Hirdetés
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- sziku69: Szólánc.
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- GoodSpeed: Segway-Ninebot F3 E elektromos roller.
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Lenry: Melléképületblog - 4. rész - Kocsibeálló
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
Nem emlékszem kristálytisztán, de mintha anno a szervizasztalon is lettek volna furcsaságai.
Az mindenesetre látszik a rajzon is, hogy ennyi erővel már egy normális végfokot is összehozhattak volna. A DC-visszacsatoló kör elég gyengén van megoldva, külön odagányoltak egy DC-leválasztott előerősítőt, amit csak az AC-visszacsatolásba iktat, kicsit szánalmas is.
Holott a normális erősítő alapkapcsolása már akkor is ismert volt, hiszen magamnak is ilyet hoztam össze, vele egy időben (mármint egyik verzió volt, mert építettem ilyet műveleti erősítővel is, illetve később Quad 405-öt is).
Most az mellékes, hogy itt V+ / V- táp szerepel, hiszen megoldható egy táppal és kimeneti leválasztó kondenzátorral is, ha már azon akar spórolni.
Tehát ez az elvárható minimum, egy kulturált végfoktól:
Forrás: [link]
-
#35898
szaszayanou
aktív tag
szaszayanou
aktív tag
Letöltöttem a Texas Instruments oldaláról a Tina 9-et, hogy szimuláljak néhány kapcsolást. Korábban írta itt valaki, hogy sokat lehet belőle tanulni az elektronikáról.
Graetz hídat hogyan lehet hozzáadni? Vagy az ingyenes változat nem tud ilyet?
-
sörösló
aktív tag
"Amúgy van mutatós műszerem is, öreg GANZ."
Na akkor arra vigyázzál nagyon. Lehet hogy nem mér sokmindent mint ezek a mindenbennedeigazánsemmiresejó digitális csodák 4-5000-ért, viszont ha egyébként nincs széjjelverve akkor elhiheted neki, amit mutat. Különösen ha a feszítettszálas Ganzuniv sorozatból származik.
-
Kernel
nagyúr
Mivel ez nem DC-csatolt kimenetű végfok, hanem 2200 µF kondin keresztül mennek a hangszórók, így kártékony DC-komponenstől nem kell tartani. Bemeneten is 470 nF, utána 100 k nagyságrendű bemenőimpedancia gondoskodik róla, hogy túlzottan mély összetevők azért ne tudjanak átmenni.
Elvileg elképzelhető lenne, hogy a végfok DC-munkapontja csúszkál egy kicsit, normális esetben erről a negatív visszacsatoló kör gondoskodik. Csak ez a végfok elég spórolós kivitelű, egy bemeneti differenciálerősítő jó lett volna még oda, talán akkor nem lennének ilyen lengései sem.
Ha lenne egy mutatós voltmérőd, azzal jól lehetne indikálni, a kicsatoló 2200 µ pozitív oldalán mérve, ugyanis a mutató tehetetlensége miatt a DC-lengéseket szépen jelezné, míg a hangfrekvenciára érzéketlen lenne.
-
taaz
tag
-
PHM
addikt
A mély hangsugárzó, különösen, ha nem túl nagy átmérőjű,
már viszonylag kis hangerőnél is szemmel láthatólag lenghet.
Ez a dolga, nagy mennyiségű levegőt kell megmozgatnia.
Ha a hang rendben van, nincs vele több teendő.
Kivéve persze, ha a hangfal maximális bemenő teljesítménye kisebb,
mint az erősítő maximális kimenő teljesítménye.
Ez esetben hangfalcsere, vagy csínján kell bánni a hangerő potival. -
taaz
tag
Üdv.
Újra problémám van az Vidi RA-6360-as rádióerősítővel. Tuner részér sikerült megcsinálnom , az isostat kapcsoló belső érintkezőjét kicserélgettem . Az izzókat helytesitettem fehér led-ekel. Most ami feltűnt hogy felhangerőn lengeti a hangfal mély hangsugárzóját. Ez a probléma mitől lehet ? Előre is köszönöm az ötleteket.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#35884
üzenetére
Mindegy, hogy soros vagy párhuzamos motor, mindkét esetben fel tudod cserélni az egyik rész bekötését, ettől már megváltozik egymáshoz képest az áram iránya
De például a két soros tekercsből készült állórészt egymáshoz képest már nem szabad forgatni, azért is fogalmaztam úgy, hogy vagy az állórészt, vagy a forgórészt.
-
sörösló
aktív tag
válasz
tornas
#35886
üzenetére
Bármi jó, ami elég kemény. Az a műgyanta aljas dolog, eszi a szerszám élét. A lényeg hogy az éle olyan széles legyen, mint a kitolni kívánt rés. A többi türelem és kézügyesség kérdése. Vannak gépi megoldások is, de ezek horrorisztikus árúak. A tekercselőcimborám anno egy Dremel gépre szerelt körfűrészlappal dolgozott, ha hozzáfért vele a forgórészhez. Persze neki is volt egy barkácsolt befogó és vezetőszerkezete, de így is nagy kézügyesség kell hozzá. Részemről a mikázás helyett inkább szétterítek egy vagon ganét akárhol. Életem leggyűlöltebb munkái közé sorolom, pedig mi 10 kW-nál kisebb motorokat nem csináltunk.
-
tornas
őstag
válasz
sörösló
#35885
üzenetére
"Mikázni akkor kell ha a szeletek lekoptak a szigetelésig. Macerás dolog, nagy gyakorlat vagy óvatosság és sok türelem kell hozzá. Vékonyra köszörült vasfűrészlappal vagy vésőszerűen köszörült szikepengével próbálkozhatsz."
A laposfejű "órás-csavarhúzó" (kisebb-nagyobb, motor forgórészének a méretétől függően) is jó lehet?
-
sörösló
aktív tag
válasz
atesss
#35881
üzenetére
"Azt ugye jól sejtem hogy ezekben univerzális motor van, és azon belül is soros gerjesztésű ?
A forgásirány váltás csak annyiból állna, hogy vagy a forgórészt (vagy az állórészt) fordítva kötöm be ?"Nagyon jól sejted. A gyári gépekben jellemzően a keféket cserélik meg (forgórészpolaritás).
"A szabályozó hogyan működik ?"
A régiek TRIAC-kal mentek. Ennek valóban hátránya, hogy az alsó 50%-ban drasztikusan csökken a kapocsfeszültsége a motornak. A profi gépekben még sokszor ma is található TRIAC, itt a fordulatszámot a nyomatéktartás miatt visszacsatolt jellel korrigálják. Ez egyfajta Tacho jellegű megoldás, bár a visszacsatolt jel többnyire a forgórész feszültségéből származik. Az elektronika hűtését meg maga a motor végzi. Ez persze csak közelítő okoskodás, ezeket a szabályzókat gondosan beöntik, úgyhogy nemigen lehet pontosan tudni hogy mi ketyeg benne.
"Ezeket az univerzális motorokat jól sejtem hogy ugyanúgy lehet DC-ről járatni ?
Vagyis mi lenne ha a hálózati feszt egyenirányítanám, szűrném, majd egy PWM jellel hajtanám meg (ami akár a fordulatszám-tartás miatt egy mikrokontrollerről jön) ?"Természetesen lehet DC, ezért is nevezik "univerzálisnak". Az akkus gépek jellemzően PWM jellel mennek, itt az akku miatt muszáj "veszteségmentes" szabályozásra törekedni. Ha lassan járatod, általában hallani is a PWM sipoló hangját. Itt is valószinűleg a forgórész visszacsatolt feszültsége a "van" érték. Ezt az elektronika összehasonlítja az általad megadott "kell" értékkel és a megfelelő irányban korrigál.
A forgórészt műanyaglemezzel hiába kaparászod! A szeletek közti műgyanta szigetelés ehhez túl kemény. Ha csak a szénpor a gond, egy régi fogkefével és egy kis féktisztítóval kimosható. Mikázni akkor kell ha a szeletek lekoptak a szigetelésig. Macerás dolog, nagy gyakorlat vagy óvatosság és sok türelem kell hozzá. Vékonyra köszörült vasfűrészlappal vagy vésőszerűen köszörült szikepengével próbálkozhatsz.
A forgórészt ha jól emlékszem, ki lehet mérni. Nagyon kicsi váltófeszültséget kapcsolva a motorra és mérhető pártíz mA áramot beállítva, kézzel lassan forgatod a forgórészt. A hibás szeleteknél az áram megnövekszik. Régen láttam már ilyet, nem is én csináltam hanem a tekercselő cimbi. Mindenesetre kárt nem csinálsz vele.
-
Kernel
nagyúr
válasz
atesss
#35880
üzenetére
Valahogy kipiszkálni, műanyag lemezzel, ami belefér. Menetzárlat kimérése problémás, ilyen kis értékeknél, de igazából nincs is olyan sok hibalehetőség, hogy nagyon fontos lenne mérni. Ha minden más rendben van, akkor már úgyis csak a forgórész vagy az állórész menetzárlata jön szóba.
(#35882) darvinya
Az állórész és a forgórész közül csak az egyik bekötési irányát cseréljük fel, ettől fog fordítva forogni.
-
-
atesss
addikt
Van egy régi (kb. 15-20 éves lehet, Bosch), forgásirány és szabályozás nélküli hálózati fúrógépem, amihez egy fordulatszám szabályozó elektronika építésén gondolkodok.
Első körben csak egy egyszerűbbön (ami egy egyszerűbb mai szabályozható fúrón is van), de aztán akár majd komolyabban is (pl. fordulatszám tartó kapcsolás).Azt ugye jól sejtem hogy ezekben univerzális motor van, és azon belül is soros gerjesztésű ?
A forgásirány váltás csak annyiból állna, hogy vagy a forgórészt (vagy az állórészt) fordítva kötöm be ?A szabályozó hogyan működik ?
Első tippem simán egy triac-os kapcsolás lett volna, de annál elég drasztikusan csökken a nyomaték.
A másik érdekes, hogyan hogyan építik ezt be mindenféle hűtés nélkül ?
Még egy triac-ot is ha jól sejtem olyan 200W feletti szabályzáskor hűteni kéne.A szabályozást tovább gondolva, komolyabban megcsinálva:
Ezeket az univerzális motorokat jól sejtem hogy ugyanúgy lehet DC-ről járatni ?
Vagyis mi lenne ha a hálózati feszt egyenirányítanám, szűrném, majd egy PWM jellel hajtanám meg (ami akár a fordulatszám-tartás miatt egy mikrokontrollerről jön) ?
(Itt a vezérléshez ha jól sejtem nem elég egy MosGET, hanem IGBT kell)
Vagy ez ilyen motornál nem működik ?
Hogyan szokták ezt megvalósítani (vagyis szabályozni a fordulatszámot a nyomaték csökkenése nélkül) ? -
-
atesss
addikt
válasz
Kernel
#35870
üzenetére
Na igen, az ilyen tömítőgumi nem nagyon lehet nagyon hosszú életű.
Max. ha külön lenne tömítés, amit cserélni lehetne (mint pl. csapnál is), de azt meg valószínűleg bonyolult lenne megoldani (hogy hozzá lehessen férni).Mondjuk az óránként egy kapcsolás az is évi 8760 kapcsolás már.
MOD:
Közben továbbgondoltam a vezérelendő dolgot, és rájöttem hogy van sokkal jobb megoldás is a szelepezésnél.
Mechanikailag jóval bonyolultabb, de utána baromi egyszerű a kiáramlott folyadék pontos mérése - és a kiáramlási "sebesség" pontos beszabályzása.
Egy négyzet (vagy akár kör, csak azzal matematikailag nehezebb számolni) keresztmetszetű, a keresztmetszethez képest nem túl hosszú cső, aminek az egyik része egy csuklón el tud forogni, a másik részét pedig emelem (pl. egy csavarorsóval, amire egy kötél van kötve - ez lassú, de nagyon pontosan szabályozható mozgást jelent).
A pontos magasságot a fordulatok számából tudhatom, és ez meghatározza hogy mennyi folyadék is folyik ki. -
PNP
őstag
Sziasztok!
Filléres multiméterem megadta magát, összevissza méreget, egyre emelkedő értékeket mutat, stb. Belül a nyákon furcsa lerakódások vannak sok helyen, olyasmi, mint amikor az elem megfolyik, de biztosan nem ez történt.
Most keresek valami alap, de megbízható készüléket, lehetőleg 10e Ft-ig. Ritkán használom, nincsenek speciális igényeim. Új, raktáron lévő jön csak számításba. Köszönöm a tippeket előre is!
-
Kernel
nagyúr
válasz
utgyuru
#35871
üzenetére
Simán rá lehet kötni a +12 V és GND-re.
A kapcsolt 12 V (A7) motoros antennához és külső végerősítő indításához használható.
Elvileg nem ártana a tápegység 5 V-ját is legalább minimálisan terhelni (konstrukciófüggő), de ha működik, akkor működik anélkül is. Célszerű rámérni a 12 V-ra, hogyan változik terhelés hatására.
Szerk: Illetve most látom, van külön "antenna motor" is (A5), de ez most mellékes.
-
Kernel
nagyúr
válasz
atesss
#35866
üzenetére
Ezek nem arra vannak kitalálva, hogy zakatoljon egyfolytában. Amit linkeltem, van benne egy tömítőgumi, az ráfekszik egy éles peremű csőnyílásra, gondolom kinyíródna előbb-utóbb.
Mindamellett, nekem a reverz-ozmózis víztisztítóban óránként 1 percre nyit a bemenő és az öblítőszelep (óránként frissíteni kell benne a vizet, ezt egy házilag barkácsolt elektronika intézi), ennyit még elbír.
Itt a bemenőszelep mosógépből származik, öblítőszelep pedig a linkelt.
-
darvinya
titán
válasz
hoffman_
#35865
üzenetére
Szinte mindent forrasztok vele.
pl: kihegyezve nem teljesen betolva a hegy, és ekkor szépen forrasztható SMD is, de fontos a minőségi ón is.
A másik véglet a bicikli bovden végét forrasztom le méretre vágás után, igaz ez csak minőségi bovdenen megy.
Eredmény jobb mint a hüvely.
Eddig egyhuzamban 6 órát üzemelt.
Vettem egy pár hegyet és azt alakítgatom 5cm hosszúságig.
Nem szabályos, de van hegyes, 30°-os ívelt 3mm lapos, egyenes 6mm lapos, stb.
Ezeknél figyelni kell, hogy milyen mélységben legyen betoltva.Hátránya a hegy fogyása féloldalasan.
Csavar menete nem a legjobb így könnyű túlhajtani(hőtágulás miatt), de utána is tart.
Csak néha ellenőrizni kell. -
atesss
addikt
válasz
Kernel
#35860
üzenetére
Közben én is találtam párat.
A kulcsszó a "gravitációs": [link] vagy a "gravity feed solenoid valve": [link], [link], [link], [link]De találtam egy olyan leírást is, ami arról szól, hogy sima mágnesszelepet hogyan lehet átalakítani: [link]
Még nem olvastam át, de próbákhoz ideálisnak tűnik (végleges helyre ahol azért megbízhatóság kell, inkább egy gyári megoldást tennék).Ebből a szempontból furcsa, hogy az első linken (magyar oldal) lévő szelepre ezt írják:
"Tartósság 50.000 kapcsolás"
Még nem tudom hogyan lesz pontosan a vezérlés (mennyire pontosan tudjuk a későbbi részeken az adott idő - pl. 1 perc - alatti kifolyást szabályozni), de ez azért elég kevésnek tűnik...
Ha egyfajta "PWM" vezérlést (persze itt a periódusidő másodperces) kellene megvalósítani, akkor arra ez nem igazán felelne meg.
Vagy amúgy a nyomásra való mágnesszelepek sem tudnak többet (persze nem a komoly ipariakra gondolok) ? -
hoffman_
nagyúr
sziasztok!
a multiméter után újabb kérdésem lenne beszerzés kapcsán
illene vennem most már egy pákát is, de nem igazán tudom, hogy itt mire kéne figyelnem. az árban 2-3k körüli darabok minőségileg rendben vannak? egy ilyen, vagy egy ilyen esetleg ez pl kezdésnek megfelel? smd-t egyelőre nem tervezek vele forrasztani, de gondolom nem árt, ha vékony a hegy. -
Kernel
nagyúr
válasz
atesss
#35857
üzenetére
Ilyen mágnesszelepet használok, reverz-ozmózis víztisztítóhoz. 1/4 collos műanyagcsövet fogad, gyorscsatlakozóval.
Nyomás nélkül is lezár, van benne egy rugó, ami erről gondoskodik, az ellen hat a behúzótekercs.
A mosógépekhez való mágnesszelep viszont egyfajta membrános rásegítéssel működik, az alacsony nyomáson valóban elenged. Minél nagyobb a nyomás, annál jobban zár.
Itt is vannak ilyenek, de a külföldit múltkor sem preferáltad, ha jól emlékszem.
-
#35858
Lompos48
nagyúr
sellerbuyer
#35854
Lompos48
nagyúr
válasz
sellerbuyer
#35854
üzenetére
Először az adapter kimeneti feszültségét kellene mérni leterhelten. Ha csak 10%-ot is csökken, az teljesítményben megközelítőleg 20%-ot jelent. Fényerőben LEDek esetén még többet is.
-
atesss
addikt
Mágnesszelepre lenne szükségem, ami:
- törpefeszültségű (azon belül is inkább DC)
- minimális méretű (tekintve hogy az átfolyás rajta nagyon kicsi lesz), és lehetőleg nem túl drága
- és a legfontosabb: nem kell neki nyomás hogy működjön (max. 1m magasra helyezett tartályból simán csak a gravitáció hatására folyó folyadékot tudnék vele szabályozni)Korábban olvastam itt a topicban (talán esővízgyűjtő tartályokból való locsolás vezérlésénél), hogy utóbbi eléggé problémás. Létezhet esetleg mégis ilyen ?
-
#35855
Ribi
nagyúr
sellerbuyer
#35854
Ribi
nagyúr
válasz
sellerbuyer
#35854
üzenetére
Mérheted csak 1 szakaszát is a sornak és akkor beleférsz a 200mA-be.
-
#35853
sellerbuyer
őstag
Kernel
#35850
-
_ATi_1
senior tag
Sziasztok!
Eagle peogrammal kapcsolatban kérnék segítséget. Kapcsolási rajzot tervezek, közben néha a nyákterven is alakítgatok vele párhuzamosan a program szerkesztőjében. A nyákterv részét bezártam véletlenül, és azóta nem hozza vissza a teljes tervet a kapcsolási rajz szerint.
"A nyákterv és a kapcsolási rajz inkonzisztens! Az összhangba hozást nem tudom elvégezni, ezért a hibát kézzel kell kijavítanod!"
Ezt a hibaüzenetet kapom. Előfordulhat, hogy utólag nem tudja elkészíteni a nyáktervet a kapcsolási rajz szerint, csak ha párhuzamosan fut a nyákterv ablaka is? -
duc
aktív tag
Sziasztok,
folyamatosan számolom fel a problémákat az autóba kötött médialejátszóval kapcsolatban, jelentem jól haladok. Most egy kényelmi kérdésre keresek megoldást.
Automatikus forrásválasztó kapcsolást szeretnék építeni. Az lenne a lényeg, hogy amikor a médialejátszó kimenetén van jel (nem amikor be van kapcsolva, hanem amikor audio lejátszás működik), akkor ez kerüljön rá az erősítő bemenetére, amikor nem szól akkor pedig az eredeti forrás. Tehát nem kellene manuálisan kapcsolgatni, hanem amikor nyomok egy play-t a médialejátszón, akkor már szól is az erősítőn.Ötletem szerint egy kondit töltenék egy tranzisztoron keresztül az audio jellel, a kondi a következő tranzisztor bázisát nyitná, ami a reléket vezérli az erősítő bemenetén. Alapállapotban ezek az eredeti jelet kapcsolják az erősítő bemenetére. Amikor a médialejátszóban szól a zene, a relék meghúznak és ezt a jelet kapcsolják az erősítőre.
Van erre valami célhardver, vagy valakinek életképesebb ötlete a megoldásra?
Köszi!
illene vennem most már egy pákát is, de nem igazán tudom, hogy itt mire kéne figyelnem. az árban 2-3k körüli darabok minőségileg rendben vannak? egy 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Melyik tápegységet vegyem?
- Hardver vagy nem hardver, az itt a kérdés
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 9***(X) "Zen 5" (AM5)
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Óra topik
- OLED TV topic
- További aktív témák...
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 30 Ciklus - 100% Akkumulátor - 8GB/256GB SSD - MAGYAR - Éjfekete
- LG 32GP850-B - 32" NANO IPS / 2560x1440 / 180Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 400
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest