A hangerő állítására milyen lehetőségek állnak rendelkezésemre?

Nem tudom honnan veszed azt, hogy a hídba kötött verzió "eleve" jobban torzít?
Mérési grafikont tudsz mutatni?
Én pont azt tapasztalom, hogy a nagyobb kivehető teljesítmény miatt pl. 50 watton kisebb a torzítása, hiszem a single verziónak ott a vége.
De igaz ez kisebb teljesítményre is. földfüggetlen bekötés, pont hogy jótékony hatással van a hangminőségre, ez nem kérdés.

Az igaz, hogy előre fel kell mérni a használandó hangdoboz impedanciáját és ahhoz kell beállítani a tápfeszültséget, de ehhez nem kell agysebészi végzettség, egyszerű számítási feladat.
Nálam egy 8 ohmos átlag impedanciás dobozzal +-35 voltos táppal xlr bekötéssel vígan dolgozott mindenféle probléma nélkül. A torzítási értékek ( a teljes rendszert nézve 200-300 Hz felett, a hallgatási pozícióból ) 0,5 százalék körül voltak, ami nem volt jobb más erősítőkkel sem.

Közben a finisben járok. Más diy mintára "kiszerveztem" a gate és a source ellenállásokat a vég-fetek közelébe és egy ilyen kábellel kötöttem össze őket: [link]
A panelhez csatlakozáshoz találtam még régebben beszerzett VDH CS 12-őt.
Ez megy egyébként a hangsugárzó csatikhoz is.
Az erősítő panelt a szűkebb hely miatt fentre raktam, így jobban is tud szellőzni.
Alatta lesz az "alaplapon" a tápegység ( mármint a pufferek ).
A többi alkatrész "integráltam a hűtőborda egységre, így néhány rögzítőcsavar kicsavarozását követően le lehet húzni az alaplapról az egészet.

A változás gondolom látszik: dupla ( + az előlap is az lett ) hűtőborda, (oldalanként + 4 fet), így 12 db. lett oldalanként, egyenként megközelítőleg 33 watt disszipációval az 50 helyett.
Az össz disszipáció hűtőborda "egységenként" a 6 db. fetre így kb. 200 watt, ami a 400 wattos elnyeléshez ideális.
Vasárnap próba.

[ Szerkesztve ]

Nagyon jó, drukkolok. Jó látni, ahogy haladsz a projekttel.

Én alig férek már a házban (a szellôzés megtartásával), de a "jó" a csöves tervekben az, hogy régiek és a technológia fejlôdött azóta.

Hogy a példát hozzam is azonnal:

- az eredeti kapcsolásban anódfeszre (oldalanként) jut +150V ill. -150V ágakra 4+4=8db 6800uF/63V kondi (16 sztereóra).

- ezeket sorosan köti egymással, ellenállásokkal párhuzamosan, így egyenlô mértékben oszlik meg a fesz rajtuk (egyenként ~38V).

- a soros kapcsolás miatt a kapacitás eredôben +150V-ra is, és -150V-ra is 1700uF, tehát a kondiblokk helyettesítô kondija egy minimum 200V/1700uF elkó lenne.

- nem fér el 16 kondi, ilyen méretben a házban. Ezek nagyon bumszlik..

- néztem itthoni áruházakat kondikra, hogy négyesével kiváltsam ôket 1-re, siralmas hulladék mindenhol (minôséget kerestem, ELNA, Nichicon, valami)..

- eBay-en találtam végül új 250V/2200uF Panasonic kondikat, ami feszben is, élettartamban is (és amúgyis csak 150V-ot kap) és kapacitásban is helyettesítôje lehet 4db 1700uF/63V kondinak, és nincs ellenállásosztós sokkondis soros kapcsolás, hanem 1db nagyobb kondi, ami bôségesen tudja a speckót, 150V áganként. Mérete nagy, de mivel csak 150V áganként 1 (összesen 4) kell belôle, szépen elférek velük

És Panasonic. Nekik is kicikínai gyárt, nincsenek hiú ábrándjaim, de talán egy fokkal mégis jobb, mint egy legalapabb SAMWHA, Elite, vagy ennél is noname-ebb.

Majd szépen lehidegítem ôket 10uF-val (film).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A fedlap témában írtam a gravírozó cégnek, hogy csináljanak nekem egy újat (cnc marás), pontosat, ha lehet.. még feliratok nélkül.. ezt felületkezeltetem máshol (porfestés selyemfényû ezüstre), majd vissza a gravírozóhoz a feliratok végett. Ekkor lenne kész.

És bár 1-2 alkatrész még érkezôs, egyelôre fedlap nyûgök miatt blokkolva vagyok, mert az erôsítô alsó részét össze tudom rakni ugyan, de a teteje kell a csôfoglalatok berakásához, és utána lehet azokat is megforrasztgatni alulról, felhajtott fedlappal.

Nem hiszem, hogy tudtok segíteni, csak leírtam.

Jó látni, ahogy haladtok.. Számomra is motiváló. Tartja bennem a lelket

Ja, van egy rahedli csilivili vadiúj 35mm-es átm. kondi bilincsem. Csak fogja a helyet. Ha érdekel vkit, szóljatok. Rozsdamentes acél, sosemhasználtak. 8db. Pár hónapja vettem.

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Welcome to magyar kisipar. Ezért van az, hogy előbb utóbb az ilyen jellegű munkák, mint dobozkészítés, szépen elvándorolnak nyugatra. Pláne, ha sorozatban szeretnél egyformát. Ja és famunkáknál dettó.

Sajnálatos, hogy ennyire pontatlanok!

És bár 1-2 alkatrész még érkezôs, egyelôre fedlap nyûgök miatt blokkolva vagyok, mert az erôsítô alsó részét össze tudom rakni ugyan, de a teteje kell a csôfoglalatok berakásához, és utána lehet azokat is megforrasztgatni alulról, felhajtott fedlappal.

Gondolom a csöveket nem fogja semmi védeni, ( rács, egyéb ) eltakarni, szabadon láthatók lesznek ( kis gyerekesek hátárnyban ). Egyébként szép látvány a világító cső a sötétben.

Bemenet: 2x 6N2P-ER
Meghajtó fokozat: 4x EF806S
Végfok: 4x 6S33S-V

Ez 10 cső, ezekből a hátoldalon lévő bemenet fölé közvetlen applikálom be a két input stage csövet, őket kézzel is lehet fogdosni 1 óra múlva is, annyira "hűvösek" amúgy.. nem lesz gond a hővel, ha bedobozolom. Cserébe körbe lesznek véve rozsdamentes acél lappal, alulról beszív az így a határolólapokkal létrehozott "üreg", felül kiszellőzik, úgyhogy némi árnyékolás jellegűt is élveznek majd ezáltal. Persze nem hermetikus dobozolás, de ők nem lesznek szabadon.

Róluk megyek fel a már fedlapon, szabadon lévő 4db EF806S-re, illetve ezekről tovább a 6S33S-V-kre.

Próbáltam röviden tartani az utat (fizikai távot) köztük.

Eleinte az input oldalt is kitettem volna a tetőre, ahogy sokan csinálják, de gondoltam egyet - ne kérdezd - és amolyan Lampizator-osan beépítem őket bentre, direktben az input fölé.

A kísérlethez vettem rozsdamentes acél lemezt is OBI-ban (vastagot, amit még visz az olló), védőkesztyűt, lemezvágó ollót, csiszolókorong fejeket (az éleket, sorját szépen leszedni, ne vágják szét a kezem) és ezekből hajtogatok köréjük is, illetve alájuk, a foglalatuknak is kis konzolt, ami megtartja őket vízszintes helyzetben.

Keresek a telón egy fotót, hogy el tudjátok képzelni, egy prototípus konzol már elkészült, egész szépen tudtam hajtogatni két keményfa léc közé befogva (satum nincs) + a lapos fogóval. Kis M2.5-ös csavarokkal odafogatom a falhoz, talajhoz (lyukak adottak, így terveztem, de tudok szépen fúrni is), egyelőre jó.

Eddig jutottam vele, viszont az első levágott lemezdarabkánál elkövettem egy kis kibát, úgyhogy újracsinálom, az már jó lesz.

[ Szerkesztve ]

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

A másik kis csô pedig sapkájával balra néz majd, ugyanígy. Ez csak a belepróba volt, a konzolnak adok még hosszt, hogy a trafó és az inputok közé felhozott függôleges lapra csavarozhassam a másik végét.

Meglepett amúgy, hogy 1.2mm rozsdamentes acél lap kifúrva is milyen masszív, semmi rezonancia-hajlam vagy ilyesmi (bár ezek híresen kicsi mikrofóniás triódák, azért ezt is nézem). A másik oldalt is csavarozva pfuh, ez tank lesz. Szerelni ennek ellenére könnyû amúgy, de erre remélhetôleg nem lesz szükség. Annyi hely lesz a búrájuk felett, hogy oda finoman "kifeszegetve" a foglalatból, kiemelhessem majd ôket. 10000 órás katonai extra long life verziók, újak, párba válogatva-bemérve, sok nyûgöm nem lesz velük remélem. 5-7 kör 6S33S-t kiszolgálnak majd lazán

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Igen, egy osztrák cégnek már írtam is, B terv ha az eredeti, aki elrontotta, nem válaszol a megkeresésemre (viszont akkor egy kis "reklámra" számíthat). Nem 10 Ft-ot hagytam ott, ennyiért egy modushop.biz is megcsinálja a vektorgrafikás fájljaim alapján a dolgot precízen.

Nem szabad itthon dolgoztatni.. folyamatosan kapkodó-rohanô fônök, alatta az éhbérért tartott melós, akiknek nem a szaktudása-iskolája a baj.. és még csak nem is az általuk kezelt gépeké.. hanem egy ultraminimál alap igény a precizitásra.

Ami SVG-bôl ment, az precíz lett. Nem vitatom. Beadta a gépnek, voilá.

Viszont ami nem volt rajta az SVG-n, a fedlap süllyesztett fejû csavarhoz való lyukai, azt ôk mérték ki az eredeti, gyári fedlap alapján, ami náluk volt.

Tolómérô, centi, én nem tudom, mivel mérte az ember, de 2 teljes mm-t (!!) 3 lyukra (!!) elcseszni az nettó egyes és bukta nálam egy gépipari szakközép záróvizsgán, és mondom, nem kölyök volt.

Egymásra teszem a gyári és a kapott fedlapot, felemelem fény fele és átnézek a lyukakon..
- szélesség, magasság stimm
- vastagság stimm
- felület más
- kivágások ultraprecízen fedik egymást (gép nem téved)
- csavar lyukak 8-ból 3 durván arrébb esik..

Na, ezt a gyakorlatot itthon tettem meg sajnos, nem a helyszínen, pedig lett volna rá lehetôségem. Ergo, kifizettem.

Tanuljatok az én hibámból, ez van.

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Többféle megoldás lehetséges: Potencióméter, Yaxley-kapcsolós sokállású szabályozó, digitális hangerőszabályozó-áramkör, feszültség-vezérelt-erősítős hangerőszabályozó.
A potencióméter a legegyszerűbb.
TDA7294-hez talán a 10kOhm, 22kOhm valamelyike megfelelhet.

Üdv!

Valós hangsugárzón mérve, a torzítás hidas üzemben lényegesen magasabb, a teljes hang-tartományban. Mértem, hallottam.
Hangszer-erősítőként ez még néha jól is jön, ad egy plusz "színezetet" a jelnek, de itt csak egy hangszóró az ami szól!

Üdv!

[ Szerkesztve ]

Akkor nem egyről beszélünk, mert én is mértem és hallottam! Akkor erről ennyit.

Na azt hiszem, megelégeltem a hazaiak nemválaszolását, munkáját, mindenét.

Írtam egy levelet HiFi2000-nek (modushop.biz), kiküldöm hozzájuk az egész házat (lazán összecsavarozva), a rontott fedlapot is, a cserébe kapott másik rosszat is, megkaptak Dropbox-on PDF/SVG fájlokat is, reméljük a legjobbakat.

A magyar kisipar meghótt, kéremszépen.

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Őszinte érdeklődéssel olvasom a fejleményeket.
Több része is fura. Forgácsolók, CNC-sek nem szoktak milimétereket tévedni. Lakatosoknál elmegy, de forgácsolóknál kb fatális hiba.
Az áraknak oka van, az optimális esetben nem azért sok, meg puffadtra keresi magát Feribá", hanem azért, mert amíg az egy darabos valamit csinálja, addig elmegy a gépidő olyan munkáról, ami rendszeres/jobban fizető/hosszabb távú/visszatérő. Én úgy gondolom, hogy ha indokolt, akkor fogjon a ceruza. De az a minimum, hogy legyen jó. Pláne gyorsan és ingyen javítsam, ha mégis rossz.
Nekem van lézerem, azzal kaszabolok/gravírozok ezt-azt. Ha megkeresnek kis darabszámos, macerás munkával, akkor 1. Automatikusan nemet mondok, 2. Ha mégse mondok nemet, akkor bőven beleszámolom, hogy néha órákat töltök svg, dxf fájlok rajzolgatásával és időnként csak a negyedik darab nem kerül a kukába, az első három igen. Ha elrontom ( Mert van olyan ), akkor az a minimum, hogy a javítást/újragyártást minden elé sorolom, saját költségemen elkészítem és postázom. De volt olyan is, hogy 180 Km-t utaztam egy pótlással, mert ajándéknak készült határidőre és az én hibámból majdnem nem lett meg. A termék 1600 Ft-volt. Nem vagyunk egyformák. Ennyit az önfényezésről.

Sajnálom, hogy belefutottál a gagyizásba. Kérlek ne írd le a teljes kisipart. Sok lelkiismeretes szaki van.
Nem véletlen a nagy üzleteknél a teljesítési igazolás. Amíg az nincs aláírva, addig nem lehet számlázni. Ez nyílván ilyen kicsibe nem működik.

Hát.. ahogy Téged elnézlek, van még remény. Én sajnos nem Veled találkoztam.

Egyébként az árral nem volt bajom. Megkérték, de sziszifuszi, igen, bonyi, komplex terv, és minden érvet is értek, elfogadtam. Egy centet nem alkudtam. Pókerarccal tudomásul vettem.

Na de innentől, hogy én adtam - ők meg csak félig, hááááááát ...

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Ez bosszantó. Én amúgy amikor lézerrel vágattam egy saválló lemezt tetőnek, azt mondták email-ben, hogy 300mm-en tized pontos lesz. Ehhez képest 3tized volt benne. Lenyomtam rajtuk, hogy gyártsanak ujat. Nem tetszett nekik, de én is meggondolom, megyek e még valaha oda. Igaz neki tök mindegy, nLali írta jól: egyedi az kis pénz neki. Vagyis ha megfizeted akkor nem csak az neked nem éri meg.

¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.

Milyen vastag anyag volt? Egy jó fiber lézer 0.1-0.15 mm kerffel (vágási hézaggal) tud menni 3mm vastag anyagnál. Ha volt benne 0.3 hiba, akkor rosszul állították be. Nem oda számolta a gép a hézagot, ahova kellett volna. Mert nem mindegy hogy a kieső darab mérete pontos, vagy a luké, ahonnan kiesett. Jó állapotú gépet feltételezve ez gépkezelő hiba.
Amúgy meg deizé vagy. Mi a túró volt azon az erősítőn, ami nem érzi jól magát 0.3 milivel arrébb??

[ Szerkesztve ]

Számomra nincs olyan, hogy ha megfizetem, neki az ne érje meg, mert az, hogy ő rosszul számol, nem az én saram, árazza be az elbaszás kockázatát is, a hülye emberét, a mindent IS, és ezek után mondjon olyan árat, hogy ha én arra bólintok, akkor neki ez ugyanúgy egy értékes biznic legyen, mint bármi más.

Aztán lehet, csak háttal ülök a lovon, de ez szerintem - tőlem, megrendelőtől - már eleve nagy mondás, hogy "árazz, ahogy akarsz"... csak utána ne kelljen filóznom azon, hogy amúgy ez neki mennyire nem érte meg egyediben megcsinálni, mert de, érje meg és mondjon olyan árat, itt kezdődne az üzleti fairness.

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Szia,

3mm volt.

¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.

Megérkezett a testvére is az 1 kw-os toroidnak. Legkésőbb holnap próbaüzem ( remélhetőleg a véglegesített állapotban ).

Hát itt sem cérnavékony a szekunder
Ki csinálta ezeket Neked ?

Gondolom, van súlya. Önvédelmi fegyvernek is kiválók

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Gondolom ismerős: Elektris 2000 Kb. 8 kg/db.

Hja, akkor ezt már nem is voltamperben specifikáltad, hanem kilóban kérted, nem ?

Megmondtad nekik, hogy kéne 8 kiló trafó egyben.

[ Szerkesztve ]

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Kb. igen!
Egyébként még így is elképesztően halk a két trafó egymás mellett, hogy nincs kiöntve, bedobozolva ( direkt kértem így, mert a későbbiekben esetleg más feszültségre is át tudom tekerni ).
Egy 4000 wattig terhelhető működő lágyindítóval kapcsolom be őket egyébként. Enélkül esélytelen lenne.
Először egy Hestore-os 1800 wattos volt benne, de ennek mindene melegedett, úgyhogy cserélni kellet.
Ez most jól működik.

Hát ja, 500-600VA körül már lágyindító ajánlott, nálam is késleltetve fog indulni a 250-400-400 VA-es toroid hármas, lágyindító nélkül mind. Egyszerre behúzva őket azonnal leütnék a kismegszakítót, mikrokontrollerrel késleltetve 1 mp-el egymástól, már jó (illetve hülyeséget beszélek, mert a 250-es a fűtés és ő már 15 perccel hamarabb indul, tehát csak a két 400-as lesz eltolva időben egy picit, ennyi).

Mekkora terhelést kell tudnia amúgy ? (Elektronikusan).

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Mármint a HE Store-ost mi melegítette fel ? (Hány fokra?)
Nálam a fűtőtrafó 42-44 fokig felmegy, de ez full normális

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

HE Store-ost mi melegítette fel ?

Pl a relé tűzforró volt, a többi alkatrészt nem fogdostam az áramütés veszélye miatt.

Mekkora terhelést kell tudnia amúgy ?

Mármint a transzformátornak vagy a lágyindítónak?

Azt írtad, hogy:

"Először egy Hestore-os 1800 wattos volt benne, de ennek mindene melegedett, úgyhogy cserélni kellet."

Ezért kérdeztem, hogy miért melegedett ez a trafó, akkor nem is a trafó melegedett, csak a relé ? Milyen relé ? A trafókhoz nem adnak relét, majd kapcsolom én, ha jónak látom Vagy milyen fura trafó volt ez ? Egybeépítve gyárilag relével ? (Ennek mi értelme, pláne, ha forrósodik a relé?)

Szilárdtest relé volt, hogy melegedett, vagy mechanikus ?

Újabb kérdésedre: a transzformátornak, természetesen. Most arról beszélgetünk

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

A lágyindítóba lévő mechanikus relé melegedett.

A trafó 2x33 ampert bír 15 volton.

Tehát 990VA akkor sima neki, mármint a HE Store-osnak.
De ha csak a relé melegedett, akkor nem kék vó kőteni trafóra, vagy kell a drót a HEStore-osról ?

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

A trafó mindenképp kell ( oldalanként 1000 watt ), a lágyindító melegedése nem tetszett, ezért cseréltem ki egy 4 kw-os terhelhetőségűre. Lehet elég lett volna egy nagyobb relé is, de árban majdnem ott lettem volna, mint a teljes cserével.

Ez a szilárd test relé érdekes, eddig átsiklottam ezek felett. Úgy működik, mint egy "hagyományos" csak nem kattan, mikor kapcsol?

Félvezetőn alapuló relé, annyi, hogy a FOTEK és egyéb csájna motyó mondjuk ami 40 Amperes, abban max 10-et tudó alkatrész van (triak), erre felhívták a figyelmem, de én még ennek közelében sem vagyok, úgyhogy én a hivatalosan (ráírt) 40A-es Fotek-el elvagyok, de Neked a 100-ast ajánlanám.

Nézd meg az adatlapját, az fontos, hogy nullátmenetnél kapcsol, de még inkább, hogy a jelölések mit jelentenek.

Működési elv:
- felső két csatlakozóba bekötöd a megszaggatni kívánt AC oldalt (tűrést, -tól -ig -et figyelembe venni)
- alsó két csatlakozóra pedig ráadod a DC-t (tűrésre ügyelni), és amíg itt ez a DC megjelenik, addig az AC oldalt zárva tartja, ha a DC oldal megszűnt, AC oldal nyitva.

Hátránya, hogy nem ad galvanikus leválasztást a hálózatról, mint a hagyományos relé (mármint szétkapcsolt állapotban sem teljesen, így értem), bekapcsolt állapotban értelemszerűen ez nem kérdés.

Előnye, hogy nincs mechanikai kopás, nincs prell, bizonytalanság, nincs szikra, érintkező kopás, bármi egyéb anomália, hanem szimplán teljesen némán összezárja a két AC pólust és voilá, ezt baromi gyorsan is meg tudja tenni (morzézni is jó lenne ) és mivel nincs mechanikus kopás, eszméletlen sok kapcsolást kibírnak, gyakorlatilag erősítő esetében több emberéletre valót, ha ezalatt nem rohad szét maga a relé fémháza, műanyagja, stb.

Számomra további előnye az, hogy a vezérlő oldal DC-je alig igényel egy picike kis áramot, és már 2.7V-tól működik, azaz én mind az 5V-os Arduino-mmal, mind a 3.3V-os, nála fejlettebb ESP-vel meg tudom tartani a relé DC oldalán a feszt és ez elég neki már ahhoz, hogy az AC oldalt behúzza.

Nincs az, hogy 1 mikrokontroller meg kell hogy tartson X darab mechanikus relét, amit vagy tud, vagy nem, de általában inkább már nem, és ekkor tranzisztorral kell kisegíteni a nagyobb áramfelvétel miatt, a kopásról megintcsak nem is beszélve.

Szóval egy SSR-t (Solid State Relay) betéve a trafók primer oldalába, némán és gyakorlati felhasználás szempontjából végtelen gyakorisággal tudsz tisztességes ki-be kapcsolást elérni.

Ezt megteheted nyomógombbal is, ahol a gomb tartja meg az áramkört, meg mikrokontrollerrel is.

Tegyél rá egy kondit, hogy ha esetleg a kontakt néha-néha nem érintkezne, ezt kisimítsa a kondi és a relé fele stabil legyen a DC vezérlőjel állapota - bár ezt mechanikus relé esetén is mindig megteszem, SSR-nél különösen fontos, ugyanis a villámgyors (majd nézz adatlapot) ki-be kapcsolási képessége miatt ha a vezérlőjele ingadozik és bemegy 1 másodperc alatt mondjuk 10x (csak mondok valamit) kosz, kopás, fizikai nemérintkezés miatt, a névleges megtartó érték (3V vagy mennyi) alá, akkor szétkapcsolja AC oldalt, amikor meg visszajön a vezérlő DC jel neki, megint bekapcsolja azt.

Szóval az SSR mivel félvezető technológia lényegében, villámgyorsan képes szó nélkül ki-be kapcsolni azt az áramkört, amibe be van téve, és ha a trafód primerjét 1 mp-en belül mondjuk 5-10-15x ki-be kapcsolod, az nem biztos, hogy egészséges, egyetlen nyomógomb - gyakorlatban előforduló - kontakt-mikro-hibázásai miatt.

Szóval jó nagy simítókondi a bekapcsológombra, ha erről vezérled az SSR-t, és nem lesz gond, egészséges szerintem, ha úgy viselkedik, hogy amikor a gombbal kikapcsolod az erősítőt, akkor még 1 mp-ig tartja a kondi a töltést annyira, hogy az SSR még nem kapcsol ki, csak amikor már a kondi töltése beesett a megtartó DC küszöbérték alá.

Mikrokontroller esetén én szoftveres úton kezelem le a nyomógom mikroszintű, mechanikai kopás és tökéletlenségből adódó hibázásait, ergo ahogy a kisebb-nagyobb mechanikai okokból eredő kontakt-tökéletlenség jelentkezik a nyomógombon benyomás után, ezeket szoftveresen ignorálom, számlálók és "nemfigyelés" segítségével, lényegében ugyanezen hatást elérve, amit elektronikában a kondi. De azért én is teszek rá egy kisebb értékűt, feleslegesen ne triggerelgesse a szoftvert sem, van annak a kis processzornak jobb dóga is ennél.

Hát, röviden, ennyit az SSR-ről, lehet még van mit tudni, de akkor kihagytam.

Egy DIY-os gyerek megépítette az én erősítőm, linkeltem is a másikban a meglehetősen extravagáns fotót szerintem (vagy itt ? Már nem emlékszem), mindenesetre több darab 100-as SSR-el húzza be ő is a trafók primerjeit és kiválóan műxik számára a dolog. Én is ajánlom.

De ismétlem, galvanikus leválasztás csak a trafóban magában történik meg, tehát SSR OFF állapota mellett sem nyalogatnám bátran a megszakítás után lévő primer oldalt , mert nem. Egy mechanikus relénél, ott igen sem.

PS: itthon van 3 Thermor márkájú elektromos fűtőpanelem, mindegyikben SSR van. Full némán működnek, nincs kattanás, félvezető. A tetejükön elhelyezett LED-ből látom, hogy épp beindult és a relé zárt AC oldalon. Nagy teljesítményekre, konstans nagy átfolyó áramra (mint amilyen egy több kilowatt-os fűtőszál is), kiválóan alkalmasak, továbbra is viccesen alacsony vezérlő jel mellett.

A lényeg, hogy SSR alkalmazása esetén nem kell 10 év múlva szervizelned az erősítőd, hogy "a relék rakoncátlankodnak". Téged már temetni fognak (bár kívánom Neked a legjobbakat!!) mikor ezek a relék elkezdenek tönkremenni.

Hogy a villámot hogy bírják, az más kérdés. A mechanikus ugye sokmindent eltűr. De ez extrém abuse, szóval én nem számolok extrémitásokkal az alkalmazása során.

[ Szerkesztve ]

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Köszi a kimerítő választ!

Sajnos én évek alatt nem tudtam rávenni magam hogy erősítőt vagy legalább egy dobozt építsek.
Pedig még egy öreg nyanya is vágja a témát [link]

Update: rájöttem, hogy a bemeneti és a végfeteket illik pár(ok)ba választani, így rendeltem még egy kisebb mennyiséget.
Pass-nak van egy jó módszere erre és tényleg jól elkülöníthetők az eszközök a mérési adatok alapján.
Úgy látom, hogy többek között az aprólékos válogatás miatt ( is ) drágák ezek az erősítők.
Majd bedobok egy képet a válogatásról ( szép látvány ).

[ Szerkesztve ]

Ez is fontos, de fontosabb szerintem a többszörösére erősítés miatt az, hogy minél közelebb vagyunk a bemeneti eszközökhöz (minél kisebb jelszinten, minél inkább az erősítési lánc legelején), annál inkább legyen ott párba válogatva minden.

Mert ami az elején pici eltérés, az a felnagyítás miatt a végén nagyobb tényleges eltérés lesz ugyanúgy (két monoblokk között).

Ha az input oldali eszközt válogatjuk párba a kimeneti oldalival, akkor amit elérünk az az, hogy jobban közelítjük a "circuit design"-ban meghatározott értékeket (tekintettel az alkatrészek szórására).

Szóval, ehh, hogy is mondjam, több prioritás létezik nálam:
1. input oldali eszközök párba válogatása (szigurúan, mert az itt lévő kicsi delta a végére nagyot erősődik)
2. input és output oldali eszköz párba válogatása (így jobban tartja a tankönyvit a megépített kütyü, ha a köztes összes többi alkatrészt is párba válogattuk)
3. output oldali eszközök párba válogatása (kapcsolásfüggő, simán korrekciózható nagyobb szórás is)

És a prioritás is ezt a sorrendet jelenti kb.

De ez csak egy saját meglátás.

Szóval inputon NAGYON rendben legyen minden, és ha ez rendben, akkor az output-ok már szórhatnak el egymástól kicsit (push-pull-nál kevésbé, de mindenre van technika), ha mondjuk van egy GNFB, ami az inputra jön vissza (ergo, ha az input "csálé" egymáshoz képest, a GNFB referenciapontja is más a két monoblokk-oldalt illetően és erősítés utánra ugyan klasszul működik mindkét oldali motyó, csak nem egyenlő feszültség fog kipotyogni bal és jobb oldalból, ugyanazon bemenő jelre).

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

hogy minél közelebb vagyunk a bemeneti eszközökhöz (minél kisebb jelszinten, minél inkább az erősítési lánc legelején), annál inkább legyen ott párba válogatva minden.

Egyetértek, a bemeneti feteket is írtam. Igazából ezek egymáshoz képest kell, hogy együtt fussanak,( dc ofszet miatt is ) a másik monoblokkhoz képest nem annyira fontos, a sztereó hatás nem ettől függ, hiszen az erősítés mértéke ugyanakkora elvileg.

Nálam dettó (DC offset), de a másik oldalhoz képest is, szórás miatt.

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Persze, de a másik oldal különbségét potikkal be lehet lőni azonos értékre ( nyugalmi áram, dc ofszet ).

Csöveket is lehet párba válogatni? Van rá valami metodika?

Pfhh hogyne lehetne, sőt, még nagyobbat szórnak, mint a tranyók, de ugyanúgy párba állíthatók, hisz rengeteg van belőlük. Én csak úgy veszem mindig.

Van egy Röhrentest nevű DIY-only eszköz, amit páran megépítettek a világon (szerintem lehetnek vagy összesen 10-20-an kb.) és néhány komoly eBay-es csöves eladó ezzel teszteli ki a csöveket (úgy egyáltalán) + válogatja párba is. A világ legjobb csőtesztere.

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Akkor pl. egy csőcsere nem is olyan egyszerű dolog, ha maximalista akarsz lenni. Mondjuk a tranyó csere sem, mert a maradékot újra párba kell válogatni.

Hát, egyenlő mértékben kopnak a csövek, szóval mikor csőcsere van, minimum párban cserélsz, vagy quad-ban, stb.. és az is akkor egymáshoz lőtt darab mind.

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Csorognak be az utolsó alkatrészek..

Ennek a kis pakknak 4.5 hetébe telt ideérnie Kínából.
Egész jó idôt futott.

[ Szerkesztve ]

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

Van valami speciális oka, hogy ezt a típust választottad?

Az biztos hogy jó idő. Én 3 hónapot vártam a semmire. De legalább 1 nap alatt visszautalták a pénzemet.

DIY Audio-n megkérdeztem, azt mondták többen, hogy jó a gyártó terméke, illetve a kinézett ugyanilyen Panasonic "csak" 85C˚-os volt, és 1 centivel magasabb (cserébe keskenyebb), már nem fér el, illetve élettartamban kevesebb. De a lényeg, hogy elvileg "For Audio Hifi Low ESR" jelzőkkel eláttottak ezek a kondik és mivel én semmit nem tudok róluk.. azt mondták előttem járó építők, hogy kiválóak, merjem nyugodtan venni, hát megrendeltem. Ja és van egy marék 35mm-es rozsdamentes acél kondibilincsem.

Az eredeti kapcsrajz szerint GND-hez képest mind + és mind - oldalra 4+4 kondi jut, egyenként 6800uF és 63V. Sorosan vannak kötve, ellenállásokkal felépített feszültségosztókkal, hogy mindre ugyanakkora fesz jusson. Ezek így kapcsolásügyileg nem csak saját ESR-jüket adják össze, de közben ugye a kapacitás is csökken, tehát végeredményben GND alatt is és felett is a 6800uF/63V kondiblokk ekvivalens 1db 1700uF/252V képzeletbeli kondival.

Kicsit bonyinak gondoltam a sok elkót és ellenállást, pláne az általuk elfoglalt helyet, gondoltam, hátha van más megoldás és mind a hely, mind az elektromos paraméterek kiadták. Ugye a cikk még régebben íródott, lehet ez is oka, hogy anno még nem talált Tim Mellow ilyen kondit, vagy ragaszkodott az Elna Tonerex-hez (vagy Samwha "for audio"-hoz) és ezért nem talált ilyet, hát én találtam, kipróbálom.

Így lett az, hogy 4db eredeti kondit helyettesítek 1db 2200uF/250V-ossal (1700 helyett, így még ha nem is tudna 2200-t, tényleges 1700-et hozni fog, ha meg tud 2000+ körül, taps), tehát a 2 táp ágnak összesen 4 ilyen kell. Ez elfér a házban is még, modernebb, elegánsabb megoldás, nem kell fesz.osztó a kondik közé (hiszen 1 van áganként), és kevesebb a meghibásodás lehetősége. 2000h-ra specifikáltak, 105˚C alatt használva, a gyakorlatban 45˚C-nál többet nem várok, hogy kapnának, de puding próbája az evés.

Ja és szépek.

Nem egy agyonistenített márka, kb. semmi extra. Marhasokat gyártanak belőle, azért jó árú. Szerintem jó lesz. Ha nem, majd jelzek, hogy "ilyet ne" de tekintettel arra, hogy a fejes csövikémben 10 éves Daewoo (!!) fullnoname kondikat kezdtem el használni még a múltból, és bokalefostam a hangjától mikor beindult, nem várok nagy drámát itt sem. Az is szépen hidegítve volt fóliával, ezek is lesznek mind a négyen.

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

MESÉLJ MÁR EGY KICSIT + FOTÓK.
TUDODKI.

Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá

A hűtőborda állomány végleges, a tápegység végleges, a tetőrács még nincs rajta a végfokokon, illetve a trafók dobozán sem ( a szellőzés miatt csak a rács jöhet számításba ).
A nyugalmi árammal játszadozok még a leírások alapján, de nem olyan egyszerű, hiszen két modul van integrálva egy végfokba oldalanként.
A bemenetei ( 2 db. oldalanként ) és a vég-feteket ( 12 db. oldalanként ) 0,1-0,2 tizeden belül válogattam össze.
A pozitív és negatív tápoldal vég-fetjeit tettem egy bordára ( az összecsavarozott 5-ös egységekre ), ellentétben más megoldásokkal.
Mivel azonban Pass is úgy írta, hogy a pozitív és negatív tápoldali feteket kell párba válogatni ( tehát a kapcsolási rajzot nézve, a vízszintesen lévőket )így ezeket raktam egy borda-részre az azonos hőmérséklet miatt.
Jelenleg a négy borda-egység 1-2 fokon belül azonos hőfokon van több órás üzem után is.
Kb. 27-28 fok a környezeti hőmérséklethez képes a hőemelkedés, ami szerintem nagyon jó, főleg, hogy a nyugalmi áram 1,2-1,3 amper egységenként. Az össz nyugalmi áramot később mérem meg.
A hangja elképesztő, semmi karcosság, erőszakosság csak a zene. A D30 pro lehet még a gyenge láncszem, de azt majd később váltom le ( ha egyáltalán ).

Válogatás:

A monstrumok ( 60 cm mély 22 cm magas, 38 cm széles, kb. 20 kg. ( ebből a bordák kb. 18 kg/oldal ).