- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Argos: Szeretem az ecetfát
- Szoszo94: Xiaomi Mi Router 3G - Padavanra fel!
- ubyegon2: Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- sziku69: Szólánc.
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Kempingezés és sátrazás
- Gurulunk, WAZE?!
-
LOGOUT
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Dißnäëß
nagyúr
bekapcsoláskor a timer 0-ról indul, elmegy mondjuk egy zenehallgatás alatt 234567-ig, ezt elmented. Következő bekapcskor ismét nullárol indul, de te hozzáadod a tárolt értéket, így igazából 234567-től 876543-ig fog mondjuk menni, és így tovább, nem kell naptár
Én is így képzelem. Számolhatnám 0-tól is és csak a végén hozzáadom az EEPROM-ban lévő értékhez, és ezek gyűlnek itt, de azt ki is kell olvastatnom vele már a legelején, amolyan bekapcsolás előtti check-ekhez felhasználva. Öreg csővel nem engedem beindulni.cső1 cserélve 23214-kor utoljára, cső2 cserélve 65487-kor utoljára stb. mikor egy csövet cserélsz, csak azt tárolod el, amikor cserélted, így ahány paramétert figyelsz, annyi érték + 1 az időbélyeg amit tárolni ekll az epromban.
Leragadtatok nagyon ennél a percenkénti írásnál
Ezek a változók léptetődnének percenként eggyel, míg áram alatt az erősítő (nem csak az MCU). Az MCU-ban, nem az EEPROM-ban !!!1. Indításkor EEPROM-ból kiolvasok régi értéket
2. Ennek mentén döntök, szabad-e indulnia, és míg működik, nem haladhatom meg vele ezt a határértéket. (Ha meghaladja, mert mondjuk bekapcsolva hagyom 1 hétre véletlenül, akkor lelövi az erősítőt, amint eléri az életkor limitet, és nyilván ezt megteszi 1 héttel előtte is, bármikor, akár indítás után 2 órával is).
3. Áramszünet vagy gomb nyomásra, tehát tökmindegy, hogy graceful, vagy erőltetett, az percenként 1-el léptetett változók értékeit (az MCU-ból) beírom az EEPROM-ba.Tehát: bekapcskor 1 kiolvasás lépés, kikapcskor 1 írás lépés. Előtte-utána és mindeközben az EEPROM nyugiban, nincs használva.
-
Dißnäëß
nagyúr
Hubazz Urak, én ezt nem értem, azaz még felfogom.
Én komplikálom túl, vagy Ti ? 
10 darab csô, ebbôl 2 egyforma (input duál-triódák), 4 egyforma (meghajtó pentódák) és 4 egyforma (végfok triódák). És mivel úgyis párban/quad-ban cserélem az egyformákat, elég 3 változó, a 3 eltérô típusra, mivel nagykönyv szerint egyszerre öregszenek az azonos fajták.
3 fajta csô = 3 számláló.
Meg ha elko-kat is figyelek, akkor +3-4 változó még az azonos típusokra, eltérô üzemidôvel (van sima, long life, meg amúgyis szórnak adatlap szerint).
Maradjunk csak a 3 csônél..A csere idôpontja (pláne fullos naptáras RTC-vel) jó lehetne, csakhogy nem 7/24 mennek, hanem épp amikor olyan kedvem van. Tehát naptárhoz nem köthetô, és mint ilyen, nem mérvadó az, hogy mikor volt utoljára cserélve. Legalábbis az én logikámban.
Tegnap éjjel 1-ig rajzoltam egy egyszerû folyamatábrát, amiben felvázoltam a dolgot a leendô programra.
- Bekapcsoláskor kiolvassa az EEPROM-ból a korábban eltárolt perceket, 3 érték. Ezt már most meg kell tenni, mert ha valamelyik a limiten túl van, amennyiben 1.2x-en belül megy túl, csak figyelmeztet, egyébként meg be sem engedi kapcsolni az eszközt. Szóval hülyebiztosra tervezném (gyerek, accon)..
- még egy kis fesz méricske itt-ott stb..
- ha minden feltétel ok, 3 pin HIGH-ba, relék zárnak, fûtések indulnak, elindul a számláló, és percenként növeli a 3 változó mindegyikét, amik értelemszerûen a bekapcskor kiolvasott értékekrôl indulnak, nem nulláról. Ennyi percet a sima integer elbír
- Áramszünet vagy tudatos kikapcsolás esetén a 3 perc-értéket beírja az EEPROM-ba és ennyivót.
- Ha a bekapcsológombot, ami OFF-(ON) típusú nyomógomb, <= 3mp nyomjuk, fenti folyamat megy le.
- Ha a bekapcsológombot > 3mp-ig nyomva tartjuk (kondival simítom a kontaktzajt, és/vagy debounce-al kódban), akkor indul a kijelzôn a "szerviz mód", ahol ezen egyetlen gomb nyomkodásával nem csak nullázni lehet az egyes számlálókat (egyenként vagy mindet), hanem állítani is a limiteken, 1000-órás lépésekben, 1000h és 20000h között, hogy ha esetleg csôcserekor más márkât tennék be, mert kapar a hifibogár, vagy mittomén, és annak eltérô a service life paramétere, hozzá tudjam lôni a limitet is, amihez mér az elektronika.
- beállítások után visszatér a normál standby állapotba, azaz gomb figyelés és ha megnyomom minimum 1x, ami 3mp alattig tart, indul a bekapcsoló folyamat.
Kb. De még finomítom, már kiagyaltam a folyamatot az egyes csövek kiválasztására és a limitek átállítására is, anélkül, hogy kellene több gombot, rotary encoder-t, bármi egyebet használnom.
Jó lesz ez, majd az EEPROM alacsony szintû olvasás-írást kell még megértenem, gyanítom, nem egy print lesz
Wear-leveling témához: ez tök valid, amiket mondtok, de ezt nekünk kell kezelni tényleg ? Szóval nem annyi, hogy "tárold el: ....." aztán beteszi, ahova jónak látja ?
(Életemben nem dolgoztam még eeprom-al).
-
Tankblock
aktív tag
-
Ennyi erővel vehetek egy occó wireless gamepadot, és átalakíthatom azzal a kormányt
Akartam is javasolni.
Ha mindenképp Bluetooth kapcsolatot szeretnél, akkor lehet például egy tetszőleges Arduino uC + hc-05 Bluetooth modul, vagy ESP32, BT Serial módban fogsz tudni vele rácsatlakozni a gép beépített Bluetooth-ára, ehhez kell egy driver/host program a célgépre. Vagy fogsz egy Digispark (Attiny85) modult, rákötsz egy hc-06 modult, a kettőt összepárosítod, a Digispark-ot felprogramozod USB-HID eszköznek.
De minek, ha minimális átalakítással 1db uC-el meg tudod oldani és kapsz egy komplett, hordozható, problémamentes plug&play megoldást. -
Tankblock
aktív tag
A bal oldala a kapcsolásodnak nekem nem tűnik logikusnak. Mik azok a képen?
Ha potméter akkor nyertél 4 pint ha az egyik végét +tápra a másik végét GNDre kötöd és a vipert méred. Azt is célszerű lenne analóg pinre rakni....
A jobboldala se megoldhatatlan egy GPIO extenderrel, SPI kell MISO, MOSI, CS, CLock és 4 pinnel tudsz írni olvasni 7v8 pint, ráadásul összefűzhetőek.....
-
Egyetlen pin-t se tudsz felszabadítani valahogy? Biztosan megoldható valahogy.
A legegyszerűbb egy infravörös LED és egy IR receiver lenne, ami a tv-ben meg a távirányítóban van. Feltéve, hogy elég az egyirányú kommunikáció. A kormányrúd belsejében valahogy meg kell oldani, hogy a kettő között legyen némi rálátás, nem is kell tökéletesnek lenni, mert a kis távolság miatt akár egy vékony műanyagon/a burkolatba vágott lyukakon is átmegy a jel. -
#16722
razorbenke92
őstag
biker
#16721
Nem úgy értettem, hogy csináld újra.
ESP-ből tudsz csinálni egy dongle-t, amit USB-n a leonardora dugsz. USB hosztként felismeri a Leonardot, mint egy kontrollert, és bluetoothon emulál egy BT-s kontrollert, amire proxyzza a már elkészült eszközödet.
Más megoldást nem fogsz találni az adott problémára:
A Leonardon csak USB van szabad -> az USB-t protokoll szinten nem tudod átvinni BT-on, tehát kell egy aktív eszköz, ami fordít USB-ről BT-ra. -
#16720
razorbenke92
őstag
biker
#16718
Plug-and-play megoldás sokáig nem létezett, majd az igényt felismerve az egyik kedvelt youtuberem csinált, azt hiszem meg is veheted tőle, vagy megycsinálhato magad is.
[Cheap USB Host Microcontroller [CH559, ESP32, HID]]Szerk.: Bocsi, azt elfelejtettem hozzátenni, hogy ez csak az USB-host rész. De utána ebből BT kontrollert csinálni már csak egy lépés: [link]
Szerk2.: A Blitzwolf cucc az csak audio. -
#16717
razorbenke92
őstag
biker
#16715
Pontosan milyen Arduino, és mit szeretnél az USB átvitel közben megoldani?
Ha sima Uno/Nano/Mega, ott amúgy is az Rx/Tx-en van az USB egy USB-Serial chipen keresztül. Ha arra az Rx/Tx-re felteszed a BT modult, akkor utána tudsz vezeték nélkül kommunikálni. A programozás is megoldható.
Persze az ajánlott ESP-vel egyszerűbb a dolog. Ott van OTA is.
Ha valami komolyabb USB protokollt (pl. HID) akarsz átvinni bluetoothon, az már annyira nem evidens.
-
gyapo11
őstag
Olyanra gondolok, hogy az oszcillátor eltérése kegyen +-10 % vagy 20 ppm. Előbbi elég laza, nevezzük rossz minőségű követelménynek, lehet, hogy a működésben zavarok lesznek időtúllépés vagy túl korai jel miatt, míg a 20 ppm egy szűk tűrés, pontos órajellel járnak az eszközök, jó lesz a szinkron, jó lesz a végeredmény.
-
-
-
Tényleg, te fejtetted meg: a felhúzó ellenálláson keresztül rövidre van zárva a LED sor 12V a uC 5V tápjával.
Bár nem írtad, milyen uC-ről van szó, a felhúzó ellenállás az AVR-ekben 20-50k, emiatt nem sült még meg a uC, de úgy tűnik a LEDek számára elég ennyi áram is. Erre viszont a sorba kötött dióda tökéletes megoldás lesz! -
Tankblock
aktív tag
Szia, csatornánként 1 shunt ellenállás, annak a két oldalát egy opAmp kimenete meg arduinoba....
Ugye ha nem vezérelt akkor 0 [mA] hatására 0 [mV] feszültség különbség lesz így marad a GND-n a kimenet..... ha elkezdik hajtani akkor a legkisebb eltérés is pozitív railt tud adni.....
kis segítség : [link]
ez esetben nem kínálodmeg hiba esetén a uC-t 12V-al, ami nem utolsó szempont.
-
Janos250
őstag
És ha floating állapotban hagyod?
ESP32 GPIO pinjeinek az állapotai:
pinMode(pin, mode)
//mode:
INPUT //input is floating
INPUT_PULLUP
INPUT_PULLDOWNmode bitjeinek jelentése: (esp32-hal-gpio.h)
//GPIO FUNCTIONS
#define INPUT 0x01
#define OUTPUT 0x02
#define PULLUP 0x04
#define INPUT_PULLUP 0x05
#define PULLDOWN 0x08
#define INPUT_PULLDOWN 0x09
#define OPEN_DRAIN 0x10
#define OUTPUT_OPEN_DRAIN 0x12
#define SPECIAL 0xF0
#define FUNCTION_1 0x00
#define FUNCTION_2 0x20
#define FUNCTION_3 0x40
#define FUNCTION_4 0x60
#define FUNCTION_5 0x80
#define FUNCTION_6 0xA0
#define ANALOG 0xC0"GPIOs 34, 35, 36, 39 are input only pins"
"These pins don’t have internal pull-up or pull-down resistors." -
Nem lesz jó. A LED táp felőli végére kellene a dióda, színenként egy, vagy a belső pullup helyett a LED tápjáról kellene felhúzó ellenállást kötni a bemenetre.
Apropó, hogy mehet a LEDeken visszafelé az 5V feszültség? Ne a táp felőli végéről vedd le a jelet, hanem a test felől! -
biker
nagyúr
ááááhhh, idióta vagyok, mindig egy lapkát szoktam rádugni, de most hubon dugtam rá, és rajta volt egy másik arduino leonardo, amit frankón átneveztem a módosítandóra, ezért lett két azonos nevű lapom, és persze annak a forrása nincs is meg
Na most dolgozok, github-google -
Tankblock
aktív tag
Általában a 2 nem hajtott kerék átlaga lesz a helyes megoldás az autó sebességére. Mivel nincs hajtva nem fog kipörögni.... Ezt lehet finomítani long acc szenzor figyelembe vételével.
1 forgás 1 jel nem ad megfelelő megfigyelési értéket : Nyquist kritérium figyelembe véve az autókban 42-44 mágnes olvas egy Hall Sensor ---> voala ABS sensor.....Remélem segítettem
-
Tomika86
senior tag
Szerintem a kipörgést, csúszást, egyebeket csak gps-el lehet pontosan kiküszöbölni.
Ezektől tekintsünk el, meg a guminyomástól is.Egyébként minden futam elött bekalibrálják, kardánon van figyelve a fordulat.
Megnézik 10méterre mennyit mutat, ha mást akkor elírják a kalibrálást. Aztmondja hogy működik. Csúszást egyebeket leszámítva.
Abs gyűrű nincs, csak a kardánon lehet figyelni, a váltóból kijövő tengelyt.Köszi
-
gyapo11
őstag
Az abs is a forgást figyeli nem a megtett utat. A gps-szel meg az a baj, hogy két mérés között nem lehet tudni mi történt, és nagyobb sebességeknél az 1 másodperc alatt megtett út már nem lényegtelen, lehet kanyarodás, a gps meg két pontot ad, közte semmit.
Szerintem jó kompromisszum a motor/féltengely/kardántengely fordulatszámának mérése. Ehhez le kell mérni az egy kerékfordulat alatt megtett utat. Nem lesz extra pontos, az állókerekes fékezést, broadside-ot, kerék kipörgést nem tudja mérni, a kerék nyomása nagyon sokat nem változik. -
Janos250
őstag
Semmit nem ajánlok, csak elmondom, én hogyan csinálnám.
Nem csinálnék szintillesztést, hanem az eredetit mérném. Igaz ugyan, hogy akkor pontatlanabb lesz, de az illesztő áramkörrel is beviszek annyi pontatlanságot. Ha mégis pontosabb kell, akkor külső A/D konverter.
Leválasztás:
Én az én paneljaimon egyszerűen oldottam meg.
- egy kontroller (ESP8266 vagy ESP32) mér, vagy vezérel a nagyobb fesszel működő részen, és WiFi-n küldi/veszi a jelet a fő panelon lévő kontrollernek (ESP32). A WiFi-n keresztül általában nincs áramütés![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- a központ, a lényegi panel méri azt, amit helyben kell és lehet, valamint WiFi-n begyűjti az adatokat (ESP32).
- A 0-ás mag a WiFi-n kívül azzal foglalkozik, hogy begyűjti és előfeldolgozza a külső adatokat, és lerakja globális változókba, és azt használja az 1-es magon futó fő program. Igaz, nekem az eddigi panelokon nem sok teendő volt, de az Arduino (ESP32) alig-alig volt terhelve.
- Az egyes "perifériák" kezelését a 0-ás magon külön-külön taskban oldom meg, mert ott a delay a vezérlés másik tasknak való átadására fordul. Így minden jól elkülönül, jól átlátható, nincs kölcsönhatás. -
gyapo11
őstag
2.5V TÓL 3.5V-ig tartó jelből 0-5V jelet alakítani
A műveleti erősítők jók erre a célra. Van neki egy + meg egy - bemenete. A kettő közötti feszültséget erősíti a negatív visszacsatolástól függő mértékben. A visszacsatolás ötszörös erősítéshez 1/5-öd méretű jel. A feszültséget eltolni meg Zener diódával lehet egyszerűen, jelen esetben 2.5 V-os kell hozzá.
-
stopperos
senior tag
Akkor minden ellenállást azonos értékűre (pl 10K) kell választani az 1x szorzáshoz. (Sőt ha extra pontos akarsz lenni, akkor 8 db 10K ellenállást használ egy pontosabb sorozatból és páronkét párhuzamosan kötöd őket).
Hidegítő kondenzátorokat ne felejtsd le a művelei erősítők tápjáról. Illetve ha az arduino 1,1V ADC-jét használod, akkor inkább [2,4-2,45] V-ot vonj ki, hogy legyen egy kis offset a 0V-hoz képest. Szoftverben pedig korrigálod. -
Ezért kérdeztem rá, milyen opamp kapcsolás tud ilyen átalakítást. Mert normál esetben ha erősítőre teszem, hogy 1V különbség helett 5V legyen akkor minden 5x érték lesz, vagyis elvileg 12.5V-17.5V közt lesz 5V kimenetem, nem 0-5V közt.
A kolléga is és én is olyan kapcsolást javasolt, ahol egy offsettel el van tolva a bemeneti feszültség, így lesz az erősítő kimeneti feszültsége 0 és 5V között. És most jöttem rá, hogy korábban rosszul írtam, az általam javasolt kapcsolásnál a + bemenetet nem 3V-ra, hanem 3,5V-ra kell húzni.
A két kapcsolás közt az a különbség, hogy az enyém invertáló, tehát a 3,5V-ból lesz 0V, a 2,5V-ból pedig 5V. Azért ezt javasoltam, mert ehhez nem kell külső feszültségforrás, egyszerű ellenállásosztóval be lehet állítani az offset feszültséget, bár jobban meggondolva egy lm385-2.5 referenciafeszültség-forrás segítségével tápfeszültségtől függetlenül is pontos méréseket lehetne végezni vele. -
ekkold
Topikgazda
Tulajdonképpen mekkora áramot kellene megmérned?
[link] A linken egy 100A-es, nyákba ültethető áramváltó, netto 1400Ft körül.[link] Ez a tipus kicsit drágább, de nagyobb kimeneti fesz esetén is pontos (ennek a kisebb áramú változatával már dolgoztam, és tényleg jó) Netto 2000Ft körüli. Valószínűleg ezt használnám, ha biztosra akarnék menni.
Schottky graetz + puffer + sönt, és mehet az A/D bemenetére. -
Erről az oldalról szerintem a fázisfordító szűrő áramkör kell neked (Simplified Inverting Amplifier Filter Circuit),
mégpedig annyi módosítással, hogy a + (neminvertáló) bemenetet a várható feszültségtartomány közepére (nálad 3V) húzod egy feszültségosztóval, így a kimenet közepe is nagyjából e körül lesz. De én analóg elektronikából elég kezdő vagyok, ajánlom a hobbielektronika topikot, én is onnan szoktam segítséget kapni analóg kérdésekben.
Ja és ehhez rail-to-rail műveleti erősítő kell, ami képes a kimenetet a tápfeszültség közelébe vinni, vagy egy egyszerű opamp-nak 5V-nál annyival nagyobb tápfeszt adni, hogy 5V-ig tudja vezérelni a kimenetét. -
biker
nagyúr
Már úgy értem, ami jó a 2.5-3.5V-ból 0-5V-ot csinálni, nincs ilyen zaja, ingadozása, stb
Találtam olyan áramváltót ami 100A > 5V kimenetes, kacérkodom hogy az direktben mehetne a bemenetre. Árban több lenne mint a 3f áramváltó + 3db ACS712 de ha még kell extra áramkör akkor lehet már nem drágább azzal megoldani.
Most csak azért erőlködtem a meglévő alkatrészek hasznosításán, ne végezze a polcon (annyi szar van már ott) -
És mi lenne, ha nem a beépített 10 bites ADC-t használnád, hanem vennél hozzá egy mondjuk 24 bites ADC-t? Az több problémádat is megoldana.
De én mégis csak azt javaslom, hogy használj műveleti erősítőt. Elég 5x-ös erősítés ahhoz, hogy ki tudd használni a teljes felbontását, másrészt egy aluláteresztő szűrő taggal meg tudsz szabadulni a zaj nagy részétől, így akár átlagolás nélkül is pontosabb értékeket olvashatsz be.
-
Undoroid
őstag
Szia!
Igen, legutóbb innen Én estem bele ebbe a lehetetlen dologba...
...ha akarnám se tudnám fordítva ráilleszteni a tandempanelt. Elsőre Én is UNO-val próbálkoztam, mert az volt szimpatikusabb (ne kérdezd, hogy miért) de az itteni Szakik tanácsára inkább átmentem Nano-ra! ...amit újra megköszönnék!
Troll ON: Már csak azt nem értem, hogy a Nano-t miért nem védik így? Troll OFF *******************************************************************************
Ha már itt járok...lenne egy számomra érdekes kérdésem: Egy időrelét szeretnék behelyettesíteni Nano-val! A feladata pedig a következő lenne:
A tápfesz megjelenése után figyelné az egyik analóg bemenetét, ami alaphelyzetben zárt lenne és ekkor az egyik kimenetét azonnal aktiválná...ha viszont megszakad az analóg bemenet, akkor az előre felprogramozott idő (kb 2mp.) lejárta után lekapcsolna a kimenet és egy másik kimenet aktiválódna addig, míg a bemenet ismét zárt lesz...(most jön a csalafintaság) ...ha a bemenet kontaktusa megszakad, de még a 2mp. letelése előtt visszaáll, akkor marad minden a kiindulási értéken. Igazából egy ejtéskésleltetést kellene megoldani! Gondolom, hogy a Delay -parancs használatával kellene operálni, de mivel teljesen kezdő vagyok a programozásban, így a jártasabb kollégák segítségét kérném.
A konkrét feladat az lenne, hogy az itthoni IBC-tartályom minimális vízszintjét szeretném figyelni ezzel, mert a merülőszivattyú úszója már akkor lekapcsol, amikor még legalább 250Liter esővíz még a rendelkezésemre állna! A szivattyút azért használom, mert a kert végén szintén van egy IBC, amibe' át szoktam pumpálni a megfelelő mennyiséget és onnan fogok öntözni. A merülőszivattyút kivenném a tartályból és az IBC-leeresztő csapjára kötném azzal a vékonyfalú, műanyag adapterrel, ami hozzá járt eredetileg! Az adapterbe beleépítenék egy mágneses úszót, ami jelet adna az adapter külső felületén elhelyezett reedcsőnek. Egyik IBC-t sem szeretném (még) megfúrni a szintérzékelések miatt, ezért akarok saját érzékelőket gyártani...de ez lenne a legapróbb problémám! Remélem, hogy érthető lenne a feladatom?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
-
ekkold
Topikgazda
Ha AC-t akarsz mérni akkor a nullázás nem gond, hiszen az összes minta átlagát kell a nullának tekinteni, és ehhez képest kapsz kisebb és nagyobb (negatív és pozitív) mintákat. Ebből úgy lesz effektív érték, hogy az átlagot minden mintából levonod, mindegyiket négyzetre emeled, és összeadod. Ezután elosztod a minták számával, majd négyzetgyököt vonsz. Ha nem kell pontos effektív érték, akkor elegendő a mintákból levonni a DC offszetet, majd a minták abszolút értékéből átlagot képezni, és ebből számolni effektív értéket. Vagy lehet hardveres mérő-egyenirányítót készíteni néhány műveleti erősítővel, és akkor már csak DC-t kell mérni az MCU-val..
Viszont AC áramméréshez egyszerűbb egy sima áramváltót használni.
-
-
ekkold
Topikgazda
Amúgy az ACSxxx áramszenzoroknak a nullája el tud mászni, pl. érzékeny a külső mágneses terekre is, elég egy felmágnesezett csavarhúzóval a közelében matatni. Annak idején +-20A-ig kb. 0,1A felbontással tudtam mérni vele úgy hogy ne ingadozzon a mért érték, és a nulla is nulla legyen.
-
ekkold
Topikgazda
Két tüskesort össze lehet úgy forrasztani, hogy legyen kb. fél raszter eltolás benne. A raszteres panelbe egy hosszabb egyenes tüskesort, és egy forrasztott, két darabból álló, eltolásos tüskesort kellene beletenni. A további "emeletek" meg már lehetne rendes raszteres osztásúak.
Később gyártatott panelek esetén is megoldható, hogy az arduino felettin még van fél raszteres eltolás, a "további emeleteken" meg már nem kell.
-
ekkold
Topikgazda
-
-
Így van. Az encoder két kimenetét (A és B) úgy is szokták kezelni, hogy signal és direction. Tehát az egyik láb (signal) megy az interruptra, és beállítod hogy pl lefutó élre triggereljen. Az interrupt pillanatában pedig megnézed, hogy a dir. láb alacsony vagy magas, ennek függvényében egyik vagy másik irány.
És ha jót akarsz, gondoskodj a pergésmentesítésről is, mert lassú tekerésnél az is előfordulhat. -
vegyszer
addikt
Szia!
Egyébként ez milyen projekt?
Én eredetileg egy ESP32 alapú két enkóderrel megoldott előfordulás érzékelő rendszert szerettem volna lemásolni. Sikerült is, de a mechanikai rögzítés még várat magára.
Egy távcső két irányban való elmozdulását hivatott követni 8000 jel/360° felbontással.
Nekem kijelző nem kell. A vezérlést telón futó app látja el Bluetooth/WiFi kapcsolat segedelmével.Most egy ESP32 stamp jön. Valahogy nagyon tetszik a mérete, bár még nem látom, hogy a kódot magát hogyan tudom fellőni rá.
-
A megoldás pont az, amit írtál, csak 1-1 lábat kell megszakításra kötni. Nem is szokták az encoder mindkét lábát megszakításra kötni.
A felbontás sem feleződik, ha le és felfutó élre is beállítasz megszakítást.
De a két interrupt láb helyett létezik a pinchange interrupt, amit minden lábra be lehet állítani, tehát ha akarod, mind a 4 encoder lábra jut egy-egy. Kicsit nehezebb beállítani, de van hozzá többféle library, ami segít ebben. -
gyapo11
őstag
Amikor bármit telepítek a gépre, akkor előtte-utána total uninstaller, és megvannak azok a file-ok amiket föltett, törölt vagy változtak. Ha új drivert tesz föl a telepítő, akkor az új file lesz, és a total uninstaller törli ha el akarom távolítani, valamint még visszaírja a registrybe a törölt vagy módosított sorokat, és törli az új sorokat. Ha nem engedi a win, akkor pendrive-ról kell bootolni oprendszert, azt a betűt rendelni a win partícióhoz ami alapban is van, és így már nem tudja akadályozni. Így lehet egész jól visszaállítani a telepítés előtti állapotot. Még jobb a teljes partíció mentése, és szükség esetén azt visszatölteni és úgy bootolni. A telepítés mindig kockázat, nem tudni mit hova tesz be, mit módosít, és a win uninstallja sok szemetet fönt hagy, így tud a win használhatatlanná hízni, és jöhet az új install.
-
-
A hiba le van írva:
Többszörös könyvtárak találhatók ehhez: "Joystick.h"
Használt: C:\Users\abrah\OneDrive\Dokumentumok\Arduino\libraries\AxisJoystick
Nem használt: C:\Users\abrah\OneDrive\Dokumentumok\Arduino\libraries\arduino_359517Az egyik könyvtárat szedd ki, csak a jó maradjon.
-
Javaslom az avrdudess-t, az egy gui az avrdude-hoz, ott nem kell ismerni a parancssori kapcsolókat.
Nade. Ha arduino IDE-n keresztül tudod programozni, akkor meg kell, hogy legyen az eredeti forráskód (azt fogod módosítani is, nem?). Azt bármikor fel tudod újra tölteni. Mit kell akkor lementeni? Nem értem.
Ezek a változók léptetődnének percenként eggyel, míg áram alatt az erősítő (nem csak az MCU). Az MCU-ban, nem az EEPROM-ban !!!
Bár nem írtad, milyen uC-ről van szó, a felhúzó ellenállás az AVR-ekben 20-50k, emiatt nem sült még meg a uC, de úgy tűnik a LEDek számára elég ennyi áram is. Erre viszont a sorba kötött dióda tökéletes megoldás lesz!
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
...ha akarnám se tudnám fordítva ráilleszteni a tandempanelt. Elsőre Én is UNO-val próbálkoztam, mert az volt szimpatikusabb (ne kérdezd, hogy miért) de az itteni Szakik tanácsára inkább átmentem Nano-ra! ...amit újra megköszönnék! 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- SzoftverPremium.hu
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Manli RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
- BESZÁMÍTÁS! MSI X470 R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD ROG STRIX RTX 2080 Super 8GB Rampage SHIVA 650W
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest