- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Aggregátor gondjai, örömei, és elmélkedései
- Chosen: Canon 5D II - portrézás 2025-ben
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#73400
tordaitibi
veterán
csabyka666
#73398
válasz
csabyka666
#73398
üzenetére
Mezei 12V transzformátor is megteszi ha van a fiókba kallódó.
Nem mindig megy el DC-ről, ha van benne +- tápot igénylő egység, akkor azt csak váltakozó feszültségről tudja előállíani.
-
#73399
Gyula84
veterán
csabyka666
#73398
Gyula84
veterán
válasz
csabyka666
#73398
üzenetére
én biztos belekukkantanék előtte
ha egy diódahíd van benne akkor nem tud mit csinálni az egyenáram mint egyfelé kimenni belőle -
#73398
csabyka666
veterán
Üdv mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Van egy olyan aktív hangfalam, ami küldő adapteres, 11,5V AC-t kér, viszont az adaptere nincs meg. Hallottam egy olyan infót, hogy ezeket az AC-s igényű egységeket meg lehet hajtani DC táppal, "valamelyik" irányú polaritással menni fog stabilan.
A kérdésem, hogy ez így igaz-e, szóval kössek rá egy DC adaptert, és ha nem indul, fordítsam meg a polaritást?!Köszi a segítséget előre is! :R
-
*Ropi*
félisten
Így van, viszont az csak globálisan szabályoz: ha a csíkon az egyik LED zöldesebb fehér ponttal rendelkezik, a egy másik meg sárgábbal / kékesebbel / vörösebbel, azok ellen nem véd.
Meg nem derül ki a specifikációból, hogy milyen CRI értéke van azoknak a LED-eknek a csíkon: 95 alatt felesleges vele próbálkozni, mert döglött színek lesznek belőle.
-
-
*Ropi*
félisten
válasz
gerrrrry
#73389
üzenetére
Miután elment a világítása, zseblámpával megvilágítva a kijelzőt látod a képet? Ha igen, akkor csak a háttérvilágítása ment el: LED vagy CCFL? Ha az előbbi, akkor mérd végig és meglesz a szakadás, ha az utóbbi, akkor nézd meg a csövek érintkezési pontjait és amelyik el van színeződve, azt üvegradírral tisztítsd meg, mert az ott fellépő kontakt hiba miatt ívet húzhat, amitől letilt az elektronika. Vigyázz, mert a cső érintkezéseinél nagyfeszültség van!
-
Sziasztok!
Van egy régi 19" TFT monitor.
Hiba: bekapcsolás után kb 1-1,5 másodperc után kikapcsol, fekete lesz a képernyő. Bekapcsolást jelző LED égve marad.
Kikapcsolás után visszakapcsolva megismétli a hibajelenséget.
Szétszedtem, ránéztem a kondikra. Mind jó (Ki is mértem kapacitás és ESR tesztelővel), kivéve 3 db-ot: 820 uF helyett ~790 uF. Pont ilyenem nem volt, így cseréltem nagyobbra (1000 uF)
A hiba ugyan úgy fennáll. Ebből arra következtettem, hogy nem ezekkel volt a gond.
Cseréltem primer oldali szűrő kondit is (100uF 400V), bár nem volt sokkal kevesebb mint a névleges (85 uF). Természetesen nem lett jobb.Tanácsot kérénék, hogy hol keressem a hibát.
Eddigi ötletem a továbblépésre: lecserélem pont bele való 820 uF 25V kondikra azt a 3 érintettet, persze ekkor költenem kell rá, és nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ez a baja.Köszönöm előre is:
gerrrrry -
Alu
senior tag
Sziasztok!
Lehet picit láma kérdés lesz, de szeretnék biztosra menni.
Két egycsatornás labortáppal szeretnék +- tápot előállítani. Szakadásvizsgálóval rámértem és egyik táp negatívja sincs összekötve a hálózati védőfölddel. Ez esetben sorba köthetem őket egymással? -
#73386
razorbenke92
őstag
atesss
#73364
válasz
atesss
#73364
üzenetére
kb. mennyibe került ?
Ez azért nehéz kérdés, mert a cellákat újrahasznosítom (régen itt HA! volt egy kolléga, aki valamilyen elektromos járműgyártásbóllopottújrahasznosított cellákat árult. 500 Forint volt a tesztelt jó minőségű cellák darabja. 200 Forint a teszteletlen, de töltést garantáltan megtartó daraboké. De legutóbb amikor pár éve kerestem ellátmány miatt, nem tudott már segíteni, ezért kezdtem magam beszerezni a cellákat.) az egyéb modulokat meg eBay-en veszem, ami kis túlzással a harmadába kerül, mint az itthoni forrásoknál.
BMS 600 HUF, cellafoglalat 200HUF, konverterek 300HUF/db. Nem volt drága egyébként.5-6A-hez már nem árt több akksi, persze az is kérdés, hogy milyen ciklussal akarod őket járatni. 4-5A 2P4S (8 cella) konfigurációban kényelmes 1C-vel, annyit igen-igen tud még egy olcsóbb cella is. 10A-es step-down modult is kapni 1500-ért eBayen.
Ha 12V a bemenete, akkor hogy tud abból az LM2596S a kimenetén is 12V-ot csinálni?
Sehogy, ott már 11V körüli a kimenet, de
1) Ez még mindig elég az eszközöknek
2) Ne feledd, hogy ez már a "lemerülés" pillanata, ennél csak nagyobb feszültség van az akksikon, jellemzően 4x3.6=14.4V
Mint írtam, nálam inkább akkutöltőnek van használva a készülék. Ez azt jelenti, hogy szinte mindig van benne 8 cella, és abból az egyik 4-es szett mindig feltöltve, a másik pedig töltésben. A szünetmentes feladatát kevésbé áramszünetekre terveztem. Inkább a (már itt is sokat vitatott) Fi-relé teszteléskor, tévesen kihúzott konnektorra, vagy okoskapcsolós lámpában izzócserére lekapcsolt ágra mentőöv. (a sima kapcsolót lenyomom, és tudom, hogy nincs veszély, de egy wifi+rf úton kapcsolható foglalatot, aminek a "kapcsolója" is egy kapacitív érintőgomb, már nem szívesen tapogatok, ha az "okos" kapcsoló áram alatt van, és azt csinál, amit akar).Ha csak egyetlen akksi van, a diódák közül melyik kell ?
Egy akksival, ebben a konfigurációban egyik sem. Mind a 4 dióda az áttöltést hivatott megakadályozni.
Egy darab zselés akkunál BMS sem kell, csak a CC/CV töltést kell biztosítani.
Akkor nem elég csak a CC-s töltő 0,5A-re állítva
Arra mindenképpen figyelned kell, hogy ha azt a soros akkuelhelyezést választod, amit mutattam, akkor:
1) A bal oldalon lévő CC/CV töltőnek bírnia kell a teljes jobboldali terhelést. Ha csak 0.5A a CC korlát, és lemerült az akksi, akkor utána 0.5A sem arra nem lesz elég, hogy visszainduljanak a berendezések (amiknek kell 1-2A), sem arra ily módon, hogy az akku feltöltsön.
2) Ugyanakkor a CC korlát nem haladhatja meg az akku max. töltőáramát sem. Ha neked 5-6A kell a kimeneti oldalon, az azt jelenti, hogy az 1) pont miatt 5-6A fölötti CC limit kell. Ha az akku töltőárama azonban max. 2-3A akkor egy olyan szerencsétlen helyzetben, amikor a berendezések kikapcsolnak/lecsatlakoznak/kimegy bennük a biztosíték az akksik fogják megkapni a teljes áramot, amivel jóesetben tönkreteheted, rosszabb esetben kigyújthatod őket.
Ezt a kényszert persze megkerülheted más elrendezéssel. Ha például bypassban átengeded a hálózat jelenlétében a tápfeszt:
Ez az ugyancsak félkész szemléltető ábra azt mutatja, mi van, ha az akkuid 4A max töltőárammal bírnak el, és neked 4A kell az output oldalon is. A soros konfigurációnál itt maximum 4A-t engedhetnél át az akku felé, de ha a berendezés azt fel is veszi, akkor az akkuk sosem töltenének fel.
Itt bypassolva van egy ág a hálózati forrástól, és az outputon step-up/step-down konverter van. Ami ilyenkor történik:
- Ha van hálózati feszültség, a 19V-os táp a diódája túloldalán csinál egy 18.3V körüli feszültséget, és megfelelő mennyiségű áramot ad, hogy a buck/boost kiadja a 12V4A-t.
Eközben az akku a 19V-os táp megmaradt teljesítményéből tölt komótosan 1A-el. Kifelé nem folyik áram, mivel a dióda túloldalán jelentősen magasabb a feszültség, mint 12V.
- Ha elmegy a hálózati feszültség, a buck/boost konverter előtt leesik a feszültség, majd kinyitnak az akku diódái, és táplálják tovább a kimeneti konvertert, ami mivel buck-boost, lekezeli akár azt is, ha 12V alá esik a feszültség.
Varisztor létezik 5V-ra és 12V-ra is, de valóban nem elterjedt. Inkább zener-bizti kombóval oldják meg az ilyesmit analógban. -
qdak
addikt
válasz
atesss
#73381
üzenetére
Sajna az enyém ennyire van:
[link] + a külső fehér keret, a takaró, amit linkeltél ahhoz is kellene az első takaró szerintem (?), úgyhogy inkább marad a javaslatod majd: 1 kicsi mellé.Létezik amúgy olyan 230V aljzat is: Az a konnektor kintre megy, vagyis nem az, hanem a már meglévő kültéri konnektor, jobbnak láttam a hegesztőt direktbe az óra mellé bedugni, mint bent leégetni a vezetéket. Kivezetni nem tudtam, mert valami vas, betonvas mellett jön ki a csengő vezetéke, egy darabig vizszintesen, majd felfele kb 45° ban, és persze nem fér átt a 3 eres 2.5mm2 vezeték mellette
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.: Akkor azt mondod legalább 12V legyen.
Relé foglattal Sajna ha lenne $$$ már rég kidobtam volna az egész kramancot, kéretnék 1*25A, réz mindehova, meg normális helyre konnektorok
Babetta-X oda kell 1 érzékelő is, nehogy a csirkére zárja az ajtót
Pi-k elég jól bírják Postán van pár. Csak esőt ne kapjon. -
-
atesss
addikt
válasz
Babetta-X
#73380
üzenetére
Hát olyan kész eszközt ami ezt így tudja, kétlem hogy találnál. Vagy csak nagyon horror árban. Ehhez analóg elektronika is felejtős, irreálisan bonyolult lenne, és csak fixen egy dolgot tudna.
IT- területtel hogy állsz ?
Ha Linux, shell script, programozás, stb.-ről van valamennyire fogalmad, akkor én elsőnek jobban ajánlok egy Raspberry-t, mint egy Arduinot vagy PIC-et.
Bár az tény, hogy a HW drágább, meg többet is fogyaszt fixen. De a program-működés egy jelentős részéhez nem kell az adott HW programozását ismerned, hanem úgymond "standart informatikával" megoldható. Egy példa: Raspberry alatt időzíteni lehet cron-al (mint egy Linuxos PC alatt is). Másik példa: két alapból külön, párhuzamosan futó folyamat kommunikálhat egymással akár egy sima text fájlon keresztül is (nem szép, de sok esetben működik).
Ilyen szempontból egy Raspberry a PC-hez pluszként hozzáadja a GPIO kimeneteket, azaz a közvetlen hardver-vezérlést.
Asztali PC-hez is létezik pár kimeneti-bemeneti megoldás, de erre a célra egy PC eléggé overkill.
MOD:
Raspberry-re még az is lehet hogy találsz olyan okos-otthon központot, amivel ezt az egész vezérlést meg tudod csinálni akár egy böngészős felületből.
És akkor csak a motorokat kellene egy-egy GPIO portra illeszteni (elektronika). -
atesss
addikt
A Hager VU36NC-ről egy másik kép: [link] . Ha csak a külső ajtó hiányzik, az lehet nem annyira baj, ha úgyis modulos eszközök lesznek benne. Ha jól láttam a mostaninak sincs meg az ajtaja.
A nem használt modulhelyeket meg le tudod takarni modultakaróval, nehogy bele lehessen nyúlni: [link] (méretre vágható).
Bár ez a Hager mondjuk süllyesztett típus.
Ha közvetlenül a mostani mellé szereled a plusz lakáselosztót, szinte teljesen egybe lehet nyitni ha kivágod az oldaluknak a nagyobb részét.
Ja akkor tápod az van.
Létezik amúgy olyan 230V aljzat is, ami sínre pattintható: [link] . Megfelelő helyen véve nem is sokkal drágább mint egy standard falon kívüli. És ezt ugye nem kell még külön felfúrni.
2,5 modulos (2,5* olyan széles mint egy kismegszakító). Bár ha ebbe még bedugsz egy dugasztápot, teljesen lezárni biztos nem lehet a lakáselosztó fedelét.
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.
Relé foglattal: Én ezt szoktam használni:
GTZ80 foglalat: [link] (egy közeli villamosságiban én jóval olcsóbban veszem, de azt linkelni nem tudom) + bele egy 12VDC tekercses relé pl. RM84-2012-35-1012: [link]
Egy csomó tartozék, pl. szép jelzőmodul is létezik hozzá, csak az baromi drága: [link]
8A-re írják a relét, de annyit a gyakorlatban tartósan nem nagyon bír. Kb. 2-3A-ig oké. Meg persze nagyobb induktív terhelésekhez, pl. motorokhoz is valami komolyabb kell már.
Telefonvezeték hiába dupla szigetelt, tudtommal nem használható 230V-ra. De nézd meg, hátha rá van írva a kábelre is a max. fesz. Bár nemtom, akár az is lehet hogy maga a kábel elvileg hitelesített, csak M.o.-n nem használható.
48V épp a törpefeszültség határa alatt van. Pont ezért használják ezt a feszültséget telefonra, meg pl. a POE-re, stb. is. -
Babetta-X
senior tag
Sziasztok! Szerintetek nagyon-nagyon hobbi tudással kivitelezhető egy ilyen projekt illetve ha igen milyen irányban induljak el? (rapsberry, analóg áramkör, pic stb?)
Tehát kellene egy elektronika ami reggel egy fényérzékelővel a nap első sugaraira mozgatna egy motort, de biztos ami biztos időt is be lehessen állítani neki (Tehát ha legkésőbb 6-ig nem érzékel napfényt is nyisson), illetve éjszaka sötétedés után 20 perccel késleltetve szintén működtessen egy motort. A motor 12v-s, legjobb lenne kis energiafogyasztás és akkumulátor, de szükség esetén hálózati áramot vagy napelemet nagyobb akkumulátorral is tudnék telepíteni.
Válaszotokat, ötleteiteket előre is nagyon köszönöm. Vad ötlet, de wifi is van a helyszínen tehát ha azt mondjátok könnyebb kihelyezni valamit amit bentről egy gép vezérel wifin át azt is elhiszem : ) -
qdak
addikt
Kicsit eltévedtem a méretekkel, igazad van nem sok különbség van köztük.
Megmértem az átmérőt tolómérővel.
AWG szabvány alapján:UTP (5e): AWG 24: 0.51mm átmérő / 0.2mm2
Teló kábelem kb: AWG 23: 0.57mm átmérő / 0.26mm2Emlegetett teló kábel:
-
qdak
addikt
válasz
atesss
#73368
üzenetére
Hello,
Elöször is köszönöm a választ.
hager vu36nc van egy ilyenem, csak nincs ajtó hozzá sajna
Másrészt, szabadulni szerettem volna a 2. órától és oda felrakni, de lehet a te ötleted lessz és beszerzek még egy ugyan olyant ami van, abba szépen elférnének a sínek, meg a csengőtrafó.Trafóim vannak, akár 12V-24V DC (router, laptop trafó)
5V ra meg csomó telefon töltő.Ha telefon vezetékét használom, azon alpból 48V megy, 0.6 mm2 réz
A net kábel (utp) az csak 0.2mm2 nem tudom ez mennyire bírná a terhelést? (bár használhatok több eret is.)Te valami ilyesmire gondoltál:
Relé foglalattal(#73375) atesss
Akkor a 0.6 mm2 telefon vezeték is bírja, dupla szigetelt kéteres (annó ezzel húzták be az analóg telefont.)
-
atesss
addikt
Ja amúgy ha nem akarsz külön tápot, akkor a villanykapcsolóhoz kivihető a 230V-os kapcsolójel az 5-eresnél azért jóval olcsóbb más kábellel is.
Ha csőben menne: 0,5 mm2 sodort MKH duplán (egy oda - egy vissza): kb. 2*(25-30)Ft/m.
Ha csatornában: dupla szigeteléses 2*0,5 mm2 vagy 2*0,75 mm2 MTL, kb. 60-80Ft/m. -
#73374
atesss
addikt
razorbenke92
#73355
atesss
addikt
válasz
razorbenke92
#73355
üzenetére
Közben találtam step-up + step-down-os DC-DC konvertert is elfogadható árban: https://www.hestore.hu/prod_10038689.html
LM2577S + LM2596S, 3500Ft, 1A hűtés nélkül, 3A hűtéssel.
Hűtésnek oké lehet egy hosszúkás passzív borda egyben a két IC-re (két furat a csavarhelyeknél, és középen egy nagy furat a kondit szabadon hagyva) ?
Bár láttam jóval olcsóbban is:
- [link] (az előző, csak itt 1100Ft-ért, bár a külön szállítási költséggel már nem lenne sokkal olcsóbb)
- [link] XL6009E1, 1250 Ft + szállítás -
atesss
addikt
Már 2200 Ft-ért lehet kapni impulzusrelét ? Linkeld pls. mert az nagyon jó árnak tűnik nekem.
Viszont ha jól vettem ki, neki olyan kábele van, amin nem lehet vezetni 230V-ot, csak törpefeszültséget.
Vagyis törpefeszültséges tekercsű impulzusrelé kell neki (gondolom drágább is), és ehhez valamilyen trafó vagy tápegység is. -
#73369
atesss
addikt
DonThomasino
#73348
atesss
addikt
válasz
DonThomasino
#73348
üzenetére
[link]
Én egy ilyen olcsó földhurok leválasztót használtam már több esetben is sikerrel.
Bár volt olyan is ahol nem segített.
Volt projekt ahova kb. csak a biztonság kedvéért raktam be (egy éve még csak kb. 1100Ft volt ugyanitt).
Láttam földhurok leválasztóból valamilyen aktív kivitelt is külföldi oldalon, de az sokszorosába került. -
atesss
addikt
Most néztem vissza a helyzetet, hát látom abba a lakáselosztóba ennél lényegesebb dolgok sem fértek el... Nem akarsz egy nagyobbat ? Vagy egy másik ugyanekkorát pluszba, közvetlenül mellé ?
Viszont ha nagyon olcsósítani akarsz, és nem akarsz külön tápot a relés kapcsoláshoz, a csengőtrafó által szolgáltatott 12V? 9V? AC törpefeszültség is megfelelő lehet. Nézd meg hány V-ot ad a kimenetén, és ahhoz kell a relének a tekercsfeszültségét választani. Ebben jó a külön relé + külön foglalat, így könnyebben tudsz variálni. Annyi hogy az AC tekercsű relék párszáz ft-al drágábbak, és az AC törpefeszültségűek meg elég kevés helyen is kaphatóak.
A csengőtrafó egy kis relé tekercsének az áramát a gyakorlatban simán el fogja vinni a csengő mellett is. De arra figyelj hogy valami biztosíték legyen a csengő-trafónál (remélem alapból bele van építve). -
#73367
mezis
félisten
Speeedfire
#73363
mezis
félisten
válasz
Speeedfire
#73363
üzenetére
Lehet.
Ha közelebb van a földhöz, akkor az a sugárzási kúp is hamarabb kap jelet a földről. -
atesss
addikt
Ha nagyon hosszú, és vékony kábelről van szó, akkor a 12V jobb választás. 5V-on nagyobb az áram, és így nagyobb a feszültségesés. Bár ha csak a 1db relé tekercs-áramáról van szó, a gyakorlatban kicsi az esélye hogy problémát okozna.
Viszont a linkelt relémodulokról nekem nincs jó tapasztalatom, eléggé szór a minőségük. Volt több is ami 12V DC 0,1-0,3A terheléseknél (kis síkmágnesek inverz védődiódával, napi átlag kb. 5-20 kapcsolás) pár hónap alatt meghalt.
Én 230V-os terhelés kapcsolására nem szívesen használnám (egy nagyobb, 230V AC tekercsű relé/kontaktor árama még oké, de tényleges fogyasztók már nem annyira).Amit ajánlanék helyette: sínre pattintható reléfoglalat + bele 12V DC tekercsű 2ÁK váltó-relé, együtt kb. 1500-1800Ft-ból kijöhet. És ez berakható egy mozdulattal a lakáselosztóba, ugyanúgy mint a kismegszakító stb.
Persze egy 230V AC -->12V DC tápegység még így is kell (jó helyen 1000Ft alatt kapható).
És még azt is valahova el kell helyezni. -
qdak
addikt
Lehet az 5V lessz a barátom a reléhez:
5V relé modul, 1 csatorna -
#73364
atesss
addikt
razorbenke92
#73355
atesss
addikt
válasz
razorbenke92
#73355
üzenetére
Egy másik helyre amúgy gondolkodtam ilyesmi Li-cellás változatban is.
A 19V-os táp kivételével minden más együtt (akksikkal, balancerrekkel stb.) kb. mennyibe került ? Ha nekem az lenne a lényeg, hogy jóval nagyobb áram legyen a kimeneten (pl. 5-6A), viszont ez elég csak pár percig, akkor ez kb. mennyivel dobhatja meg a költségét ? Akksik elbírnának ekkora árammal ?
"a BMS cellánként 3V után kapcsol le, tehát 12V-nál"
Ha 12V a bemenete, akkor hogy tud abból az LM2596S a kimenetén is 12V-ot csinálni ? Nem tudom pontosan mennyi, de 1-2V-os drop feszültsége biztosan lehet, nem ?
Visszatérve a zselés akksis kivitelre:
Ha csak egyetlen akksi van, a diódák közül melyik kell ?
Ami a te koncepciódban a BMS, az a zselésnél lehetne az akksi elég kötve egy olyan linkelt CC-s LM2596S ?
Bár akkor meg minek a bemenetre az első konverter ? Akkor nem elég csak a CC-s töltő 0,5A-re állítva + egy 12V-os és egy 5V-os kimeneti konverter ?
Itt még annyi a baj, hogy a 4xLi cellával ellentétben a zselés akksi feszültsége viszont 12V fölött és alatt is lehet, tehát a 12V kimenetű konverternek olyannak kéne lennie ami mindkét esetet lekezeli.
Varisztort szoktak használni DC törpefeszültségre is ? -
#73363
Speeedfire
félisten
mezis
#73345
-
#73362
DonThomasino
veterán
st3v3np3t3r
#73359
DonThomasino
veterán
válasz
st3v3np3t3r
#73359
üzenetére
Kipróbáltam másik töltővel is
azzal is csinálja. -
qdak
addikt
Az a baj, annak az árából kb Wifis kapcsolót (relét) kapok.
mezis A vezeték végett érdekel, gondolom ez bírná:
telefon vezeték 2*0.6 réz
ez már nem biztos:
utp kábel, bár hallotam olyanról, hogy a wifi szóró ezen keresztül kapja a tápfeszt is, szerinted ?
[ Módosította: radi8tor ]
-
#73359
st3v3np3t3r
nagyúr
DonThomasino
#73351
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
DonThomasino
#73351
üzenetére
Akkor valami zavarszűrési gond okozhatja... így leírás alapján nehéz pontos képet kapni a hibáról
-
mezis
félisten
Amikor kiválasztod a relét, a paramétereit is meg tudod nézni. A tekercs egyenáramú ellenállását szokás megadni. Ebből számolhatod az áramfelvételét, teljesítmény igényét.
Ha nagyon spórolni akarsz, az árammal, a 12V a behúzáshoz kell, a benntartáshoz már elég lesz 7 - 8V is. -
#73356
qdak
addikt
DonThomasino
#73348
qdak
addikt
válasz
DonThomasino
#73348
üzenetére
Nálam akkor (is) búgott, mikor nem volt rendes földelés.
Lenne egy kérdésem is:
Mivel a bejárati ajtó átkerült átépítésnél, így a külső világítás kapcsolót jó hosszan el kellene vezetnem, de erre sajnálnám a drága 5eres rézkábelem. Gondoltam, mivel vékonyabb rézkábelem van, 12V.DC-230V.AC relével kapcsolnám a kinti világítást, elvileg ~1000 körül megúszom a relét, a többi "ingyen" lenne.
Gondolom nem kell sok egy ilyen relé bekapcsolásához és tartásához, esetleg több dolgot is átkötnék így... -
#73355
razorbenke92
őstag
atesss
#73350
válasz
atesss
#73350
üzenetére
DC-s szünetmentesítést oldottam meg a hálózati eszközöknek (5V@0.5A media-converter (száloptika) + 12V@0.5A modem + 12V@1A router) az általad linkelt konverterrel (valamint annak kicsit olcsóbb CC nélküli változatával).
Gyorsan leskiccelve, a teljesség igénye nélkül, csak a koncepció ami működhet zselés akkukról is módosításokkal:
2 db 4x18650 foglalat, egyenként 4S konfigurációban kapcsolva BMS+balancerrel, diódás egyenirányítás után (hogy egymást ne töltsék) párhuzamosítva etet két Step-Down konvertert 12V-ra fajlagosítva (a BMS cellánként 3V után kapcsol le, tehát 12V-nál) 1.7A-el.
Ugyanakkor a másik oldalról, szintén diódás egyenirányítás mögül CC/CV töltést kap 2A-el vagy 16.8V-al egy 19V 80W-os laptoptápon keresztül a hálózatról.
Tehát ha teljesen le van merülve, és megjön a hálózati feszültség akkor a CC töltés 0.3A többletet szolgáltat, ami elkezd tárolódni az akksikba.
Amikor pedig eltűnik a hálózati feszültség, akkor az akksik táplálják tovább a kimenetet.
A párhuzamosítás csak azért van, mert így akkutöltőként is használhatom, a szünetmentesítés miatt persze célszerű az egyik négyesben feltöltött akkukat tartani.
Mégegyszer fontosnak tartom leírni, ez csak koncepciós vázlat. Biztosítékok, kondenzátorok, varisztorok, hőbiztosítékok és egyéb huncutságok fontosak még bele, főleg, ha egy magára hagyott nyaralóban szeretnéd üzemeltetni. -
Pubszon
veterán
Igen, van benne hővédelem, én is erre gondoltam. Illetve elírtam, deltába kötöttem de te is tudod.
A vezérlő így tudja kapcsolni:
Tehát hogy a nulla fix, és a fázist tudja kapcsolni ahogy az ábrán is látszik.
Így is működne ugyan úgy, nem?
Illetve te miért ajánlod a másik bekötést? -
Pubszon
veterán
Üdv.
Van egy ilyen kis takaros motorom, 20:1-es csigahajtással.
Ezzel szeretnék egy könnyen guruló tolókaput mozgatni.
Megvan az elektronika is, egy Roll 230 személyében.
Átkötöttem csillagba. Ha jól tudom a bekötést akkor kell egy földelés, egy nulla az egyik ágra, a másik kettőre egy kondi és a kondi egyik ágára a fázis az egyik forgás irány, ha pedig a másik ágára akkor a másik forgás irány.
1. Kérdés: Jól tudom?
2. Kérdés: Milyen kondi kell hozzá?
3. Kérdés: A két sárga vezetékes bekötési pont mi? (multiméterrel rövidzárlatot mérek a kettő között.) -
#73351
DonThomasino
veterán
st3v3np3t3r
#73349
DonThomasino
veterán
válasz
st3v3np3t3r
#73349
üzenetére
Gyári dokkoló és töltő..
-
atesss
addikt
Üdv !
Nyaralónkba egy kicsi biztonsági/riasztó rendszer építésén gondolkodok.
Fontos hogy anyagköltség tekintetében nagyon Low Cost legyen a megoldás, amit csak lehet a meglévő maradék cuccaimból csinálnék, és csak akkor kezdem el ha ezeket is átgondoltam.
Egy régebbi Raspberry Pi (ennek lenne ezen felül még más feladata is), egy régi USB mobilnet stick, 1 vagy 2db használt mozgásérzékelő (van), 1-2db nyitásérzékelő (van), 1-2db infrás biztonsági kamera (elvileg jutányos áron tudok szerezni használtat), meg valami pici sziréna.
Amiben eléggé gondolkodóban vagyok, hogy hogyan lehetne megoldani a szünetmentesítéses tápellátást minél olcsóbban. Az akksi egy ~4-5Ah zselés savas akksi lenne. Ez árban nem vészes újonnan se (bár elvileg van egy régim is).
Léteznek direkt olyan tápok, amik egyben akksitöltők is, de újonnan 10+e-ért nem olcsó (plusz a 12V fixálása még így sem megoldott).
Míg AC-DC tápom pedig lenne egy csomó maradék, mindenféle 20V-12V közötti feszültséggel.
A megoldandó feszültségszintek kb. a következők:
- Raspberry: 5V-ot egy 2-3A-es DC-DC konverterrel csinálnék. Olcsóság miatt most nem raknék galvanikusan leválasztottat (és így asszem van is).
- Kamerához USB-s digitalizáló (van 3 is, tesztelve RPI alatt, a tervezett kamerával is).
- Mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, sziréna: 15V-9V között szerintem ezek elmennek (sőt az utóbbi kettő lehet az 5V-ra lenne kötve). Tehát akár betáp, akár akksi bármelyik állapotában jó lehet.
- Infrás kamera: na ennek kellene fix 12V-ot megoldani (max. 13V - min. 11V), kb. min. 0,8-0,9A
Milyen olcsó ötletetek lenne az akksis és fix tápellátás együttes megoldására ?
Akksitöltőnek pl. egy ilyen ? https://www.hestore.hu/prod_10037204.html
És fix betápnak meg hozzá valami 15V-19V közötti. Csak az olyan DC-DC konverter, ami tud step-down és step-up is működni (kb. 16V-9V), már nem lehet túl olcsó a szükséges ~1,5A körül.
Köthetem simán csak párhuzamosan az AC-DC táp kimenetét és az akksit úgy, hogyha van egy dióda az akksi+ ágban ? -
#73349
st3v3np3t3r
nagyúr
DonThomasino
#73348
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
DonThomasino
#73348
üzenetére
A laptop töltő gyári vagy utángyártott?
-
#73348
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Nem rég vettem egy pár aktív pc hangfalat.
[link]
Az összekötéshez jack-rca kábelt használok.
Van viszont egy nagyobb a gond, összeszed valami zajt.
Úgy tűnik a töltő, (laptop és dokkoló), ha lehúzom a töltőről a dokkolót
akkor megszűnik, lehet ezt valahogy orvosolni, valami szűrővel? -
mezis
félisten
válasz
darvinya
#73346
üzenetére
Én egy Ren. Meg. GT-re és egy Citroen C3-ra szereltem hasonlót.
Már a szenzorok (adók) kialakítása is olyan volt, mintha lenne "föld" oldal meg "égbolt".
A Ren.-ra fel tudtam szerelni függőleges helyzetben és ritkán ad fals jelzést.
A Cit.-re csak úgy tudtam felszerelni, hogy kissé a föld felé "néz". Na az jelez minden fűszálra. -
#73346
darvinya
titán
Speeedfire
#73343
darvinya
titán
válasz
Speeedfire
#73343
üzenetére
Engem is érdekel, hogy miért érzékeny.
Ez rükvercbe kapcsoláskor kapcsolbe, és a leírásában szereplő adatokkal kell kihelyezni.
Lehet ahogy fórumtárs írja lefelé néz és emiatt jelez, de lehet egymás zavarják. -
#73345
mezis
félisten
Speeedfire
#73343
mezis
félisten
válasz
Speeedfire
#73343
üzenetére
Üdv.!
Mi az, hogy nagyon érzékeny ? 100m-re lévő akadályt is jelez ?
Nem inkább rosszul állnak a szenzorok, föld felé "néznek" és minden kutyagumit akadályként jeleznek ?
-
#73344
st3v3np3t3r
nagyúr
razorbenke92
#73342
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
razorbenke92
#73342
üzenetére
Ez nem elektronikkai téma. PM-ben megírom
-
#73343
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
Sziasztok,
van egy ilyen tolatóradarom. Viszont nekem nagyon érzékeny.
Ha szétszedem, akkor van minden szenzorhoz 1-1 poti, viszont nem tudom hangolni. Van valami tipp?
-
#73342
razorbenke92
őstag
st3v3np3t3r
#73340
válasz
st3v3np3t3r
#73340
üzenetére
Nem akarom flammelni a témát, de mostmár csak azért is megkérdezem: Ha legközelebb (sajnos nálam már megtörtént) méretlen ágon történt nullvezeték szakadásnál ingadozik az áram, és pillanatokon múlik a berendezések meghibásodása, mit javasolsz egy _általános_ háztartásban élőnek. Azt, hogy nyúljon ahhoz a gomb+kapcsoló kombóhoz, amihez félévente/háromhavonta/havonta egyszer hozzányúl, és zsigerből akár pánikolva is tudja hol van, és egy mozdulattal mindent lekapcsol. Vagy. Álljon neki lekapcsolgatni a fázisokat, amikről jó esetben tudja, hogy mit jelentenek és hol keresse?
Na, mert nálam legutóbb ez volt, amikor úgy "barkácsilag" főkapcsolónak használtam a Fi-relét. -
#73341
pjen
félisten
st3v3np3t3r
#73340
pjen
félisten
válasz
st3v3np3t3r
#73340
üzenetére
Végülis egy családi házban nincs abszolút értelemben főkapcsoló.Évente vagy ritkábban valamiért áramtalanítani kell a rendszert arra a Fi éppúgy megfelel mint az óra alatti kismegszakító.Hiszen egyiket se erre tervezték.Kismegszakítóban van kifejezetten kapcsoló típus,de az óra alatt nem ilyen van.
-
#73340
st3v3np3t3r
nagyúr
pjen
#73339
st3v3np3t3r
nagyúr
A villamos szakmában a funkció és alkalmazás teljesen más.
De ez már az elektronikás témán túl van.Szabványilag az ÁVK nem alkalmazható főkapcsolónak, funkcionalitásban hiába "képes" lenneellátni, mint ahogyan a 0.1es vagy 0.25ös telefon vezetéken is elvihető 230V,mert funkcióját tekintve alkalmas lenne rá,de nem alkalmazható, még vezérlésre sem!
Az,hogy barkácsilag ki mire alkalmazza,az egyéni felelőssége.
-
#73339
pjen
félisten
st3v3np3t3r
#73338
pjen
félisten
válasz
st3v3np3t3r
#73338
üzenetére
Akkor számolj.Félévente egyszer kell.Az évi 2.Te havonta teszteled az évi 12.Ha a tesztet kéthavonta végzed és évente egyszer kétszer főkapcsolónak használod,hiszen a főkapcsolás és a teszt ugyanaz a funkció az mért nem jó.
-
#73338
st3v3np3t3r
nagyúr
pjen
#73337
st3v3np3t3r
nagyúr
Miért? A NGM rendelet azt mondja ki, hogy legfeljebb,azaz minimum félévente kell ellenőrizni.Én azt mondta, hogy jobb havonta.
Az oktató is azt mondta, hogy a havonta végzett ellenőrzés sokkal jobb,mert a féléves időszak között sok idő telik el,az idő alatt meghibásodhat az ÁVK és nem tudja ellátni a feladatát. Ezt egy havonta végzett ellenőrzéssel hamarabb ki lehet szűrni,mint egy féléves tesztel.
Továbbá a teszt kör is tönkre mehet, ami megtévesztő sok esetben, ezért azt próbalámpával is ellenőrizni kell, hogy az ÁVK valóban hibás vagy csak a teszt ellenállás purcant ki.
Mivel elsődleges szakmám(vill.szer+észf), és nálam is van felszerelve a panel lakásban, és van gyerek is, én havonta ellenőrzöm(főkapcsolónak meg az villanyóra biztosítékát használom,nem az ÁVK-t!) -
#73337
pjen
félisten
st3v3np3t3r
#73336
pjen
félisten
válasz
st3v3np3t3r
#73336
üzenetére
Akkor nem is olyan egyszerű ez ahogy neki lendűltél.
-
#73336
st3v3np3t3r
nagyúr
GZoli7
#73333
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
GZoli7
#73333
üzenetére
Kicsit nagyon félrement...
40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletaz összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
1.4.10. Ha a felhasználói berendezésben áram-védőkapcsoló van felszerelve, annak működőképességét legalább félévente, építési felvonulási területen üzembe helyezéskor és havonta az üzemeltetőnek a próbagomb megnyomásával ellenőriznie kell. Az áram-védőkapcsoló működőképességének ellenőrzéseit - kommunális, lakó- és egyéb épületekben üzemeltetett felhasználói berendezések kivételével - bizonylatolni kell, és a bizonylatokat az üzemeltető köteles legalább a felhasználói berendezés következő időszakos ellenőrzéséig megőrizni, és úgy tárolni, hogy az hozzáférhető legyen. -
#73333
GZoli7
senior tag
st3v3np3t3r
#73328
GZoli7
senior tag
válasz
st3v3np3t3r
#73328
üzenetére
Akkor nem ártana, ha tudnád, hogy a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint az "áram-védőkapcsolón" három havonta kell működési próbát végezni.
-
-
#73331
pjen
félisten
tordaitibi
#73329
pjen
félisten
válasz
tordaitibi
#73329
üzenetére
+1.teljesen igazad van.
-
#73330
CPT.Pirk
Jómunkásember
tordaitibi
#73329
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
tordaitibi
#73329
üzenetére
Nekem most szerelt be ÁVK-t rendes szakember. Azt viszont nem mondta, hogy tesztelni kellene rajta bármit is, pedig végig ott voltam és segítettem amiben tudtam.
-
#73329
tordaitibi
veterán
pjen
#73327
Szerintem túl van lihegve.
Havi 1 teszt van elvileg előírva.
Ezt senki nem tartja be az biztos, 99,99%-a az átlag lakosságnak nem teszteli az ÉV relét.
Olyan munkálatok mikor teljes áramtalanítás szükséges, egy átlagos felhasználónál évente 2-3x vagy ennyiszer se fordul elő.
Évi 12 lekapcsolás/évi 2-3.
Ilyenkor a többség lenyomja az óra alatti kismegszakítót is mert az a biztos.
A kismegszakító sem alkalmas erre elvileg mégis mindenki azt nyomja le ha áramtalanítani kell.
Nem napi 100 üzemszerűen kapcsolónak használatról volt szó.
Tudom hogy ez nem tudományos és szabványoknak megfelelő de az élet ezeket általába felülírja és amit a fél világ használ az van. -
#73327
pjen
félisten
st3v3np3t3r
#73326
pjen
félisten
válasz
st3v3np3t3r
#73326
üzenetére
És akkor mi is történik?
-
#73325
pjen
félisten
st3v3np3t3r
#73324
pjen
félisten
válasz
st3v3np3t3r
#73324
üzenetére
Szabályosan használja,de ha véletlen áramtalanitani kell,hát nyugodtan.Amúgy is időnként nyáwáomkodni kéne a teszt gombot.
-
#73323
pjen
félisten
st3v3np3t3r
#73322
pjen
félisten
válasz
st3v3np3t3r
#73322
üzenetére
Végül is valóban nem kell főkapcsoló.Tehát nem is kell semmit így hívni.Viszont ha valamiért lehúzza a Fi relét ki tilthatja meg.
-
#73322
st3v3np3t3r
nagyúr
razorbenke92
#73321
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
razorbenke92
#73321
üzenetére
A kismegszakító vagy arra alkalmas kapcsoló alkalmazható "főkapcsolóként", az ÁVK nem!
Teljes mértékben átment. Ebben a témakörben dolgozom vagy legalább 10 éve.
-
#73321
razorbenke92
őstag
st3v3np3t3r
#73320
válasz
st3v3np3t3r
#73320
üzenetére
Nem tudom mennyire jött át, de pont ugyanezt írtam.
Egyéni lakóháznál túlzás a "barkács #jóvanazúgy" megfogalmazás, mert ezeknél nem kötelező főkapcsoló elhelyezése, így semmi szakszerűtlen nincs benne, ha kimarad.
-
#73320
st3v3np3t3r
nagyúr
razorbenke92
#73317
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
razorbenke92
#73317
üzenetére
Rendeltetésszerűen az ÁVK nem alkalmazható főkapcsolóként. Persze barkács körülmények között #jóvanazúgy kategória.
-
KFORboy
senior tag
válasz
hentes555
#73318
üzenetére
Csatlakozó kiforraszt, multiméter folytonosság mérés (az a SÍPOLÓS ha összeérnek az érintő tüskék), beméred melyik állásban van a csatlakozó melyik zárása és jótanács;
Inkább cseréld fel az AM/FM állását, így tulajdonképpen minden különösebb komolyabb dolog nélkül üzemben van az amit szeretnél, AM-et meg nem is használod, de ha nagyon kellene akkor meg tudod erőszakolni azt is !Szerk.: bár én mondjuk simán szétszedném a kapcsolót magát és megjavítanám.
-
hentes555
senior tag
Sziasztok!
Totál fogalmatlan vagyok elektro témakörben, ezért is írok ide.
A probléma, hogy van egy régebbi, 2003-as swift, azon belül pedig egy jó régi kazettás magnó. A gondom annyi vele, hogy van egy gomb, ami nem benyomva FM, benyomva AM frekvenciát venne, az AM része működik is, viszont amikor nincs benyomva, nem veszi az FM-et, csak akkor, ha kb. 2 mm-t benyomom és ott tartom. Ezt szeretném megoldani úgy, hogy folyamatosan FM-et vegyen. Ezt meg lehet oldani valahogy pl. 2 kivezetésének összeforrasztásával? Ha igen, melyiket kellene összekötni?
Itt egy kép róla:
-
#73317
razorbenke92
őstag
st3v3np3t3r
#73310
válasz
st3v3np3t3r
#73310
üzenetére
Ahogy Ribi is említette, nálam is megvannak az egyes megszakítók az órán a három fázisnál.
Kommentemmel arra céloztam, hogy nálunk sincs kimondott főkapcsoló. Ha én le akarok mindent kapcsolni a házban egy kattintással, akkor a 3 fázisú ÁVK ott van, de ha nem lenne, akkor fázisonként kell mindent lenyomni. Ez persze ritka alkalom, ennél gyakrabban csattintom le a tesztgombbal. Természetesen ha pl. egy műhely lenne, amit napi szinten áramtalanítanék, akkor nem a fi-relét kapcsolgatnám szét, hanem dedikált főkapcsolót nyúznék.
-
KFORboy
senior tag
"Tesla-fal" a wireless energiához...
Ha jók az együtthatók akkor a szőr mindig feláll a falhoz közeledve, meg pár kV statikus feszt stabilan ki lehet mérni... Jah láttam már ilyet... SzeressükArra a romlott spagettire nincsenek szavak...
Ilyet max annak a szomszédnak csinálunk este akit utálunk
(Mert hát valahogyan be kell kötni rá a bojler, kazán, mosógép mindenségest... Aztán még az átmenő kábelt is el kell rejteni valahogy a két ingatlan között) -
#73313
qdak
addikt
razorbenke92
#73309
qdak
addikt
válasz
razorbenke92
#73309
üzenetére
Később én is Fi-t akarok a helyére, de most anyagilag nem szeretném. Meg nem is nagyon férek el, a Fi-nek meg 2 hely kellene.
Van nagyobb szekrényem, de a második óra miatt nem férek el, legszivesebben leszedetném, de ha belekötnek, hogy, hogy néz ki a kötés, de hát nem férek el a kisszekrénybe.
Még a csengő trafó is ott lógott szigetelés nélkül annó...
Nem tudom merjem e, 2 kép:
[kép]Jobboldai óra 0 áll nem is használták, se mi hogy lehetne leszedetni ?
Sajnos nálam is hasonló szépségek vannak, bár már nem villog semmi.
-
#73312
KFORboy
senior tag
st3v3np3t3r
#73308
KFORboy
senior tag
válasz
st3v3np3t3r
#73308
üzenetére
Úgy érted, hogy labortáp ?
Mert annak etetésére meg teljesen jó egy ipari kapcsoló üzemű táp "párezeré" és áramban is többez tud kiszurkolno, mintsem ez a céleszköz-gyártott laptop táp... Plusz jópár ki is jön az árából... -
#73311
Ribi
nagyúr
st3v3np3t3r
#73310
Ribi
nagyúr
válasz
st3v3np3t3r
#73310
üzenetére
Szerintem nálunk is így van megoldva, illetve előtte egy-egy bizti még van fázisonként az órában. Szóval igazából megvan a "főkapcsoló", csak odébb.
-
#73310
st3v3np3t3r
nagyúr
razorbenke92
#73309
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
razorbenke92
#73309
üzenetére
Az ÁVK nem alkalmas főkapcsoló helyettesítésre.
-
#73309
razorbenke92
őstag
qdak
#73306
Szia!
A főkapcsoló szerepét nálam az áramvédő kapcsoló (fi-relé) oldja meg, utána külön-külön kismegszakítók kapcsolják az egyes szegmenseket.
MBCu 1.5mm2-es vezetékkel lett újrahúzva ez és hasonló barátai. Az egyik ágnál 16A-es biztosíték lett elé téve. Később volt kint szaki átnézni a munkám, és nem problémázott miatta. Ahová komolyabban kihasznált 16A lesz (villanytűzhely) oda 2.5-es vezetéket fogok tenni, még ha nagyon rövid is a szakasz.
-
#73307
st3v3np3t3r
nagyúr
razorbenke92
#73305
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
razorbenke92
#73305
üzenetére
Köszi az infót, de ez még nagyon elmeti koncepció
-
qdak
addikt
Sziasztok,
Régi alu vezetékek egy részét szeretném cserélni, sajna tekerve vannak:
egy részét szétszedtem, javítottam:
Mosógéphez direkt vezeték megy órától, nincs lecsatlakozás, kapott kismegszakítót is.Kismegszakítók bekötésénél, amit néztem házat ott, az 1. kismegszakító mindent lekapcsolt, (én is raktam be 1 fő kapcsolót) érdemes így kötni, vagy elég ha a kismegszakitók külön részeket kapcsolnak le?
Amit szeretnék, hogy a konnektorokhoz, külön vezetéket húzok be, lámpákhoz kövezzetek meg, de ha újrakötöm az alut szerintem elég?! így a nagy teljesítményű fogyasztók rézen lennének, kivéve mosógép.
Ilyen vezetékem van:
MBCU 5X1,5 KÁBELKint elvileg 20A is rátettek, bírja, nálam meg úgyis csak 15A van.
Kérdés, valóban bírja, vagy kössek 2-2 eret egybe, a műhelyhez, meg a külön hegesztőnek kivezetett konnektorhoz ?
-
#73305
razorbenke92
őstag
st3v3np3t3r
#73301
válasz
st3v3np3t3r
#73301
üzenetére
Mielőtt a két PSU-t párhuzamba kötöd, mindenképpen győződj meg róla valahogy, hogy van e visszacsatolás a kiadott feszültségben, és hogy annak mi a toleranciája.
Elmondom miért, aztán legfeljebb kijavítanak:
Ha van visszacsatolás mindkét PSU-ban, és az egyik beállított célértéke kívül esik a másik célértékének tolerancia sugarán, akkor a terhelésfelvétel könnyen kibillenhet az egyensúlyból.
Tegyük fel, hogy az egyik PSU 19.1-re szabályoz +-0.1V pontossággal, a másik pedig 18.9+-0.1V-ra. PSU-A feltornázza a kimenetét 19.1-re, PSU-B realizálja a "túlfeszültséget", ezért csökkent a kimeneti teljesítményén. Erre PSU-A többlet teljesítménnyel reagál, amire PSU-B újra csökkent.
A végállapotig így csak PSU-A fog dolgozni. Persze, ha a végállapot túl nagy terhelés PSU-A-nak, és már maximális kimeneti teljesítménnyel is leesik annyira a közös feszültség, hogy PSU-B is beszálljon a buliba, akkor az is elkezd dolgozni, de az mindig csak a többletet fogja szolgáltatni, PSU-A pedig mindig csúcson fog járni. Az meg nem kedvez neki. -
#73304
KFORboy
senior tag
st3v3np3t3r
#73303
KFORboy
senior tag
válasz
st3v3np3t3r
#73303
üzenetére
"Mondjuk én azt nem értem, hogy miért kerül 2-3szer többe egy 150W laptop táp, mint egy 24V szabályozható feszültségű 150W-os táp?!
Például laptop táp 11-12000 Ft kínából, a táp meg 5700Ft?!"
1.) Minőségbiztosítási okokból:
Ha akármit rádughatnál kocsi akkutól, kurblin át, ipari tápig, akkor biztosítva és vállalva lenne a cég álltal az ilyen jellegű meghibásodásokból fakadó javítás ill. egyéb kártérítés.
Így kizárható az idegen eszközök használata.2.) Biznisz !
Vedd meg ha kell...
Ezt gondolom nem kell részletesen taglalnom :") -
#73303
st3v3np3t3r
nagyúr
KFORboy
#73302
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
KFORboy
#73302
üzenetére
Köszi, igazából ez csak egy koncepció jelenleg. A megvalósítástól messze van még.
Mondjuk én azt nem értem, hogy miért kerül 2-3szer többe egy 150W laptop táp, mint egy 24V szabályozható feszültségű 150W-os táp?!
Például laptop táp 11-12000 Ft kínából, a táp meg 5700Ft?!Itthon is hasonló áron megy, max kutatok fel valami működőképes használt töltőt. Ami árban is baráti.Bár ismerve az embereket, lehet drágábban fogják adni,mint amennyibe egy új kerül.
-
#73302
KFORboy
senior tag
st3v3np3t3r
#73301
KFORboy
senior tag
válasz
st3v3np3t3r
#73301
üzenetére
Ha a center pin, mint a kommenteknél is mondtad, CSAK egy ellenállás... Akkor talán... Módosítással.
DE
Ha a center pinen megy valami kommunikáció a gép felé akkor ki van zárva, (max ha megszerzed a nagyobb táp kom.jelét valakitől aki lefülelte valamilyen mód arról üzemben, bár így is sok a változó... Pl ErrVoltage state, OverHeat Err state, stb... Ezek nem gyakori dolgok, de ha buherálsz, akkor igen... és ezek így valószínűleg hiányoznak majd ha fel is flasheled valahogy valamire ezt a kimenő jelet...)
Ha csak valóban egy nyamvadt ellenállás van a center pinen amivel a gép azonosítja a töltő típusát, akkor is szükséges ennek cseréje a nagyobb tápban lévő értékére...
Plusz a párhuzamosan kötött ellenállásokkal extra matek van, keress rá (paralel resistor calculator).
Nem az eltűrhető W értél fog változni, hanem az ellenállás (is), utóbbi nem érdekes, mert ezen tehet nincs, de utóbbi igen, mert fals értéket ad.Így 99% hogy a gép el se indul... Ha meg igen akkor is anomáliákat, hibákat szülhet.
A lényeg, hogy így is úgy is szét kellene szedni a tápot és megkukkantani mi van odabenn, az meg elég körülményes, mert manapság minden táp úgy van megépítve, hogy egy remek műhelyi háttérrel sem kerülhető el a még ha nem is jelentős, de fizikai sérülés a burkolaton.
Gondolkozz el inkább a 150W-os tápon, ha másnem Aliról utángyártottat...
Egyszeri kiadás, az értéke megmarad !
Y -adapterezés nem mindig plug and play dolog...
Erről a Gamer Laptop topikban elsőkézből tudnak neked példákat említeni/mutatni -
#73301
st3v3np3t3r
nagyúr
st3v3np3t3r
nagyúr
üdv,ez így vagybkisebb módosítással megvalós8tható lehet? [link]
ha egy diódahíd van benne akkor nem tud mit csinálni az egyenáram mint egyfelé kimenni belőle
) Raspberry nem tudom ezt mennyire viseli jól, bár zárt dobozba be tudom építeni. 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- BestBuy topik
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Motoros topic
- Milyen SSD-t vegyek?
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Óra topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- További aktív témák...
- Tablet felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Tablet felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest