Én (tudjátok ) nem értek hozzá, de ilyennel nem lehetne megcsinálni? Jobban nézne ki szerintem, mint ilyen 7 szegmensesekkel. Vagy találtam színeset.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

És akár 20 cm-ről is le tudja majd olvasni..

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30

Ezeket a 7 szegmenses LED kijelzőket nézegettem tegnap, de kinézetre nem tetszik annyira, meg jó sok kéne belőle.

dave0825: ezt is néztem az elején, de erre kb egy érték férne ki, amit normálisan le lehet olvasni.

LED matrix?
Van RGB is...

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Szia, én TFT kijelzőt használnék a helyedben. Filléres dolog, színes, touch screen-nel:

3.3V 240x320 2.4" SPI TFT LCD Touch Panel Serial Port Module with PBC ILI9341

És nagyon egyszerű a használata.

Ja igen, utána rájöttem, hogy elég kevés a pixel, úgyhogy nehéz lenne a több érték leolvasása. Aztán néztem touch screent, de már látom, megelőztek.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Ha esetleg másnak sem működne a gyári driver a kínai arduino mega-hoz, akkor itt egy kis segítség hozzá.

Feltelepíted a gyári software-t.
Innen letöltöd a drivert (nem kell megiedni a honlaptól)
Kicsomagolod
A kicsomagolt mappát beteszed a ProgramFiles->arduino->drivers mappába
Majd a mappában lévő setup-ot futtatod

Ezek után használhatod minden további gond nélkül.

[ Szerkesztve ]

Nem akkora újdonság ez a driver, miután a hamis chipeket driverből kinyirták, a kinaiak válasza az volt, hogy más chippel szerelik a lapokat. Egyre több lap van amin ez a ch340-es van. Egyébként hibátlanul működik.

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30

Kedves Zoli!

Én készítettem már ilyesmit, azért írom hogy ilyesmit, mert ugye ahhoz időjárás állomást készíts, ahhoz kell egy modul kintre meg egy bentre, ha nem akarsz vezetékeléssel bíbelődni.

Ahhoz hogy miként jeleníts meg egy DHT11-et a kijelzőn, ahhoz itt egy példa:
http://arduinotutorials.my-board.org/wp/2015/03/30/nokia-5110-kijelzo-es-dht-szenzor/
Bár ezt nem nevezném időjárás állomásnak.

Ha szeretnél előrejelzést is, akkor kelleni fog egy BMP180 is, mivel a barometrikus adatokból tudsz arra következtetni, hogy esni fog-e a közeljövőben vagy sem. A szélerősség adatokat, szerintem a legolcsóbb módon, úgy tudod mérni, hogy egy optikai sebességmérő szenzorból fabrikálsz egy szélerősség mérőt. Azt hogy milyen adatokra van szükséged, azt te tudod, de ha szeretnéd mérni a napfelkelte pontos időpontját is, akkor kapásból kell egy RTC meg egy LDR-es szenzor is. Azt hogy mit szeretnél mérni vagy, hogy mire van szükséged, azt te tudod.

A megjelenítéssel kapcsolatban, én vagy egy TFT-t ajánlok, vagy egy Nokia LCD-t. A 2x16 karakteres LCD az kevés szerintem. A TFT-vel az a baj, hogy ha UNO-d van akkor nem marad szabad portod.

Azért itt van egy két link:

TFT
2x16 karakteres LCD

Ha két arduinoból rakod össze, akkor kell valami kommunikácós megoldás is. Pl. egy 433Mhz-es adó-vevő.
Vagy B verzió kikábelezed a szenzorokat.
433Mhz

Vagy van még egy C verzió. Kirakod a szenzorokat és az arduino-t is és vagy egy ESP8266 Wifi modullal a PC-n jeleníted meg az információkat vagy pedig egy ENC28J60 ethernet modullal. A másodikhoz ugyanúgy kábelezni kell.

Remélem tudtam némi támpontot adni az építés előtti tervezéshez.

"A szélerősség adatokat, szerintem a legolcsóbb módon, úgy tudod mérni, hogy egy optikai sebességmérő szenzorból fabrikálsz egy szélerősség mérőt."

Na engem ez a rész érdekel viszont. Van egy kis vitorlás csónakom, amire az idei projekt egy gps logger + sebesség mérő / kijelző volt. Kész van, de nagy fájdalmam, hogy a loggolásnál az egyik legfontosabb info (mert hogy ezt jó lett volna üres téli órákban elemezni), hogy mekkora (és esetleg) milyen irányú szél volt.
Nekem nem a valódi szél kell, hanem a látszólagos, ez jó, mert a hajón azt tudom mérni.

Viszont nem akarok kanalas szélmérőt az árbóc tetejére, mert ez egy rendes hajón (mondjuk 10+ méter magas árbócon), jól néz ki, meg nem is sérül, addig egy 4m -es kis jolléval amivel alkalom adtán borulni is szoktak, hülyén mutat, és kb az első héten le is törik.

Kifejtenéd, vagy irnál linket, hogy az általad emlitett szélerősség mérő mennyire pontos? Hogy is kell csinálni?

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30

Nyilván nem akarom elvenni a saját időjárás állomás elkészitésének az örömét, de

ez itt ni

szerintem hibátlan ! Ha nem akarod összekötni PC-vel, nem akarod az adataid megosztani, hanem csak érdekel, hogy mi újság van a lakásban és kint, akkor ez szerintem mindent tud.

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30

Sosem csináltam még ilyet, mert nekem nincs rá szükségem. De azt tudom, hogy egy ilyen kis kütyü részben vízálló, és ha az ember épít köré házat, akkor tökéletes a szélsebesség mérésére is.

Ebay link

Az elv ahogy működik, az az, hogy a mérőszenzor egyik végén egy led van a másik végén pedig egy LDR. A szenzor két foga között kell rögzíteni a lézervágott kör alakú lapunkat ami 1.8 fokonként van kivágva. Ezt egy sima csapágyhoz kell erősíteni, és a tengely folytatásának kell lenni a szélkeréknek ami ugye a lapunkat körbe fogja forgatni a csapágyon tengelyestül.

Ha a szélkerék körbefordul egyszer akkor 100 impulzust kell mérnünk. Minél gyorsabban fordul körbe, annál nagyobb a szélsebesség. Az erre vonatkozó aránypárral nem vagyok tisztában, de biztos fellelhető a neten. Ennek a kivitelezése maszekban szerintem maximum 3000 Ft. Egy cuki kis lapátos szélsebesség mérő pedig 14 ezertől indul még külföldről is. Ezeket a modulokat az RC autók sebességmérésére használják. Nem mondom azt hogy betonbiztos pontossággal dolgoznak, de egész pontosak. Hajóra nem tudom, hogy felraknám-e de egy kinti LOW Budget szélsebességmérőt csinálnék belőle.

Ha a szél irányára vagyunk kíváncsiak, akkor hasonló a történet, csak itt egy digitális iránytűt kell belerakni egy áramvonalas lapátos testbe, amit egy csapágyas tengelyre erősítünk.

Iránytű

Szélsebesség és irány mérése maximum 5-6 ezerből megoldható így. Bár azért hagy tegyem hozzá, hogy ez nem lesz soha olyan pontos mint egy erre a célra 10x-es áron gyártott eszköz.

[ Szerkesztve ]

Én értettelek félre, bocsi, azt hittem tudod az égi mannát a kanalas hardware kiváltására. Amennyire nekem kell, arra egy ennél sokkal egyszerübb reed relés cucc is megfelelne, atombiztos vizállósággal, műanyagba öntve , nekem a többi nem tetszik, a forgó mechanika, ami boruláskor a viz alá merül, rá tud úszni valaki, esetleg egy másik hajóhoz ér, stb.

Vannak minden mozgó alkatrészt nélkülöző ultrahangos szélsebességmérők, csak egy nem is annyira használt középkategóriás autó árával vetekszenek.

Az iránymérés egy hajón ennél egyszerübb, mert elég a hajó menetvonalához képest megmondani a szélirányt, és nem fokpercre, hanem 10-15 fokonként már több mint jó a felbontás.
A nagyobb (vitorlás) hajók sebessége se haladja meg a balatonon a 16 km/h-t, no meg a kisebbeké sem .

Egy része a kis jolléknak, amiket meg lehet siklatni tudja elérni, halkan mondom meghaladni a 20 km/h-t. Én ezeken nem igen hajózom.

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30

Nem sajnos arra nem tudom a megoldást! Viszont ha időjárás állomás, akkor ilyenből építeném. A hajó az más téma, azzal kapcsolatban van egy ismerősöm aki napelemet épített a vitorlására ami követi a nap irányát. Nah azt éppen arduino vezérli.

egyébként régi optikai egerek tele vannak ilyen sebességmérő szenzorral, sőt, azok némelyike dupla, mert azt is tudja, hogy merre forog a kerék, ami spec. szélmérésnél felesleges, mert a kanalak miatt itt csak egy irányba foroghat.

A reed relés és a tárcsás optó érzékelő mellett pedig van még egyéb más lehetőség is, pl. egy varrógép átalakitásnál (ez a tervezett project a nyári szabadság kellemes délutánjainak eltöltésére, egy varrógép átalakitása vitorla varrásra kihegyezett gépre) reflexiós led adja majd egy megfestett tárcsáról a jeleket. (Bár ez is opto érzékelő, csak a "tárcsa" nem az adó és vevő között van.)

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30

Sokat gondolkodtam előtte, most egyelőre rendeltem egy eBay-es Nano-t, egy 16x2-es LCD-t, meg egy DHT22-t (plusz kábeleket). Ezen akarok kísérletezgetni, mert ha mégse jönne össze, akkor alig vesztettem pénzt.

Engem leginkább csak a hőmérséklet és a páratartalom (ezek viszont minél pontosabban), ezek trendje, minimuma és maximuma érdekel. A szélsebesség egyáltalán nem érdekel, meg nálunk szinte állandóan 10-14 km/h. Óra vagy lesz rajta, vagy nem, az még később kialakul, de valószínűleg lesz. Légnyomás szintén nem olyan fontos nekem, de mivel nem drága az érzékelő, később rakhatok bele (persze így már nem tudom, mennyire lehet időjárás állomásnak nevezni, lehet, hogy inkább csak egy hő- és páratartalom mérő ) . Ahogy néztem, a napfelkeltét/napnyugtát ki is lehet számolni, úgyhogy nem muszáj LDR szenzor, bár különösebben az sem érdekel.

Ha nekem megfelelően működik a Nano-s hő/páratartalom mérő, akkor veszek egy nagyobb Arduinot (a Nano meg elvileg jó lesz a külső érzékelőhöz és egy 433 MHz-es adó-vevővel csatlakozik a bent levő Arduinohoz, ezt az adó-vevőt már korábban is nézegettem, nagyon olcsó, úgyhogy nem fogok vezetékelni), valamint veszek két DHT22-t (ez jóval pontosabb, mint a DHT11, ami nekem nagyon fontos). Ha van még ennél pontosabb szenzor Arduinohoz, akkor szívesen várom a javaslatokat.

A kijelzővel vagyok a legnagyobb gondban, mert nemigen találtam olyat, ami egyszerű LCD és nagy méretű vagy nagy karakterek vannak rajta. A 16x2-re nem fér ki minden, a 20x4-re kifér, de a karakterek nem olyan nagyok. A legjobb talán egy 128x64 pixeles LCD lenne, erre nagyobb karakterekkel kiírnám a külső/belső hőmérsékletet, kisebbel alatta a páratartalmat, a min/max értékek meg maximum gombnyomásra jelennének csak meg. A LED-es szegmenses meg mátrixos kijelzők nemigazán tetszenek, valamint a színes TFT kijelző is felesleges..

#1111 bacus: van ilyenem, de nekem nem hibátlan. Sajnos a kijelzője nem az igazi, elég kicsi a látószöge (van egy korábbi Lidles, annak sokkal nagyobb), meg az értékek is kicsik, viszont a sok értelmetlen szimbólum meg elveszi a helyet (pl a trendet jelző nyilat csak nagyon közelről látom). Amúgy nincs vele gond, ennyiért nagyon jó időjárás állomás, de én olyat akarok, ami csak azt írja ki, ami nekem fontos, azt viszont jól láthatóan, és nagyon pontosan (gyanítom ez is ilyen +-1 °C pontosságú és a páratartalom is +- 5%).

Én a helyedben egyébként egy gagyi tabletet vennék kijelzőnek, valami olcsót, amin fut egy azaz egy darab böngésző. Az arduino meg mint web szerver megcsinál mindent.

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30

Ez egy jó ötlet. Pl[link]

[link]

Igen, erre tudok javasolni egy ESP-12-őt. Ott van pár Gpio, amit lehet programozni erre a célra. Van belőle itthon 1 db majd ha eljutok oda, hogy leteszteljem, akkor felrakom a blogomra a kódot és megosztom itt, de előtte elég sok modult kell még teszteltem pl RFID modult meg ilyen apróságokat

Egy ilyesmi nem jo?

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Sziasztok. Valaki nem tesztelt már véletlenül egy KY-039-es Heart beat Sensort? A kód amit neten találtam hozzá enyhén szólva is kifogásolható. Ha valaki ne adj isten épített már belőle valamit, az kérem jelezze, mert némi segítségre lenne szükségem.

Itt beszélgetnek róla.

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Helotok

Ezen a kepen egy mini/micro arduino van? Mi az amit ezzel nem lehet megoldani a normal meretuvel pedig meg lehet. Szerintetek szukseges egy ilyen - vagy eleg a mini ha mar van egy RB pi ? (osszekotve,vagy kulon kulon)

(ebayrol szoktam rendelni pl MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M Micro-controller board for Arduino vagy egy ilyen is megfelelne ? NEW UNO R3 ATmega328P CH340 Mini USB Board for Compatible-Arduino - mert meg ennyi van a paypalomon )

[ Szerkesztve ]

A képen Nano van, de amúgy rá is van írva, csak lehet, hogy picibe.
Összehasonlítást találsz itt, nekem van pro mini is, és nano is, de használtam Uno-t is, amire nekem kellett, arra mindegyik jó volt, persze vannak különbségek, de ehhez nem sokat tudok hozzászólni. Én ilyet rendeltem, megjött, tökéletesen megy, semmi gond nincs vele.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Valakinek sikerült működésre bírni egy Mega-t 3.2" kijelzővel és hálókártyával?
Elemek listája:
[link]
[link]
[link]
ez [link] vagy ez [link]

Köszönöm.

[ Szerkesztve ]

======== Sim kártyás routerek olcsón ======== https://hardverapro.hu/tag/aicon#aprohirdetesei

Hihetetlen!

Ti tudtok csinálni bármit is a 13-as led villogtatásán kívül a "gyári" IDE-vel?

Egy adott okból szerettem volna kicsit használni, erre képtelen fordítani, mert összakassza a különböző librarykban lévő definíciókat...

tvamos, gyapo11: mától van időm foglalkozni a korábbi dologgal (remélem még emlékeztek, a tükrös óra ), így kipróbáltam, hogy milyenek a led-ek. 330 ohmos ellenállással próbáltam ugye a leghosszabb sort a mátrixban, és a ledek nagyon gyengék, ezért vettem ma próbaképpen 15db 200 ohmosat, ezekkel valamivel erősebb, de még mindig lehetne jobb egy kicsivel. Ennyire le kell menni vele, vagy valami más gond van? Megmérjem valahol a fesz-t, vagy ilyesmi, hogy lehessen számolni (mondjuk másfélszeres fényerővel)?

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Szia, hogy próbáltad? Minden led-hez tettél ellenállást és úgy kötötted őket párhuzamosan, vagy csak egy ellenállást tettél összesen? Próbálj ki egy darab led-et egy darab ellenállással 5V-ra kötve. Esetleg impulzus üzemben próbáltad? Ha igen, mérd meg a kitöltési tényezőt. A tranzisztorokkal próbáltad? Ha igen, próbáld ki ardu nélkül, úgy, hogy a megfelelő tranzisztorok lábára a megfelelő szinteket kötöd, hogy úgy hogy világít.

Korábban írtam a többieknek, hogy hogy raktam össze: úgy van, hogy egy próbapanelen a 13 db led-et (ez a legrosszabb eset a mátrixban, amikor a legtöbb led világít egy sorban egyszerre) összekötöttem ugyanúgy, ahogy majd lesz a végleges, azokkal a tranzisztorokkal, ellenállásokkal, amiket Te ajánlottál. Természetesen minden led-hez tettem 1-1 ellenállást, ahogy kell.
Azon már túl vagyok, hogy 5V-ra 1db led-et kössek 1 ellenállással: tök jó fényerővel világít, ami jó is lenne. Megmértem a rajta átfolyó áramot, és durván 10mA-t írt a műszer, ha egy 200 ohmos ellenállást kötök a led lábára.
Most olyan programot töltöttem rá, ami csak ezt az 1 sort működteti, így könnyebb áramot mérni (ezt mondták a többiek is), és 4,3 - 4,6mA folyik 1 led-en. Még ez a fényerő is tökéletes lenne. Csak ugye az a baj, hogy ha a többi sort is beírom a programba, akkor már nem ugyanez a fényerő van.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Akkor nincs mese, vagy elkezdesz kisebb ellenállásokat belerakni, vagy egyszerűen elhagyod az ellenállásokat. Ha nem teszel bele ellenállást, akkor viszont ügyelj arra, hogy mindig működjön az ardu, azaz ne fordulhasson elő olyan eset, hogy valamiért megáll egy leden a program. Én a hétszegmenses órámat használom így, a tranzisztorok megvédik a ledeket, de ha megáll a program, akkor azért túl nagy áramot kaphatnak. Ha így túl nagy lenne a fényerő, akkor azt szoftverből tudod korrigálni, úgy, hogy rövidebb ideig tartod csak bekapcsolva a ledeket. Ha pl. 1 kHz a frissítési frekid, az azt jelenti, hogy a max fényerőhöz 100ms-ig kapcsolod be a ledeket, pl. 10 oszlopnál. Ezt a 100ms-et ha lejebb veszed, csökken a fényerő, de a következő oszlopra csak 100ms múlva lépsz. Remélem érted mit akarok mondani.

Értem mit akarsz, persze, csináltam már szoftverből fényerő állítást, mármint kipróbáltam, hogy hogy lehet, és ezt is úgy szeretném (este ugye gyengébb is elég). Akkor lehet, hogy lejjebb megyek még az ellenállásokkal, próbálgatom, hogy melyikkel milyen. Köszi szépen a segítséget.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Ha a kitöltési tényező alatt azt kell érteni, hogy mennyi ideig világít, illetve meddig nem, akkor 16,7%. 6 sor van, és 1ms a frissítés a sorok között, tehát eddig villan föl 1-1 sor, így 100/6=16,7%.
Majd kicsit számolgattam: 4mA-es árammal tökéletes lenne a fényereje, tehát belövöm azt. Így kiszámoltam, hogy ha 6sor vezérléssel 4mA-t szeretnék, az 1 sorral (16,7%-kal számolva) ~24mA (egyébként ezzel még elvileg ha mondjuk elmenne a villany itthon, és nem menne az arduino, akkor sem lenne túl nagy baja a ledeknek). Megmértem a fesz-t az ellenállásokon, 0,9V esik rajtuk (természetesen 1 soros vezérléssel, úgyhogy a kitöltési tényezőt itt nem kell belevenni), tehát 37,5 ohmos ellenállások kellenek ledenként. Jól számoltam, ugye? Ha meg sok lenne ez a fényerő, akkor szoftverből lejjebb veszem.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

A fényerőt a rendes működés közben kell nézned, mert a kitöltési tényező jelentősen meghatározza az effektív fénymennyiséget. Ha ellenállással folyamatosan nyomsz neki áramot, abból semmit nem tudsz megállapítani. Egyszerűen futtasd a programot, és meglátod a fényerőt azon az egy csoporton, amit bekötöttél. A többi hiánya nem okoz gondot.
A 330 Ohmokkal rettentő halvány lesz, mert ha jól emlékszem 1:5 működési arányt mondtál.
A ledek 75 mA-ig hajthatók, de nem állandóan, csakis kapcsolgatva, különben megsülnek. Az ellenállás nélküli próbát szintén nem ajánlom.

Hogy mekkora ellenállások kellenek, azt nem tudom, a legkisebbet a 75 mA-hez kell igazítani, de tudni kellene, hogy a két tranyó mekkora feszültséget vesz le ekkora áramnál. A led elvisz 3 V-ot, a két tranyó 1-et, tehát az ellenállásra csak 1 V esik, 75 mA-hez 13 Ohm tartozik. Ha a tranyók nagyon ki tudnak nyitni, és 0-nak vesszük a szaturációs feszültségüket, akkor 26 Ohm a minimális ellenállás ez alá semmiképpen ne menj.

Tehát azt kellene megmérned mondjuk 33 Ohmmal ledenként, hogy amikor az arduino kapcsolgatja üzemszerűen, akkor mekkora feszültség esik a tranyókon, a leden és az ellenálláson, összesen 5 V-nak kell kijönni. Innen már az áram ismert lesz, nagyjából 30-60 mA között lesz. Ekkor nézd meg a fényerőt, és kiderül, hogy elég-e, vagy már túl erős és lehet növelni az ellenállásokat.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Folyamatos kis árammal jobb a led hatásfoka mint erősebb áramnál kapcsolgatva, tehát a szorzó kicsit módosul, nem 6-szoros áram kell, hanem több.
Amúgy jól számoltál, itt lesz valahol a megoldás 30-40 Ohm között.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Köszi. Akkor veszek 15 db 30-40 ohm közöttit (nem tudom, hogy épp mi e kettő között a szabvány), megnézem azokkal milyen ez a 13 led, amit összekötöttem, és meglátom.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Szia, nyugodtan kipróbálhatod ellenállások nélkül, impulzusüzemben. Attól hogy mások még nem próbáltak így vezérelni egy ledet, még nem jelenti azt, hogy nem működőképes a dolog, és hogy tönkremegy a leded.

Mivel programozás közben bemenetre váltanak a pinek, nem fog kinyitni egyetlen tranzisztor sem, nem fog világítani egyetlen led sem. Egyébként azt látnád most is, hiszen világítanának a ledek...

Egyébként '90-ben csináltam egy led-es reklámtáblát, ami a BNV-n 3. díjat nyert, és a konkurencia jött nézegetni, hogy hol van a tápegység, mert nem hitték el, hogy az egész tábla csak 200W-ot fogyaszt full fényerőn, amikor az övék 4kW-ot. Abban a táblában se voltak ellenállások, sőt egy LS373-as kimenete volt az egyik tranzisztor, és nem ment tönkre egyetlen alkatrész sem. A tábla 8cm vastag volt, egy PC-s táp hajtotta,
amit szintén belepréseltünk, a konkurrencia táblája meg 60 centi vastag volt, tele ventillátorokkal.

Azóta az összes reklámtábla így működik, nem pazarolnak el fűtésre feleslegesen energiát.

Ha nem hiszel nekem, attól még kipróbálhatod, bekötöd a ledeket ellenállással, és az egyik ellenállást menet közben rövidre zárod. És nem fog tönkremenni a leded

Sziasztok!

Szeretnék egy kis segítséget kérni:

Van 2db Humidity szenzorom, és mind a két szenzornak mind a 2 adatát szeretném kiolvasni, de a kettőt egyszerre nem tudom, csak külön-külön, de úgy hiba nélkül megy.
Gondolom szeretnétek látni a kódot hogy tudjatok segíteni...
Íme, kicsit megcsonkítva:
https://drive.google.com/file/d/0BwN8sekaIPznUm1aSkY3bzlXaFU/view?usp=sharing

Beszéljünk erről egy kicsit.
Ezt a ledet én mértem, elvileg a kínai szerint 12 V-os 10 W-os (3 led egy sorban van integrálva és 3 sor), de ha meghosszabbítom a görbét addig, akkor kb. 6-7 A áram folyna át, ami 72-84 W, akár pártized másodpercig is bírná mielőtt elolvad az egész. Persze függ az áram a tranyóktól is, mint már párszor említettem a szaturációs feszültséget.
Az egy ledre 3-mal kell osztani, tehát 4 V felel meg a görbén a 12 V-nak.
A feszültség csökkentésével el lehetne találni egy olyan értéket, amivel ellenállás nélkül is pont annyi áram folyna a leden, amennyi kell, de hőmérséklet függvényében meredeken tudna változni, mivel a led melegedésével rohamosan csökken a nyitófeszültsége, a tranyó szaturációs feszültsége szintén, szóval hamar elfüstölne ha nem állítgatnánk utána a feszültséget valahogy. Mindezt elintézi egy egyszerű ellenállás. Nem túl pontos, nem áramgenerátor, de azért megteszi.

A disszipált hőről. A leden lesz egy feszültség, ami 3 V körüli, átfolyik egy áram, és a táp meg 5 V. Vajon mi történhetne azzal a teljesítménnyel, ami a 2 V és az áram szorzata? Hővé alakul, és ez bármilyen kapcsolással is így van. Lehet ott fet vagy bármi, a P=U*I képlet sajnos akkor is működik. Csakis a feszültség 3 V-ra csökkentésével és a kapcsolóelemek 0 V-os szaturációs feszültségével kerülhető el a fölösleges hőveszteség és a soros ellenállás. Vagy kapcsolóüzemű áramgenerátorral, ami nem elfüstöli a teljesítményt, hanem transzformál, tehát az 5 V-ból kevesebb áramot vesz föl, mint amit a ledre küld, persze itt is van hatásfok veszteség, meg valamennyi hő is, mert a kapcsolóelemek nem ideálisak.

Meg kellene keresni az adott ledek adatlapját, hogy mit csinálnak 4 V-os feszültségnél, de ha az áram a 75 mA-t meghaladja, akkor már a gyártó ajánlásán kívüli feltételek vannak, és nem biztosított a hibátlan üzem és a hosszú élettartam. És ha a tranyókon kevesebb marad mint 1 V, akkor még rosszabb a helyzet.
Vagy föl kell venni egy ilyen görbét, és meglátjuk mit mutat a képzeletbeli meghosszabbítás.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Nem volt még a kezemben ilyen szenzor, de mit értesz azon, hogy egyszerre? Az arduino sorban hajtja végre az utasításokat, egyszerre nem lehet csinálni vele két dolgot.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Szia, ebben a konkrét esetben nincs miről beszélnünk. A trükk a tranzisztorokban rejlik, azoknak az áramkorlátozó tulajdonságát használom ki. Ha emlékszel még a rajzokra, mindkét tranzisztor bázisán van egy-egy ellenállás, amin átfolyik néhány mA áram. A tranzisztoroknak van egy u.n. bétája, amivel nagyjából meg lehet szorozni a bázisáramot, és megkapod a kollektoráramot. Jól mondom eddig?

Viszont a tranzisztorok CE feszültsége függ a rajta átfolyó áramtól. Minél nagyobb áram folyna át rajta, annál nagyobb lesz ez a feszültség, azaz csökken a ledre jutó feszültség, azaz csökken a leden átfolyó áram is.

A ledek természetesen így nagyobb áramot fognak kapni, mint amit folyamatos működés során huzamosabb ideig elbírnának, de az impulzus üzem miatt semmi bajuk nem lesz. Mint említettem, az óráim is igy működnek, nagyfényerejű, piros, hétszegmenses kijelzőkkel, amikben a ledeknek még ráadásul kisebb is a nyitófeszültségük, max. 1/8-ados kitöltési tényezővel.

A power ledek már más kategóriába tartoznak, pontosan a melegedés miatt. Ha léteznének 600A-es tranzisztorok 40-es bétával, szerintem ezt is meg lehetne oldani...

Igen rosszul fogalmaztam...
a lényeg: 2 szenzor értékeit szeretném kiiratni egy kijelzőre, és csak az egyikét sikerül..

Igen, ha a tranyó nincs rendesen kinyitva, csak annyira, hogy épp a szükséges áram folyjon, akkor működik. De a tranyóknak nem egyforma a bétája, kérdés milyen a béta hőfokfüggése, nem szalad-e meg egy kis melegedéstől, szóval ezzel legalább annyi baj van, mint a feszültség szabályozásával.
A CE feszültség sem úgy működik, mint egy ellenállással, a tranyó nemlineáris eszköz, a szaturációs feszültség simán lehet sokkal kisebb, mint a BE, tehát egy npn tranyót a testre ültetve a bázison lesz 0.7, attól még a kollektor lemehet jóval ez alá, vagyis a ledre akár több mint 4 V is juthat.
Másrészt az egy dolog, hogy a led rövid időre kibír nagyobb áramot is, mivel az effektív teljesítmény nem lépi túl a megengedettet. Ennek is van határa, nyilván 1 A-t nem fog elbírni még egy ms-ig se, vagy 10 A-t vagy 100 A-t. 75 mA-t ad meg a gyártó, meddig lehet feszíteni? 150-ig, 300-ig? Nem tudni, és még ha föl is áldoz egyet mérésre, az nem biztos, hogy a többi is ugyanolyan paraméterű, ezek gondolom tömeggyártott ledek, nagy szórással.
És hogy hat ez rá hosszútávon? Biciklilámpás fórumban kísérleteztek sokat az akkor kapható 5-6 cd-ás ledekkel, és piszok gyorsan elhalványult, ha túlmelegedett. A műanyag tömbből nagyon nehezen jön ki a hő a vékony lábakon.
Majd 1-2 év múlva szedheti szét az egész órát, és cserélgetheti a ledeket amik elhalványultak, de persze ugyanolyat már nem kap sem fényerőben sem színben sem nyitófeszben, és karácsonyfa háttérvilágítása lesz. Egyszerűen nem iparos, amikor szépen le lehet mérni mindent, megtervezni a határértékeken belül. Hőveszteséget sem nyersz, mert a tranyó fűti el az ellenállás helyett, eredmény ugyanannyi veszteség.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Ja hogy az egyszerre az egy kijelzőre két értéket jelent. Ebben nem tudok segíteni, nem használtam még kijelzőt sem, de ha áttekinthetőbbé tennéd tagolással, megjegyzésekkel a programot, akkor talán valaki észrevenné a hibát vagy a megoldást.
Mi történik? Egyesével ki tudod íratni, tehát a beolvasás és a kiírás megy. Vagy valami pozícionálási gond lehet a kijelzőn, vagy a második értéket ugyanabba a változóba olvasod, és ezért nincs meg az első.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Igen egyesével működik. A kijelzőn 2 külön pozicióba kellene kiirnia.

Ebben van a baj:

int DHpin = 7;
int DH2pin = 9;
byte dat [5];
byte dat2 [5];
byte read_data () {
byte data;
for (int l = 0; l < 8; l ++) {
if (digitalRead (DHpin) == LOW) {
while (digitalRead (DHpin) == LOW); // wait for 50us
delayMicroseconds (30); // determine the duration of the high level to determine the data is '0 'or '1'
if (digitalRead (DHpin) == HIGH)
data |= (1 << (7-l)); // high front and low in the post
while (digitalRead (DHpin) == HIGH); // data '1 ', wait for the next one receiver
}
}

/* 2nd sensor */
byte dat2;
for (int i = 0; i < 8; i ++) {
if (digitalRead (DH2pin) == LOW) {
while (digitalRead (DH2pin) == LOW); // wait for 50us
delayMicroseconds (30); // determine the duration of the high level to determine the data is '0 'or '1'
if (digitalRead (DH2pin) == HIGH)
data |= (1 << (7-i)); // high front and low in the post
while (digitalRead (DH2pin) == HIGH); // data '1 ', wait for the next one receiver
}
}
return data;
}

Milyen szenzorról van szó? Ezt azért jó lenne tudni DHT, SHT? Esetleg HR202 bár az nem digitális, az csak egy ellenállás.

[ Szerkesztve ]