- Gyertek a 11. BRSZK-ra! Lesz DFI UV alatt, és mart szilícium tapi!
- XIAOMI Smart Air Purifier 4 Compact EU - légtisztító újabb okoseszköz a lakásban
- Clickbait szülinapi sorsolás II - még drágább a clickbaited
- Optikai szál nem kell félnetek jó lesz, avagy a damil alapú hálózat
- A PC-m több mint 1 évtizedes története - AMD FX OC, 64GB RAM, ipari SSD - 1.rész
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- sziku69: Szólánc.
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Luck Dragon: MárkaLánc
- GoodSpeed: XIAOMI Smart Air Purifier 4 Compact EU - légtisztító újabb okoseszköz a lakásban
- MasterDeeJay: Low budget (50.000 forint) light gémer gép összerakása
- E.Kaufmann: Optikai szál nem kell félnetek jó lesz, avagy a damil alapú hálózat
Új hozzászólás Aktív témák
-
Szia.
Kézzel tudod tekerni a motort? Nem csak megszorult esetleg egy kavicstól, vagy valamitől? Azért 6v-on (ha lassabban is), de meg kellene indulnia a motornak.
Ha kézzel tudod tekerni, de nem megy, akkor lehet tényleg megsérült. Ha kézzel sem tudod tekerni, akkor tuti megnézném, mitől szorult meg, mielőtt pénzt költenék.Lehet tekerni, simán forog.
Legutóbb amikor használva volt, kijött belőle a füst
De valamiért én az ESC-re gyanakodtam.... Ma rendelek hozzá 4 új kereket és egy motort, aztán lesz ami lesz. Nem szívesen költök rá, de fiam ragaszkodik hozzá... Illetve ami nekem tetszik (Maverick Quantum) az meg drága, meg nem is annyira masszív. Legalábbis YouTube-on láttam videót, ahol tört ez-az. Ennek a lesajnált 12427-nek meg szinte mindene hajlik, elképesztő dolgokat kibírt már. Tengelyt konkrétan kézzel hajlítottam vissza, amikor az egyik rokon gyerek max sebességgel nekirongyolt egy padnak.
-
Tengelyt kiegyengetni nem tudod? Kiszerelve, sík felületen kalapáccsal egyengettem már tengelyt, mikor hirtelen nem volt más megoldás és sok idő volt az új alkatrész érkezése.
#szerk: ok, ezt nem tudhattam, hogy honnan indultál neki a problémának és ismerted-e korábban amit linkeltem.
Kizárt, ez egy elég kemény, edzett tengely. Tamiya gép, jó 20 éves kb, ebben még volt anyag.
No gond, minden segítséget jonèven veszek.
Elgondolkoztam amúgy, hogy lehet el kellene engedni ezt a rollert, de annyi melom van már benne, hogy nem szívesen. Minden eredeti alkatrész megvan hozzá, amit cseréltem, vagy csináltam hozzá, lehet, visszaépitem sima onroadra a fiamnak, én meg meglepően magam egy Sakura d5-tel. Már régóta nézegettem...
-
Hézagállítás papírlappal a legegyszerűbb. Közéfogod a fogaskerekeknek, összenyomod őket, hogy gyűrődjön a papír, fixre húzod a motort, majd simán kitekered a fogaskerekekkel, a közöttük lévő papírmaradékot. Pont megfelelő hézagod lesz. Itt be is mutatják.
-
Ha a régi forum.rcmodell.hu-ra gondolsz, akkor az tavaly megszűnt. Az admin Dudkin tartotta fenn saját pénzből sok évig, de már nem volt ideje és kedve foglalkozni vele. Külföldre költözött, ráadásul gomba módra szaporodtak az rc-s facebook csoportok és inkább azokban folyik a társasági élet, így a régi fórum elég kihalt volt már.
Az RCPandások próbálják újraindítani forum.rcmodell.com címen.Igen, erre gondoltam. Tudom, hogy dud kint van egy ideje, de többen is írtuk, hogy szívesen támogatjuk anyagilag a dolgot, csak ne zárja be a fórumot, hatalmas a tudásbázis, ami ott felhalmozódott. Kár érte…
-
-
Ha elhajlott és esetleg szétszedve vissza is tudod kalapálni, akkor azért azt tudni kell, hogy ahol elhajlott, ott gyengébb lesz az anyag és legközelebb könnyebben fog ott elgörbülni.
Ha ügyes vagy, akkor ideig-óráig jó lehet, ha nagyon kell és nincs hirtelen másik.
De sajnos igaza van tvamos-nak, nagyon ügyesnek kell lenned, mert egy minimális rázás is nagyon felerősödik sokezres fordulaton, ami később több kárt okozhat az autóban.Szóval görbült tengelyű motornál forgórész csere, vagy ha nincs és nem kapható semmi bele passzoló, akkor komplett motorcsere javasolt. (Görbült tengelyű motornál meg kell nézni a motorcsapágyakat is, mert ilyenkor az is károsodhat és akkor az is csere.)
Már ha a tartós megbízhatóság a szempont.
-
Offroad difibe amugy miért nem lenne jó a vékonyabb kerámia alapú? Nem zárna úgy a difi?
Igen, úgy csak még jobban elpörögne. Minél sűrűbb, ragadósabb kell, HA azt szeretnénk, hogy "önzáró" difihez hasonlóan működjön. Offroadban nyilván inkább ez a jó megoldás, ha kicsivel jobb terepképességeket szeretnénk. Nyilván sosem lesz olyan, mint egy teljesen zárt difi, de azért tud segíteni. Kipróbáltuk és szemmel látható a különbség, ha két ugyanolyan autót egymás mellé teszel és az egyik sűrű zsírral, a másik meg vékony, extra sikamlós szilikon, vagy kerámia zsírral a difiben megy.
Persze a hajtásba jó a vékony zsír, mert ugye ott pont az a cél, hogy minél kisebb legyen az ellenállás és így a hajtásveszteség. -
Offroad difibe amugy miért nem lenne jó a vékonyabb kerámia alapú? Nem zárna úgy a difi?
Igen, úgy csak még jobban elpörögne. Minél sűrűbb, ragadósabb kell, HA azt szeretnénk, hogy "önzáró" difihez hasonlóan működjön. Offroadban nyilván inkább ez a jó megoldás, ha kicsivel jobb terepképességeket szeretnénk. Nyilván sosem lesz olyan, mint egy teljesen zárt difi, de azért tud segíteni. Kipróbáltuk és szemmel látható a különbség, ha két ugyanolyan autót egymás mellé teszel és az egyik sűrű zsírral, a másik meg vékony, extra sikamlós szilikon, vagy kerámia zsírral a difiben megy.
Persze a hajtásba jó a vékony zsír, mert ugye ott pont az a cél, hogy minél kisebb legyen az ellenállás és így a hajtásveszteség.Na de jó, hogy feljött ez a téma
Akkor valószínűleg ezért áll keresztbe egy erős gázadásnál a kocsim, mert nem zár össze a difi, szóval érdemes lenne cserélnem sűrűbb zsírra a difibe.
Illetve, hát akkor 2 zsír kell, 1 sűrű a difibe és 1 a hajtáshoz a fogaskerekekre? -
De használnak rézpasztát a fékszereléshez, kipufogóhoz, stb, mivel jó kenőanyag és abszolút hőálló. Ne nyissunk ezen hitvitát, ez nem az autószerelő topik.
Szerintem a kerámia alapúval kevered a szilikonzsírt, azt is szokták manapság használni. A szilikonhoz hasonlóan szintén nagyon "vékony" kenőanyag, viszont hőálló. RC onroad difibe és bármilyen hajtásláncba ugyanúgy használható, de offroad difibe nem tenném.
-
Nem, fékcserénél nem használnak szilikonzsírt, mert nem hőálló és kiolvad. Oda rézpasztát használnak, de az nekünk nem jó, mert megeszi a pici alkatrészeket.
Golyós difit leginkább versenyre használunk, ahol csak pár percet kell kibírnia, mert bár nagyon jól állítható vele a slip mértéke, de biztosan hamar kilazul, akármilyen menetrögzítőt használsz. Off-roadban is használják, de csak versenyre, ahol nem a hosszútávú megbízhatóság a cél. Tamiya offroadban a régi TopForce, Astute, DynaStorm, DynaBlaster, DF-03 alvázas autók (pl Dark Impact), vagy az új TD2-TD4 alvázasok, az összes TRF autók mind alapból golyós difivel jöttek. Utcára nem is voltak tartósak, folyton szerelni kellett a széthulló difit. Szóval utcára, játékra, maratoni versenyre, ahol a tartósság fontosabb, nem annyira ajánlott.
Difibe lehet használni szilikonzsírt, akkor lazább lesz, könnyebb a hajtás, könnyebben differálnak a kerekek. Onroadban ez inkább előny, offroadban inkább hátrány.
Jól érzed, a sűrűbb zsír a megoldás, hogy kicsit jobban ragadjon a difi, jobban dobja magát az autó. Tamiya-ból lehet kapni ilyet (biztos más gyártótól is), drift autókhoz adják is alapból, Tamiya AW Grease a neve, ilyen ezüst színű ragacs van benne.
Én offroad autónál vagy ezt, vagy ha nincs kéznél, akkor igazi autóba való LZS-2 hőálló, nyomásálló gépzsírt teszek a difikbe, ha azt akarom hogy kevésbé csússzon. Nem koptatja szét a hajtást és kicsit rá tud segíteni a szorulásra, de mégis el tud forogni, ha nagyon megszorulna, így nem okoz törést.
A hajtás többi részét meg vagy szárazon hagyjuk, vagy oda mehet a nagyon vékony szilikonzsír, hogy minél kisebb legyen a veszteség.
-
Nem, fékcserénél nem használnak szilikonzsírt, mert nem hőálló és kiolvad. Oda rézpasztát használnak, de az nekünk nem jó, mert megeszi a pici alkatrészeket.
Golyós difit leginkább versenyre használunk, ahol csak pár percet kell kibírnia, mert bár nagyon jól állítható vele a slip mértéke, de biztosan hamar kilazul, akármilyen menetrögzítőt használsz. Off-roadban is használják, de csak versenyre, ahol nem a hosszútávú megbízhatóság a cél. Tamiya offroadban a régi TopForce, Astute, DynaStorm, DynaBlaster, DF-03 alvázas autók (pl Dark Impact), vagy az új TD2-TD4 alvázasok, az összes TRF autók mind alapból golyós difivel jöttek. Utcára nem is voltak tartósak, folyton szerelni kellett a széthulló difit. Szóval utcára, játékra, maratoni versenyre, ahol a tartósság fontosabb, nem annyira ajánlott.
Difibe lehet használni szilikonzsírt, akkor lazább lesz, könnyebb a hajtás, könnyebben differálnak a kerekek. Onroadban ez inkább előny, offroadban inkább hátrány.
Jól érzed, a sűrűbb zsír a megoldás, hogy kicsit jobban ragadjon a difi, jobban dobja magát az autó. Tamiya-ból lehet kapni ilyet (biztos más gyártótól is), drift autókhoz adják is alapból, Tamiya AW Grease a neve, ilyen ezüst színű ragacs van benne.
Én offroad autónál vagy ezt, vagy ha nincs kéznél, akkor igazi autóba való LZS-2 hőálló, nyomásálló gépzsírt teszek a difikbe, ha azt akarom hogy kevésbé csússzon. Nem koptatja szét a hajtást és kicsit rá tud segíteni a szorulásra, de mégis el tud forogni, ha nagyon megszorulna, így nem okoz törést.
A hajtás többi részét meg vagy szárazon hagyjuk, vagy oda mehet a nagyon vékony szilikonzsír, hogy minél kisebb legyen a veszteség.
Köszi az infokat. Ezek szerint nekem az összes offroad verdám "rosszul" van belőve.
Nekem is van otthon valódi autóba való gépzsír, de én azt eddig "vastagnak" találtam a diffikhez, mert szinte semmi elforgást nem enged. De ki fogom próbálni.A golyós diffikkel, ahogy említetted, valóban ez a legnagyobb baj, ennek ellenére ég és föld onroadban egy jól beállított golyós és egy sima fogaskerekes diffi egymáshoz képest. Mikor nekem utoljára futott a TA03F-pro - nem tegnap volt - akkor még kb fél óra játék volt egy 3000-es, akkoriban elég nagynak számító, lipo, ebből kettő volt. Annyit kibírt a diffi, utána úgyis töltés, vagy arra a napra vége, addig pont be lehetett újra lőni a gépet.
Utána TA04 lett, abból épült a drift gép. Meg voltak tanuló /tévút/ autók kardánnal, onroadra, pl TL01. -
Részben mindannyiótoknak igaza van.
A T valóban azt jelenti, hogy hány menet van a tekercsen. Minél kevesebbszer fut körbe, annál nagyobb áramerősség kell, hogy kimozdítsa a forgórészt a nyugalmi pozíciójából.
Ezért magasabb a felvett áram és a fogyasztás és emiatt magasabb az indító nyomaték. Viszont ez nem mindegy, hogy milyen gyorsan esik és milyen fordulatszám tartományban mennyi nyomaték marad.Minél alacsonyabb a körszám és magasabb a maximális fordulatszám, annál gyorsabban esik a nyomaték az indulás utáni munkatartományban. Ez azért fontos, mert nem csak 2 végállásban használjuk a gázkart, hanem többnyire részterheléseken.
Persze erre kihatással lehet a vezeték vastagsága, és a tekercseléshez használt vezetékek száma is. Igen, régebben voltak 14x2, 11x2, 11x3, sőt 11x4 motorok is, ahol a szorzószám a vezetékek számát jelölte a tekercsben.
Ezzel próbálták kompenzálni az elindulás utáni nyomatékhiányt. Működött, csak olyan fogyasztása lett ezeknek a motoroknak, hogy a legrosszabb hatásfokúak közé tartoztak és komoly válogatott akkunak kellett lenni a talpán, hogy egy 5 perces versenyt végigmenjenek.
Nem véletlen, hogy a magasabb fordulatszámú motorokat alul áttételezik, kompenzálandó a nyomatékhiányt. Viszont így csökken a maximális sebesség, ami megkérdőjelezi a nagyobb fordulatú motor használatát. Vagy ha inkább nyomaték kell, mint fordulatszám (kamion, sziklamászó autó) akkor eleve alacsony fordulatú, nagy nyomatékú 35T, 55T, 80T motorokat használnak.
Mindig azt kell mérlegelni, hogy magasabb fordulatszámú motor rövidebb áttétellel, vagy alacsonyabb fordulatszámú, de (kihasználhatóan) nyomatékosabb motor hosszabb áttétellel ad jobb fogyasztást és használhatóságot.
-
Részben mindannyiótoknak igaza van.
A T valóban azt jelenti, hogy hány menet van a tekercsen. Minél kevesebbszer fut körbe, annál nagyobb áramerősség kell, hogy kimozdítsa a forgórészt a nyugalmi pozíciójából.
Ezért magasabb a felvett áram és a fogyasztás és emiatt magasabb az indító nyomaték. Viszont ez nem mindegy, hogy milyen gyorsan esik és milyen fordulatszám tartományban mennyi nyomaték marad.Minél alacsonyabb a körszám és magasabb a maximális fordulatszám, annál gyorsabban esik a nyomaték az indulás utáni munkatartományban. Ez azért fontos, mert nem csak 2 végállásban használjuk a gázkart, hanem többnyire részterheléseken.
Persze erre kihatással lehet a vezeték vastagsága, és a tekercseléshez használt vezetékek száma is. Igen, régebben voltak 14x2, 11x2, 11x3, sőt 11x4 motorok is, ahol a szorzószám a vezetékek számát jelölte a tekercsben.
Ezzel próbálták kompenzálni az elindulás utáni nyomatékhiányt. Működött, csak olyan fogyasztása lett ezeknek a motoroknak, hogy a legrosszabb hatásfokúak közé tartoztak és komoly válogatott akkunak kellett lenni a talpán, hogy egy 5 perces versenyt végigmenjenek.
Nem véletlen, hogy a magasabb fordulatszámú motorokat alul áttételezik, kompenzálandó a nyomatékhiányt. Viszont így csökken a maximális sebesség, ami megkérdőjelezi a nagyobb fordulatú motor használatát. Vagy ha inkább nyomaték kell, mint fordulatszám (kamion, sziklamászó autó) akkor eleve alacsony fordulatú, nagy nyomatékú 35T, 55T, 80T motorokat használnak.
Mindig azt kell mérlegelni, hogy magasabb fordulatszámú motor rövidebb áttétellel, vagy alacsonyabb fordulatszámú, de (kihasználhatóan) nyomatékosabb motor hosszabb áttétellel ad jobb fogyasztást és használhatóságot.
Köszi a kimerítő összefoglalót, csomó hasznos info van benne
Én is "használtam" anno 15x2-es kefés mocit, jó pár "kicsi" lipot kivégzett, de ment, mint az állat Akkor még kezdőként az volt a cél, hogy repesszen a gép. Egy jó kis tamiya TA03F pro (talán valakinek mond valamit a név, én imádtam, összkerék, orrmotor...) gépet vitt. A poén ráadásul az, hogy úgy pusztult el, mint egy igazi autó, megállt és kijött a füst a kerekek mellett előlről Utána kezdtem a BL-eket... -
ANDROID???
addikt
Nagy motorerőtől, ugratások utáni leérkezésekkor, vagy indokolatlan padkafogástól (ütközésektől) tud görbülni. Sőtt törni is tud, akár a lyuk mentén.
Csapágyadat szétverheti, ha épp úgy hajlott meg, de az is lehet nincs is hatással rá, csak kellemetlen vezetni, ha annyira ugrál/elhúz tőle a kerék.
De ez ilyen. Az rc-ben vannak fogyóeszközök, ha rendesen használod is és nem hímestojásként bánsz vele.
Ha a vezethetőséget nem befolyásolja nagyon, akkor ne foglalkozz vele, mert ilyen alapon folyton csak költesz az autóra, ha minden játék után kopik valami és nem fogod élvezni az egészet. Csak játssz, amíg megy. Ha megáll és elromlott, majd megjavítod.
-
Nagy motorerőtől, ugratások utáni leérkezésekkor, vagy indokolatlan padkafogástól (ütközésektől) tud görbülni. Sőtt törni is tud, akár a lyuk mentén.
Csapágyadat szétverheti, ha épp úgy hajlott meg, de az is lehet nincs is hatással rá, csak kellemetlen vezetni, ha annyira ugrál/elhúz tőle a kerék.
De ez ilyen. Az rc-ben vannak fogyóeszközök, ha rendesen használod is és nem hímestojásként bánsz vele.
Ha a vezethetőséget nem befolyásolja nagyon, akkor ne foglalkozz vele, mert ilyen alapon folyton csak költesz az autóra, ha minden játék után kopik valami és nem fogod élvezni az egészet. Csak játssz, amíg megy. Ha megáll és elromlott, majd megjavítod.
-
Ha semmi más nem használ és egyébként elég hőt viszel át, akkor én meg szoktam reszelni tűreszelővel kicsit a forrasztandó felületet a csatlakozón. Láttam már olyan kis kínai csatlakozót, amit nem tudom mivel felületkezeltek, de alapból az istennek nem akart megtapadni rajta az ón.
& JoinR
A hővel olyannyira nem volt gond, hogy a deans csati műanyagját elolvasztotta a forrasztandó kis fém csati, ennek ellenére nem tapadt meg. Milyen forrasztóónt ajánlotok, ha tényeg csak RC cuccokra kellene? Csatlakozók, kábelek, másra nem használnám. -
Jól tudtad.
Minél jobban közelít a nullához a T-szám (tekercselési menetszám, de szokták jelölni úgy is, hogy "hány körös" a motor), annál nagyobb a fordulatszám és annál kisebb a nyomaték. Ezt szokták megbolondítani azzal, hogy több vezetékszálat tekernek körbe egyszerre, hogy a kialakuló mágneses teret és ezzel a nyomatékot növeljék. Hagyományos kefés motoroknál ezért látni ilyen jelöléseket néha, hogy pl: 19*2 (19 menetszám, 2 szál vezetékkel), vagy 16*4, stb.
Brushless motoroknál ez csak egy körülbelüli viszonyszámot jelöl, hogy kb milyen kefés motornak felel meg a teljesítménye. Sokkal többet mond a brushless motorról a felvett teljesítménye és a Kv értéke, ami a ráadott feszültség Voltonkénti fordulatszámát jelöli, üresjáratban.Tipikus példa:
Ezrun 9T brushless motor 4300Kv értékkel 7,4V névleges akkufeszültséggel = 31'820 rpm
Traxxas Velineon 10T brushless 3500Kv értékkel 7,4V névleges akkufeszültséggel = 25'900rpm (persze ez csalóka mert képes magasabb feszülséggel is menni, max rpm 50'000 !! és igen komoly nyomatéka van)
Tamiya 11T Super modified hagyományos kefés motor (11*2) 7,2V névleges feszültséggel = 38'000rpm
Vagy amit mostanában adnak alap motornak Tamiyáék:
Tamiya RS-540 Torque Tuned 25T motor 7,2V névleges feszültséggel = 16'000rpmPersze ezek mind üresjáratban, tényleges terhelés nélkül. A valódi sebesség nagyban függ az akkuk állapotától, a modell tömegétől / légellenállásától, az áttétel mértékétől és mennyiségétől, a csapágyazottságtól, a kerekek tapadásától, de még a szabályzók tudásától is. Ezek ugye mind számolhatóak (ha nagyon akarjuk), de a valóságban többnyire csak megtippeljük az értékeket, a másik alkatrészekkel tapasztaltakhoz képest.
Ezt igen jól összefoglaltad.
-
ANDROID???
addikt
Sok minden lehet. De kezdésnek jó lenne tudni milyen akksijaid vannak.
Ha pl Ni-MH akkuk voltak és az új BL szett Li-Po módban van, akkor a Li-Po túlmerülés védelem miatt a szabályzó simán lekapcsolja magát, mert más az Ni-MH feszültsége. Ni-MH akkunál ki kell kapcsolni a Li-Po módot/saver-t... -
ANDROID???
addikt
Sajnos esélyes, hogy igazad van. Aki megvesz egy jó akkut (mai árakon), az nem adja el, ha bevált.
ANDROID??? : a márkásabb lipo akku mellé ne felejtsd ki egy jó töltő költségét se, mert az autóhoz gyárilag adott "töltő" adapter nem alkalmas normális akku töltésre. lipo képes töltő nélkül meg nagy esélyed van felgyújtani az egészet. Javaslom keress rá yt-on a "lipo battery explosion" kifejezésre.
-
ANDROID???
addikt
Li-po őr olyan mini elektronika, amit az akku balanszer csatlakozójára tudsz tenni játék közben és méri az akku feszültségét. Ha eléri a határt, akkor sípol, hogy ne merítsd tovább.
Egyébként amit linkeltél leírást, abban írják, hogy kezel 2-3s lipo akkukat és van hozzá alacsony feszültség védelem, csak be kell jumperelni.
-
ANDROID???
addikt
Gondolom ezt felemelve, a levegőben tapasztaltad. Ilyenkor a lengőkarok simán nyílhatnak nagyobbat, mint amit a féltengely (kutyacsont) mozdulni tud. Ha ilyenkor gázt adsz, vagy tekergeted, akkor szokott kattogni és akadni, akkor is, ha egyébként minden rendben van belül.
Persze lehet akár diffi törés, vagy hézagolási probléma is a hiba oka, de a legegyszerűbb azt leellenőrizni, hogy a két akadó hátsó lengőkart feljebb nyomod, hogy ne lógjon annyira és úgy mozgatod meg a kerekeket.
Ha ilyenkor is kattog és akad, akkor van értelme szétszedni. Ha megszűnik az akadás, akkor a lengőkar maximális lógását kell kisebbre venni. Ha van erre downstop csavar (lengőkarban kicsi függőleges hernyócsavar) akkor azzal, ha nincs, akkor a lengéscsillapítót kell rövidebre nyitásúra állítani, hogy ne engedje túlnyitni a lengőkart. -
ANDROID???
addikt
Ez a Strada nagyobb. Más méretarány, mint a wltoys-ok, így masszívabb is azoknál. Persze ez sem törhetetlen, de sokkal inkább kültéri játékra való.
Lehet én értettelek félre, de úgy értettem hogy a gyerekkel akarsz együtt játszani. Ez esetben sokat javít a játékélményen, ha egyforma autótok van, mert meglesz a sikerélménye ha látja, hogy nem apa jobb autója ellen kell mennie. Ha meg csak egy autótok lesz, az egy idő után unalmas annak, aki vár a másikra. Ezért javaslom, hogy olyat vegyél, ami ha tetszik megengedhetsz belőle magadnak kettő egyformát is.
A gyerekkel akarok együtt játszani, a 12427/12428 is így megy mint a maverick, de nyilván elég egyikre költeni, ha törik mint a ropi. A gyereké épp ma tört el.
Azt már láttam, hogy a wltoys miben gyengébb...
Ebből a nézőpontból még nem gondolkodtam, hogy a gyerekével azonos kellene legyen a méret. -
ANDROID???
addikt
Hagyjad már ezt a brushless vs kefés évődést.
Minden teszt bemutatta, hogy semmire való a gyári brushless szett.
A nem cserélhető kefés motorokba épített szénkefe keményebb anyagú és kevésbé feszített, mint a cserélhetős típusokban. Nem kopnak olyan gyorsan, némileg alacsonyabb teljesítményért cserébe. Az ebben az autóban lévő kefés motor évekig elmegy probléma nélkül. Az autó nem biztos hogy kibír ennyit, ha használod is és nem csak a polcon áll.A gyári brushless szettje meg gyenge és szenzor nélküli, ezért látod a videókban, hogy indulás helyett csak szaggat, mert nem képes eltalálni a fázist és csak rángatózik.
Nagyobb típusoknál ez ennyire nem zavaró, mert azokban van annyival több erő, hogy ha nem találják el, akkor is fordítanak rajta annyit, hogy egy fél fordulaton belül elkapja a motor az ütemet és megy utána rendesen. Vagy szenzoros brushlesst használnak, ami visszajelez a szabályzónak, hogy áll a motor és ezért azonnal eltalálja, nem szaggat. Mondják a videókban is, hogy kezdésnek az olcsóbb kefést kell venni és max később lecserélni egy rendess brushless szettre, ha már megszoktad és kevésnek tűnik.Azt se fejeltsd el, hogy ha erősebb, gyorsabb motort teszel bele, akkor gyorsabban merül az akku, tehát rövidebb lesz a játékidő, valamint sokkal nagyobb esélyed van nagyobbat esni az autóval és így nagyobb a törés esélye is.
Az hogy törni fog valami, az tuti. Nincs törhetetlen autó, a leggondosabb használat mellett sem. Pláne kezdésnek nem a brushless megléte a fő kérdés, hanem hogy legyen hozzá elérhető közelségben és időben tartalék alkatrész, bármilyen típusról is legyen szó.
Mi értelme a gyorsabb, erősebb, drágább autónak, ha heteket-hónapokat vársz alkatrészre ahelyett, hogy addig is játszanál a gyerekeddel?
Gyorsan felnőnek és te csak vártál, hogy játszhass vele...
Én vettem két egyforma 2wd tamiya buggy-t alap kefés motorral és nagyon jókat játszunk a lányommal. Az alkatrész olcsó és kb minden nagyobb városban van, de németországból is ittvan 1 hét alatt, ha épp itthon nincs valami. Érted, kinek mi. Mi inkább játszunk...
NA! Ez egy konkrét válasz.
Akkor kezdésnek veszek egy kefés szettes autót, esetleg majd kap egy tuningot.
Azért nem akarok ám feleslegesen sokat költeni pláne a semmire, mert ugye ha szaggat stb, akkor ott vagyok ahol a part szakad.
Eleve a gyárilag kefementes típusokat nem tudtam volna beszerezni csak külföldről.
Találtam most egy ilyet használtan, nem tudok még a használt példányról semmit:
Strada 540-es motor (ha az eladó nem enged semmit az árból)
Ugyanannyiért találtam 124019-et (két akkuval) új
és a 124018-at az is szintén új.
Érdemes a Strada-ban gondolkodni (használtsága ellenére is), mint a wltoysban, vagy a wltoyshoz bőven kapok mindent és olcsóbb is az alkatrész, így maradjak annál?
Nekem a lila strapásabbnak tűnik, a feketével szemben, de a fekete szimpibb formára... -
WunderKinder
aktív tag
-
Amit a fórumtárs javasolt cuccok is működnek, bár tény hogy ilyen áron csak az alsó polcról válogathat az ember. Mondjuk az ajánlott 1060-as szabályzó ár/értékben tényleg jó alap, nem véletlenül szeretik sokan.
Viszont hasonló árkategóriában hazai boltból is lehet választani. (Nem csak egy rendelős webshop, hanem bemégy az üzletbe és a kezedbe nyomják + segítenek/adnak tanácsot, stb...)
Pl. alap olcsó, 2,4GHz-es táv: [link] és alapnál kicsit jobb szabályzó: [link]
Szabályzóban lehet tudnak helyben olcsóbbat/kisebbet adni (nincs mindenük a honlapon listázva), mert az általad írt kitnek a kis 390-es motorja közel sem igényel 60-70A-es szabályzót.Ez a Carson táv elsőre tényleg nem tűnt drágábbnak, aztán látom, hogy egy külön vevő hozzá 7 rugó
Flysky-hoz a GR3E vevőket 5$-ért lehet kapni - sajna július 1-től rájön a +27% +400 Ft, de még úgy is töredéke. És a Carson mivel 10 000 alatti, ezért nincs rá kötelező jótállás sem, ha jófej a bolt, lehet vállalnak rá valamennyit... -
Amit a fórumtárs javasolt cuccok is működnek, bár tény hogy ilyen áron csak az alsó polcról válogathat az ember. Mondjuk az ajánlott 1060-as szabályzó ár/értékben tényleg jó alap, nem véletlenül szeretik sokan.
Viszont hasonló árkategóriában hazai boltból is lehet választani. (Nem csak egy rendelős webshop, hanem bemégy az üzletbe és a kezedbe nyomják + segítenek/adnak tanácsot, stb...)
Pl. alap olcsó, 2,4GHz-es táv: [link] és alapnál kicsit jobb szabályzó: [link]
Szabályzóban lehet tudnak helyben olcsóbbat/kisebbet adni (nincs mindenük a honlapon listázva), mert az általad írt kitnek a kis 390-es motorja közel sem igényel 60-70A-es szabályzót. -
Boltba visszavinni emiatt? Ha nem kattog rendellenesen, akkor lehet simán csak lelazult a motorfogaskerék. Pici imbuszkulccsal meghúzható. A modellezés nem tartós "játék". Már a teljesítménye miatt sem. Ahogy az igazi autókban, itt is lehetnek lelazulások, kopások és némi karbantartást igényel. Olyannak ajánlom ezt a hobbit, aki nem idegenkedik néha egy kis "csavarhúzózástól".
Ha nem juttok dűlőre, hétvégén összefuthatunk, hogy ránézzek mi a hiba.
Köszönjük szépen, friss csibeként nem akartam nekiesni, meg a 2 napos autót se tudtam, hogy babrálhatom-e
A boltban is azt mondták amit Te, meg lett húzva a motortartó 2 csavar, vissza a lelazult fogasok (ahogy írtad), egy vezeték helyére nyomva erősebben. Öröm, bódoccság. Ezután bátrabban csavarhúzózunk -
+1
Bár hozzátenném, hogy Tesco-s és egyéb ipari hulladékok helyett, gyereknek/első olcsó modellnek kipróbálni tényleg nem rossz a wltoys. (Szigorúan kínai áron, mert páran próbálják itthon is árulni haszonnal, úgy már nem annyira megérős.) Ilyen tizen-huszonezres kategóriában újonnan, nem nagyon van "értelmes" ellenfele. Persze kb annyit is ér, de ha a helyén kezeli valaki, megtalálhatja az örömöt benne. Aztán akinek megtetszik, az könnyen a másik végletbe esik és megveszi a negyedmillió+ -os gépeket is, mert az biztos annyival jobb is.
BÚÉK!
Szerk: Nekem nincs, nem volt és nem is lesz Wltoys-om, másét próbáltam ki és annyira nem volt sz*r az áráért. Lehetett vele baromkodni. Mókafaktor megvolt és ennyi.
Ilyen tizen-huszonezres kategóriában újonnan, nem nagyon van "értelmes" ellenfele. Persze kb annyit is ér, de ha a helyén kezeli valaki, megtalálhatja az örömöt benne.
Mindig is jobban fogalmaztal mint en
-
Mind a kettő amit linkeltem, neked kell összerakni. A menüpont nevében is benne van, hogy "Elektromos off road építőkészletek". Nincsenek összerakva gyárilag. A dobozban kb kapsz egy halom alkatrészt öntőkereten, meg hozzá zsák csavart.
A 4x4-es összerakási manualja
A 6x6-os összerakási manualja -
-
SoulReaver
veterán
-
Direkt olyat kerestem, ami gyárilag össze van rakva és minden van hozzá, hogy ne ezzel töltsd az időd, hanem a saját projektet tolhasd.
Ez sem rossz, amit néztél, de ez kevésbé strapabíró, nincsenek benne tuning extrák (pl fém golyós csapágyak, vízálló elektronika és szervó), csak hátsó kerék hajtású, sokkal kevesebb helyed van saját elektronikának, valamint nincs hozzá akku, töltő, táv adó-vevő, szervó.
Persze ha minden fillér számít és inkább te csinálsz irányítást hozzá, valamint nem zavarja a projektet az esetlegesen elkaparó hátsó kerék, akkor ez is jó lehet. Te tudod mik a pontos igényeid. Én szeretem a Tamiya autókat, sok típus volt már, de van amikor ár/minőségben van jobb akció. Ha szereted összerakni, akkor pár óra alatt megvagy vele. -
(Lejárt a szerk., sorry) Szóval közben körülnéztem ugyanitt, esetleg ez, jobban tetszik, és olcsóbb is: TAMIYA - 1:10 RC MONSTER BEETLE 2015 ?
Tudom hogy azért olcsóbb, mert nem rtr, és kitben jön. De nekem (most) egyáltalán nem is kellene hogy az legyen, összerakni meg fun
-
Ahogy már mondták, JST csatlakozó néven keress rá. De igazából olyat teszel rá, amilyet akarsz. Nem tudom mekkora autót akarsz építeni, de ez a szabályzó elég pici, úgyhogy ezekre figyelj:
- Input: Li-Po 2S / Ni-Mh/Ni-cd 4-7cell
- Constant current 20A Max 25A< 30s Pulsed 50A< 5s
- This ESC can work with 130/180/260/280/380 Brush Motor -
Ezeken a lapokon nézz körül, válaszd ki ami szimpatikus. Érdemes többre is elmenni. Tanulságos lehet, hogy mi tetszik és mi nem, esetleg melyik tárasaság szimpatikusabb, akikkel később összejárnál játszani. Hidd el ez utóbbi fontosabb, mint maga a technika, mert egy idő után unalmas lesz egyedül körözni, akár a legszuperebb járgánnyal is.
Klubélet:
[link] -
Ezeket letölteni nem nagyon lehet, lévén tudtommal hardver kulcsosak.
Ha van lehetőséged, menj be a Modell és Hobby váci úti üzletébe, ahol ki van állítva a működő és kipróbálható szimulátor és ott meg is veheted. Mindenképpen olcsóbb, mint a valós helin gyakorolni és törni.Az irányítása teljesen más az autónak és a helinek. Utóbbihoz sokkal jobb látás és térérzet kell.
Azért egy normális rc autót, ne hasonlíts egy "teszkós" kínai játékhoz. Sokkal komolyabb, jobban irányítható, erősebb, gyorsabb, valamint ha saját hibádból odacsapod valahova és leamortizálod, akár alkatrészenként is javíthatod, vagy tuningolhatod.Ha ennyire bizonytalan vagy, akkor konkrét vásárlás előtt mindenképpen menj el egy rc-s találkozóra, vagy versenyre, ahol megnézheted (esetleg kipróbálhatod) mások járgányait. Nem mellékesen a friss érzéseid, tapasztalataid alapján, tanácsot is tudnak adni, hogy mit érdemes és mit nem.
-
Ezeket letölteni nem nagyon lehet, lévén tudtommal hardver kulcsosak.
Ha van lehetőséged, menj be a Modell és Hobby váci úti üzletébe, ahol ki van állítva a működő és kipróbálható szimulátor és ott meg is veheted. Mindenképpen olcsóbb, mint a valós helin gyakorolni és törni.Az irányítása teljesen más az autónak és a helinek. Utóbbihoz sokkal jobb látás és térérzet kell.
Azért egy normális rc autót, ne hasonlíts egy "teszkós" kínai játékhoz. Sokkal komolyabb, jobban irányítható, erősebb, gyorsabb, valamint ha saját hibádból odacsapod valahova és leamortizálod, akár alkatrészenként is javíthatod, vagy tuningolhatod.Ha ennyire bizonytalan vagy, akkor konkrét vásárlás előtt mindenképpen menj el egy rc-s találkozóra, vagy versenyre, ahol megnézheted (esetleg kipróbálhatod) mások járgányait. Nem mellékesen a friss érzéseid, tapasztalataid alapján, tanácsot is tudnak adni, hogy mit érdemes és mit nem.
-
Én a helyedben addig vennék egy pc-s rc heli szimulátort, usb-s élethű távval és sokat gyakorolnék. Semmi perc alatt fogod nullára írni a helid értékét, ha azzal kezdesz gyakorolni és megtanulni irányítani. Mindenki így kezdi. Én pl azonnal beláttam hogy nem nekem való a helizés. Megmaradtam a hajó és autó vonalon. Nem tudtam irányítani.
-
Pont ilyet nem lehet kapni, ezt házilag alakította át az ember egy már meglévő sugárhajtású rendszerből. Abban viszont biztos lehetsz, hogy egy új közép kategóriás autó árával vetekszik, amit ott láttál repülni.
RcPortal: Jah, darabja a hajtóműveknek, plusz a gép...
ohh..igen, en is darabonkenti arra gondoltam csak a hajtomunek
mikor kint voltunk az Extrem Napokon godollon, ott beszelgettem egy kisebb testu, de turbo sugarhajtomoves repcsi gazdival, o vilagositott fel ezekrol minket is tukeppen
http://vimeo.com/11033258 - ebben a videoban lathato a hazai repcsi, 9:48-tol -
Himoto felejtős. Nem tudsz annyit rákölteni, hogy abból jó autót csinálj. Ha mégis azt hiszed hogy tudsz, akkor ez addig tart, míg meg nem látsz élőben egy komolyabbat menni és máris bánni fogod a ráköltött pénzt.
Szerintem a Slash nem rossz autó (mármint a nagy 1:10 SCT-vel van tapasztalatom, 1:16 nem volt nálam), de abból csak a gyári tuningos éri meg a pénzét. Alapból a leginkább törő alkatrészek aluból vannak és ugye ott a klassz vízálló BL szett benne + a 2,4-es minőségi táv. (Nem olyan 10'000Ft-os kínai szutyok amiket manapság 2,4-es táv néven árulnak).Az Ansmann fiatal, de nem rossz RC márka. Sőtt. Igazából nagyon is versenyképes autókat csinálnak. Amikor hibátlanul működnek, akkor a nagynak tartott márkák autóival is komolyan felveszik a versenyt, pilótafüggően akár leiskolázza az egész mezőnyt. Már amikor működik. Ugyanis a strapabíróságra még gyúrhatnak a srácok. Szeret véletlenszerűen elfogyni alkatrész az autóból. Viszont olcsó és jó autó, csak legyen nálad alkatrész hozzá.
-
Az a vicces, hogy a leírásban sehol nincs ez leírva, én is azt kerestem, hogy ehhez mérten keressek hozzá akkumulátort, de nem volt leírva.
De már találtam egy kis akkumulátort azzal kipróbálom! -
-
Nos ezekből biztos találhatunk megfelelőt, de először el kellene döntened a legfontosabb kérdést: mire akarod használni?
Ha ugyanis inkább sík terepen, esetleg nem magas füves dombokon használnád és többet ugratsz, akkor egy buggy a jó választás.
Ha inkább vegyes talaj, sóder, füves talaj, lépcső/sziklás terepen, farönkökön mászkálás a cél, akkor a monster (nagykerekű) a neked való.
A buggy fürgébb/gyorsabb, a monster szabadabban használható.
Hát leginkább aszfaltos, poros, kavicsos terepen akarnám használni.
Én is buggy-t néztem, az lenne jó nekem is.
Azért kérném a tanácsodat, hogy melyik a jó márka és, hogy melyik a jó kis fürge gép ezek közül. -
Igen, megfelelő odafigyeléssel és gyakorlattal, valamint jó töltővel a LiPo jobb, erősebb és tartósabb. Értsd: tovább és nagyobb áramot tud leadni, valamint kevésbé veszít a gyári értékéből az idők folyamán.
A példád magyarázata:
Constant Discharge = 20C - Állandó terhelés = 20C
Peak Discharge (10sec) = 30C - Csúcs terhelés (rövid ideig, max 10 másodperc) = 30C
Max Charge Rate (C) = 2 - Maximális töltési áram arány = 2C1C azt a mennyiséget jelöli, ami az akku névleges kapacitása. Tehát ha pl az Akku 7,4v 5000mAh teljesítmányadatokkal rendelkezik, akkor:
20C = 100'000 mAh (max 100Ah-s terheléssel meríthető tartósan)
30C = 150'000 mAh (max 150Ah-s terheléssel meríthető rövid ideig károsodás nélkül)
2C = 10'000 mAh (max 10A-rel tölthető károsodás nélkül, hogy ne kelljen egész nap a töltésre várni) Ez a gyakorlatban kb 30 perces töltési időt jelent.Ha nem voltam egyértelmű, akkor inkább kérdezz újra.
Érthető volt, köszi.
Turnigy aksiakt néztem ki, pont 5000 mAh-es kivitelben, külhonban nagyon jó árok van, valamit egy iMax B6-os töltőt. Ellenvélemény?
-
Szia.
Nem leszólni akartam a kis autódat, ne érts félre. Aranyos játék, jól el lehet lenni vele.
A korábban már linklet oldalakon biztosan találsz, de teszek ide közvetlen linket a kristályokhoz. A többit is megtalálod a bal oldali menüben.
Persze a többi boltban is találhatsz, de nekik nincs feltüntetve a honlapjukon minden.
Értem.
Azon is gondolkozok, hogy ezt eladjam és vennék egy komplet szettet 50K alatt.
Te mondjuk offroad célra melyiket vennéd a modellfutár.hu-ról ezek közül?
Egy olyat szeretnék, ami azért kicsit pörgős, nem pedig lomha.
Nem vagyok jártas se a márkában, se semmi másban. -
Jól sejtettem, hogy nem ugyanarról beszélünk. Ez ránézésre egy 1:18-as kisautó. Aranyos, de nem szabad tőle sokat várni. AAA akkukat gyorsan felejtsd el erre a célra. Amik most benne vannak az autódban, azok is 2/3-ad A-sok, másnéven "fotóakku". Az AAA-nak nincs akkora terhelhetősége, így gyorsan tönkre fog menni, valamint nem produkál olyan menetteljesítményt.
Én még mindig azt mondom, hogy próbálkozz inkább a sub-C akkukkal, ha nem sikerül a gyáridnak megfelelő akksit szerezni.
Ha pedig kicsit tapasztaltabb leszel, akkor majd el lehet menni a Li-po akkuk felé. Kezdésnek nem javaslom, mert balesetveszélyes tud lenni, ha tudatlanul használják, viszont kiemelkedő teljesítményt produkálnak, csekély súly mellett.
-
Egyébként az aksija beszart, veszek majd bele 6db AAA aksit, minél nagyobbakat.
Szia.
6db AAA-t? Minek? Gyanús nekem a dolog. Egy rendes modell-ben nem használunk AAA-t. Sub-C-t, vagy li-poly cellákat esetleg. De AAA-t nem igazán. Kíváncsian várom a képeket az autódról. Ha lehet csinálj majd kaszni nélküli képet is, ahol látszik a bele.
Igen, nem AAA elem/aksi van benne, de az AAA aksi is 1.2V-os és abból ha 6-ot sorba kötök kijön a 7.2V amivel üzemel.
De itt van 7 kép, beszéljenek ők helyettem.
A további képek a képre kattintva!
-
Szia.
Gumit több helyen is lehet kapni. Pl az általad is linkelt Modellzónában (a webshopjukra ne adj, az nem a teljes készletük...), vagy a Syl-Ka Modellsport-nál, de a Modell és Hobby -ban is szép választék van belőle. Azon nem gondolkodtál még el, hogy gumi+felni esetleg olcsóbb, vagy ugyanannyi, mint a csak gumi?
-
Szia.
Nem feltétlenül előre összerakott. Lesarkítva a modell az eredeti kicsinyített mása és ahoz hasonlóan mozog(hat), míg a makett majdnem ugyanez, de az ritkábban mozog, valamint csak felteszed a polcra és szép.
Egyébként ha linkelsz arról az űrhajó dobozról egy képet amit a neten láttál, akkor körbenézek/kérdezek, hátha tud valaki róla valamit. (Vagy ha az nincs meg, akkor legalább egy pontos tipus - akár film szerinti is - vagy egy kép róla, hogy egyáltalán miről is beszélünk.) Egyáltalán milyen "méretarányban" keresed?
Nem kell elnézést kérned, senki nem születik úgy, hogy mindent tudna.
Köszönöm a segítőkészséget,sajnos nem találom a linket,de keresem serényen!
Jelentkezek pü-ben,ha megvan. -
Szia.
A hajót nem ismerem, mivel nem nézem a sorozatot, de azt tudom, hogy amit Te keresel, az nem modell, hanem makett. Talán így egyszerűbb lesz rátalálni.
De a makett az nem kész dolog?
Én olyanra gondoltam,hogy én rakom össze meg ilyenek,nem az a modell?
Bocsásd meg tudatlanságom,de nem nagyon vagyok jártas a témában
-
Szerintetek leragaszthatom a kocsi alját, ahol az aksi alatt lévő hűtőnyílások vannak? Telemegy a kocsi kövel, és volt hogy már beragadt egy a szervo alá is....
Én mindig minden autóm alját leragasztom PowerTape-el. Nem megy bele a dzsuva, nem karcolja össze a kavics és a talaj az alvázat.
ui: Télen ezzel ragasztom le az elektronikát is, egy burkolatot csinálva fölé, hogy ne menjen tele hóval az autó...
-
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy az normális hogy a kocsi rázkodik miközben gázt adok a motornak(természetesen az alvázat megemelem és úgy)?
Szia.
Gázadásra azért rázkódik, mert terheletlenül (megemelve) túl nagy a lengőkarod lenyúlása és a kutyacsont ugrál a kihajtásban. Tipikus példa erre, hogyha nem a kezedben van az autó, hanem a földön, akkor nem csinál ilyet.
Két megoldása van:
1. nem foglalkozol vele, csak játszol.
2. állíts alsó határolást a lengőkaroknak. (Ezt pl úgy lehet elérni azokon az autókon, amiken külön nincs ilyen állítási lehetőség, hogy a lengéscsillapítókat határolva rakod össze, hogy ne nyíljon akkorát.)üdv: HummeRC
ui: jó hogy idetaláltam. mire nem jó az akítv témák gomb a fórumban. üdv Mindenkinek! RCportal: rég láttalak.
-
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy az normális hogy a kocsi rázkodik miközben gázt adok a motornak(természetesen az alvázat megemelem és úgy)?
Szia.
Gázadásra azért rázkódik, mert terheletlenül (megemelve) túl nagy a lengőkarod lenyúlása és a kutyacsont ugrál a kihajtásban. Tipikus példa erre, hogyha nem a kezedben van az autó, hanem a földön, akkor nem csinál ilyet.
Két megoldása van:
1. nem foglalkozol vele, csak játszol.
2. állíts alsó határolást a lengőkaroknak. (Ezt pl úgy lehet elérni azokon az autókon, amiken külön nincs ilyen állítási lehetőség, hogy a lengéscsillapítókat határolva rakod össze, hogy ne nyíljon akkorát.)üdv: HummeRC
ui: jó hogy idetaláltam. mire nem jó az akítv témák gomb a fórumban. üdv Mindenkinek! RCportal: rég láttalak.
HummeRC: latni valoban
talan mar 2 eve is megvan az..
no de majd egyszer
Új hozzászólás Aktív témák
Adok-veszek tilos a fórum területén.
Használd Hardveraprót erre!
- Huawei Watch Fit 5 Pro - jó forma
- Battlefield 6
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Tőzsde és gazdaság
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Honor 600 – kezes, kitartó, költséges
- VR topik
- Gaming notebook topik
- Okos otthon - Home Assistant, openHAB és más nyílt rendszerek
- További aktív témák...
- 27% - NZXT C1200 White 1200W 80 PLUS Gold ATX3.1 Tápegység!
- 27% - MSI B550M PRO-VDH WIFI Alaplap
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium 100% Akkumulátor (126 ciklus) 6 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X240 - i5-4GEN I 8GB I 180SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Helix - i5-3427U I 4GB I 256SSD I 11,6" FHD Touch I Cam I W10 I Gar!
Állásajánlatok
Cég: aiMotive Kft.
Város: Budapest
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest