Hirdetés
- eBay-es kütyük kis pénzért
- PLEX: multimédia az egész lakásban
- Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- Asszociációs játék. :)
- Egy korszak vége
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Drive! - Az utolsó gurulás idén a Quadrifoglio-val
- ATI vs. NVIDIA kezdetektől napjainkig II.
- Digitális Állampolgárság Program
- Karácsonyi pofára esés
-
LOGOUT.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
#1998
zLegolas
őstag
kovacstibor79
#1997
zLegolas
őstag
válasz
kovacstibor79
#1997
üzenetére
Wattosat sehol. VA-sat annál inkább.
Ha egy kicsit utánaolvastál volna.
Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
#1997
kovacstibor79
aktív tag
zLegolas
#1994
-
#1994
zLegolas
őstag
kovacstibor79
#1990
zLegolas
őstag
válasz
kovacstibor79
#1990
üzenetére
Oszt' pl. milyent? Walkmanba kell, vagy trafóházba?
Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
CYBERIA
senior tag
Légmagos tekercsekhez egy pár tippet ki tudna mondani?
Mekkora max. induktivitás érhető el, milyen arányokkal érdemes dolgozni, milyen képlettel érdemes számolni stb. Ilyenek érdekelnének.APU: AMD, MB: AMG :) A peresztrojka nálunk olyan gyors, hogy már ma jobban élünk, mint holnap! | Tudja Mohnke, a nyugati demokráciák dekadensek. Előbb-utóbb alulmaradnak a szigorúan fogott keleti népekkel szemben. | Volvo och SAAB beundrare. | A vér nem válik vízzé.
-
brno
csendes tag
Szevasztok!
Én is kérdeznék. Van egy MSI 915p Neo2Platinum alaplapom, vettem egy icybox 3,5 '-os helyre szerelhető előlapi panelt, amin van jack-anya fülhallgatóhoz és mikrofonhoz. Mindkettőhöz alaplapi csatolókábelek, de ha azokat rákötöm a JAUD2 alaplapi csatolóra meg se nyekkennek. Intel specifikációnak megfelel a panel (az USB és firewire alapra csatolva működik is)).
Amit erről a JAUD2-ről találtam azt elolvastam. 7 kábel kell, 7 kábel van, variáltam, amit csak lehetet, szédszedtem (megnéztem a nyákon hogyan van illesztve a mikrofon és a fülhallgató dugalj). A mikrofon dugaljhoz 2 ér fut, a fülhallgató dugaljhoz 4 ér fut a nyákon. Jumperek nincsenek a JAUD2-n.
Ha működne: akkor a hátsó jackbe dugodt hangfalaim, abban apillantban elhallgatnának, ha az frontpanelbe bedugok egy fülhallgatót. Ehhez képest semmi sem történik. Egy nyikkanás sem jön át. Szoftveres állitás? BIOSban?
Kösz a segitséget. -
#1990
kovacstibor79
aktív tag
kovacstibor79
aktív tag
Tudtok valami jó helyet ahonnan olcsón lehet trafót rendelni?
-
LukE
veterán
remember kids, posztoljatok el a fel oldalas hozzaszolasotokat mielott kimentek kutyat etetni
Valami olyasmit irtam, hogy amig minden kozos foldon van, 0-hoz kepest pozitiv kb DC feszultseget kell merni, addig a Mega16 ADC-je egy ellenallas osztoval megtamogatva hobbizasra szerintem eleg pontos.
A belso ADC-je 10bites, a belso Vref hivatalosan 2.56V. Ezt, es 1 vagy 5%-os ellenallasokbol forrasztott fesz. osztoval rendes DMM-hez kepest 3.3/5/12V-on +- nehany szazad pontossagot sikerult elernem. Adatlap szerint a belso fesz. ref. elegge szor, ugyhogy ajanlott egy olcsobb kulso fesz. referencia.
Egy ket (esetleg harom) allasu, ket aramkoros kapcsoloval viszonylag egyszeruen meg lehet oldani tobb mereshatart, es 2-3 allapotot meg detektalni is lehet egyetlen port labbal. Ha ''kimeletesen'' banik vele az ember, akkor valoszinuleg eleg egy RC tag az ADC bemenetekre, hivatalosan minden lab rendelkezik vedo diodakkal belul.
Ha a foldhoz kepest negativ feszultseget, vagy ket nem 0 pont kozotti differencialis feszultseget akarjuk nezni, akkor mar kell valami muveleti erositos okossag. Elvileg a Mega16-tal is ki lehet ket diff. csatornat 10x vagy 200x erositessel, de /pillanat ugy gondolom, hogy ilyenkor mindket feszultsegnek 0-Vref kozott kell lennie.
Hümm, szoftveresen persze ki lehet vonni egymasbol ket bemeneten mert feszultseget, de ez szerintem eleg pontatlan lenne, foleg kis feszultsegekre.
...
A cucc tapegyseg felevel kapcsolatban: tlc7226 (mert ~500Ft, negy csatorna, viszonylag magas lehet a kimeno fesz, es kb olyan bonyolult mint egy 100-as szog) adatlapja szerint ajanlott max tapfesz 16.5V, az ajanlott ref. feszultseg pedig ennel 4V-tal alacsonyabb, de az is elmehet 16.5V-ig. Ha valami LM317 alapu tap lesz, akkor ezzel kb 1.5 es 18V kozott lehet a kimeno feszultseg.
Nezelodtem az DAC-k kozott, es a legtobb 5.5V-ot hajlando max kiadni.
Ismet, ha valakinek van otlete, szoljon.
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
_Petya_
őstag
Az ötlet jó, csak sokat kell még tanulnom, hogy meg is tudjam csinálni. Bár, a feljebb linkelt oldalon elég jó leírás van, majd az alapján próbálkozom. Több mint egy hónapja rendeltem AVR fejlesztőpanelt innen: avr-tavir.hu, de még nem jött meg, valószínűleg elveszett a postán. Ha megjön, nekiállok az AVR-eknek!
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
And
veterán
válasz
_Petya_
#1980
üzenetére
(Ha a vezérlést már úgyis kontrollerre bízod, akkor mi a ráknak tennél bele ''ósdi'' ICL7107-et? Miért nem inkább valami egyszerű alfanumerikus modult, amely csak 6 db. I/O-portot igényel a kontroller részéről? 10 - vagy több - bites ADC-t meg már egy olcsó uC is tartalmaz.)
-
#1985
_Petya_
őstag
kovacstibor79
#1984
_Petya_
őstag
válasz
kovacstibor79
#1984
üzenetére
ICL7017 datasheet: [link]
A trafó 50W-os, rendben lead 2A-t. A potik ára kissé borsos, lehet megelégszem a hagyományossal...
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
#1983
_Petya_
őstag
kovacstibor79
#1981
_Petya_
őstag
válasz
kovacstibor79
#1981
üzenetére
A trafót én a döglött forrasztóállomásomból termeltem ki...
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
#1982
_Petya_
őstag
kovacstibor79
#1981
_Petya_
őstag
válasz
kovacstibor79
#1981
üzenetére
A PM-35-öt nem akarom kitben megvenni, met nem érdemes. Sima ICL7107 van benne, meg kijelzők... A többfordulatos potik viszont érdekelnének.A nyákon is többfordulatos trimmerek vannak, de rendes, előlapi potit még nem láttam többfordulatosban.
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
#1981
kovacstibor79
aktív tag
_Petya_
#1978
kovacstibor79
aktív tag
válasz
_Petya_
#1978
üzenetére
Én is pont ilyenen gondolkozom. Bár lehet hogy a fesz/áramkorl. állítást csak egy szimpla többfordulatos potival csinálom. A kijelzést viszont a leírásodban szereplő PM-35-ös modulllal csinálom. Erről nincs véletlenül leírásod?
Te a Rettől kit-ben rendelted gondolom, én lehet hogy alkatrészenként veszem a nyákot meg magam csinálom, ezért kértem hogy fotózd le majd. De ha nem túl drága lehet hogy nem bajlódok vele és én is megrendelem.
A trafó még a másik nagy gondom, hogy honnan szerezzek. Igazából torroid lenne a leges legjobb, de az tudtommal nagyon drága. Te honnan szerezted?
Kössz az eddigi segítségedet! -
#1978
_Petya_
őstag
kovacstibor79
#1977
_Petya_
őstag
válasz
kovacstibor79
#1977
üzenetére
Természetesen lefényképezem, de csak hétvégén leszek otthon. Egyébként megoldódott a kérdésem, én voltam marha, mert megdöglött a kit-hez adott 4,7K-s poti, én meg emlékeztem rá, hogy van egy ugyanilyen a fiókomban. Meg is találtam, bekötöttem, és a fenti jelenséget produkálta. Utána vettem észre, hogy nem 4,7K-s, hanem 47K-s, így érthető, hogy 10%-nál éri el a maximális feszültséget.
Amúgy a táp jónak tűnik. Majd még kell csinálnom hozzá feszültség/árammérőt, meg a potis vezérlést kiváltani valami mikrovezérlős megoldással...
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
#1977
kovacstibor79
aktív tag
_Petya_
#1976
kovacstibor79
aktív tag
-
#1976
_Petya_
őstag
kovacstibor79
#1974
_Petya_
őstag
válasz
kovacstibor79
#1974
üzenetére
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
#1975
Ja no
aktív tag
kovacstibor79
#1974
Ja no
aktív tag
válasz
kovacstibor79
#1974
üzenetére
Akkor egy 60-70-et olvass vissza és lehet ott a válasz
[Szerkesztve] -
#1974
kovacstibor79
aktív tag
kovacstibor79
aktív tag
Hi!
Új vagyok még itt! És még nem olvastam vissza, de hátha tud vki segíteni.
Érdekelne hogy tud e valaki segíteni, egy szab. tápot akarok csinálni áram és fesz LCD kijelzővel. Paraméterek:0...30V (0...3A)
Kösz előre is! -
Batman2
őstag
Csak kíváncsiságból: ezeknél a ferritmagvaknál az anyaga különbözik gondolom az letérő Al értékeknél, de miben? Változtatni tudják a sűrűségét gyártáskor, vagy/és valamilyen szennyező/más anyag/adalék hozzáadásával érik e ezt el?
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Szevasz
Én a múltkor próbáltam számolni a hatásfokot a szerint, hogy mi a maximális, még stabilnak mondható leadott áram és ekkor mennyit vesz fel a tápegység. E szerint nekem a múltkor is megvolt a 80-85%, talán valami 82% körül, valamelyik korábbi megvillanásomban ott van.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
And
veterán
válasz
Batman2
#1970
üzenetére
''Van egy fazékmagom, aminek az egyik oldalára Al: 250 van írva, a másik felére pedig Al: 1200. Jó mi ! A márkajelzés legalább mindkét oldalon egyforma: HAGY
Nem hiszem hogy a két fél teénylegesen különböző lenne.''
Pedig szerintem biztos lehetsz benne, hogy a két fél egy régebbi csere eredménye. Ezekből a magyar gyártmányú fazékmagokból sokféle méretűt és AL-értékűt (azonos méretben is) készítettek. A 250-es AL-érték egész jó (lett volna), 6.5 menettel jó közelítéssel megkaphatod a kívánt 10µH -t. Az sem baj, ha kicsiven többre jön ki az induktivitás, a kimeneti hullámosság azzal ugyanis tovább csökken. Így viszont ''öszvér'' magot kaptál, de szerencsére bejött..
Engem a konkrét terhelhetőségnél jobban izgat az, hogy a mostani konfigurációban mekkora a kapcsolás hatásfoka. Az adatlap szerint 3,3V-os kimenetnél ennek - terhelőáramtól függően - illene 85..80% -os értékűnek lennie. -
Batman2
őstag
And és Ja-no
Ennél szerencsére nekem már eddig is jobb volt a helyzet, igaz ez 5A-es elvileg.
A múlthét végén próbálkotam ismét a konverterrel. Van egy fazékmagom, aminek az egyik oldalára Al: 250 van írva, a másik felére pedig Al: 1200. Jó mi !
A márkajelzés legalább mindkét oldalon egyforma: HAGY
Nem hiszem hogy a két fél teénylegesen különböző lenne.
No, mindegy, készítettem rá közelítőleg egy tekercset, kb. 0.8mm-es derótból és 11 menetet, a magátmérője olyan 0.5-0.6cm lehet.
Ezt kötöttem rá az eddig, PC tápból kivett gyűrűferrittes tekercs helyére.
Ezzel most 3.8A jön ki nehány százados fesz. eséssel, illetve úgy tünt, hogy a bekapcsolás után olyan 3.17V körül lehetett és utána felment vagy 3.28 körülre, de lehet, hogy csak a müszerem mérési késése miatt volt az eleje 3.17V. némi zörgés is hallatszott a mag felől ekkor.
Ez már nekem - legalábbis a szerkezetemhez, amit táplálok vele - megfelel, de azért továbbra is zavar, hogy nem adja le a táp a hivatott maximumot.
Számomra ez is azt bizonyítja, hogy a legtöbb a magon múlik, viszont csak nagyon spéci mag tudja ezt kiszolgálni, tehát a gyáriak sem feltétlenül jók minden esetben.
Leginkább kifejezettem hozzá kellene induktivitást készíteni.
Üdv.:
Ui.: And: igen, az engem valóban nem nyugtat meg, nem az a fajta vagyok, mindíg próbálkozom !
[Szerkesztve]Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#1969
Batman2
őstag
Winner_hun
#1966
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1966
üzenetére
Én inkább azt javaslom, hogy kb. a max árammal kalkulálj, vagyis a 0.9A-hez mérd a dologkat, amít az előbb írtam, az már jó lesz hozzá, bár lehet, hogy valamivel kisebb borda is elég, de akkor jobban ízzad. Az sem előny, mert még esetleg valami műanyagot a környékén meglágyíthat, szóval jobb a biztosabb, ezesetben a negyobb.
A pasztázás nem rossz ötlet, de tényleg csak nagyon vékonyan, azaz a hűtőfül közepére teszel egy gombostűfejnyit és hozzászorítod a bordához.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#1968
Batman2
őstag
Winner_hun
#1960
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1960
üzenetére
Hi
Ahoz valóban egy rendesen bordázott, (legalább 3-5mm) vastag alu profil borda kell, egy kb 12 négyzetcentis már biztosan megteszi.
A kondikat természetesen a tápfeszültséggel párhuzamosan kell bekötni, tehát a két tápvezeték (+, - (GND)) közé.
Igen, max zárlatnál egy kisebb pukkanás, kicsi füstölés és tönkremegy, bár mintha ezek az ICk zárlat ellen is védettek lennének, túlmelegedés ellen úgytudom, igen. A kondik viszont mindenképpen elszállnak fordított polarítás mellett, dehát figyelni kell, nem kell bekötni fordítva.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#1967
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1966
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1966
üzenetére
teszel sorosan a kimenetekre 0,22R ellenállásokat, vagy valami hasonló kis értékűt, ami még kapható és nem gyullad ki a terheléstől. Azon megméred mennyi fesz esik és kiszámolod belőle az áramot. Amit ráírtak az a max áramfelvétel induláskor, motorfelpörgetéskor stb.
A ház ''másik'' oldalára tegyél fakötésű (széles) alátétet, hogy rendesen hozzáhúzza a csavar a stabkockához. A zsír vastagon igen rossz hővezető...Meg a ház 0,6-os vaslemeze sem ideális kifejezetten hűtésre, de a semminél lényegesen jobb. -
#1966
Winner_hun
titán
Ja no
#1965
-
#1965
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1960
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1960
üzenetére
Mérd meg, hogy mennyit vesz fel a CD-ROM-od.
A házára hogyan akarod rárögzíteni? -
#1964
Winner_hun
titán
Winner_hun
#1960
Winner_hun
titán
-
LukE
veterán
Szerintem kozepen van egy henger szeru ferrit mag, arra van foltekerve a vezetek, es az egesz zsugorcsovezve. Legalabbis a bourns RLB induktivitasok igy neznek ki.
(amit korabban linkeltem, az a ''retro'' levlistara jott, es inkabb kulon fileba raktam, mert jo hosszu volt.)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
And
veterán
válasz
Batman2
#1957
üzenetére
Mostmár tényleg kíváncsi volnék, hogy mit produkál egy olyan ''gyári'' tekerccsel, amit a doksi ajánlott. Múltkor már linkeltem az egyik gyártmányt, ez egy másik, amit a DC-konvertered adatlapján említenek: [link]. Ebben a Renco RL-1283 sorozat tagjai is benne vannak. A doksi szerint az induktivitások értékét 1kHz-en garantálják, és semmilyen frekvenciafüggést nem adnak meg (bár az LM2678 adatlapja szerint ezek jók, tehát 260kHz környékén sem lehet nagy változás). Mindenesetre itt is érdemes figyelni a fizikai méreteket: 23mm hossz, 11.5mm átmérő a peremeknél. Az RL-1283-10 (10µH-s) tekercs DC-ellenállás értéke max. 17mΩ, a szaturációs v. telítődési árama pedig 8.7A (a javasolt maximum 4A). Ahogy elnézem, ez se nem toroid, se nem fazékmagra készült, valszeg légrés sincs a magjában (amit én csak fazék- v. lemezelt vasmag esetén tudok elképzelni, de az is lehet, hogy ezügyben túl gyenge a képzelőerőm
).
''Az nem lehet, hogy amit írtam korábban, hogy az egyik boltban azt mondták, hogy kétfajta ferritmag van, az egyik folytótekercsnek jó, a másik pedig trafónak, kapcs üzemű tápegységbe, hogy aszerint különböztetik meg így, hogy milyen frekvenciánnál, az azon a frekvencián szokásos alkalmazásoknak megfelelő tekercset ideális rá elkészíteni?''
Ilyen alapon nem csak két-, hanem jóval többféle felosztás is lehetne. Pl. az RF-felhasználásra alkalmas ferrit v. porvasmagok az alkalmazható frekvenciasáv szerint már évtizedekkel ezelőtt is színjelölést kaptak (legalábbis nálunk), abból pedig jó sokféle volt. A fojtótekercs értelmezés is elég egyéni, ahogy a linkeket elnézem. Van, ahol egy ilyen sima step-down konverter energiatárolóját, vagy egy egyszerű - akár légmagos - RF-szűrőtekercset is fojtónak hívnak, néhol meg azt a vasmagos tekercset nevezik így, amelyik nemlineáris, azaz az induktivitás a mag telítődése miatt nagy áramoknál lecsökken (csakhogy ez meg szerintem minden vasmagos tekercsre igaz, ha éppen szanaszét gerjesztjük).
A légrésről sajnos én sem tudok többet mondani a LukE-féle idézetnél. Ha jól emlékszem, az eredeti hozzászólás az egyik elektrós levlistáról származik, és ott - egyébként gyakorlott emberek is - rengeteget szívtak ezzel a témával (ami Téget valszeg. nem vigasztal..). -
Ja no
aktív tag
válasz
Batman2
#1959
üzenetére
Batman2,
Nem lehet, hogy a National ezen IC-i nem eccerű földi halandóknak készültek? Én most raktam össze egy LM2576-ot, 12V-ról 3,4V-ra. Elvileg 3A-t tudna. 650mA-ig csak 2tized voltot esik a kimeneti fesz, de egy 3,3ohmos terhelésnél már lemegy 2,88V-ra. Kipróbáltam több féle tekerccsel, de lényegi különbséget nem tapasztaltam, mindegyiknél megzuhan az ~1A-es terhelés hatására. Ez így nagyon csirke. És ugye az egész csak 50kHz-en ketyeg, szóval nem értem mi lehet a probléma. A gyári ajánlásnál a próbanyák miatt hosszabbak a vezetősávok, de ez szerintem nem indokolja a névleges telj. 20%-át, mint elvérzési küszöböt. -
#1960
Winner_hun
titán
Batman2
#1954
Winner_hun
titán
válasz
Batman2
#1954
üzenetére
értem
Akkor már csak az a kérdésem, hgoy a kondikat hogy kössem be? sorosan vagy párhuzamosan? És merthogy nemvan itthon biztosíték, anélkül használhatom, max zárlatnál tönkremegy a cumó, ugye?
Ha ezt a két biztosítékot rakom be, akkor a '' egy jelentősebb hűtőborda is kell rá''-t helyettesítheti a CD-ROM háza? elég az neki, vagy kell nagyobb hőelvezetés?
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
-
LukE
veterán
válasz
Batman2
#1957
üzenetére
Frekvencia fuggesuk biztosan van. Hogy pontosan milyen, azt mar kerdeses. Ferrit gyarto cegeknel lehet infot talalni valoszinu, de ilyen ceget 1-et nem tudok...
bourns-nak (meg valoszinu mas cegeknek is) van egy induktivitas szelekcios guide-ja [link] (Coilcraftnak (csipked tart asszem) meg online induktivitas keresoje, de ugy tunik most le van halva az oldal nagy reszevel egyutt [link] sot jobban megnezve direkt a national simple switcher kapcsi IC-khez is van ajanloja [link])
Es mar csak forrast kell talalni a kivalasztott L-hez, bar egesz jo esellyel pont a kivant tipus nem elerheto, es kenytelen leszel magadnak tekerni valahogy...''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
Batman2
őstag
Hi
Az induktivitásokat, valyon milyen frekvencián mérik általában (netán 10kHz), mivel hogy, ha jól tudom, eltérő frekvencián az értékük is változik?
Azokat a 47mikorhenrysekat milyen frekvencián garantálják, nem tudod véletlenül?
And
Az nem lehet, hogy amit írtam korábban, hogy az egyik boltban azt mondták, hogy kétfajta ferritmag van, az egyik folytótekercsnek jó, a másik pedig trafónak, kapcs üzemű tápegységbe, hogy aszerint különböztetik meg így, hogy milyen frekvenciánnál, az azon a frekvencián szokásos alkalmazásoknak megfelelő tekercset ideális rá elkészíteni?
Tehát értem ez alatt, hogy 10kHz-nél inkáb hangtechnikai alkalmazás a gyakoribb tehát az ott szükséges eszközökbe, pl. hangváltóba, hagfalakba való tekercset lehet ideálisan elkészíteni belőle,
több 10kHz-es alkalmazásoknál pedig inkább a kapcs üzemű tápegységekbe való tekercseket ideális a mag paraméterei alapján rá elkészíteni.
A másik, hogy talán Luke egyik likjében olvastam, hogy a kapcs üzemű tápegységekben alkalmazott indiuktivitások magja akkor jó, ha megfelelő méretű légrés van a ferritmag felek között.
Ez tényleg ennyire fontos e, vagy csak egyes magvaknál amelyek paraméterei egyébként nehezen felelnének meg ilyen feladatokra (pl. magas Al érték)?
Másik, hogy a fazékmagoknál ez érthető, a két fél között lehet távolságot, légrést tartani, de a gyűrűmagoknál hol lehet benne légrés?
Mivel azok tudtommal egydarabból vannak, vagy netán két teljes gyűrű az oldalával ősszehozva?
tehát lehet, hogy ez lenne a másik típusú mag, a légréses?
Na, jó sok kérdést szegeztem neke!
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Hi
Ez a kapcsolás egyszerűen a videókártya függőleges és vízszintes szinkronjelekből egy összetett, kompozit szinkronjelet készít és ez elvileg csatlakoztatható a TV készülék SCART, vagy EURO csatlkaozójába.
Ezek a jelek minden videókártyán jelen vannak, számomra inkább az a kérdés a dologban, hogy mintha a videókártyák a monitoroknak a különböző felbontások esetén a szinkronjelek polaritását is változtatnák, ebben az esetben pedig az áramkör nem működik mindíg megfelelően.
Adott felbontáson persze jó lehet, bár akkor sem teljesen tiszta, hogy mit kezd a TV a legalább 60Hz-es frissítési frekvenciának, mivel annak 50Hz kell.
Bár ha van progi, ami átprogramozza a videókártyát, akkor ez megoldható.
Igaz nekem is volt egy hasonló kapcsolásom - valahonnan kaptam -, ami ugyanezt csinálta, még abban a korzsakban, amikor nem voltak TV kimenettel rendelkező videókártyák, és volt egy progi is hozzá, ami a frekvencia átkapcsolás megcsinálta.
És ebbe a váltásba halálozott el egy videókártyám is.
Tehát csak fenntartásokkal javaslom a kipróbálását.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#1954
Batman2
őstag
Winner_hun
#1947
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1947
üzenetére
Hi
1. a stab kockák bekötése - min, ahogyan már előttem valszeg And is leírta - az ICt szemből nézve, tehát a feliratos részével vagy szemben, akkor balról jobbra vannak megadva a lábak jelzése, tehát bal láb-bemenet, középső GND (föld, az akku negatív pontja, illetve az autó vázelemei is azok), jobb láb-kimenet (szabályzott feszültség).
2. amit megadtál, tehát amit vettél az összesen 10 ohm, 5W (vagy párhozamosan kötve 2.4 ohm, 10W). Ha nem tudsz olyat beszerezni, akkor lehet az IC bemenetét közvetlen is a tápfeszültségre kötni, de akkor egy jelentősebb hűtőborda is kell rá, mivel akkor az összes hő az ICn fog távozni, ami a 12-14V-ból 5V-ra való csökkentéskor keletkezik, vagyis amit az IC elnyel, mint szabályozott, változó értékű ellenállás.
De ez teljesen normális megoldás, mivel amúgyis erre van az IC felkészítve, hogy nagyobb terheléseknél hűtőbordára lehessen szerelni a hűtőfülénél fogva.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
zLegolas
őstag
Minden, mi szem-száj ingere...
Ne kapkodd el, olvasass, ismerkedj vele, és a Windows mellett próbálkozz. Keress valakit, aki konyít hozzá, azt a fajtát meg, aki olyasmivel jön, hogy ''...ááá, én láttam, sz@r az egész, még a C-meghajtót sem találtam'' hajtsd el a francba.
Ja, és www.linuxforum.huÉn normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
#1949
zLegolas
őstag
Winner_hun
#1947
zLegolas
őstag
válasz
Winner_hun
#1947
üzenetére
Írtam: #1941
Röviden: nem, nem lesz jó. 6+4=10, de ha 10W-os helyett 5W-osakat rax be, az valszeg kiforrasztja magát, de minimum is erősen fog melegedni.
Hacsak nincs erősen túlméretezve, nem'tom, nem számoltam utána.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
#1947
Winner_hun
titán
Batman2
#1942
Winner_hun
titán
válasz
Batman2
#1942
üzenetére
öööö izé, bocsi, a rajzot a nagy sietségben sikerült rosszul lerajzolnom Amit meg rajzoltál azt eddig nem is láttam A jó képekkel felül lettek írva a rosszak Véletlen raktem bele, mert kereszteződés, na akkor mondom oda is kell egy ilyen kis fekete kocka. Ezt benéztem sry Nem direkt volt
A feszültségekkel kapcsolatban meg annyit, hgoy a 7805-ös fesszabályzóval fog működni a dolog, ez biztos. A kocsi indulásnál több feszt generál, ezért kell ez, mégha kevesebb kraftot is fog kapni a CD-ROM, az sem baj, mert elég neki Amúgy a rajzok helyesek, az összes kütyü is rajta, csak annyi a kérdés, hgoy az #1938-ban jó-e, amit leírtam
Jameg annyi, hgoy akkro a 6ohm/10 wattal micsináljak? Mert nem volt olyan ellenállás. Rakjam be a másik kettőt sorosan és úgy jó lesz?► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
-
Batman2
őstag
Hi
Nem, nem foglalkoztam még buck konverterrel gyakorlatban, csak elméletben, böngéyzstem az interneten valamelyik gyár IC listáját és ott csemegéztem.
Gondolom, hogy kellene legyen benne ilyen, mert néha bekapcsoláskor többet ad (kb. 3.8V) és 0.5-1 másodperc alatt lemegy a megfelelő értékre. Bár lehet, hogy éppen ezért nincsen benne ilyen, mivel akkor értelmezésem szerint azonnal le kellene kapcsoljon, mihelyst rossz érték van a kimeneten és újrakezdje az oszcillációt!
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
_Petya_
őstag
válasz
_Petya_
#1944
üzenetére
Közben megoldódott az áramkollátos probléma, észrevettem, hogy a BD melegedésével párhuzamosan csökken az áramerősség a kimeneten. Hideg állapotban korrektül 2A-t mutat a műszer, utána csökken...
A másik problémára még mindig keresem a megoldást.Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
_Petya_
őstag
Üdv!
Segítséget kérnék:
ezt a tápegységet építettem meg, kit-ből:
[link]
[link]
[link]
A problémám az, hogy a feszültség-beállító poti kb 60 fokos elfordítása után már eléri a kimenet a 35V-ot, és a további 210 fokos forgatás során is ugyanannyi marad.
Továbbá: a leírás szerint próbálom beállítani a túláramvédelmet, a kimenetet rövidrezártam, szikázott egyet, kigyulladt a piros led, és a BD tranyú iszonyú módon kezdett fűteni. Rákötöttem a kimenetre a multimétert 10A-es módban, elkezdtem beállítani a 2A-es végállást, de a trimmer, illetve az áramkorlát-állító poti végértékeinél csak 1,8A-t mutat a műszer. Kevés lenne hozzá a trafó?
És még egy láma kérdés: a potit miért úgy kell bekötni, hogy a csúszkát az egyik szélső érintkezőhőz is hozzákötjük?
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
Ja no
aktív tag
válasz
Batman2
#1942
üzenetére
buck-boost:
Amekkora áramokkal akar dolgozni (max 1A), ott még nem akkora nagy probléma a tekercs beszerzése. Btw, próbáltál már ilyen fajta dc-dc-t? Érdekelne a tapasztalat, bár én 2,6-4,2V-ból szeretnék fix 3,4-et csinálni.
más: Az időkorlát arra szolgál, hogyha az áram/fesz.korlát nem érné el a limitet, akkor is lekapcsolja a FET-et, illetve új ciklust indítson. De az üzemmódfüggő teljesen, nem építik bele mindegyik ilyen IC-be.
Lehet, hogy az első IC-d tényleg azért mekkent meg, mert a vastag dróton folyó áram túllőtte a FET--et és a határolót sem erre a sebességre méretezték benne.
De azt totál nem értem, hogy vastagabb dróttal, miért lesz kevesebb a kivehető áram. Sikerült kimérni az induktivitást, amit csináltál? -
#1942
Batman2
őstag
Winner_hun
#1933
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1933
üzenetére
Hi
Már FIGYELMEZTETTELEK az #1688 hozzászólásomban a hibás, zárlatot okozó keresztkötésre [link].
De úgy látszik nem figyeltél
(vagy nem akartál ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) .
Erre figyelmeztetett And is az előzőekben.
Azt is kifogásoltam már korábban én is a hasonló kapcsolásokra (bár lehet, hogy teljesen ugyanez volt), hogy a 12V-os ág stabilizálása 12V-os autó akkuról nem megoldható, legalábbis egy átlag stabilizátorral, mivel a stabkockán a működése közben eső feszültség miatt a bemeneti jelentősebb magasabb kell legyen, mint a kimeneti névleges stabilizált.
Amit And javasolt, azzal valszeg megoldható, feltéve ha az adott akku elég friss, új, jól töltött, tehát alaphelyzetben, üresjárásban van vagy 12.5V a fesze. De persze ha indítózás van, vagy valami jelentősebb terhelés, akkor már ez a 0.5V külömbség sem lesz meg a tényleges bemeneti és a névleges kimeneti fesz között, tehát a kimenet stabilitása megszűnik és fesz esés lép fel.
A legjobban, minden körülmények között stabil 12V-ot egy 12V-os autó akkuról akkor lehet elérni, ha egy kapcsolóüzemi, le-fel transzformáló tápegységet használsz, ami, ha kicsi a bemeneti feszültség (12.5V alá esik), akkor feltranszformál (step up üzemmód), emeli a feszültséget, illetve ha magasabb akkor letranszformál (step down üzemmód), csökkenti a feszültséget, ezzel stabilan tartava a kimenet feszültségét széles bemeneti tartomány mellett.
Persze a dolog szépséghibája, hogy, bár ilyen táp ICt lehet venni - persze nem túl olcsón - de a kapcsoláshoz szükséges induktivitás elkészítése, pláne beszerzése már igen nagy nehézséget jelenthet.
Egyébként menetközben, amikor az autó generátorja tölt, akkor megvan a szükséges feszültség az egyszerű stabilizáláshoz is (van vagy 13.2-13.5V már kezdetben).
Emellette a kapcsolásba szerintem nem árt legalább egy-egy 100nF-os kondenzátor a két tápIC be, illetve kimenetére sem, mivel az autó elektromos rendszerében gerjednek rendesen zavarhullámok.
És még emellett az a diódát inkább a stabkocka be és kimenete közé kellene betenni záróirányba (tehát hogy az akku felöl ne engedjen át áramot), illetve ha védeni akarjuk az áramkört, illetve az ezzel táplált fogyasztót a fordított polaritás ellen, akkor pedig a tápfeszültség bemenetre (értsd akku felöli pont) nyitó irányba kelle bekötni ismét egy diódát, ami viszont további feszültségesést von maga után, tehát a bemenet feszültsége vagy újabb 0.5V-tal kell magasabb legyen, hogy a kimeneti feszültség stabil legyen.
Üdv.:
[Szerkesztve]Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#1941
zLegolas
őstag
Winner_hun
#1935
zLegolas
őstag
válasz
Winner_hun
#1935
üzenetére
Nem jó, max egy 6+4ohm 10W lenne oké,sorosan.
De mint elébb leírták, az sem nagyon...
[Szerkesztve]Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
#1940
zLegolas
őstag
Winner_hun
#1933
zLegolas
őstag
válasz
Winner_hun
#1933
üzenetére
Ez mifene, valami külső tápból kreálna 5/12V-ot, ez a terv?
Mindenesetre az ''1N5401'' meg a dióda közötti derót nem kóser, így sima rövidzár -> tehát tényleg jól jön a biztosíték...
Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
#1939
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1938
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1938
üzenetére
A 6ohmos ellenállás ''bal'' fele két helyre is rá van kötve jelenleg. Neked csak a pluszra kell odatenni, a GND-re nem! Ha a rajz szerint kötöd, akkor a stab-IC bemenete a tizenakárhány volt helyett kap egy nagy nullát. Abból meg egy step-up konverter sem fog +12V-ot kihozni
És fogadd meg And tanácsát az LDO-val kapcsolatban. -
#1938
Winner_hun
titán
And
#1936
Winner_hun
titán
Kocsiba akarok CD-ROM-ot beépíteni
A fesszabályzókból biztos, hgoy az kell, ami a rajzon van, egy újságból van a rajz, megcsinálták, műkdik Csak azt nem tom, hgoy hogy kéne bekötni Akkor amit írtál, így kössem be?:
1-A
2-B
3-C
4-D
5-E
6-F
Azt nem tom, hogy a cdlejáccó hánymennyi amperrel műxik, hogy az 1-1,5ampert megeszi-e Szerinted?
meg persze azt a keresztezést sem ártana hanyagolni, amely az ellenállás-GND ''csomópontban'' van, és ebben a formában totál rövidrezárja a bemenetet..► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
-
#1936
And
veterán
Winner_hun
#1935
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1935
üzenetére
Mégis mit szeretnél erről táplálni? Valahol mintha már említetted volna, de hogy hol.. Ez valami autós stabilizátor lenne pl. cd-drájvhoz? Na, először is a 12V-os ágba tett 7812 tűnik furcsának: ennek a bemenetére ugyanis jó 2,5..3 V-tal (ez terhelésfüggő) nagyobb feszültséget kell adni ahhoz, hogy a névleges kimeneti fesz-t stabilan tudja tartani. Ha egy jól feltöltött, 14V feletti akku táplálja a stabokat, akkor megfelel, ez alatt viszont nem lesz stabil 12V a 7812 kimenetén. A 78xx-ek bekötése egyébként szemből, balról-jobbra: bemenet (A), közös (B, ez egyben a hűtőfelülettel is össze van kötve), kimenet (C, mellesleg az adatlapjuk ezrével fellelhető a neten). Én inkább valami alacsonyabb feszültségesésű - low drop - típust használnék a 7812 helyett (pl. LM2940CT-12 -es típust, 12V/1A-es, max. 0,5V dropout-feszültséggel, tokozása és bekötése ua., mint a ''sima'' 7812 típusé). A 7805 +5V-os stabkockák bemenetével soros ellenállások értéke nem kritikus: szerepük valszeg csak annyi, hogy a soros stabilizálás elve miatt bekövetkező disszipáció (melegedés) nagy részét elvigyék. Ha tényleg a névleges maximummal, 1..1,5A-rel terhelnéd az 5V-os ágat, akkor az 5W-os ellenállás túlterhelődhet (de még az eredetileg javasolt 10W-os is kurvára melegedne). A biztosítékok a túláramvédelmen felül itt még a bemenetre adott fordított polaritású feszültség ellen is védenek, a dióda ugyanis a fordított bemenőfesz-re szépen kinyit, és effektíve rövidre zárja a bemenetet. Mivel az 1N54xx sorozat 3A folyamatos nyitóáramot visel el, a 75xx stabkockák meg egyenként 1..1,5A-t tudnak leadni, a biztosíték(ok) értéke a kívánt terheléstől függően max. 2A legyen.
Mod: meg persze azt a keresztezést sem ártana hanyagolni, amely az ellenállás-GND ''csomópontban'' van, és ebben a formában totál rövidrezárja a bemenetet..
[Szerkesztve] -
#1935
Winner_hun
titán
Winner_hun
#1933
Winner_hun
titán
válasz
Winner_hun
#1933
üzenetére
Na ja, ami kimaradt
Szóval a 6 óm/10 vattos ellenállás nem volt, kaptam helyette egy 5w 6ohm és egy 5w 4ohm-os ellenállsát. Ezeket berakjam mind a kettőt? vagy csak az egyiket?► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
-
_Petya_
őstag
Addig a meglévő kis labortápról kérdeznék: szerinted mekkora hűtőborda kell a BD250C-nek?. (24V/2A-es szabályozható táp.) LM317-el van megoldva a táp, van benne egy LF356, ha elérte azáramlimitet, átmegy áramgenerátoros üzembe.
(Ha kell be tudom szkennelni a rajzát)
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
#1933
Winner_hun
titán
Winner_hun
titán
![[kép]](http://winner-hun.uw.hu/modding/kocsi_cd_2.png "[kép]")
![[kép]](http://winner-hun.uw.hu/modding/kocsi_cd_3.png "[kép]")
![[kép]](http://winner-hun.uw.hu/modding/fesszabalyzo.png "[kép]")
Na a kérdésem az lenne, hgoy az 1-es képen lévő pirossal bekarikázott bizotosítékról hogyan tudjam, hgoy milyen kel?
Másik: A számokat a betűkkel valaki plíz párosítsa össze, mert nem értek hozzá 2-3 kép► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
-
Batman2
őstag
Hi
Mit értesz időkorlát alatt?
Nem emlékszem ilyen dologra, hacsaknem a PWM szabályozás része.
A tekercs drótvastagságára azért voltam kíváncsi, mivel éppen Te írtad egy korábbi hozzászólásodban, hogy van az IC FETjének egy ellenállás értéke, amit a tekercs ellenállása nem kellene, hogy elérjen, vagy alámenjen. Ha ez mégis közel van hozzá
, tehát vastag, nagy áramot elviselő drótból van tekerve az induktivitás, akkor ez okozhatja e azt, hogy csökken a leadot áramerő, vagy egyszerűen csak a FET élettartamára és az IC melegedésére veszélyes, kinyomhatja könnyen a FETet?
Az első ICm egy igen vastag drótos tekerccsel halt meg.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Hi
Köszi az infókat, nem vettem észre korábban!
Most megnéztem azokat!
A tekercsekre vonatkozó dolgok kissé bonyolultak számomra. A nyáktervvel kapcsolatban már sokmindent tapasztaltam a saját nyákomon is, de amit ír ez a leírás is, hogy minél közelebb tegyem az egyes alkatrészek lábait a nagyáramú körben, azt én is kipróbáltam, de nem hozott eredményt.
Sőt, amikor az IC lábaihoz raktam a diódát és tekercset, akkor még kisebb volt a leadott áramerő. Ílyenkor viszont a visszacsatolás vonalhoz is közelebb voltka ezek a zavarforrás alkatrészek.
Eddig az hozta az egyértelmű javeulást, legalábbis a kimeneti fesz. stabilitásában, hogy megvastagítottam az IC, a tekercs és a dióda lábai közötti vezetékrészt, úgy, hogy rézdrótotforrasztottam rá egy adag cinnel. Így a kimeneti feszültség terhelve is hasonló, mint a tekercc és dióda csomópontban (3.32V és 3.30-3.31V), míg korábban lement a feszültség a kimeneti ponton 3.28-3.26V környékére is nagyobb terhelésnél (800-900mA).
De mindezek ellenére is csak 2A körülig stabil a kimeneti fesz., utána már jelentősebben esik a feszültség terhelésre.
Ezek alapján nekem úgy tűnik, hogy már csak a tekercs marad hátra, mint lehetséges hibaforrás!
Most olyan 1.2mm-es, lakkszigetelt (litze) dróttal van tekerve, egy kb 2cm átmérőjű mag (aminek a képét már korábban belinkeltem piros lakkszigetelt dróttal).
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Ja no
aktív tag
Legyen smd minden, ami lehet! Ne pazaroljunk már időt még a lábak hajlítgatására/vagdosására is.
Meg a panelfelület is kisebb lesz. 1206-tal még elég jól lehet dolgozni nyákterv szintjén.
A tesztpéldányt mikor rakod össze?
Szerinted megépíthető magasabb kimeneti fesszel és árammal, úgy hogy a vezérlőpanel marad és csak a végét izmosítjuk?
Batman2,
Nekem erős a gyanúm, hogy a gyári adatokat csak spec vasanyagú tekercsekkel lehet elérni. Nálam legalábbis 75% volt eddig a csúcs.
A Te IC-dben van időkorlát is a FET vezérlésén?
[Szerkesztve] -
LukE
veterán
hehe, eloszor legyen valami mukodokepes dolog, asszem utanna raerunk a nagyuzemi gyartasrol filozofalgatni
Egyebkent szerintem ''csak nyak'', vagy ''fo csippek beforrasztva, minimalisan kiprobalva'' formaban lenne ertelme (ha rajtam mulik, viszonylag keves furatszerelt akatresz lesz benne).
Esetleg teljesitmeny tranyok, es nehany aprosagot lenne ertelme bevasarolni, hogy olcsobb legyen /db.
Doboz, trafo, hutoborda es hasonlok elegge megdragitjak a dolgot, ha postaznank, azon is eleg sokat dob. Arrol nem is beszelve, hogy eleg sok munkaora lenne a rendes osszerakasaval, es ugy mar vagy nem erne meg gyartani, vagy nem venne meg senki.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
LukE
veterán
válasz
Batman2
#1924
üzenetére
Az az induktivitas egyetlen tomor drotbol van tekerve? Elvileg 260kHz-en vorosreznel a behatolasi melyseg .13mm. Vagyis .13mm melysegben mar csak felszini aram 1/e -ad resze folyik, ezert szoktak a nagy frekis induktivitasokat tobb kulonallo szalbol tekerni (litze, vagy milyen huzal).
Amit korabban belinkeltem a nyakokrol, azt sikerult hasznositani?''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
Batman2
őstag
Ja-no And vagy valaki !
Még mindíg (vagy már megint) arról az lm2878-as kapcs üzemű tápegységről van szó.
A kérdésem az lenne: szerintete, az lehet e a kisebb teljesítmény, leadott áram oka, hogy vastag vezetékkel van tekerve az induktivitás? Vagy csak a kapcs. FETet terheli meg jobban?
Előre is köszi!
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
_Petya_
őstag
Hát, mivel a nyáktervezési és -gyártási tudásom elég csekély, ezért egy jól mertervezett nyákot igenis megvennék, az alkatrészcsomag pedig korlátozódhatna a nehezen beszerezhető alkatrészekre (mikrovezérlő, EEPROM, stb, és amit minden sarkon lehetne kapni, az nem lenne benne)
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
Ja no
aktív tag
válasz
_Petya_
#1920
üzenetére
pedig sok dologban döbbenetesen az. Meg sok dologban rettenetesen drága...
<<nyák + alkatrészcsomag
Biztos az a baj, hogy magambóll indulok ki, de pl Te adnál pénzt egy ilyen bonyolultságú valamiért, aminek az élesztése is egy komolyabb feladat ha elsőre futsz neki?
Meg tuti hogy a vevők fele verné az asztalt, hogy nem kapta meg hozzá a 2db 10k-s ellenállást és az igazáért akár Hágába is képes elmenni. (a kérdéses tétel term ott lapul a zacskó alján...) -
_Petya_
őstag
> a pusztán beültetett panelokban lehet fantázia.
Valójában én arra gondoltam, hogy kész nyák + alkatrészcsomag, és mindenki összerakja magának, vagy beültetett nyák kicsit drágábban. Ja, és a conrad szerintem nem olcsó...
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
Ja no
aktív tag
válasz
_Petya_
#1918
üzenetére
szerintem nem lenne rá olyan igény ami miatt érdemes lenne nekifeküdni így. Ha normális dobozba akarod tenni -és ha eladásra megy, akkor abba is kell- annak a költsége közel a többiéhez mérhető. És akkor kijön hogy az egyébként sok dologban olcsó conrad motyónak sem tudsz árban alámenni, nemhogy a kistigriseknek.
Ha ez a projekt össze is áll, mire kiszámolod a belefeccölt munkát kb egy gyenge segédmunkás órabér alatti összeg jön ki. De ezt ugye nem is azért csináljuk
De, jobban végigolvasva a post-odat, a pusztán beültetett panelokban lehet fantázia.
(Sorry a write only üzemmódért) -
_Petya_
őstag
Nos igen, nyáktervezésben sem vagyok otthon, de gyártatni kellene mindneképpen, nem házilag csinálni. Ha többet rendelünk, nem vészes öszeg szerintem. Viszont van egy agyament ötletem: ha több nyákot gyártatnánk, és kit-ként árulnánk, szerintem lenne rá igény...
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
Ja no
aktív tag
válasz
_Petya_
#1916
üzenetére
Lehet be kellene még szállni valakinek nyáktervvel és akkor értelemesen oszlana el a teher.
LukE, ha a témaindító táp az általad először hozzáfűzött fícsörökkel (néhány DMM, meg áramgenerátor) meg tudna valósulni, az engem, per momentán sok dologban kisegítene. Az utána lévőket fogd fel részemről puszta agymenésnek -
Ja no
aktív tag
szkóp: Hát az nem egy fergeteges sebesség. Azt talán még fülre is jól meg tudom saccolni
Szóval akkor ezt kár erőltetni. De ha mondjuk azt meg lehetne csinálni, hogy a DMM kijelezzen csúcs értéket ne csak effektívet, meg frekit, meg valahogy kitöltési tényezőt is, akkor nekem hasznos lenne PWM teszteléshez, beállításhoz. 1kHz fölé nem szoktam menni.
A belinkelt pc-szkópokat mennyiért vesztegetik? (10-20MHz környékén, 2 esetleg 2+1ch)
[Szerkesztve] -
_Petya_
őstag
Azért hozzátartozik, hogy nem vagyok nagymenő az ilyen cuccokhoz, elsősorban tanulási céllal érdeklődöm a project iránt...és persze a végeredmény miatt. addig is ismerkedem az AVR-ek lelkivilágával kicsit.
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
LukE
veterán
es mi lenne, ha a venti fujna befele?
Monggyuk picit tavolabbrol, hogy kikapcsolt allapotban se nagyon jusson oda a sos-para.
szkop-> ha sima soros port, akkor kb 10kS/s sebesseggel lehetne folyamatosan befele tolni az adatot. 8biten, 10 biten kicsit lassabban. Es csatornankent. Mert egy ADC, es egy 8-as multiplexer van a csippben. szoval n csatorna kb 1/n-es sebesseget jelent. Ha USB chip, akkor mar a mega ADC-je a korlat, egy csatornat 10 bites felbontassal hivatalosan 15kS/S-el tud, alacsonyabb felbontassal egyes infok szerint 50kS/s-ig egesz pontos. Hogy ez szkopkent mire eleg, foleg tobb csatornara, az mar mas teszta.
Kulso ADC+ valami FIFO rammal sokkal gyorsabban, es egyszerre tobb csatornat is lehetne nezni, csak ahoz fol kell pakolni egy vodornyi ramot, es valami komolyabb analog resz is kellene. De mivel ugyis lesznek szabad labak, utolag oda lehet hegeszteni.
Egyebkent [link] Ez egy kicsit elorehaladottabb allapotu digiszkop project. Es egy masik: [link]
Egyebkent igy realitas szinten egyelore addig mennek el, hogy egy 0-5V kozotti (vagy fesz. osztoval valamivel tobb) ''kulturalt'' jelet tudjon merni a cucc. Nem rendes szkop helyett. Nagy savszelre, kulonfele kis/nagy feszultsegekre. Olyanra nem vallalkoznek.
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
Ja no
aktív tag
válasz
_Petya_
#1907
üzenetére
Gondolom, ha rendesen nekifogunk elmegy vagy három hét a rencertervvel. Aztán még egy néhány a nyáktervvel/élesztéssel/dobozzal. Szóval még a nyaralás előtt akár lehet is belőle valami
Véleményem szerint ez így mindenestül elég nagy falat egy embernek, de senkit sem tántorítanék el ebbéli szándékától. Különösen, ha a végén szinteingyé' hozzájuthatnék én is egy végtermék közeli tárgyhoz -
Ja no
aktív tag
válasz
sasa311
#1908
üzenetére
Ha csak egy led-et fogsz nyomatni, akkor ugyanarra a tápra nyomd rá párhuzamosan a ventidet. Mondjuk a feszstabod lehetne 8V-os, azon még éppen elketyeg a venti és a LED-et is kényelmesen meg tudod toldani egy soros ellenállással, hogy az első bekapcsolás ne az atomvillanás mikrokozmoszra gyakorolt hatását szimulálja.
De szvsz a sós-párás levegőt nem fogja szeretni a ventid sokáig -
sasa311
veterán
nem, még nem, de rajta vagyok a thémán, csak kevés az időm
De egy képet mindenképp felrakok.
De ha mán' írok fel is teszek egy kérdést. Egy PC ventit hogy tudok beizzítani pc nélkül? Változatosság kedvéért ez is az akvárium fölé lenne... Annyi a kritériuma, hogy relatíve sok elvegőt mozgasson és halk legyen. Gondolom minél nagyobb kéne minél alacsonyabb fordulaton... 
Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
-
-
LukE
veterán
válasz
_Petya_
#1903
üzenetére
Hogy .5V legyen, azt nemtom, de szerintem ha mered a kimeno feszultseget egy fesz. oszton keresztul, akkor az alapjan mar szabalyozhatod. 8biten 25.6V-os max feszultseg kb .1V-os felbontast jelent. M16 belso fesz. referenciajaval meg nehany szazad V-os pontossagot el lehet erni. Legalabbis amikor meregettem egesz kozel volt a M16-tal mert feszultseg a kezi MM ertekehez, ami elvileg azon a mereshataron 1.2%-os pontossaggal mukodik.
Ja, egyebkent ha hozza tudsz ferni, akkor merd ki, hogy milyen osszefugges van a poti kozepso laba (ha tenyleg az a vezerli) es a kimeno fesz. kozott. Ezek utan mar csak annyi a feladat, hogy megfelelo feszt. adsz a poti helyere.
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
LukE
veterán
na, meg is van, hogy mi nem tetszik: az aramot ''alul'' meri. Legalabbis ha jol latom a kapcs. rajzot (olvasni mar nincs hangulatom
) PC1-en egy feszosztoval a kimeneti feszultseget, PC0-n meg a harom masfel ohoms ellenallason eso feszultseggel az aramot meri.
Ha nem az az egyetlen ut a fold fele, akkor igy az az aram meres sokat nem er. (Nalam legtobbszor igy van.)
(egy fettel max aramlimitet tudnek gyartani, azt elneztem. LM317T viszon boven jo kis aramokra.)
Meg ADC-bol sem lenne eleg egy M16-ban. De nem olyan rettenet osszeg +1 M16 vagy M48/88, es akkor mar van egy kisebb halom szabad digitalis I/O, Capture/PWM kimenet, meg ami meg kell
szerk: Ha valami haladas lesz a temaban termeszetesen szolok. Meg szerintem nehany dologban segitseget is kerek, analog dolgokban nem nagyon vagyok otthon.
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
_Petya_
őstag
Egyebkent tippre a mostani tapod is hasonlo elven mukodik, egy-ket teljesimeny tranyo bazisat allitod a potival.
Ez biztos, de azért pontosabban is megnézem, a rajzról. Azt hogyan tudom megvalósítani, hogy pontosan 0,5V legyen a lépés?
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
LukE
veterán
válasz
_Petya_
#1901
üzenetére
mar regebben is nezegettem, de eddig nem szuletett meg az elhatarozas hogy megepitsem, szoval gyakorlati tapasztalatom nincs ezzel.
Az R-2R letrat en kicserelnem a mar emlegetett DAC-ra, es nehany +alkatresszel kibovitenem meg +1 fesz. csatornara, egy aram generator egy FET-tel vagy LM317T-vel, meg ami meg eszembe jut.
Meg az nehany ADC csatornat kivezetnek, egy-egy kondi+ellenallas vagy feszoszto a bemeneteire, es egybol ''ingyen'' van egy sokcsatornas PC-s multimeterem (szvít drímsz. Bar tenyleg szinte semmi alkatresz nem kell hozza, a soros ellenallas, vagy feszoszto eleg jol megvedi az ADC labat, es meg viszonylag pontos is a belso ADC. Kulon poen, hogy M16-ban differencialis bemenet is van, allithato gain-el. Bar hivatalosan csak a TQFP verzioban mukodik biztosan.) Talan februar-marciusban hozzalatok.
Egyebkent tippre a mostani tapod is hasonlo elven mukodik, egy-ket teljesimeny tranyo bazisat allitod a potival.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
_Petya_
őstag
Holnapra megkeresem a rajzát, megvan valahol, csak egyelőre nem találom. Köszi a segítséget.... közben gugliztam, és ezt: találtam:
[link]
[link]
[link]
Lehet, hogy nem is a régit építem át, hanem ezt kellene megcsinálni. Csak nyákterv nincs, azt le kell koppintanom a képről. Mi a véleményed a linken szereplő cuccról? Érdemes megépíteni?
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) egy olyan stabkocka típust, ami alacsony feszültségesésű és 1.5-nál már megy és szabályozható a fesz.e? 
Amúgy a táp jónak tűnik. Majd még kell csinálnom hozzá feszültség/árammérőt, meg a potis vezérlést kiváltani valami mikrovezérlős megoldással...
értem
(vagy nem akartál 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- NOTHING Ear B171 TWS fehér Új!
- Eladó Asus Tuf FA507NV - RTX 4060 - AMD Ryzen 5 7535HS - 32GB
- Új Bontatlan Apple Studio Display 27 5K Retina Thunderbolt Azonnal Átvehető Deák Térnél.
- Openswim pro fejhallgatót keresek
- Modolt, prémium vezeték nélküli billentyűzet, választható switch - Keychron Q2 MAX ISO
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest