- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Gurulunk, WAZE?!
- sziku69: Szólánc.
- hcl: Kelj fel komám, ne aludjál
- bambano: Bambanő háza tája
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#1200
hummerdikk
őstag
hummerdikk
őstag
Aki tud nekem adni rossz alaplapokat es rossz alaktreszeket amik neki nem kellenek az kerem szoljon!
Elore is koszonom! -
And
veterán
Lehet, hogy félreértelmeztem, de a szövegben - közvetlenül az általad idézett rész után - ez áll: ''For shorter periods, a capacitor can be used to isolate the switch so that only the initial switch closure is seen by the timer input and the switch can remain closed for an unlimited period without effecting the output.''
A vonatkozó rajz pedig a jobboldali ábra a kettő közül, a leírás további része is arra vonatkozik. -
biker
nagyúr
köszönöm segítőkészséged, de nem olvastad el a követelményeket, vagy amit linkeltél, csak beírtad a legszebb találatot.
trükközni meg nem tudom, mit trükközzek? ha tudnám, nem kérdeznék...
a leírást ismerem, hibája ez:
The circuit on the left can be used for long time periods where the push button can be pressed and released before the end of the timing period.
nem jó.
a nyomógom be van építve egy gépbe, amit NEM szabad módosítani.
ez a gomb pedig mikor elkezdődik az idő, lenyomva marad, mivel egy mechanikus szerkezet is kapcsolódik hozzá, amit CSAK a lejárati idő UTÁN szabad elengedni
ezek NEM módosíthatók a gépen.
csak azért kell új elektronika, mert amit az eredeti panelen csinál a gyártó, az inkább tragikus, mint használható.
nem javítható a panel, rendszeresen elszáll (egy pic-es vezérlés van benne), a potik rendszeresen letörnek, és kivitelük miatt ez természetes is, csak épp nem cserélhetők, szóval jobban járunk, ha hanyagoljuk a gyári panelt, és normálisat gyártunk le, és cserélünk mindenhol.
[Szerkesztve] -
And
veterán
Egy kis trükközés a trigger-bemenetre kapcsolódó áramkörben (jobboldali rajz): Bővebben: link, és rögtön megoldódik az újraindulási probléma. Bővebb leírás itt: Bővebben: link, -> ''555 timer Mono stable (one shot) circuit''.
-
biker
nagyúr
időzítőre van szükségem.
ez így elég röhejesen egyszerű, de
a megoldandó feladat halottnak tűnik NE555 sorozattal, mert
- a nyomógomb lenyomásakor kell indulnia
- a gomb lenyomva fog maradni végig
- lejárat után el kell engedje a relét/FET-et, és nem szabad újraindulnia!
erre az 555 tökéletesen alkalmatlan, mert
- nem jár le, ha nem engeded fel.
- vagy rezegni fog
Szóval kérnék kicsi segítséget, 12V-ra (8-15V) lehető legkisebb mérethez
Köszi!!! -
zLegolas
őstag
válasz
kendioxid
#1190
üzenetére
Az általam látott típusokkal ez nem megy alapból, azok kb. szobahőmérsékletre vannak beállítva, megkerestem az egyiket, amit bemértem, ilyen a görbéje:Bővebben: link
Úgyhogy nem véletlenül kérdeztem. Amit mezei célra boltban adnak, az mind ilyesmi, biztos lehetsz benne. Ergo -50 fokon nem fogod használni semmire.
-
kendioxid
csendes tag
-
And
veterán
válasz
kendioxid
#1190
üzenetére
Azért -50°C alatt mérni már elég extrém (ezért nem biztos, hogy olcsó) kategória. Ott már az iparban hansznált szenzorok jó részét sem szokás alkalmazni. Mélyhűtéssel foglalkozol, vagy sarkkutatással
? Az olcsó integrált hőmérő áramkörök (pl. LM75) is csak -50..-55 °C-ig mennek, ráadásul azok mellé kell még legalább egy kontroller is. -
kendioxid
csendes tag
válasz
zLegolas
#1176
üzenetére
hát mihez kéne?
hőmérésre!
ellenállást mérem multiméterrel és abból átszámítom a hőmérsékletet.
mennyibe kerülnek a digitális hőmérők? vmi olcsó, ha 2C-onként mér az is jó, nem kell századpontosnak lennie.
van egy 1400 ft-os autóba szánt digi hőmérőm, de csak -50Cig mér.
mennyi egy olcsó, ami mér -100Cig akár? -
-
Batman2
őstag
Hi
Egy kettős tápforrást (+, GND, -) jól fel lehet például használni inverterben, egyszerűen csak kapcsolgatni kell egy megfelelő három kivezetéses trafóra hol a + -t, hol a negatívot, a középkivezetésre meg a GND-t kell kötni és kész is a váltó négyszögjel, ami már transzformálható. És sok olyan áramkörben használható ahol egyébként pozitív és negatív áramfolyásra is szükség van, amit kettős táplálás hiányában kondenzátor hoz létre, de kettős táplálással könnyebb és jobb. Az erőstíőkről nem is beszélve, amik mindenesetben ilyenek, és alapban a kimeneti kondenzátor valósítja meg a negatív ágat, de kettős táplálásnál arra nincsen szükség. Stb. . .
De ha csak szimplán dupla feszültségre van szükséged, arra is jó (pl.: -12V és +12V-os ág használata (GND nélkül)= +24V
Üdv.: -
-
ReJim
őstag
1.) köszi, akkor azokat nem vezetem ki.
2.) itt mondták már többen, pl Bővebben: link , kell valami terhelés rá, hogyha egy ledet kötök rá.
3.) mivel kezdő vagyok, ezért annyit értettem belőle, hogy egy 555-ös ic (amiből sokmindent lehet csinálni)... de nincs valami kapcsrajzod véletlenül?
köszi a segítséged... -
ReJim
őstag
kérdeznék a hozzáértőktől:
1.)mihez használnak pl +12 volt mellet -12voltot? szóval mire való a negatív ág a tápban?
így hobby elektronika, hobby érdeklődés szintjén előfordulhat hogy szükségem lesz rá?
2.) pc tápnak melyik ágára kell kötni, mekkora ellenállást, hogy normális értékek jöjenek ki?
3.) egy ~18cm2-es hidegkatódos (lcd háttérvilágítás) lapocskának szeretnék invertert csinálni... szerintetek meglehet csinálni az ilyet, vagy inkább próbálkozzak vétellel? bár kötve hiszem hogy találnék ehhez valót.. (háttérvilágításos lcd-t meg nem szeretnék venni, mert itt van nekem 3db nem világítós... nincs felesleges pínzem)
előre is köszi -
#1178
Winner_hun
félisten
Winner_hun
#1177
Winner_hun
félisten
válasz
Winner_hun
#1177
üzenetére
up And vegyél fel plíz
-
#1177
Winner_hun
félisten
Winner_hun
félisten
Namsot a szkájpom majdnem a nikkem, mert ez a köcsög nem enged nagybetűt, szal a nikkem csak kisbetűkkel
[Szerkesztve] -
And
veterán
válasz
kendioxid
#1173
üzenetére
Ajjaj, pontos típusszám kellene ahhoz, hogy mérés nélkül találd meg azt a táblázatot. Az olcsó, név nélküli termisztorokhoz sajnos nem nagyon lelhető fel adatlap, ill. az egyedi tűrésük is elég csapnivaló (akár 10-20% -os). A komolyabb fajták meg tényleg jól dokumentáltak, esetleg szabványosak (pl. az iparban alkalmazott PTC platinahőmérők és mindenféle, egybetűs típusnevű hőelemek), viszont általában elég drágák. Ha karakterisztikát szeretnél megtudni, javaslom olyan típusú NTC v. PTC termisztor beszerzését, amelynél egy alkatrészbolt az árlistájában feltűnteti a típusjelet, az adatlapját pedig ennek alapján megtalálod a neten, még a vásárlás előtt. Nem mintha túl drága volna egy ilyen noname NTC, de ha biztosra szeretnél menni..
Pl. ''B57164K0103'' típust árul a Lomex (cikksz: 60-00-88), ez 25 °C-on 10kΩ (5%-os tűrésű) fajta, adatlapja itt: Bővebben: link. Abban leírják az R/T karakterisztika standard számát (ami ennél 2904), erről pedig bővebb információt találsz itt: Bővebben: link. A karakterisztika nem konkrét ellenállásadatokat, hanem a névleges - 25 °C-ra érvényes - ellenállásértékhez viszonyított arányokat ad meg a hőmérséklet függvényében. -
zLegolas
őstag
válasz
kendioxid
#1173
üzenetére
Én egy pár típusnak felvettem annno a hőmérséklet/ellenállás karakterisztikáját, de ezt tuti, hogy a gyártótól is megkaphatod. A számítási képletbe meg bele kell valahogy csiholni a hiperbolikus jelleget, ami nem egyszerű annyira.(Már ha mindenáron számítani akarod...)
Minek akarod számolni? Csak egyszer, bagy soxor, üzemszerűen? Mert ha egyszer-egyszer, akkor tényleg jöhet az Excel-grafikon, ha meg soxor, akkor bazinagy képletek számológépbe való pötyögése... már ha nincs PC a környéken... szal mit is akarsz ebből kihozni? -
kendioxid
csendes tag
sikerült vmenyire megoldani az átszámítást, de elég pontatlan. kéne kifejezetten az én termisztoromhoz egy tábla (T/R). annyit tudok róla, hogy 2.2kOhmos (ez annyit jelent, hogy ennyi az ellenállása 20 vagy 25C-on????)
kinézetre vissz-en a fele arany, fele vörös színű kb 3*3*1 mm.es.
melyik lehet ez, táblát tudsz hozzá? -
Batman2
őstag
válasz
wildrain
#1162
üzenetére
Hi
Mi van akkor, ha a telegrács kihangosító, vagy egyéb célt szolgáló alsó csatlakozói közül valamelyik jelét használod fel. Ebben a csati sorban is kell legyen olyan jel, ami akár digitális is, így ideális lenne kapcsolásra.
Másik, hogy van a mobil távrecsegőknek, legalábbis némelyiknek rádió némitási funkciója, esetleg az a jel is használható!
Persze ez típus függő.
Üdv.: -
#1167
wildrain
addikt
hummerdikk
#1163
wildrain
addikt
válasz
hummerdikk
#1163
üzenetére
Egy másik topikban valaki ezt már próbálta asszem, de mintha azt írta volna, hogy nem jó, mert van benne folyamatosan áram.
-
wildrain
addikt
Felhívja más... na és... van feltöltőkártyám, amit tuti, évente 1-2-nél többször nem hív senki, és az az 1-2 alkalom is téves hívás. Továbbá a telcsikbe is be lehet állítani, hogy csak adott számra csörögjön ki. Szóval ez részletkérdés.
A külső zajok sem számítanak, mert az egészet bele lehet tenni egy dobozba, ami azért biztos sokat fog a hangokon. -
And
veterán
-
#1163
hummerdikk
őstag
wildrain
#1162
-
wildrain
addikt
Sziasztok.
Keresek valakit, aki megcsinálná a következő dolgot nekem: szeretném telefonhívással bekapcsolni az otthoni gépemet. Mobiltelefon fogadná a hívást, és meg kellene alkotni az elektronikát, ami a telefon és a gép közé kerülne. Az eddigi legjobb ötlet zLegolastól:
''Itt szerintem a hangszórót kék figyelni. Elé egy mikrofont, annak a jelét egy egyszerű erősítőbe, azzal meg meghuzatni egy relét, valami monostabil kapcsoláson keresztül.''
Ha vállalkozik rá valaki, akkor jelezhet itt is, vagy e-mailben. Természetesen fizetek a munkáért. -
#1160
Winner_hun
félisten
And
#1158
-
LukE
veterán
válasz
TexT-BoY
#1145
üzenetére
hmm 5 tornado az jo moka
De miert kulso taprol akarod hajtani (tudom, azé mert a tornadok sokat esznek. De minek 5 tornado?)
De ha fix/stabil 24volt, es nem nyavajog, ha a PCtap es a kulso tap 0V-jat osszekotod, akkor meg mukodhet is.
Mint batman irta 2-2 sorba kotve, es az ''also'' (az, amelyik fekete drotjat a tenyleges foldhoz kototted) RPM monitor drotjat dugod a lapra.
Egy meg kimarad -
#1158
And
veterán
Winner_hun
#1156
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1156
üzenetére
Ok, legyen mondjuk a Skype, ha neked is megfelel (MSN-em nincs). Már úgyis lekoptattam a gombjaimat..
-
And
veterán
válasz
Batman2
#1155
üzenetére
Erre gondolsz: Uki= Ufb * (1+ R2/R1) ? Az Ufb (visszacsatolási pont) feszültsége egyfajta referencia, ez jellemzően 1.21V. Az R1 ajánlott értéke 1kΩ, így a sok-sok változóból - ha már egyszer tudod, hogy mekkora kimenőfeszt. akarsz - egy kivételével (R2) mindent lefixáltunk. Marad tehát: R2= 1kΩ* (Uki/1,21V -1). Ez egyébként nagyon hasonló a többi, nem kapcs. üzemű stabilizátor (pl. LM317) kimenőfeszültségének meghatározásához, ott szintén ref. feszültség + ellenállásosztó állítja be a kellő értéket.
Egyébként csekk' disz: Bővebben: link, ha már az adatlap említi (Switchers Made Simple® V6.3.1 szoftver). Ugyan 25MB, de elvileg mintent kiszámol, méretez, javasol, ami egy ilyen DC-konverterrel kapcsolatban National-ék háza táján szóbajöhet. Még nem próbáltam ki, de a tapasztalataidat megoszthatnád ezzel kapcsolatban.. -
#1156
Winner_hun
félisten
And
#1154
Winner_hun
félisten
Szori, de nagyon nem értek az elektronikához
. Gondolom észrevetted. Ezeket nem vágom:
A dióda anódja (HDD led+) és a GND (0V) között, _vagy_ a két HDD-led tüske között mérhető feszültségek (ugyanis nálam az egyiken sincs fix fesz. érték)? a vastagbetűset tök nem értem, bocs. Itt a két hdd led tüske között úgy, hgoy a led nincs rákötve, mérek 4,95V-ot. Ha a ledet rákötöm, akkor az nem világít. Miért?
De azt sem értem, hgy az miért van, hogy ha a hdd ledkivezetését megmérem, akkor ha a + a hdd tüske + kivezetéséhez ér a mérőműszer - drótja a hdd tüske végéhez ér, akkor 1,45V-ot mérek, de ha negatív részét a műszernek a házhoz rakom közben beraktam a lapot a házba, akor meg 4,95V-ot. A lapodon meg vagy azért ingadozik a fesz, mert a tápon is ingadozik, vagy talán vmelyik kondi nem egyenletesen aggya a feszt.
mert az én lapomnál mindkét tüske feszültsége lecsökkent a GND-hez képest, itt milyen mindkét tüskéről beszélsz? mert maximum a + kivezetésnek van feszültsége, ha jól tom. És a ledkivezetésénél 1 pozitív és egy negatív van.
Ha olyan szerencséd van, a led anódja fixen rá van kötve a +5V-ra, oszt akkó' lesheted, hogy mikor esik az lejjebb. akkor folyamatosan világítana ide van még egy tippem de nem írom le egyenlőre, de ne kérdezd, hgoy mi az
mod: ha van msn-ed esetleg felvehetnél hátha ott könnyebb megbeszélni ICQ-m van csak azt se tom hgoy kell felvenni partnert
[Szerkesztve] -
Batman2
őstag
Hi
And !
Ezt a bizonyos LM2678 kapcs. üzemű táp IC-t nálunk nem tudom beszerezni. Megnéztem a Lomex oldalát, ott jelenleg csak a változtatható (-ADJ) változatát írja, mint rendelhető terméket, 5Aesben. A dokumentációt végignézve ír egy jell. beállítást az ADJ. változathoz, ahol a viszacsatolásnál van két potméter amivel lehet a feszültséget beállítani, ha jól értettem. Az ellenállás értékeket viszont nem teljesen értem !
Te tudsz benne segíteni, hogy milyen értéküek kellenek hozzá?
Előre is köszi!
Üdv.: -
#1154
And
veterán
Winner_hun
#1146
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1146
üzenetére
Nagyon nem világos, hogy ezek milyen értékek. A dióda anódja (HDD led+) és a GND (0V) között, _vagy_ a két HDD-led tüske között mérhető feszültségek (ugyanis nálam az egyiken sincs fix fesz. érték)? Engem az előbbi érték érdekelne ki- és bekapcsolt (nem kiszedett!) állapotú lednél. Azért értetlenkedem ennyire, mert az én lapomnál mindkét tüske feszültsége lecsökkent a GND-hez képest, amikor a led aktiválódott, de a katódé nyilván jobban (különben nem világítana a led). Ha olyan szerencséd van, a led anódja fixen rá van kötve a +5V-ra, oszt akkó' lesheted, hogy mikor esik az lejjebb. Az is lehet, hogy ez elő nem fordulhat, elvégre nem túl ésszerű dolog ilyen kivezetést csinálni, de ki tudja? Sötét lednél egyébként nem nullát, hanem kb. 1,35V -ot lehetett mérni a HDD-led kivezetések között, vagyis a led pólusain (ebből is látszik, hogy ekkora értéknél még nem kezd el nyitni a led, még a piros sem).
#1147-re: a #1133-ban leírtam, hogy a mai legáltalánosabb kisjelű fajták (értsd: bármelyik) használhatóak. A BC109-et és más fémtokos kivitelű típust csak azért nem javasolnám, mert a tok belsőleg össze van kötve valamelyik elektródával (BC10x sorozatnál általában a kollektorral). Ez pedig nem túl hasznos dolog, mert furcsa dolgok történhetnek, ha a tranzisztor pl. a pc fémrészeihez, házához ér. -
biker
nagyúr
emberkék, hol lehet kapni a következő termékekből?
elsődleges: VNV35NV04
esetleg VNB35NV04, VNP35NV04
kellene egy kis motorvezérléshez, ha esetleg ennek megfelelő fullintegrált omnifet lenne helyette, az is jó.
lényeg az áram és hőfokvédelem, meg a min. 20A terhelhetőség 1-2 sec-ig
meg majd a terv megépítése előtt ha lenne valaki aki lehurrog, vagy támogat -
#1152
Winner_hun
félisten
Winner_hun
félisten
#1146, #1147?
-
And
veterán
válasz
kendioxid
#1150
üzenetére
NTC-termisztorokra nagyon jellemző ez a hiperbola. Lökd be Excel-be a kapott ellenállás-hőmérséklet számpárokat, és csinálj belőle x-y grafikont. Egyszer én is felvettem egy 10k-s NTC karakterisztikáját: Bővebben: link. Ha a diagram formázásakor megadod, hogy az egyenlet látszódjon a görbe mellett, megkapod az összefüggést. A gyakorlatban megfelel még a viszonylag sűrűn felvett pontok közötti lineáris interpoláció. A fenti szenzorral pl. tizedfokra pontos hőmérőt csináltam, 5 °C-fokonként felvett pontokkal.
-
kendioxid
csendes tag
vettem egy 2.2 kohmos termisztort.
a hőmérséklet csökkenésével nő az ellenállása.
csináltam egy táblázatot, melyben mért hőmérsékletekhez mértem az ellenállást és hiperbola jött ki, amikor grafikusan ábrázoltam.
hogyan tudnám kiszámolni az ellenállásából a hőmérsékletet? -
#1148
Batman2
őstag
Winner_hun
#1146
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1146
üzenetére
Hi
Az a tápod, amiről a LEDet hajtod, külön táp?
Ha igen, akkor az egy PC táp?
Mert ha igen, akkor arra kell tegyél valami nagyobb terhelést a LEDen kívül, mert a PC táp feszültségei csak kellő terhelés mellett állnak be, egyébként ösze-visza variálnak. +5V-on kell kb. 0.5A terhelés min.. Tegyél rá egy ellenállást, persze ami bírja.
(ha valamibe hülységet belekotyogtam, akkor bocs, láttam, hogy And-del megy a párbeszéd
Üdv.: -
#1147
Winner_hun
félisten
Winner_hun
félisten
És csak a rajzon megadott tranzisztorok jók? mert van pl ilyen:
BC184
BC109B
BC182B -
#1146
Winner_hun
félisten
Winner_hun
félisten
Beraktam a 20 tűs ntápot a 24 tűs alaőlapba, de semmit se raktam a deszkába, szal csak úgy egymagában megy
ilyen értékeket kaptam:
Táp kikapcsolva, de az alaplapra dugva: 0,48V*****
Gép bekapcsolva, LED nincs rákötve: 1,31V gyanús -----> hozzáértem a negatív részhez és lett belőle 5,7, 5,8V ez között ugrált, gondolom az elégtelen földelés miatt, mert szőnyegen van a deszka --->***** ekkor jutott eszembe, hogy lehet, hogy az első mért érték is helytelen, így megtapogattam a katód kivezetést, így felugrott 5V-ra. Namondom kikapcsolt állapotban ez nem kéne
amikor a LED-et hozzáraktam kikapcsolt állapotban, akkor visszaugrott 0,5V-ra, de nem világított kondi lenne benne?
Gép bekapcsolva 2: LED nincs rajta, de 6,3V-ig felment a mérőműszer, ha tapogattam a negatív kivezetést
Gép bekapcsolva, LED-et rárakom de úgy, hogy fogom a negatív kivezetést, akkor a LED nem világít de a fesz visszaesik1,15V-ra.
Naén ezt nemértem, kéne segítség
ui: ha ugyanezt a ledet az alaplap power kivezettéséhez rakom, akkor az világít -
TexT-BoY
addikt
Bővebben: link
kb ez lenne remélem érthető -
TexT-BoY
addikt
szevasztok!
Az lenne a kérdésem hogy meglehet-e oldani egy oylat hogy pl 5db egyforma 8cm-es ventit 1x szabályozva mongyuk külön 24V-s táprol lehete-e monitorozni?
tehát arra gondolok hogy mivel egyformák a ventik igy egyforma feszkonál ugyan annyit kell pörögjenek... emiatt elég 1db ventit monitorozni és amugy is feleslegesenek tartom a szokásos 50dbkapcsoloval kapcsolos témát... arra gondoltam hogy egy potméter és valamilyen elektronika megoldaná ...
hülyeség? minyárt készitek rajzot annak aki most hülyének néz -
#1140
And
veterán
Winner_hun
#1139
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1139
üzenetére
Ehhez persze az sem árt, hogy hasonló értékek legyenek mérhetőek a Te alaplapod led anód (+) kivezetésén, mint az enyémen. Az NF7 esetén a led anódján 5V -os érték mérhető kikapcsolt állapotban a GND-hez képest, és 3.1V bekapcsolt (világító led) állapotban. Mivel ez a fesz. csökkenés vezérli a kiegészítő áramkört, nem árt, ha a Te esetedben is leesik valamennyire ez az érték, és nem marad fixen 5V -on.
-
#1138
And
veterán
Winner_hun
#1137
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1137
üzenetére
Az leginkább a használt ledektől függ. Az áramot a ledekkel soros 180Ω nyitófeszültségtől (vörös színt feltételezve) kb. 15-20mA -re állítja be.
-
#1136
And
veterán
Winner_hun
#1134
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1134
üzenetére
Igen, csak 12V-ról nem tudtam megoldani, de végülis egy molexen mindkettő ottvan. Egyébként összeraktam bedugdosós próbapanelen, és működött: csak a vezérlésre világítottak a plusz ledek (az eredeti ledet most otthagytam).
#1135: Persze, hogy egyesével (is) adják. Milyen ''hülye számoktól'' félsz? Bemondod a típust, ők meg adnak. Én egyébként BC547-tel (kemény 9 Ft) és BC557-tel (8 Ft ) raktam össze, ilyenek voltak a fiókban. Ha hülye számokat akarsz mondani, azt is megteheted, pl. a Lomexben a fenti tranyók rendelési száma 21-05-38, ill. 21-08-97, ebből is tuti megértik, hogy miről van szó ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
. -
#1133
And
veterán
Winner_hun
#1132
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1132
üzenetére
D1 is ottvan, igaz, az kivehető onnan, és egy ellenállással - pl. 180 Ohm-mal - helyettesíthető. De ez miért hiba? Ez egy fícsör
.
A tranzisztorok azért ilyenek, mert ez volt a programban, és nem tudtam eltűntetni a típusjelzést. Mindkét tranzisztor lehet a legáltalánosabb kisjelű típus, az npn pl. BC182, BC547, a pnp pedig BC212, BC557, stb., stb.
Az áramkört _nem_ próbáltam ki, de elvileg működőképes. Az ellenállásértékekkel lehet talán egy kicsit játszani, az alkalmazott tranzisztoroktól függően.
Mod: hoppá, a Q1-es tranzisztor bekötését rögtön javítom, mert elszabtam..
Javítva!
[Szerkesztve] -
#1131
And
veterán
Winner_hun
#1130
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1130
üzenetére
Lemértem a saját alaplapomat (NF7-S), abba kb. így képzelném megoldani:
Bővebben: link. -
#1130
Winner_hun
félisten
And
#1128
Winner_hun
félisten
Hát lehet egy kicsit félreértetted, ott van feljebb az ábra a 12V helyett 5V-ot képzelj oda és akkro talán érthetőbb
sokadszorra elolvasva lehet megértem hgoy mit is akarsz hogy mérjek ha kapok a táphoz átalakítót mérek mindent Remélem holnap sikerül szereznem.
Szóal akkor azt mérjem, amikor az alaplap hdd ledkivezetésén nincs rajta a LED, nem is dolgozik a vinyó vagyis nem világítanan a LED meg amikor dolgozik és úgy nincs rajta a led és amikor dolgozik és fogyasztó is van -
And
veterán
-
#1128
And
veterán
Winner_hun
#1125
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1125
üzenetére
1,24 V körüli nyitófesszel nem nagyon fog világítani egy led, még a piros sem (pedig annak a legkisebb a nyitófeszültsége). Inkább 1,6..1,7V körül kezdenek el nyitni, és nem sokkal később (tudod: a meredek U-I karakterisztika miatt) már a megengedett csúcsáram folyik rajtuk.
''[..] Itt arra gondoltam, hgoy ha sorosan kötöm be a 4 LED-et, akkor azok ugyebár 1,25V-ot kapnak tegyük fel hgo a táp leadja az 5 voltot és pont annyit ad le és nem ingadozik namost nemtom hgoy a led 1,25 V-on ad-e fényt vagy sem. Arra gondoltam, hgoy nem, vagy ha igen, akkor annyit, hogy az nem látható. Namost ha ezt az 1,25 voltot az alaplap is megküldni 5V-al, akkor mindegyikhez megy még 1,25 volt, akkor az már 2,5 volt, úgy csakvilágítmár. Máshogy nemtom elmagyarázni, sry''
Az alaplapban előforduló 5V -os táp meg mindenhol ugyanaz, nincs olyan, hogy majd jól' hozzáadjuk saját magához (ha rosszul, értettem, bocs.)
A mérésnél arra gondoltam, hogy fogsz egy digit. feszültségmérőt, és a negatívabb mérőpontot rákötöd a táp GND (0V) szintjére, ami a 4-es molex két középső fekete vezetékén, ill. a ház fémrészein is ottvan. A pozitív mérőzsinórral meg szépen kiméred, hogy nyugalmi állapotban (kikapcsolt, vagy lehúzott csatlakozójú led) mekkora a feszültség a led felé menő két tüskén (így a GND-hez képest kapod meg a feszültségértékeket). Később ugyanezt megméred úgy is, hogy a led világít (pl. rátenyerelsz a reset-gombra, vagy mittomén'
).
A két tüske (vagyis a led két kivezetése) közötti feszültségértékek különbségét már meg is adtad (led ki: 4,89V, led be: 1,74V), de engem jobban érdekel a GND-hez viszonyított értékük, hogy melyik tüske feszültsége ''mozdul el'' a másik irányába, amikor a led kinyit, vagyis világít.
#1124: az jó dolog.. Ha csak néhány pillanatig csinálod, valszeg. nem szenvednek végzetes károsodást a ledek, legfeljebb a várható élettartamuk (és kicsivel a fényük is) csökken valamelyest. Ilyenkor nem azonnal mennek tönkre, csak igen gyorsan degradálódnak. Hosszútávon viszont mondenképp egészségtelen a dolog. (régen - amíg létezett - a helyi alkatrészboltban is laposelemmel próbálták végig a ledeket, az egyik órás meg rendszeresen rövidrezárta a kioperált gombelemeket egy mutatós árammérővel, hogy lássa, mennyit bírnak). Egyébként a 9V-os elemek is viszonylag nagy belső ellenállással rendelkeznek, tehát valamennyire leesik a feszültségük, ha ''ekkora'' (max. néhány x10 mA) árammal terheled azokat. -
#1126
Winner_hun
félisten
And
#1123
Winner_hun
félisten
lemértem, és igaz, amit írsz, vagyis az alaplap alapból 4,89 V-ot ad le, amikor a LED-et rákötöttem, akkor a fesz vissazesett 1,74V-ra. Namost ezt én nem is gondoltam volna
A tápot most nem mérem ki, mert az biztos marad 5V-on, hiszen különben a vinyó nemigen menne
Szóval akor ha 5V-os tápot rákötöm soros kötésben, akkor 1,25V-ot kapnak a ledek lehet, hgoy mégis világítanának, ha 1,74-en világítanak majd kipróbálom és ha még kap 1,74/4V-ot, akkor összesen kapnak 1,685V-ot ledenként, ami ezexerint kevés, mert még gyengébb, szval a 12V-al kell ügyeskedni
Akkor majd abban kéne a segítséged, hogyha kimérek mindent, hgoy hova miylen ellenállást egm tranzisztort meg diódát forrasszak -
#1125
Winner_hun
félisten
And
#1122
Winner_hun
félisten
Tom hgoy miaza párhuzamos meg soros kapcsolás csak már kezdek belebonyolódni
Az uccsó mondat ha erre gondolsz: ha nem 12 hanem csak 5 voltot kap akkor még ne világíccson csak ha az alaplapról is kapja az áramot Itt arra gondoltam, hgoy ha sorosan kötöm be a 4 LED-et, akkor azok ugyebár 1,25V-ot kapnak tegyük fel hgo a táp leadja az 5 voltot és pont annyit ad le és nem ingadozik namost nemtom hgoy a led 1,25 V-on ad-e fényt vagy sem. Arra gondoltam, hgoy nem, vagy ha igen, akkor annyit, hogy az nem látható. Namost ha ezt az 1,25 voltot az alaplap is megküldni 5V-al, akkor mindegyikhez megy még 1,25 volt, akkor az már 2,5 volt, úgy csakvilágítmár. Máshogy nemtom elmagyarázni, sry
Eztmeg most én nem értem: Azért nem tudok konkrét rajzot dobni, mert ahhoz meg kéne mérni az eredeti led kivezetéseinek (azaz az alaplapi csatlakozópontok) feszültségét pl. a GND-hez (akár a fémházhoz) viszonyítva annak ki- ill. a bekapcsolt állapotában is miaz hgoy ahhoz viszonyítva a házban is van áram? Ha majd a táphjoz kapok átalakítót, akkor kimérek neked mindent, ami kell Amúgy az alaplap egy MSI K8N SLI Platinum
A LED-ekról azt eddig is tudtam, hgoy nem a burkolatától függ a színe, mert a kék ledjeim átlátszóak, és ha pl egy eld több áramot kap, akkor kicsit más színben tündököl
-
#1123
And
veterán
Winner_hun
#1121
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1121
üzenetére
Cserébe én is írok egy érdekességet Neked
: az az 5V nem annyi, amennyinek gondolod. A #1119 -ben 5V alatt tényleg fix 5V -ot értettem (nem valami olyan forrást, amelyre terhelést kötve leesik a kapocsfeszültség). Ha azt tapasztalod hogy 3V -ról jobban világít, mint az ''5V-os'' forrásról, akkor az előzmények ismeretében (a led továbbra is jó) annak már csak egy oka lehet: az ''5V-os'' táp belső ellenállása olyan nagy, hogy a ledet rákötve nem 5V -ot hanem jóval kevesebbet mérhetsz rajta. A ledek fényereje kb. egyenes arányban áll a nyitóirányú áramukkal, ezért ha az egyik forrásról táplálva haloványabbnak mutatkozik, mint a másikról, akkor biztos lehetsz benne, hogy az első kevesebb áramot hajt át a leden, mint a második, bármekkora is legyen a tápok üresjárási feszültsége (ennek megfelelően a leden mérhető nyitófeszültség is kevesebb lesz egy kicsivel az első esetben, csak a meredek U-I karakterisztika miatt a különbség nem lesz számottevő). Ha pl. +12V -ról soros ellenállás - pl. 470 ohm - beiktatásával táplálsz meg egy ledet, akkor terheletlenül (a ledet eltávolítva) rámérve a led felé menő kapcsokra, ott 12V -ot (azaz a generátor feszültségét) fogsz mérni. Csakhogy ez nem jelenti azt, hogy a leden üzem közben is ugyanezt fogod mérni, hiszen akkor a körben folyó áram (a led nyitóárama) a soros ellenálláson éppen akkora feszültséget fog ejteni, hogy a leden már csak annak nyitófeszültségéhez közeli érték legyen mérhető. Csodák nincsenek.. -
#1122
And
veterán
Winner_hun
#1120
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1120
üzenetére
Mivel egy átlag led kivégzéséhez viszonylag kevés áram kell, így az összes párhuzamosan kötött ledet tönkreteszed (feltéve, hogy 5V alatt pl. a pc tápjának +5V -os ágát, vagy hasonlóan stabil - kis belső ellenállású -, relatív nagy terhelhetőségű tápot használsz). A párhuzamos kapcsolás ugyanis annyit jelent, hogy minden alkatrészre ugyanakkora feszültséget kapcsolsz. Ha egy darab ledet ki tud nyírni az 5V-os táp, akkor elhiheted, hogy a többit is el tudja intézni..
Ahhoz a bizonyos utolsó mondathoz: nem tudom, milyen 5V -ra gondolsz ott, azért nem fogom teljesen.
Tranzisztor: valamilyen tízforintos, sima kisjelű tranyót képzelj el, meg 1-2 ellenállást. Azért nem tudok konkrét rajzot dobni, mert ahhoz meg kéne mérni az eredeti led kivezetéseinek (azaz az alaplapi csatlakozópontok) feszültségét pl. a GND-hez (akár a fémházhoz) viszonyítva annak ki- ill. a bekapcsolt állapotában is, meg esetleg a bekapcsolásakor mérhető nyitóáramot is. Ha ezeket kiméred, lesz valami fogalmunk a vezérlésről, utána esküszöm, hogy lerajzolom Neked, hogy ne csak a levegőbe beszéljek.
Ledek színe: a félvezetőréteg alapanyagától, ill. a ''szennyezőanyag'' fajtájától függ: ezek határozzák meg azt a fotonenergiát (vagyis hullámhosszt), amelyet a p-n átmenetben rekombinálódó elektron-lyuk párok gerjesztenek. Az emittált fény színe tehát még véletlenül sem a tokozás anyagának színétől függ, mielőtt valaki azt hinné. -
#1121
Winner_hun
félisten
And
#1119
Winner_hun
félisten
Aklkor most írok eg érdekességet, csak neked, csak most
Miután az 5 voltos tompább fényről levettem és újra 3 voltot kapott, ismét erősen világított a piros led, sőt, 5 volton nem is melegedett mert ugye akkor kezd kinyiffanni, ha melegszig, vagyis ez egy előjel. Vagy nem? -
#1120
Winner_hun
félisten
And
#1117
Winner_hun
félisten
És ha nem sorba, hanem párhuztamosan kötöm és csak 5 voltot adok neki? A rajzon úgy sikerült, az csak egy szimuláció akart lenni. Hogy az utolsó mondatomon mit nem lehet érteni?
Unokatesóm is valamilyen tranzisztort mondott vagy IC-t? hgoy azt kéne belerakni, de milyet? Azért kérdezem itt, mert nem igen értek hozzá
jaés a ledeket hgoy csinájják hogy másmilyen színe van? -
And
veterán
LukE -ból Ohm bácsi szelleme szólt hozzád
. Olyan nincs, hogy ugyanakkora terhelésre nagyobb tápfeszt kapcsolva kisebb lesz az áram. Az könnyen elképzelhető, hogy 5V-os tápról azért világított tompábban a led, mert éppen szállt belőle kifelé a lélek (szépen tönkretette a túláram, mint bármelyik ledet, melyre közvetlenül kötünk egy 5V-os, igen kicsiny belső ellenállású tápot). A 3V-os gombelemnél meg még jó volt. Persze a közvetlen 3V is sok egy alacsonyabb nyitófeszültségű lednek, de a kisméretű elem - nagyobb belső ellenállásának köszönhetően - nem bírt végzetes nagyságú áramot áthajtani a leden (azaz a gombelem kapocsfeszültsége kissé leesett, amikor leterhelték a leddel).
Az viszont tényleg érdekes lenne, ha a +5V -os ''tompább fényt'' eredményező táp után ismét jól világítana a 3V-os gombelemről.. -
#1117
And
veterán
Winner_hun
#1115
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1115
üzenetére
Mondjuk azért, mert 4 darab sorbakötött ledre csak úgy (áramkorlátozás, pl. soros ellenállás nélkül) nem szokás közvetlenül 12V-ot kötni, márpedig Te pont ezt tetted. Egyedül a kék v. ''fehér'' ledeknek van esélyük arra, hogy túléljék a dolgot a relatív magas nyitófeszültségük miatt, bár az sem túl korrekt megoldás, mert nagyon tápfeszfüggő lesz a nyiítóáramuk. Kisebb nyitófeszültségű (ledenként kb. 1,8..2,2V) vörös v. zöld ledeket ilyenmódon táplálva szinte biztos a túláram miatti elhalálozásuk. Ráadásul a rajzodon Te úgy kötötted a ledeket a +12V -os tápra, hogy azok az eredeti vezérléstől függetlenül mindig világítanának (már ha volna áramkorlát, így csak simán tönkremennek
), hiszen közvetlenül, állandóan megkapnák a tápfeszültségüket.
Az utolsó mondatodat meg szimplán nem értem (lehet, hogy ez az én hibám). A ledek táplálása - sokadszor leírva ebben a topikban - nem lehet feszültséggenerátoros, mert azt nem szeretik. A led nem zseblámpaizzó, hogy rákötöd a névleges tápfeszültséget, és elindul rajtuk a névleges áram. A ledeknek közel állandó nyitóirányú áramot kell biztosítani, hogy jól működjenek, ez az áramgenerátoros táplálás. A feszültség majd beáll valahová az adott led nyitóirányú üzemi feszültsége közelébe. A led egy nemlineáris karakterisztikájú alkatrész, így nem igaz rá, hogy 2x akkora tápfeszre 2x akkora tápáram fog rajtuk keresztülfolyni, mint egy sima ellenállás esetén. Ha a névleges nyitófeszültséget nem sokkal meghaladó feszültséget kapcsolsz rá, és az áramot nem korlátozod, a led tönkremegy.
Mod: a másik probléma, hogy biztosra vetted, hogy a vezérelt led katódja alapban a tápfesz. GND-ágára van kötve. Előfordulhat, hogy így van, de korántsem biztos, így ez újabb veszélyforrás az alaplapra nézve. Nem tudjuk pontosan (vagy Neked van rajzod a lapodról?), hogy a led eredeti vezérlését áramkörileg hogyan oldották meg. Lehet, hogy csak egy sima nyitott kollektoros kimenet, akkor viszont az anód valamelyik pozitív tápágra van fixen kötve. Épp ezért kéne valamilyen külső kapcsolóelem, pl. egy sima npn-tranzisztor, hogy az alaplapi áramköröktől teljesen külön vezérlése legyen az extra ledeknek.
[Szerkesztve] -
#1114
And
veterán
Winner_hun
#1113
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1113
üzenetére
Azon kívül, hogy ez a fajta bekötés a ledek azonnali, gyors halálát okozhatja (nincs áramkorlát), rossz esetben - fordított védődióda - még az alaplapét is. Ha lúd, legyen kövér
.. A korrekt megoldáshoz szvsz. minimum egy kapcsolótranzisztor illene. -
#1113
Winner_hun
félisten
Winner_hun
#1112
Winner_hun
félisten
válasz
Winner_hun
#1112
üzenetére
itt egy kép, hátha érthetőbb
![[kép]](http://winner-hun.uw.hu/Prohardver/4led.png "[kép]")
mod: bár lehet a piros az 5 violt és nem 12 nemtom nem ugrik be, ha otthon lennék megmondanám
[Szerkesztve] -
#1112
Winner_hun
félisten
Winner_hun
félisten
Akkor másik kérdés, remélem érthető leszek.
Alaplapról a power és a hdd használatának van ledkivezetése. Namost egy ágra 4 ledet akarok kötni, csakugye akkor gyengül az áramerősség és a ledek ins nagyon gyengén világíranak. Namost arra gondoltam, hgoy az egyik tápcsatiról adok neki kraftot de úgy, hgoy ne világítsanak a ledek, csak akkor, amikor a hdd dolgozik. Ez megoldható? -
#1109
ReJim
őstag
Winner_hun
#1108
ReJim
őstag
válasz
Winner_hun
#1108
üzenetére
mert csak a feszültség nagyobb, de az áramerősség(amper) kissebb...
-
#1108
Winner_hun
félisten
Winner_hun
félisten
Miértr van az, hogyha egy 3V-os gomelemmel üzemeltetek egy LED-et, akor világít, mint állat, de 5 Volton sokkal tompább a fénye
-
-
And
veterán
válasz
Batman2
#1103
üzenetére
H mint Henry (leánykori nevén V*s / A), az induktivitás mértékegysége. Lehet kapni készen is, bár az ilyen ''nagyáramú'' példányokat esetleg célszerűbb házilag elkészíteni, mert a boltban nem biztos, hogy megtudod az összes szükséges adatot. Az induktivitás számítása egyenes (az átmérőjénél jóval hosszabb, szolenoid) kivitelnél viszonylag egyszerű, a neten vagy a négyjegyű függvénytáblázatban biztos megtalálod a képletet (kiinduló adatok légmagos kivitelnél: menetszám, tekercs-keresztmetszet, tekercshossz). Vasmagos kivitel, ismert AL-érték esetén - elvileg
- még egyszerűbb a dolog, de ilyenkor egy csomó más tényező is közbejöhet, pl.: üzemi frekvencia, telítődési indukció, melegedés. A méretezéséhez az adott konverter IC adatlapja általában ad segítséget (az LM2678 esetén nézd az adatlap 13. oldalán leírt ''Application Hints'' részt). Az ehhez szükséges adatok: Ube(Max), Uki, I ki (Max), Usat (a kapcsolófeteken bekapcsolt állapotban eső feszültség, Rds(on)-tól függ) és az Ud (külső Schottky-dióda nyitófeszültsége). Az ezekből kiszámolható E*T [V*us] érték és az adatlap 16. oldalán lévő 6-os ábra (szabályozható kivitel) segítségével kiszámítható a legközelebbi szabványos induktivitásérték, amely az adott alkalmazáshoz megfelel. -
-
And
veterán
válasz
Batman2
#1100
üzenetére
A 3 Ampernél nagyobb áramú beépített fetes típusok már kevésbé gyakoriak, de a Lomex árlistán találtam egy 5A-est: LM2678S step-down stabilizátor. Létezik - más típusokhoz hasonlóan - fix 3.3, 5, 12V kimenőfeszültségű ill. állítható (-ADJ típusjellel, Ube: 8-40V, Uki: 1,2-37V) változatban is. Adatlap: Bővebben: link.
? Az olcsó integrált hőmérő áramkörök (pl. LM75) is csak -50..-55 °C-ig mennek, ráadásul azok mellé kell még legalább egy kontroller is.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
? Aztán ott vannak a külső zajok: elmegy egy hangos motor a ház előtt, szomszéd belerúg a radiátorba, stb., olyankor mi lesz?
De azt sem értem, hgy az miért van, hogy ha a hdd ledkivezetését megmérem, akkor ha a + a hdd tüske + kivezetéséhez ér a mérőműszer - drótja a hdd tüske végéhez ér, akkor 1,45V-ot mérek, de ha negatív részét a műszernek a házhoz rakom 
amikor a LED-et hozzáraktam kikapcsolt állapotban, akkor visszaugrott 0,5V-ra, de nem világított 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- OLED TV topic
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- PlayStation 3
- Fujifilm X
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- OLED monitor topik
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Synology NAS
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- További aktív témák...
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- LG 42C4 - 42" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged