- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Gurulunk, WAZE?!
- sziku69: Szólánc.
- hcl: Kelj fel komám, ne aludjál
- bambano: Bambanő háza tája
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
PiSoft
tag
Hali!
Köszi az ötletet! Erről a soros nagyfeszültségű kondenzátorról tudnál részletesebben írni? Mondjuk olyan szinten, hogy tudok forrasztani (egyszerűbb dolgokat, csatlakozót vezeték végére, nem nyákot és apróbb mütyűröket), de azt nem tudom, hogy mit miért forrasztok. A másik, hogy ez nem földelt konnektor dolog nem veszélyes a gépre nézve? Amúgy gondolom az is elég hozzá, ha egy sima tápkábel villásdugós végéről levágom a földelés érintkezőjét. Persze szépen leellenőrizve, hogy biztosan nem érintkezik-e! Ha már itt tartunk, a monitor külön dugaljból megy (nem a tápon keresztül), ahol ugye még mindig van földelés. Azt is szüntessem, meg?
És még egy! Régebben laktunk panelban (ahol ugye csak a fürdőszobában és a konyhában van földelt konnektor, ergo a számítógép földeletlen konnektorba volt dugva!), ahol hasonló felállásban össze volt kötve gép, bár nem ezzel az erősítővel, hanem egy kompakt házimozi rendszerrel, aminek volt még két csatornája bemenet gyanánt (aux1 és aux2), de a kötögetés egy az egyben ugyanez volt, és ott nem zúgott a számítógép hangja. Sőt (kombinálok menet közben) ez a paneles felállás össze volt rakva itt az új helyen is, és ott már zúgott! Lehet, hogy mégis ilyen földhurok lesz a dologban?
A válaszokat előre is köszi!
Üdv:
PiSoft -
-
qtrica
aktív tag
Szerintem ez tipikus esete a földhuroknak.Visszatérő probléma.Két dolgot tehetsz.
- 1 - Csinálj egy olyan hálozati próbacsatlakozót, ami áll egy 230V-os villásdugóból és egy konnektor aljzatból.A bekötésnél NE KÖSD BE A VÉDŐFÖLDET!Csatlakoztasd a villásdugót a hálózathoz, a PC-t pedig a dugaljba.
- 2 - Alkalmazz leválasztó transzformátort.
Kiváncsi vagyok az eredményre. -
PiSoft
tag
Sziasztok!
Remélem tudtok segíteni, bár a dolog nem pontosan ide vág. Az a helyzet, hogy adott egy házimozi erősítő (DENON AVR-1705, 6.1), rákötve egy TV (erősítőn RCA, TV-n SCART), rákötve egy DVD-lejátszó (kép RCA-val, hang koax-al), rákötve két 8 Ohm-os, 30W-os hangfal (egyelőre csak ennyi, de az erősítő elég okos ahhoz, hogy ne nyírja ki őket, 6-16 Ohm-ig kezel hangfalakat). Tehát egy kezdetleges kis rendszer, de ha már van, miért ne kössük rá a számítógépet is? VGA-kártya TVout-ját rákötöttem az erősítőre (sima, nem nevesített AUX-ra), ment is volna, ha valaki nem szadilta volna szét a VGA TV-out csatlakozóját, így elég kontaktos, nem is használom, de működne. Ami viszont az igazi probléma, az a hang... Rákötöm a számítógép kimeneti hangját az erősítőre, és iszonyatos alapzaj van! Ha emelem a hangerőt, az alapzaj is erősödik. Arra viszont rájöttem, hogy ha megszakítok minden kapcsolatot a TV és az erősítő között, akkor az alapzaj megszűnik. Csak sajnos ez így nem megoldás.
Azt kérdezném tőletek, hogy találkoztatok-e már hasonló dologgal, és ha igen, hogyan lehetne megszűntetni?
Az ötleteket előre is köszönöm!
Üdv:
PiSoft -
Hulot
tag
Köszi, hogy olvastad az írásom.
A termosztát a lakásban figyeli a hőmérsékletet és ha hideg van bekapcsolja a kazánt, ha meleg van lekapcsolja a kazánt. A hőmérséklet értéket én állíthatom be. Ez egy doboz a falon.
Én azt szeretném, hogy a hőmérséklet érzékelő részét elvihessem máshová, pl. egy másik helyiségbe és onnan tudja továbbítani a mért hőfok értéket a továbbra is a régi helyen maradó kapcsoló résznek. Ez a helyzet.
Ezt a boltban rádiós termosztátnak nevezik és 60 ezerért lehet megvásárolni.
Megköszönném, ha egy koponya erre olcsobb megoldást találna, amit hobby elektronikai szinten meg lehetni csinálni. -
#1688
Batman2
őstag
Winner_hun
#1676
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1676
üzenetére
Hi
A kapcsolásodban a piros X-el jelölt csomópont nem kell, mert az rövidzárlat lenne !!! Az a vonal is a pozitívra kell menjen!
Egyébként lehet, nem ártana egy két kisebb (100mikró) pufferkondi sem a 6ohmos ellenállás után, de a másik IC elé is jól jöhet.
A rajzod, jelölve a hibás csomópont:![[kép]](http://img223.imageshack.us/img223/7360/kocsicd10vd.png "[kép]")
Üdv.: -
LukE
veterán
Vannak ilyen foliak, vekony fem reteg van valahogy felhordva rajuk. Vagy uvegre akar gozolni is lehet, de az asszem eleg horror aru lenne.
Lattam egy leirast, ahol fenycso volt ezen keresztul taplalva (nagyfesz+alacsony aram kell a fenycsonek, szoval nem olyan nagy gond a vekony vezeto reteg viszonylag nagy ellenallasa.)
Ha jol emlekszem EMI/RF vedelemre hasznalt foliat rakott egy uveg lapra, valahonnan rendelni is lehet (kulfold persze). Nem tunt olyan rettenetesnek az ara, de a linket hirtelen nem talalom.
mh197-> persze megoldhato... -
Ja no
aktív tag
Olvtársak!
Eccer egy kiállításon láttam egy bizonyos fóliát amire smd ledek voltak ültetve. A fólia áttetsző volt de valahogy mégis vezette az áramot. Semmiféle vezetősávnak nyoma sem volt. A kiállító szerint ezt a fóliát az LCD-knél használják. Tud erről valaki valamit? (Nem a fólia világított, hanem a rajta lévő led. Arra már nem emléxem, hogy forrasztva, vagy csak ''rátéve'' volt-e a led) -
#1683
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1682
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1682
üzenetére
OK. Bár igazából elég egyértelműnek tűnik, hogy egy play gombos CDROM-ot akarsz autóban üzemeltetni...
#1684: Rendben
[Szerkesztve] -
Csaba_20_
őstag
Digitális hőmérő: [link]
Fogalmam sincs hogy működőképes-e, de simán elképzelhetőnek tartom. Ha meg már szóba került akkor sorry.
A hőmérsékletre ki-be kapcsolásra pedig egy jól beállított műveleti erősítős Schmitt-trigger áramkört javaslok, az egyik ágában NTK vagy PTK ellenállással. Bár szerintem az ilyen ''hőmérsékletre ki-be kapcsolok'' védelmek a gyakorlatban elég lassúak szoktak lenni, de talán nem lesz így se gond belőle, maximum lejjebb kell venni a bekapcsolási hőmérsékletet.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
#1678
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1676
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1676
üzenetére
Hali!
A pirossal bekarikázott izé egy biztosíték, aminek az értéke 2A-nél biztosan nem több, mivel a képeken a stabilizátor IC-k ( amiket teljesítmény tranzisztornak néztél ) egyenként 1-1A leadására képesek ( a konkrét értékhez tudnod kell a CD lejátszó áramfelvételét - ezt általában az adatlapján feltűntetik ).
a stab. IC-k bekötése a következő : a felirat néz veled szembe, a lábak lefelé, a hűtőzászló felfelé - ekkor a lábak balról jobbra: bemenet, közös ( föld ), kimenet.
Ne felejtsd el valamilyen hűtőbordára felszerelni az IC-ket, mert üzem közben melegedni fognak. Nyugodtan szerelheted simán - szigetelés nélkül - őket, mert a hűtőzászlójuk azonos potenciálon - földön - van.
Én az IC-k mögé raknék még mindkét ágba egy-egy 2200uf/25V-os kondit ( polaritásra ügyelve - a kondin a negatív pólus jelölve van ), hogy ne nagyon rángassa a változó terhelés az IC kimenetét.
A dióda egyébként bolondbiztossá teszi az elektronikát, mert fordított polaritás esetén egyszerűen kicsapja a biztit, és így nem megy tönkre a mögötte lévő elektronika. -
#1677
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1676
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1676
üzenetére
A bekarikázott valszeg egy bizti lesz.
A teljesítménytranyó alatt mit értesz? A fesz-stabkockákat? -
#1676
Winner_hun
félisten
Winner_hun
félisten
Itt van nekem ez a két kép, az első az eredeti én rajzoltam paintben
a másodikon meg van,
amiről nem tom, hgoy micsoda. Ez a kapcsolás kocsiba megy majd, bele akarok rakni egy cd lejátszót.
Namsot az a kérdésem, hgoy a teljesítménytranzisztorokat hgoyan kell bekötni Kb annyit értek hozzá,
hogy van A dióda bekötése meglesz.
Jaigen, ami még kéne, hgoy a pirossal bekarikázott izé az micsoda
Nincs róla semmi sem írva, csak le
van rajzolva.![[kép]](http://winner-hun.uw.hu/modding/kocsi_cd_1.png "[kép]")
![[kép]](http://winner-hun.uw.hu/modding/kocsi_cd_2.png "[kép]")
[Szerkesztve] -
And
veterán
Impresszív (valamiért a pic-re emlékeztet
, csak terjengősebbnek tűnik az utasításkészlete), a kétcsatornás pwm meg a 10-bites / 4ch ADC, azok főleg. Jah, a tied mindjárt pwm-es lenne, nem holmi termisztorral, hanem valami olcsó I2C-buszos hőmérővel, mint az LM75.. Egyébként - egy szimpla 741 mellett - ez már tényleg ''túl okosnak'' tűnik a feladatra, a kapcsolótranzisztor meg mindenképp kell. -
LukE
veterán
heh
igen. Hazaerkezes utani hangulatomat kb a ''ba****meg a vilag'' felmondattal lehetett volna leirni.
Bar ha leirom pontosan az otletemet, lehet attol sem lett volna sokkal boldogabb, mert kis kontroller iranyu agyammal kozepre egy AtTiny13-at [link] raktam volna...
Mondjuk erzesre 20 percnel nem tartana tovabb osszerakni az egeszet, es ugyis van egy folos oram...
[Szerkesztve] -
And
veterán
Ok, megértem. Így kell elképzelni: [link], van ott egy Auto-fan nevű rajz, kb. az kell neked. A rajzon levő tranzisztort (2N2222) illene egy nagyobb áramot elviselő példányra vagy n-csatornás mosfetre cserélni, R4 és R6 értékének esetleges módosításával együtt. Bocs, ennél többet most nem tudok utánanézni, a melóban kvótázott net-elérésünk van.
Mod: most látom, hogy az eredeti rajzon azért van ilyen sima kisáramú tranzisztor, mert az egy relét vezérel (ami kapcsolja a tranzisztort). Egy normális mosfet használata esetén a relére nincs szükség, a fet azt közvetlenül is tudja kapcsolni, melegedni meg nem nagyon fog.
[Szerkesztve] -
mh197
őstag
-
-
mh197
őstag
A következő eszközre lenne szükségem : Egy elektronikusan érzékelő hőmérő egységre, lcd kijelzővel, vagy anélkül. És az eszköz egy beállított hőmérséklet esetén tudjon ki-be kapcsolni egy 12 cm-es ventit.
Amihez kell : a vízhűtésemben sok venti van, és pl net-nél semmi szükségem, hogy hűtse folyamatosan a radit, mert amúgy is hideg, nem fűt annyit a procim. Namost ha lenne egy ilyen elektronikus hőmérővel szerelt eszközöm, aminek a hőmérő egységét ráfogatnám a radira, és pl egy kis potival be tudnám állítani, hogy milyen hőfokon kapcsolja ki/be a 12-es ventit, akkor nem menne fölöslegesen a venti a gépben. A legjobb az lenne, ha egy hőmérővel 3 db ventit lehetne ki/be kapcsoltatni, de ez már részletkérdés.
Lehet ilyen eszközt kapni vhol? Vagy tud vki ilyet készíteni, esetleg ha nem ér rá ilyenekre, akkor egy kapcsolási rajzot, hogy hogy készítsem el?!
Ugye ez kivitelezhető, tehát nem vmi lehetetlent kérdeztem. A lényege annyi lenne, hogy egy elektromos hőérzékelő segítségével, ami méri a vízhűtés radijának a hőfokát, ki kapcsolja egy potival beállított hőfok alatt a 12V-ot a ventiről, és ha a beállított hőfok fölé megy a hőmérséklet, akkor meg vissza bekapcsolja a 12V-ot.
Szóval erre vmi ötlet?
Eddig ami ötlet volt rá : siman kivitelezheto. Monggyuk 1 ic, 1 kapcsolo fet, termisztor valami homeronek, egy poti juzer interfésznek, es joccaka.
Namost ilyen eszközt milyen alkatrészekkel, és hogyan építsek? Esetleg rajzot tud vki adni?
-
Batman2
őstag
Hi
Tovább bontottam azt az ATXes tápot és kiszedtem belőle egy induktivitást: [link]
Ez a táp 3.3Vos részénél volt, közvetlen a kpacsoló elem (gondolom FET) után.
A belső átmérője 13mm, a gyűrű teljes átmérője 20mm, a szélessége 7mm, a vastagság 3.5-4mm. Ezen eredetileg 2 szál 1mm-es dót van, de nem ezt akarom hazsnálni, mert azért a táp 3.3Vos részében nem 5A áram folyik, hanem max. akár 20A, tehát erre van tervezve. Hanem egy darab 1mm-es dróttal és gondolom, esetleg kevesebb menet is szükséges, bár az is lehet, hogy több. Jelenleg 16 menetet számoltam.
No, ehez kellen valami segítség, valami megközelítő induktivitás érték számításához !
Bár nem bontottam még le, de bizonyára nem fogok találni semmilyen AL értéket a magon. ATX táp kapcs rajzom nincsen, de hátha esetleg azon fel lenne tüntetve esetleg az induktivitása ennek a tekercsnek, amiből már talán vissza lehetne számolni az AL értéket is, vagy azt, hogy mennyivel kell változtatni a menetszámot a kb. 10 mikrohenryhez.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.:
[Szerkesztve] -
Batman2
őstag
A kondikkal kapcsolatban gondolom a hsználatra, kiszáradásra gondolsz, hogy e miatt már romlottak a paraméterei.
Ja, ez könnyen meglehet, bár remélem, hogy nem sokáig bírta a táp és akkor egész friss az anyag, és akkor is csak használható még hasonlóan egy átlag kondihoz. Az biztos, hogy egyáltalán nem púposak, vagy egyéb külső használati nyom, bár az már elég komoly roncsolódás lenne.
A ferritgyűrükben viszont mindenképpen reménykedem, mivel azok kifejezetten erre való gyűrük, ha egyszer benne vannak!
Üdv.: -
-
LukE
veterán
válasz
Batman2
#1663
üzenetére
azokkal a kondikkal ovatosan. Legalabbis azt vedd figyelembe, hogy valoszinuleg a kapacitasuk is alacsonyabb, es az ESR-juk is magasabb mint a nevleges.
ja, jut eszembe: egyik elektro listara erkezett meg nyaron: [link] (inkabb link, mert hsz-nak talan hosszu, valahol az archivumaban is megvan biztos.) -
Batman2
őstag
Tegnap sikerült beszereznem egy rossz ATX-es tápot !
Bár igaz, hogy ott sokkal nagyobb, illetve kisebb áramok folynak, de hátha legalább egy ferritgyűrüt fogok tudni használni legalább, ha eredetiben megtekerve nem is.
aAzon tul van egy csomó jó kondi is benne, kifejezetten kapcs. üzemü tápokba való.
Már elkezdtem tegnap szétbontani, de még csak a drótok leszedéséig jutottam.
Ha kel esetleg valakinek ilyen táp alkatrésznek, akkor itt az egyik debreceni boltban még be lehet szerezni jónehányat, jó áron, meg kell egyezni a komával.
Üdv.. -
Batman2
őstag
Szevasz
Nem is ezt szánnám végleges megoldásnak, csak próbáltam volna valami olyan tekercset összehozni, amelyiknek legalább tudom az értékét.
A progi egyébként pont akkor írta a rövidebb drótot és kisebb tekercsméretet, ha több rétegű és pontosan éppen kitöltött rétegü tekercset készítek. Ezért választottam ezt a háromrétegü megoldást.
Egyébként kösz az infót!
Üdv.: -
And
veterán
A sorbakötött led és ellenállás tényleges sorrendje mindegy. A led polaritása azonban nem: a katódja menjen a negatívabb (GND) potenciál, az anódja pedig a pozitívabb pont (potméter és venti közös pontja) felé. Eltérő lábhosszúságú ledek esetén általában azok rövidebb kivezetése a katód, de ez nem szentírás. Ha rosszul kötöd a ledet, semmi sem történik, az nem fog világítani és remélhetőleg tönkremenni sem fog a viszonylag nagy záróirányú előfeszítéstől. Működés közben a led - leszabályozott ventinél - valszeg. enyhén vibrálni fog a kissé pulzáló ventifeszültség miatt.
-
brno
csendes tag
Srácok!
Vettem potmétert, ellenállást, kapcsolót, ledet. Most már csak össze kéne rakni.
Az alaplaptól jövő kábelre, még a potméter elött tenném a kapcsolót. A potméter után tenném a ventihez futó kábelre párhuzamosan kötve az ellenállást és ledet (ellenállás utána rögtön a led). A kérdésem az elenne: van jelentősége, hogy az ellenállásnak és a lednek melyik polusa van elől és hátul, vagyis a potméter felé vagy attól elfelé???
Kösz. -
And
veterán
válasz
Batman2
#1653
üzenetére
A tekercs témájához két dolgot tennék hozzá. Az egyik, hogy az a bizonyos képlet, amellyel a méretező program számol (erre gondolok: L= µ(0)*µ(r)*N^2*A / l, mert ezzel az általad megadott adatokkal kb. 11.3µH induktivitás jön ki), igazából csak ''hosszú'' induktivitásokra igaz. Hosszú alatt azt értem, hogy az átmérőjénél 5..10 -szer nagyobb a tekercstest hossza. Ha ez a feltétel nem teljesül - vagyis a tekercstest rövid lesz -, a számítás hibája igen nagy lehet, akár 40-50%, vagy még több is.
A másik, hogy ilyen célra épp azért alkalmaznak inkább vasmagos tekercset, mert arra jóval kevesebb menet kell, így nagyobb keresztmetszetű huzallal is meg lehet tekerni. A huzal, amit írtál, kb 0.1Ω ellenállást jelent, vagyis a tekercs jósági tényezője jelentősen rosszabb lehet, mint vasmagos tekercs esetén. -
Ja no
aktív tag
válasz
Batman2
#1653
üzenetére
Hogy mennyi menet kell és hányszor, azt én is mindig cimborámtól kérdezem, de emlékeim szerint nagyságrendileg jó a kapott érték. :)))
Nyugodtan összefoghatsz több szálat párhuzamosan. A trafótekerők is használják, mert így kisebb magátmérő érhető el. Az egy kvadrátos huzal 10A-el simán terhelhető, tekintettel hogy nem folyamatos az áram rajta. De ne e szerint számolj ilyenkor, mert ha már összemérhető az ellenállása a chipben lévő FET-tel, akkor az nem biztos hogy jó lesz. MOndjuk meg szokták adni a maximális ohmos ellenállását is a tekercsnek amit alkalmazhatsz még az adott chippel. Szóval ésszerűség határain belül tekerd meg az eredő legvastagabból. Én tennék rá néhány leágazást is. (8, 8.5, 11, 12.5, 14uH). Bár ezek már csak néhány százalékos telj. többelttel szolgálnak max.
Ha tudod bandázsold körbe a tekercsedet, mert a mech mozgással is elvesztesz 1-2%-ot.
[Szerkesztve] -
Batman2
őstag
Szevasz
Tegnap csináltam egy légmagos 10 mikrohenrys tekercset, kb. 0.5mm-es, lakkszigetelésü dórtból és azzal is kipróbáltam. Működik vele, de valamivel kevésbé bírja a terhelést. Összességében valszeg ennek kisebb a drótvastagsága, mint a négy általad küldött gyári tekercsnek. Elvileg van valahol kb milliméteres drótom is, ha meglelem, tekerek abból is, hátha az már jobban bírja.
A program, ami szerint készítettem a tekercset olyan paramétereket adott meg, hogy: 0.5mm-es drótnál, 5mm tekercsszélességnél és 8mm-es magátmérőnél 10mikrohenry légmagos több réteges tekercshez kell 1.05m drót, 0.5, 3 réteg és rétegenként 10 menet.
Ha ez a program pontosan számol, akkor ennek a tekercsnek legalább pontosan tudom az értékét. van kb 1.5mm vastag drótom is, de abból csak vagy 40cm, az nem elég, akárhogyis próbáltam.
Gondolom az nem igazán jó, ha valamelyikből dupla szállal tekerek?
Az 5A-hez kb. mekkora drót átmérő kellhet?
üdv.: -
-
Csaba_20_
őstag
Ha valami leterheli a tápot, akkor nem feltétlen. Rövidzár után keresgélj a félvezetőknél. Amelyik rövidzár és nincs vele párhuzamosan egy tekercs, az valószínűleg rossz. Ha rövidzárat mérsz valamelyik félvezetőnél, akkor forraszd ki és mérd meg úgy is. Általános hibajavítás...
-
Batman2
őstag
Hi
A függőleges csík, pláne ha erős fényű, az valami vízszintes eltérítési hibából adódhat.
Lehet, valami félvezető megadta magát, öregedés következtben, tehát nem szétégett, így nem is lehet látni és érezni sem.
Ha van kapcs rajz, akkor abban búvárkodj, ezen a területen.
Üdv.: -
Veatta
aktív tag
Sziasztok!
Megint segítség kellene!
Monitor került most terítékre: ajátékból kilépve felbontás váltásra került volna sor, ehelyett egy függőleges sávban jelent meg középen a kép, kikapcsoltam a monitort, de be már nem kapcsolt, az állapot jelző led ütemes villogásba kezdett. Ezt az állapotot nem erőltettem sokáig szétszedtem a monitort, majd átnéztem a forrasztásokat szagolgattam, semmi árulkodó jel. Áram alá helyeztem, majd ismét csak led villogás, és ugyanebben az ütemben cicergés a nagyfeszültségű trafó irányából.
Ötletek?
Üdv
Veatta -
-
LukE
veterán
válasz
Batman2
#1638
üzenetére
gyakorlatban nem sok kozom van kapcsolo uzemu tapokhoz, de mintha minden nagyon ''messze'' lenne. Bemeneti kondikat, a tekercset, kimeneti kondit, mindent minel kozelebb kellene hozni az IC-hez.
Szerintem valamivel jobb lenne, hogy kozepen lenne a kapcsi IC, egyik oldalra minel kozelebb a bemeneti kondenzator(ok), masik oldalra kozvetlenul az induktivitas, schottky kimeneti kondenzatorok. Es ha ugyis ott van GND-nek a masik oldal, akkor azt hasznalni.
De tenyleg nincs gyakorlatom kapcs. tapokkal, csak amit innen-onnan osszeszedtem, szoval lehet mashova astak el a kutyat.
szerk: erdekes lenne egy 260kHz-re hangolt radiot meghallgatni a kozeleben
[Szerkesztve] -
Batman2
őstag
Szevasz
Légmagos tekercsre elvileg van egy progim, amivel ki tudom számolni az értékeket. Estleg megpróbálkozom azzal is, ha ez lehetne a gond benne. A kimeneti pufferkondit a próba során megdupláztam (2x1500mikró-10V, alaplap kondi), illetve a bemeneti kondit is, ott cseréltem 1000mikrósról 2200mikró-35V-osra. De a leadott áramerő nem váltotzott már így sem. Esetleg tényleg a tekercsek telítődése miatt nem jönne belőle ki több?
Üdv.: -
Ja no
aktív tag
válasz
Batman2
#1633
üzenetére
Hi Bat,
Nekem akkor csinálta ezt a villogást, ha kevés volt neki a kimeneti puffer. Meg mikor ilyen hosszú vezetékeket használtam a teszhez, akkor pl a multiméter mérőcsúcsától is váltakozott a kimenet két fesz-szint között. ( gondolom elhangolt benne valamit)
A sárga drótszál elég izmos, szvsz nem azzal lesz a gond.
Van esetleg induktivitás mérőd? Mert sima légmagossal is ki lehetne próbálni a teszt erejéig. Lehet, hogy mégis kevés neki az a tekercs amit betettél és nem bír több energiát átpumpálni rajta. ( ha a negyedik tekercset is ráteszed akkor mi történik?)
Ha nincs ilyen mérőd, akkor próbálj meg egy hifiboltba venni légmagosat, vagy valami hifi-őrülttől kunyizni.
Este ránézek a doksijára.
Ja no -
Batman2
őstag
HI
Na, így nézki az elkészített táp: [link]
Próbáltam a hétvégén egy újabb mérést, ezúttal egy nagyobb teljesítményű trafóról táplálva, ami bőven leadja, ami kell neki (mérve 15A körül van).
De sajnos így sem tudtam 1.98Anél többet levenni belőle a korábban említett terheléssel, de azért jobb volt a helyzet, mert most csak 3.24V voltra esett a feszültség közben, nem 2.88Vra. A másik, hogy a terhelés rákapcsolásakor, eleninte kicsit ugrál a feszültség, villódzik a LED aztán beáll.
Ami még a gyenge pontja lehet a tápnak, az az a sárga drótszál, amivel a két negatív pontot összekötöttem, mivel a fólián nem tudtam ezt megtenni, de ezt a későbbiekben úgy fogom megoldani, hogy átfúrom a lapot minkét negatív fóliacsíknál és egy-egy átmenő szemet kialakítva átvezetem a negatívot a túloldalra és ott a teljes fólia felület fogja összekötni, mivel nem marattam le a másik oldalt.
Még reménykedet, hogy ez a drótszál lehet a probléma és ezért nem képes többet leadni, illetve a feszültséget tartani terhelve.
A többi fóliacsík szerintem elég széles (6-7mm), de ha látok valami javulást a drót kiváltásával, akkor végigcinezem az összes kimeneti fóliacsíkot is, hátha.
Üdv.: -
Batman2
őstag
Hi
Igen, az nyilván azért sípolt, mert inpulzusszélesség modulációs áramkör hajtotta a ventit ! Ennek a szabályozásnak viszont az az előnye, hogy nem a ventire adott feszültséget szabályozza, hanem a teljes tápáramot és feszültséget megkapja a venti, csak azt szabályozza, hogy mennyi ideig kapja a venti a tápot. A teljes feszültségű impulzusból következően a venti idulása jobb lesz, mivel a venti közel a teljes áramot tudja felvenni, ezért már alacsonyabb feszről is beindul.
Én csináltam magamnak ugyanilyen áramkört, nem számítógép ventihez. Az is zajolt különböző hangokon, az adott kitöltési tényezőtől függően. Alkalmatos kondival esetleg lehet csökkenteni a zajolást.
Tehát valamit, valamiért !
Üdv.: -
brno
csendes tag
Azért bütykölök végül, mert, olyat amilyen nekem kellene nem kapható. A 3,5 revoltec-ről rosszat hallottam, amolyan feszültség-megszakitásos elven működik, ha igaz, és sipol töle minden, a venti, a táp és maga a panel is. Lehet, hogy nem minden ventinél van ez, de volt már nálam egy Aerocool cool panel II , hasonló ventiszabályozóval, attol sipoltak aventijeim, meg atáp, meg minden. Sima potméterrel semmi.
-
LukE
veterán
nem. nem. igen(de a led ele rakj egy ellenallast. sacc/470ohm jo lesz)
kapcsolobol van 3 allasu, ennek 3 laba van, ha kozepre rakod a venti fele meno vezeteket, akkor kapcsolgathatod, hogy potmeter (vagy mas fesz. szabalyzo dolog), 0, 12V menjen a ventire. (remelem ertheto volt )
de sima 2 allasuval is megcsinalhatod, ha csak szabalyzott/0 kell.
Egy egyszeru .9W-os potmeterre (ajanlott ellenallas ertek 100-200 ohm) ne rakj 2-3W-nyi ventinel tobbet, mert eleg.
De ha veszel egy panelt, minek a potmeter?
Egyebkent eddig a legalacsonyabb fesz, amirol ventilatorom stabilan indult, az 3.5V (talan kicsivel kevesebb) volt 92mm-es zalmannal. Akkora feszultsegen egesz jo. Foleg, hogy kb 2 eve vettem ~1000-ert. -
brno
csendes tag
Kösz. Még egy kérdésem lenne: Ha veszek egy sima potmétert, akkor akkor ugye az egyik kábelbe beiktatva egy kapcsolót a venti simán ki is kapcsolható? Nem teszek kárt a gépben több hasonló elven működő potméterrel? Illetve párhuzamosan kötve ugyanerre az egy kábelre egy ledet (esetleg egy ellenállást is beiktatva), az a fényerő változásával a feszültségértékről is körülbelül téjékoztathat? Vagy tévedek?
-
And
veterán
1. Ha a hagyományos soros állítható fesz.-stabilizátoros megoldással készítették, akkor viszonylag könnyen (ellenállás(ok) módosításával) megoldható. Hogy van-e értelme a dolognak, az más kérdés
. A 2V -os tartományban szvsz. már nem jellemző, hogy működne egy venti, ill. ''fentről'' lefelé tekerve lehet, hogy alacsonyabb feszültségig fog működni, mint amekkoráról elindul, ha emeled a fesz-t. Így előfordulhat, hogy amikor a gépet kikapcsolod, akkor még megy a venti, de a következő bekapcsnál nem indul el, pedig hozzá sem nyúltál a szabályozóhoz. -
bandiras2
senior tag
válasz
sasa311
#1597
üzenetére
sasa311 írta:
Na megpróbálkozok, hátha itt van valaki, aki ért az elektronikához ( )
Szóval arra lennék kíváncsi, hogy egy 24W-os T5-ös neoncsövet hogy tudnék rávenni arra, hogy égjen... A gyári elektronika olyan 8000 körül van, de nem tudom elhinni, hogy olcsóbban nem lehetne megcsinálni
Itt nézz körül:
[link]
A forum.terminal.hu - n megtalálod Skorit.. Ha ő sem tud segíteni, akkor senki. -
And
veterán
Ha a relével sorba kötsz egy magas fesz. tűrésű, polarizálatlan soros kondenzátort, egy nagyobb terhelhetőségű ellenállást, meg egy diódát (vagy Graetz-hidat), akkor rákötheted közvetlenül is a hálózatra. A konkrét értékeket a relé megkívánt tekercsárama határozza meg, de kb. R= 100Ω / 2W, C= 470...1000nF / 600V, D: pl. 1N4007. A kondenzátorral még párhuzamosan szokás kötni egy párszáz kΩ -os ellenállást, hogy kikapcsolt állapotban ki tudjon sülni, különben könnyen meglepetés érheti az embert, ha üzemen kívül megérinti.
-
brno
csendes tag
Szevasztok!
Két kérdésem lenne:
1. Akarnék venni egy 3,5' helyre szerelhető Revoltec analóg ventiszabályozót (4 ventihez). A problémám vele az hogy csak 7 V-ig lehet vele leszabályozni a feszültségeket.
Meg lehet-e bütykölni úgy, hogy mondjuk 2-3 V-re leszabályozza a feszültségeket?
2. Előlapi panelt, ami firewire, USB, microfon, line out kivezetéssel rendelkezik és ALAPLAPI (Intel) helyekre csatlakoztatható kapható-e Magyarországon? Németországban pl. van: [link]
Kösz a segitséget előre is. -
Ja no
aktív tag
-
Batman2
őstag
Hi
Jó, azt elismerem, hogy nem a legjobbra sikerült a nyákja a tápegységnek, illetve az alkatrészek elrendezése nem a legszerencsésebb, de mindenhol igyekeztem a lehető lagvastagabb fóliacsíkokat kialakítani. Majd teszek róla be, vagy küldök fotót.
Igen, az akkus táplálás nekem is eszemben jutott, az biztos, hogy leadja, amit kér a táp !
Üdv.: -
Batman2
őstag
Szevasz
Az a helyzet, hogy most is csak 1.7A-t sikerült kiszednem belőle, de akkor már feszültségesés is van (2.88V).
Ráraktam az összes tekercset és több verzióban próbáltam kondikat. Hosszasan tanulmányoztam a kondi táblázatokat is, e szerint próbáltam valamit összehozni.
Jelenleg a bemeneten 1x1000mikro-35V-os van, a kimeneten pedig 1x1500mikro-10V-os, alaplapba való kondi van. De próbaképp megkétszereztem ezt és akkor is csak vagy 50mA-t emelkedett a kimenet áraleadása. Mindezt két párhuzamos 3.3ohmos ellenálláson keresztül mértem.
Aztán kísérlet képpen kipróbáltam a saját tekercsemet, azt a, vagy 1.5mm-es drótból készültet. Ekkor 1.8-1.85A áramot lehett mérni ugyanazon feltételek mellett, attól függően, hogy dupláztam e a kondikat, vagy sem.
Aztán kíváncsi voltam arra is, hogy ekkora áramleadásnál mennyit vesz fel a tápegység. A bemeneten 1.15A-t lehetett mérni a már leírt ellenállás terhelés mellett.
Eszembe jutott még hogy jó lenne a bemeneti feszültséget is megmérni terhelten, mert akkor ki tudom számolni a hatásfokot.
Na, az elég érdekes volt, mert terheletlenül 20.8V van a bemeneten, de az előbb leírtak szerint megterhelve lemegy 5.xV-ra. Ebben az esetben 83%nak adódott a hatékonyság.
Mondjuk elvileg 8V alatt már nem hivatott működni az IC és gondolom, hogy a FETek is jóval kevesebb áramot engednek már át ilyen fesz. mellett.
Ez egy kis - eredetileg 500mAes táp, amiről most hajtom, de kicsréltem benne a diódákat, így több áram jön valamivel ki belőle, de mondjuk 1.15A már biztosan sok neki.
Majd szerzek egy, hivatalosan 1A-es tápot, az talán már bírni fogja.
Bár az 5A leadásához 12V-os táp mellett, 80%os hatásfokot feltételezve kb. 1.72A kellene, tehát ahoz még ez sem lenne elég. Bár a nekem minimum szükséges 3.2A hez, az előbbiek szerint 1.1A kellene, azt talán még ki lehetne facsarni abból az adapterből.
Ez a helyzet !
Üdv.: -
toM517
aktív tag
Na irtam e-mailben is, de gondolom ide is irok, hatha...
Szoval akkor meg kell rendelnem a cuccosokat, mert azok kulfoldrol erkeznek hozzam. A rajzok szerintem teljesen jok, mert a hivatalos oldalon is ezek vannak, es mar masnak is mukodott. Akkor majd szolok ha megjonnek a cuccok es egyeztetunk. na hy -
biker
nagyúr
sztem megoldható, de nem szívesen venném, ha mondjuk behalna a ps2, mert valahol ''véletlen'' rossz a leírás
maga a forrasztás nem gond
hely: dunaharaszti
időpont: 7végén
ár: némi sörmag (Stella NA)
időtartam: maga a forrasztás fél óra, többi opcionális (szétszedés, összerakás, teszt, stb) -
toM517
aktív tag
Hellosztok!
keresek egy embert aki jartas a forrasztasi muveletekben !
Ket alaktreszt kene nekem raforrasztani egy ps2 alaplapjara!
Az egyik: [link] - Scrolozz lejjebb es a Product Supportnal van 10 letolheto kep, ez a bekotesi diagram.
A masik: [link] - Csak katt a linkre es mar toltodik a diagramja...
Na aki ezt a ket muveletet hajlando volna nekem elvegezni fizetseg elleneben kerem jelezze e-mailben! -
Batman2
őstag
válasz
sasa311
#1604
üzenetére
Hi
Ez a kép alapján egy normál négy kivezetéses neoncső, tehát működnie kell a hagyományos vasmagos tekercs előtéttel !
Valami kötési hibáról lehet szó!
Tudtommal 20W-os legközelebbi előtét van a 24W-hoz, azzal próbálkozz.
Az előtét, a két fűtőszál és közte a gyújtó mind sorba vannak egymással kötve és ha az átcsapás létrejön a csőben, akkor a gyújtós kör kizáródik az áramkörből.
A gyújtó helyén nyomógomb kapcsolóval is próbálkozhatsz, ekkor addig kell nyomni a kapcsolót, míg meg nem látod, hogy a cső két végén a fűtőszál felízzott (nehyán másodperc), ekkor fel kell engedni a nyomógombot és a cső be kell gyulladjon.
Üdv.: -
#1606
Batman2
őstag
Winner_hun
#1591
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1591
üzenetére
NPN tranyónál a Collectort kell a + tápfeszre kötni és az Emitterre a terhelést (pl. LED)
PNP tranyónál meg a Collector legyen a negatív tápfesznél (vagy 0-nál) és az Emitter szintén a terhelés
Legalábbis ez vonatkozik kapcs. üzemmódra, de az esetedben lehet, hogy másról van szó!
Az NPN tranyó Bázisára + polaritású vezérlő jelet kell adni, hogy nyisson,
a PNPnél pedig negatív jelet (vagy 0-át)
Üdv.:
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
#1605
Batman2
őstag
Winner_hun
#1591
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1591
üzenetére
Hi
Dugd be a tranyót a multiméter HFE jelzésű foglalatába a lábjelzéseknek megfelelően, de legalábbis a bázisnak stimmelnie kell (különben úgysem fogsz erősítési értéket kapni) és amikor a nagyobb erősítési értéket olvasod le a kijelzőről (E és C csereberélése) a helyes lábkiosztást leolvashatod a foglalat jelzéseiről.
Üdv.: -
sasa311
veterán
Konkrétan, ha lehet, eddíg se füle, se farka...
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) ? Mondjuk mindegy is ki tette, mert igaza volt..
Vagy csak én vagyok a butus és nem értettem meg 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Fedora Linux
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Path of Exile (ARPG)
- OTP Bank topic
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- VR topik
- További aktív témák...
- GOPRO Hero 11 BLACK - 5.3k akciókamera - 2 akku, tartozékok (5.)
- DJI AVATA 2 Fly More Combo 1 akku - drón szett DJI Goggles N3 FPV szemüveggel
- Sony PlayStation 5 ( PS5 ) Sony PlayStation VR2 Csomag
- Dell Precision 7680 Eco FHD+ 13600HX 14C / 16G D5 / 1T G4 workstation
- Gigabyte GA-Z68A-D3-B3 LGA 1155 alaplap
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
- Lenovo Legion Slim 5 82Y900BVHV Notebook
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra kontrollerrel dokkolóval
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 7700XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest