- eBay segítség kezdőknek
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- moha bácsi: VIII. Viharsarki Hobbi Elektronika Találkozó Békéscsaba 2025.06.14. szombat
- sziku69: Szólánc.
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- bambano: Bambanő háza tája
-
LOGOUT
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
dave0825
őstag
Kösz.
Haveromnak se tetszik (szobatársam), ő is azt mondja, hogy sokáig tart leolvasni az időt. Nem baj, magamnak csinálom, nekem meg tetszik. 
Amúgy én a digitálisat előbb leolvasom, mint az analógot, valahogy jobban megszoktam (több digitális van otthon, mint analóg). A karórám is ilyen vegyes, de többet nézem a digitális részét, de ez már nagyon off. -
bacus
őstag
válasz
dave0825
#998
üzenetére
hát órának szar.
a leolvasási időigénye messze az analóg óráknak a legjobb, utána jön a digitális kijelzés, majd valahol ez jön, kicsit megelőzve a bináris kijelzésűeket. Az aztán sok mindenre jó, de időt mérni nem
Viszont bármennyire is nem tetszik mint óra, bizonyára jó design elem lesz a lakásba, mindenki meg fogja csodálni mint a homorú tévéket
Azt is mindenki megcsodálja, de csak azok veszik, akik soha nem néznek sportot. (pl tenisz állitólag teljesen nézhetetlen rajta.., és a snooker is fura, mellesleg hülyén is mutat a falon.) -
dave0825
őstag
Linket már küldtem, hogy nagyjából milyen lesz. Ettől annyi különbséggel, hogy nem fognak látszani a betűk, mert a plexi előlapra tükörfólia lesz ráhúzva, tehát csak a világító szavak fognak látszódni. Nem ennyi ledből fog állni, itt 256db-ot használt az illető, nekem 128-ból lesz, de 50x50-es lesz ugyanúgy az egész. Följebb megtalálod a betűk elrendezését Excel táblázatban G. Drive-omon, ide pedig akkor fölteszem, hogy egyelőre hogy állok a kerettel.
A lyukacsos táblába lesznek a led-ek, tranzisztorok, ellenállások. A másik 18mm-es mdf-lapon ugyanígy ki lesznek fúrva a lyukak, de az első felén (ahogy az eredeti linken is csinálta a csávó) ki lesznek tágítva, hogy minden led jól szórja a fényt, hogy az egész betűt bevilágítsa. Ugyanezen a táblán a keretbe lesznek besüllyesztve az egyéb dolgok (Arduino, DS3231, infra vevő, fényérzékelő szenzor, táp csatlakozója, vezetékek). De ez még nincs kész teljesen, még sokat kell marnom bele.
Egy 4 gombos távirányítóval fogom állítani az órát, az időt, meg az átváltást a hőmérséklet-kijelzésre (erre a DS3231-es modult használom, nem vettem külön, elvileg nagyon pontos, de +-3°C-ot eltérhet, majd ezt korrigálom programmal, vagy lehet, hogy bele se teszem, ha nagyon eltér, ez csak mellékes). Nagyjából ennyi, amit tudni kell róla. Ja, és ilyen az előlapon a matrica, a betűk helye van ugye kivágva, azokat fogja hátulról megvilágítani minden led, de a fekete keret nem fog látszani, az csak azért kellett, hogy ne világítson át rajta egy led sem.
-
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#994
üzenetére
Szerintem nem ugyanarról beszélünk. Nem a 24 órából mennyi mekkora fényerővel, hanem a max fényerőnél a kitöltési tényező. Tehát 75 mA 1 ms-ig, és kikapcsolva 3 ms-ig. Akkor az átlag 75/4=18.75 mA. Az idők mások is lehetnek, az arány a fontos, és hogy a 24 mA-nél nagyobb áram ne tartson olyan sokáig, hogy hősokkot kapjon a led. Szerintem 10 ms-ig is el lehet menni, van akkora hőtehetetlensége.
-
dave0825
őstag
Nagyjából úgy gondoltam, hogy 10 óra alvással számolva 10 órát lenne gyengébb fényerőn, 14 órát pedig max-on. Persze előfordul, hogy nappal filmet nézek, leengedem a redőnyt, így akkor is leveszi a fényerőt, de ezt ne számoljuk bele, maradjon a 10-14 min.-max. arány.
(#992) tvamos: köszi.
Persze, mindenképp rakok föl ide képet (persze ha 5 éven belül elkészül 
), hogy mit szóltok hozzá, milyen lett. Múlt hétvégén (hétköznap koleszban vagyok, tanulgatok) már az alap mdf-lapot kimartam, mert kifurkáltam a led-ek helyét, most már csak várom, hogy megjöjjenek a led-ek, az óramodul, meg az lm2596. -
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#991
üzenetére
24 a tartós áram, 75 a max, amit nem bír folyamatosan. Legyen mondjuk 24 mA-nél 3.3 V feszültség rajta, ekkor 79 mW disszipálódik, és 80 mW a max, tehát ez OK.
Ha viszont megküldöd 75 mA-rel, és még a feszültség is fölmászik mondjuk 3.5 V-ra, az már 262 mW, ettől elfüstölne. Viszont ha az idő 1/3-1/4-ében van bekapcsolva, akkor az átlagteljestmény jó lesz, és úgy világít (majdnem) mintha az 1/3-1/4 árammal menne folyamatosan. -
-
dave0825
őstag
A rajzon annyival másabb a helyzet, hogy mivel a valóságban egy sorban nem a mátrixnak megfelelően 5 elem van, hanem valahol 2, valahol 3, így a rajzon nem pont a sorok végére jöttek ki a pin-ek.
Amúgy mekkora árammal lehet max terhelni a led-et, hogy ne menjen tönkre? Ebay-en ezt írták a megvásárolt led-ekhez:Max Continuous Forward Current : 24mA
Max Peak Forward Current : 75mATehát 75mA a max, amit nem huzamos ideig bír? Akkor mennyire érdemes (a szememtől eltekintve) terhelni? Úgy 60-65mA?
(#990) tvamos: így fog kinézni a tábla. Fönt ahogy a mátrixban vannak elhelyezve a szavak (ahány betű, annyi led), alul pedig ahogy a valóságban lesznek elrendezve a szavak. Bocs, most látom, hogy alul bent maradt a kék színnel kitöltött cellák, azokat ne vegyétek figyelembe, az tervezéskor került oda.
-
-
-
gyapo11
őstag
-
dave0825
őstag
Na emberek, örülök, hogy értem fáradtok, de nekem ez a szaturációs feszültség, meg ilyenek elég kínaiak.
Én amondó vagyok, hogy (gondolom már otthon vannak a led-ek, legalábbis remélem, hogy megjöttek) hétvégén összeállítom úgy, ahogy eredetileg kinézett volna zka67 szerint, és kiderül, hogy mi a helyzet. Vagy tönkre is tehetek így valamit? Azt mondjátok, hogy sokkal kevesebb áram folyik elvileg majd a led-eken, tehát igazából tönkre nem tudnék tenni túl sok mindent kevesebb árammal, nem?
Összeállítva meg majd amit kell, azt kimérem, hogy hol mekkora áram folyik, mekkora feszültség esik, és majd arra mondtok valamit, hogy mit kéne változtatni, szerintem így a legegyszerűbb.(#986) gyapo11: hát igen, az még nekem is megvan, hogy a 3mA ledenként, az nem valami sok.
-
-
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#983
üzenetére
Okes, de itt a LED idomultiplexelt, tehat a LED atlagos arama az a kiszamolt ertek ( (Ut-Uled) / R) harmada. (Az oszlopok szamaval kell osztani.)
Igy nalad azt a 4-6mA-t el kell osztani az oszlopok szamaval, azaz 5-tel. (Ha eltolod a software-t, akkor 6-tal.) Ez igy nem sok...(#984) gyapo11 válasza tvamos (#980) üzenetére
Jajjjj! Meg mindig igy nez ki az EWB? Ez fajt...Beírtam EWB-be, de nagyon kicsi szaturációs feszültséggel számol a tranyókon,
Ez valoszinuleg jo lehet, mert nem tul nagy az aram. Hogy 20mA-nel mennyi, azt meg kell nezni a diagrammon.
Amugy miert nem LED-et raktal a szimulacioba?
-
gyapo11
őstag
Beírtam EWB-be, de nagyon kicsi szaturációs feszültséggel számol a tranyókon, így nagyobb áram jön ki, mint valójában, mert az adatlapokon 0.7 V-ot ír. Úgy kellene számolni, hogy a 20 mA meglegyen a leden, de ha impulzus üzemben megy mondjuk 50 % kitöltéssel, akkor még több is lehet a nagyobb fényerő érdekében.
Meg kellene mérni a ledet, hogy 20 mA-t ráküldve mekkora feszültség mérhető rajta, és a két tranyót is ki kellene mérni, hogy a megadott bázisellenállásokkal kinyitva és egy kb. 130 Ohmos ellenállással mekkora szaturációs feszültség marad rajtuk.
Még jobb lenne arduinoval kinyitva mérni, tehát hogy mindkét tranyót nyissa ki, és ekkor mekkora feszültség marad rajtuk egy kb. 20-30 mA-es terhelésnél. -
dave0825
őstag
Háááát, ez egy jó kérdés így hirtelen.
Ezt megcsináltam, működött tök jól, gondoltam így fog menni az 5x6-os mátrixom is. Amit tudok, hogy soronként villogtatja föl az adott sorokban kijelölt led-eket, de 1ms-onként váltogatja a sorokat, így nem látni szabad szemmel a villogást. Adott sorra HIGH értéket ad, és azon belül a kívánt elem oszlopát pedig LOW-ra állítja, így világít az adott elem.
Külön IC-t nem használok egyébként a led-ekhez (ezt már írtam, hogy tudom, hogy egyszerűbb lett volna, csak nekem valahogy barátságosabb így, és még pont elég a pin, ami van az Arduino-n, nagyobb mátrix-szal már külön IC-vel csináltam volna, mert nem fértek volna el). -
dave0825
őstag
330 ohm-os előtét ellenállások mennek a led-ekre, majd több led párhuzamosan lesz összekötve (pl. a HÚSZ szónál 4db, a HARMINC szónál 7db), és ezek mennek mátrixba, de nem a led-ek lesznek a mátrix elemei, hanem a szavak. Tehát 1 szó megy egy pin-re, ha úgy vesszük. Ezért írtam ide, hogy hogy lehet megoldani, hogy ne a 20mA jusson (legrosszabb esetben pl. HARMINC, vagy NEGYVEN) 7 led-re, hanem mindegyikre elegendő, ezért javasolta zka67, hogy BC337, és BC327 tranzisztorokat használjak 4K7, 2K2, és 1K-s ellenállásokkal együtt, úgy, ahogy a rajzon van (akár az enyémen, akár a fönt linkelt rendes kapcsolási rajzon). Ha mégsem jó így (esetleg zka67 tévedett, vagy valamit nem számolt bele), segítenétek, hogy hogy lenne jó?
-
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#975
üzenetére
Hogy jott ki a 330R amugy? Mar csak azert kerdezem, mert ugy nem tul sok aram fog folyni a LED-eken. Ha 5V a tapod, meg 3V a LED-ed, akkor mondjuk ugy... 6mA peak. (Persze, valoszinuleg lesz tranzisztor szaturacio, szoval meg annyi sincs.) Ami nem sok. Ha a matrixban villantasz, akkor ennek a kozeperteke meg annal is joval kisebb. Meg 1mA sem lesz az atlagos aramod.
A 2k2-ket kozvetlen a BE-re szokas kotni, nem igy felhuzo ellenallasnak. (Ja, es nem 2k2 a szokasos ertek, de persze, igy is fog mukodni, de nagyobb aramot veszel ki az IC-bol, es a BE kort sokkal nagyobb impedancian keresztul zarod le. Ez nem nagy baj, mert ezek mar nem Germanium tranzisztorok, de akkor is...) En ezeket az NPN-eken siman elhagynam, mert a mai tranyok eleg jok, az AVR siman le fogja zarni, ha a kimenet 0. A PNP-kre viszont tennek, mert azoknak altalaban rosszabbak a parameterei, es a GPIO maradek feszultsege is altalaban tobb, ha source, mintha drain.
Nem ertem, milyen megfontolasok alapjan tettel 4k7-et a PNP-kre, es 1k-t az NPN-ekre, de az szerintem nem jo, a PNP-ket jobban meg szoktam hajtani. ITT is ezt tennem... ha nem 6mA lenne a LEDek arama, inkabb oda illik az 1k, es az NPN-eken elmegy a 4k7. Szerintem...(#977) dave0825 válasza tvamos (#976) üzenetére
Toltsd le az Eagle-t, az ingyen van, (hobby celra, korlatozott PCB meretben,) abban gyorsan, es szepen lehet dolgozni. Ha mukodik, tudsz PCB-t tervezni, kinyomtatod, kimaratod, kifurod, es... nagyon elvezetes dolog, ha van idod butykolni... -
-
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#975
üzenetére
Ez eleg szornyen nez ki! Mi a CAD? Paint?
--------------------------------------------------------------
HACKADAY PRIZE 2015BUILD SOMETHING THAT MATTERS
Enter the 2015 Hackaday Prize competition and become the next Atmel AVR Hero! -
dave0825
őstag
A végső rajz (amit az összeállítás átláthatósága miatt csináltam) így néz ki, mondjuk minden led lábára nem rajzolgattam be a 330 ohmos ellenállásokat. Azért van ilyen össze-vissza a mátrix, mert így lesznek majd elrendezve a led-ek egy táblán, és mondom, a mátrix átláthatósága miatt csináltam ezt a rajzot.
-
gyapo11
őstag
Azt hiszem ez az utolsó rajzváltozat, és nekem kicsit nagynak tűnik a 330 Ohm a ledekkel sorban. Alul egy tranyó, fölül egy tranyó, ezek már elvesznek 1.4 V-ot, a maradék 3.6 V-ból a led elvesz mondjuk 2 V-ot, vagyis ~ 5 mA fog folyni max. Mivel még mátrixban is lesznek villogtatva, ez egy napsütéses szobában kevés lesz.
-
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#971
üzenetére
Azert irtam, mert ha van 14 I/O, akkor nem lehet 14 x 40mA (560mA) mert max 200mA az IO pinek terhelhetosege. Viszont siman mehetsz 20mA fole.
Az a linkelt abra... hat hogyis mondjam... Nem tudom. En nem talaltam a 328 doksijaban olyan 100, meg 150mA-es dolgokat, de majd leellenorzom megegyszer. -
dave0825
őstag
(#963) zka67: Köszi, már többen is írták, hogy érdemesebb a kapcsolóüzeművel megcsinálni, úgyhogy marad az. Külön tápról már használtam egy Uno-t, úgyhogy azt tudom, hogy a földet kell a külön táp negatívjával összekötni, a pozitívot meg persze nem. Lehet, hogy később ha belejövök, én is összerakok valami kapcsolóüzeműt.
(#964) gyapo11, (#966) gyapo11: Akkor tényleg marad az lm2596, akkor nem kell a hűtéssel bajlódnom. Így viszont akkor a 25 ohm-mal (egyébként érdemesebb túlméretezni (ezt tudom
, tehát nem 200mA-rel számolni, hanem mondjuk 250-nel, és akkor biztos, hogy nem lesz baj, úgy 20ohm jön ki) nem játszadozok, lm2596-nál már nem érdekes. Azért köszönöm a kimerítő választ. Mivel a hűtésre nem kell figyelnem, így szerintem marad a Pro mini, azt használom, ahogy eredetileg is terveztem.(#970) tvamos: már elég részletesen elmagyarázta zka67, hogy hogy lehet egyforma árammal ellátni tranzisztorokkal a ledeket úgyhogy az a része már meg van oldva (legalábbis remélem, mert már bevásároltam, meg összerajzolgattam, hogy mi hogy fog kinézni). Meg ezt már olvastam korábban is, ezen a képen is írják, hogy mennyi a max. áram, amit pinenként lehet kivenni.
-
tvamos
nagyúr
Bocs, kicsit megkavarodtam a sok otlettol.
dave0825
Jut eszembe... lentebb, (neked lehet hogy feljebb,) olvasgattam valamit az aramokrol.
Ha LED-eket hajtasz direktben az ATMega-rol, akkor az alabbi ket parameterre figyelj oda!29.1 Absolute Maximum Ratings*
Maximum Operating Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . .6.0V
DC Current per I/O Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.0mA
DC Current VCC and GND Pins. . . . . . . . . . . 200.0mAEn is tevedtem lejjebb, (feljebb,) mert nem illik egy sima cellarol hajtani az Arduinot:
Speed Grade:
. 0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
Mondjuk, mukodik, de akkor sem illik. -
tvamos
nagyúr
Akkor ne kosson semmit a vin-re! Kell egy 9-15V kozotti tap, abbol lesz 5V, az meg mehet az Arduino 5V-jara, a LED driverekkel egyutt. Ennyi. En is igy hasznalom, mindig.
Az EWB nekem nem valt be, foleg kapcsolo uzemu aramkoroknel. Az LT spice viszont korektul mukodik. A cegnel is azt hasznaljuk. (Pedig van p-spice licence is.)
Ha TITI-s aramkoroket hasznalsz, akkor meg az o honlapjukrol a a Tina TI. -
gyapo11
őstag
Mi legyen a 25 Ohm? Én izzókat szoktam használni, pl. 12 V 5 W-os izzó elég közel van. A hidegellenállása miatt kicsit beleharap a tápba csatlakoztatáskor, de ennek itt nincs jelentősége, a stabilizátor védi magát, ha az arduino resetel az most nem érdekes. De pl. egy 1500 W-os vasaló, vízforraló is 35 Ohm, 2000 W-os 26 Ohm. 12 m 0.1 mm átmérőjű rézvezeték 25.9 Ohm, szóval sokmindent föl lehet használni műterhelésnek.
De akár egy áramhatárolós tápegység is megteszi, aminek a bemenetére kötöd az 5 V-ot, rövidrezárod a kimenetét, és addig emeled az áramkorlátot, amíg éppen 200 mA-t vesz föl.A tanulással kapcsolatban javaslom az EWB-t vagy más áramkörszimulátor programot, amikkel alkatrészek forrasztgatása (és tönkretétele) nélkül lehet vizsgálni a működést, virtuális műszereket, szkópot lehet rátenni, minden paramétert változtatni és figyelni az eredményt. Hővizsgálatokra pont nem jó, de áram, feszültség, frekvencia egyszerűbb kapcsolásokra tökéletes.
-
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#962
üzenetére
Szerintem, ha lenne egy 5V-os tápot, az lenne a legegyszerűbb megoldás.
(#964) gyapo11 válasza dave0825 (#955) üzenetére
K/W gyakorlatilag = a C°/W-tal.
R th jc = thermal resistance junction to case
Tehát, ha ilyen vanvan irvaírva, akkorakkor csak a case-ig tudod, mi van. Hogy onnan mennyi, (case-ambiente,) azt a tokra vonatkozo app note-okbol lehet kineznikinezni, de csak tapasztalati ertekek. -
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#955
üzenetére
A hőellenállás mértékegysége m2K/W, ez nem tudom hogy jön össze a C°/W-tal. Pláne hogy le van forrasztva a hűtőfül egy ismeretlen hőleadási képességű lapra, valahogy gyanús nekem, hogy erre rá lehet mondani, hogy W-onként x fokot fog melegedni. De ehhez nem értek.
Szerintem az usb ic fogyasztása nem számottevő, főleg mert 200 mA körüli fogyasztásod lesz.
1 mm-rel lejjebb van a hűtőfül, oda hiába kensz pasztát, 1 mm paszta hőellenállásán nem fog átmenni a hő. A paszta csak a felületi érdességet tölti ki, mert különben ott levegő lenne, ami jó hőszigetelő. A nyák másik oldalán me alkatrészek vannak, és amúgyis ott a nyák anyagának hőellenállása, ami miatt ott sem lehet hatékonyan hűteni. De mindez csak elméleti eszmefuttatás, mert ne az arduino kis stabilizátorát használd, hanem az lm2596-ot, ami 3 A-es kapcsiüzemű.
NE A DIGITÁLIS KIMENETRE kösd az ellenállást, hanem a tápra! Fogod a 9 V-ot, ráteszed az arduino Vin pontjára, és az arduino +5V kimenetére teszed a 25 Ohmot, ami 200 mA-t fog fölvenni. Így szimulálod az óra áramfelvételét, és hogy mennyire fog melegedni a stabilizátor.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#955
üzenetére
Szia, bocs, hogy ismét beleszólok. A nano tápját felejts el a ledek meghajtásához, felesleges túlterhelni. A nanot hajthatod 12V-ról is, önmagában nem fog melegedni semmi rajta, mivel erre lett méretezve.
A ledeknek viszont tegyél be egy külön kapcsolóüzemű tápegységet, láttam van neked is, használd azt. Beállítod 5V-ra, a nullát összekötöd a nano nullájával, de az 5V-ot nem kötöd össze a nano 5V-jával.
Így még akár a fényerőt is tudod szabályozni, csak nagyon ne menj 5V fölé.
Ehhez a megoldáshoz nem kell semmilyen hűtés, fogsz egy 12V-os tápegységet vagy 9V-ost, és kész.
Az analóg stabilizátorok nagy baja, hogy a bemenő és a kimenő feszültség különbözetét elfűtik a rajta átfolyó árammal arányosan. Én csak néhány mA áramfelvételű áramkörökhöz használok analóg stab ic-ket, különben minden máshoz kapcsolóüzeműt. Filléres alkatrészekből össze lehet rakni (pl. ebay-en vettem 8Ft/db áron MC34063-as IC-t (100db-ot), hozzá tekercset 20Ft/db-ért, schottky diódákat 2Ft-ért. -
dave0825
őstag
Alap dolgok megvannak, tehát számolgatni nagyjából ki tudom, hogy mire mennyi áram jut, mekkora ellenállás kell, csak a tranzisztorok, kondik, ilyenekkel nem nagyon vagyok tisztában Amúgy ellenállás, led, kapcsoló, potméter, digitális multiméter, forrasztás, ilyenekkel szerettem kiskoromban bütykölgetni (általános iskola 6-7. osztályban egyik haverral csináltunk ilyeneket, saját hibákból meg tanultunk, tehát nem számolgattunk, hogy mire mennyi áram jut, csak összekötöttük, világít, kész
de a lényeg, hogy már akkor is érdekelt, ezért tanultam (volna) ilyet). Én távirányítós autót csináltam, igaz, vezetékkel távirányítósat, de ment. Biciklimre csináltam féklámpát kis mikrokapcsolóval, indexet (sorba kötve a led-eket 1db villogós led-del, így villogott a többi is
Na, de ne offoljuk tovább a topikot, max. privátba. -
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#959
üzenetére
Azert jo az a konyv, mert benne van, ami fontos, pl. egy didoda karakterisztika, es, hogy mit kell rajta nezni. En 15 eves voltam, amikor olvastam, es megertettem, hogy mi van, es megcsinaltam az elso germanium diodas detektoros vevomet, meg az elso mikrofon erositomet, az elso ket LED-es villogot. Nem Arduinoval kene kezdeni!
Gondolom, van valami breadboard-od, egy multimetered, ossze kell dugni egy kozos emitteres-t, egy emitter kovetot, es vegig kell merni, ami a konyvben van. Ha raszansz minden nap egy orat, ket het mulva profi leszel! En megcsinaltam siman. Nagyon jo! Ha megcsinalod, meg fogod erteni, mi a maradek feszultseg, meg a LED-en a differencialis ellenallas.
Milyen suli ez? Biztos nem az Obudai egyetem, mert ott vannak gepek...
-
dave0825
őstag
Igazából eddig féltem kimondani (és most is elég gáz
), hogy Villamosmérnöknek tanulok/tanultam Automatizálás szakirányon, most államvizsgázok nyáron, de kb. semmit gyakorlati dolgot nem tanítottak itt (pedig nem egy rossz egyetem....), tehát egy PLC-t nem láttunk élőben, holott 2 félévig volt PLC tárgyam. Ugyanígy Villamos gépek-ből egy motort nem mutatott a tanár (persze, tudom hogy néz ki, szétszedve is láttam már párat, de akkor is...). Szakmai gyakorlaton is egy gyárban csak néztem, mikor ezt-azt kérdeztek.
Szóval elmélet volt, meg is lettek a tárgyak, csak elmélet nem nagyon érdekelt, főleg ahogy "tanították", gyakorlat meg nem volt. Szóval mondhatom, hogy többet tanultam itt a fórumo(ko)n, mint a suliban szakmai tárgyakból.
Most meg az Arduino megtetszett, úgyhogy szívesen tanulok Tőletek. Úgyhogy ezért is van, hogy sokszor pontosan akarok tudni dolgokat, hogy később hasznomra váljon a munkám során. -
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#957
üzenetére
En meg ilyet rendeltem, mert nincs meg itthon.
Jo henkoles...
Jut eszembe...
Szűcs Péter: Elektronika mindenkinek
En ebbol tanultam az elektronikat annakidejen... majd' harminc eve. (A diplomahoz azert hozzatanultam ezt-azt. ) Az alapok ma is ugyan az, erdemes elolvasni a radiok/TV-k reszletezeseig. Szerintem meg 100 oldal sincs. -
dave0825
őstag
SOT23-as tokkal találtam én is. A tranzisztorokat már megvettem, meg igazából mindent, meg már meg is rajzoltam, hogy hogy kell összerakni, úgyhogy nem szeretném átvariálni, de köszi.
Még az elején is szóba jött, hogy egyszerűbb külön ic-vel, de már akkor is valami meg volt rendelve, de már nem tudom mi.
Ez az akksi, amit küldtél, 8Ah-s, azzal 2 nap alatt merülne le, 2-vel 4 nap alatt, úgyhogy azzal sem vagyok sokkal előrébb, pláne, hogy ezt belerakni sem tudnám a keretbe. Azért kösz mindent. -
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#952
üzenetére
ZIPPY Flightmax 8000mAh
Ez birna neked adni a delejt. Hanem elg, raksz parhuzamosan kettot.Sokk NPN tranzisztor helyett meg rakj ilyet: ULN2803. En mar a LED matrixokat mindig ilyennel hajtom.
(#955) dave0825 válasza gyapo11 (#954) üzenetére
Az 78L05 lesz, SOT23 tokkal... vagy SOT323?.. -
dave0825
őstag
Tehát ha találok otthon 7-7,5V-os tápot, ami esetleg 9-9,5-et ad le terheletlenül (de volt, amit mértem terhelve, és ugyanannyi maradt), akkor max 4,5V esik a stabilizátorra, ami 200mA-nél 0,9W ugye. Az adatlapban 15°C/W-ot írnak hőellenállásnak, szóval legrosszabb esetben is 13,5°C-ot emelkedik az amúgy átlagban 23°C-os szobahőmérséklet fölé. Nekem ilyen Nano-m van, a 2. képen látni az alján a fesz.szabályzót, nincs alacsonyabban a többi alkatrésznél, úgyhogy szerintem meg lehetne oldani, hogy pasztával nekinyomni a fém hátlapnak, az talán elvezetné a 13,5°C többletet.
Amúgy meg akartam nézni a pro mini-men található L05 nevű fesz.szabályzó adatlapját, de nem találtam google-ben, gondolom nem is olyan "komoly", mint a nano-é, úgyhogy lehet, hogy nano-val csinálom meg a dolgot. Azért akartam a pro mini-vel, mert írta itt valaki, hogy annak nem kell annyi kakaó, mert nincs rajta usb, tehát nem fogyaszt annyit. Vagy ez nem számottevő?
A nano nálam is itt van, és igen, le van forrasztva, de ha oda is jut paszta, akkor onnan is elvezetné a lemez hátlapra, nem?
25 ohm-os mit kössek rá, vagy csak egy akkora ellenállást valamelyik digitális kimenet és a föld közé HIGH-ra kapcsolva, vagy hogy? Ezzel nem ölöm meg?
-
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#950
üzenetére
A kis teljesítményű tápokra jellemző, hogy terhelés hatására leesik a feszültség. Ez még önmagában nem baj, a stabilizátor modul korrigál. De csak addig, amíg nem esik le 9 V alá, pontosabban a kimenet+minimálisan szükséges többlet alá. Viszont ezt nem lehet látni, csak szkóppal ha trafós, ha kapcsiüzemű, akkor talán mérhető műszerrel is. Az, hogy terheletlenül följebb megy, az nem érdekes.
Hűtést számolni nem tudok. 1.2 és 2.2 W-ot enged disszipálni, efölött csökkenteni fogja az áramot. Ez a max 15 V-nál 120 illetve 220 mA, mert csak 10 V esik a stabilizátorra. Szóval nem túl nehéz elérni ezt a korlátot. De hogy mennyire melegszik mondjuk 2 W-tól, az külön tudomány. Vannak hőellenállás adatok az adatlapon, azokból meg a környezeti feltételekből számolható. Tehát a számolást áthárítja a felhasználóra, csak elektromos korlátot használ a teljesítményben, és megadja a max hőfokot, a felhasznált teljesítményadatok és hőellenállások ismeretében mindenkinek magának kell kiszámolni a szükséges hűtőteljesítményt, és az ehhez szükséges technikai paramétereket.
6.5 V-nál (amiből 1.5 esik a stabilizátorra) és 200 mA-nél a disszipáció 0.3 W, nem tűnik vészesnek.Paszta nélkül nem sokat ér, nincsenek polírozott pontosan összeillő felületek. Nano van itt most kéznél, ezen a hűtőfül le van forrasztva a nyákra, csak a műanyag testhez lehet odanyomni egy hűtőfelületet, sajnos itt a stabilizátor műanyag testének hőellenállása csökkenti a hűtőképességet.
Ha nem akarod fölhasználni az lm2596-os modult, akkor teszteld le terheléssel, hogy mennyire melegszik a nyák egy zárt dobozban. 5 V-ra 25 Ohm az 200 mA, a határokon bőven belül van, nyugodtan terhelheted ennyivel, és tapogasd az ic-t meg az egész nyákot. Fusson is valami program az arduinon.
-
bacus
őstag
válasz
Hyperion
#928
üzenetére
Én sok relét használtam már (egyes, kettes, négyes és nyolcas egységben is), de még egyikkel sem volt probléma. Pedig van ami ténylegesen kapcsol 10A-t. (és a relén ez a feltüntetett max).
Az egyik ilyen egy nagy (régen távirányitható) elosztóba van bele épitve és a relék szépen kapcsolgatják az aljzatokat prioritásnak megfelelően, majd ezt idén megcsináltam valakinek egy nagy IP dobozba is. Az egyik relé itt 11A-t kapcsol. (e mellé került egy hőkioldó is, ha mégis megpróbálna kigyulladni
)Ha ez valakinek nem megbizható, csinálhat kapcsolást triakkal, mondjuk ott nincs akkor NC NO kimenet, ott ezt programból kell megoldani.
Igy én simán betenném (persze azért szervizelhetően) álmennyezet fölé a reléket.5V tápnak teljesen jók a fillérekért kapható USB töltők. Van 1A és 2A-es is. Az mind kapcsoló üzemü és elég stabilan kell 5V-t adjon, hogy ne tegye tönkre a telefonokat. Azaz, ha azoknak jó, akkor az az arduiononak is jó lesz.
-
dave0825
őstag
Az akksis megoldást már számoltuk, hogy nem lenne jó, mert még ha 8db 2Ah-s akksit kötnék össze, akkor is 3,5 naponta töltenem kéne őket. 10 led, durván számolva napi 4A-t enne meg (14 óráig max fényerőn 20mA, 8 óráig fél fényerőn 10mA, így 4A jön ki). Persze nem mindig 10 led megy, valamikor csak 5-6, de akkor is 4-5 naponta tölteni, az sok.
Vagy ilyen napi 3,5-4A-es fogyasztással milyen akksi bírná sokkal tovább? -
tvamos
nagyúr
válasz
qisqaqas
#941
üzenetére
ledek vesznek fel annyit amennyit jonak latnak. aztan hogy van e annyi...
Ilyet nem kene irni, mert ez nem igy van. Termeszetesen, ha 5V-ra kotsz egy kek LED-et, amit ket tranzisztorral hajtasz, matrixban, akkor nem valoszinuleg fogod tulhajtani.
ebbol a szempontbol a feszultsegnek es az aramerossegnek sok koze nincs egymashoz
Az adatlapban meg van adva, hogy pontosna milyen osszefugges van az aram es a feszultseg kozott, ami meglehetosen szigoru osszefugges, ilyesmit, hogy "sok koze nincs" nem kene irni, megteveszto lehet, foleg egy kezdo szamara.
(#950) dave0825 válasza gyapo11 (#949) üzenetére
En nem bonyolitanam ennyire a dolgot, ket sorba kotott LiPo aksit hasznalnek az eBay-rol, amit az In-re (ha jol emlekszem te RAW-nak hivod) kotnek, utana part tranyoval megoldanam, hogy a LED-ek kozvetlen az aksirol menjenek. Az egyik analog bemenetre rakotnem az Akku feszt, 7V-nal levennem a fenyerot, 6V-nal meg kikapcsolnam az egesz aramkort. -
dave0825
őstag
Okés, köszi, akkor valószínűleg egy 9V-os tápot használok (bár stabilizálatlanok vannak csak otthon, úgyhogy esélyes, hogy a 9 helyett 10-10,5 lesz, az meg már sok gondolom. Vagy keresek egy 7 körülit, ami 9-et ad le.)
Egyébként AMS1117-5.0 fesz.szabályzó van a Nano-mon, úgy emlékszem, hogy a Pro mini-n is, az adatlapja pedig itt található. Elvileg 1,5V-os fesz.töblet érdemes, hogy legyen. Ekkoránál (tehát 6,5V-nál) is eléggé melegedne a fesz.szabályzó?
Amúgy most nézem, hogy láma voltam, mert amit küldtem képet, hogy hűtőpasztát rakott rá, azt azért csinálta, mert alu lemezt rak az egész hátuljára, és ahhoz ér hozzá a paszta, tehát az veszi föl a hőt. Így viszont akár én is meg tudnám csinálni, mert nekem is lemez lesz a hátulja, és akkor max annyira ültetem csak bele az Arduino-t hogy pasztával (vagy hűtőbordával) hozzáérjen a hátsó alu lemezhez, és akkor az el tudná már vezetni a hőt a külvilág felé. Így jó lenne, nem?
Amúgy annyi megoldás jött már szóba, hogy ennyiből már igazán választhatnék, hogy mi legyen. Meg bocs, ha fárasztó vagyok. -
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#948
üzenetére
Az lm2596 jó, 9 V-tól fölfelé bármilyen fesszel, de inkább a 9-hez közelebbi legyen. 35 V-ig is működik azt hiszem, de a magasabb feszesés az adott % hatásfokkal nagyobb veszteséget jelent. Ami még mindig elég kicsi ahhoz, hogy ne kelljen hűteni, és mivel hálózati a táplálás, így nem nagyon számít pártized W. De az a precíz, hogy legyen 4 V-tal több, mint a kimenet, a magasabb fesznek csak hátránya van.
A fehér paszta csak hőközvetítő anyag, a felvezetőről viszi át a hőt a bordára, hogy minél kisebb legyen a hőlépcső a chip és a külvilág között. Önmagában semmit nem ér, sőt még rosszabb egy fehér anyag hőleadása, mint a matt feketéé.
-
dave0825
őstag
1: Bocs, nem jól küldte el a képet, legalábbis nem ezt akartam, amúgy az a fehér paszta a lényeg az ic-ken.
A többire: tehát végül mit javasolsz legegyszerűbb és legesztétikusabb és legolcsóbb megoldásnak? Adaptereim kb. mindenfélék vannak otthon, mármint 4-18V-ig biztosan. Ilyen LM2596 is úton van már (habár az van írva ebay-en, hogy nem szállít Mo.-ra, és ezt csak most valamelyik nap vettem észre, viszont kaptam követési számot, ott meg írják, hogy már 5-én Mo.-ra érkezett, úgyhogy lassan ideér).
-
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#946
üzenetére
1. Nem tudom mi van a képen, és hogy függ össze a hűtésigénnyel.
2. Összekeveredett az analóg áteresztős táp és a kapcsolóüzemű. Az áteresztős termeli a hőt, a kapcsolóüzemű meg nem. Részletesebben most nem magyarázom. Mindkettőben (egyszerűsítve) egy tranzisztoron folyik át az áram, tehát mindig kell feszültségtöbblet a bemenő oldalon, mint a stabilizált kimenőn. A kínai kis moduloknak 3-4 V többlet kell, tehát 5 V kimenethez a 6 V még kevés, kell a 9, de nyugodtan lehet 18 is, mert kapcsolóüzemű, tehát nem melegszik.
3. A 160 mA miatt, mert 10 mA-rel számoltam ledenként, de az eredmény ugyanez 8 db 20 mA-t fogyasztó leddel is.
4. Az áteresztős tápoknak is kell feszültségtöbblet, fél V bizotsan kevés, 1 V talán, de nem mindegy milyen félvezetővel készült a táp. Másrészt ha minimumra veszed, akkor a legkisebb zavar is át fog menni, vagyis egy porszívó bekapcsolás pl. már meglengetheti annyira a bemenő feszt, hogy nem tudja kompenzálni a kimeneten, és az 5 V behorpad egy pillanatra. Legrosszabb esetben reset a következmény, de ha nem, akkor se iparos a megoldás, egy táp kimenetén sose legyen horpadás.
Persze, nagy áramokat csak nagy táppal lehet elérni. Csak próbáltam rávilágítani arra, hogy a vezérlés és a kapcsolóelem az két külön dolog, nagyon kis áramokkal is lehet vezérelni akár az egész Földet.
-
dave0825
őstag
1: Az ő megoldása nem jó? Vagy neki nem termelődik akkora hő?
2: Már küldtem korábban, hogy rendeltem LM2596-os Buck konvertert, ha ezt használom mondjuk úgy, hogy a lehető legkevesebb feszültséggel az 5V fölötti adapter feszültségét (pl. ha találok otthon 5,5-6V-osat) korlátozom le 5V-ra, az megfelelő lenne? (Mondjuk ezt csak kívül tudnám használni, mert beépíteni nem tudom a táblába a maga 23mm-es vastagságával, úgyhogy szívesebben használnám a 4. pontot lejjebb)
3: Egyszerre (múltkor elszámoltam, mert akkor 8-at írtam) 10 led világítana a mátrix miatt, Te 16-tal számoltál, miért?
4: Ha mondjuk találok otthon kb. 5-5,5V-os tápot, azt sem érdemes használni az Arduino belső fesz.szabályzójával?
(#945) gyapo11: az finom, értem, köszi.
De ez csak akkor lehetséges, ha akkora táppal is használod a panelt, nem? -
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#943
üzenetére
Igen, lehet 200 A-es is. Az arduino kinyom 20 mA-t, ekkor jól érzi magát a kimenet, biztosítani tudja a H szintet, ami legyen mondjuk 4 V. Itt jön a tranzisztor (npn) bázis egy ellenállással, mert ha nem lenne ellenállás, akkor a tranyó lehúzná a kimenetet 0.7 V környékére (Ube) és elszállna a kimenet. A tranyó bétájával mintegy megszorozza a bázisáramot, ami most 20 mA, legyen a béta 100, vagyis az emitter-kollektoron átfolyhat 2 A. De vannak darlington tranyók is, ahol két tranyó van egy házban, és lehet a béta mondjuk 10000, ezt az arduino 20 mA-ével meghajtva elvileg elérhetjük a 200 A-t is.
-
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#934
üzenetére
Ha zárt helyen van, akkor a hűtőborda is csak korlátozottan hatékony, nincs hova mennie a hőnek, fölmelegszik a belső tér, és egyre kevesebb hőt tud leadni a borda. Ilyenkor vagy a bordát kintre tenni és hőhíddal kivinni a hőt, vagy nem használni az arduino áteresztős tápját, helyette egy nagy hatásfokú kapcsolóüzeműt, ami viszont nem melegszik, tehát hűteni sem kell. A tranzisztorok kapcsolóüzemben vannak, a soros ellenállásokon 2 mW termelődik (16 esetén 32 mW), a ledek 3 V 10 mA-rel számolva 16*3*0.01=0.48 W-ot vesznek föl, ebből mondjuk fele fény, tehát negyed W. Viszont ha 9 V-ból áteresztőn készül 5 V 200 mA, az 0.8 W az egy szem stabilizátor chipen.
Szóval el kell felejteni az áteresztős megoldást, az jó a boardra meg 1-2 ledre, csipogóra, de nálad sok külső elem is lesz. Később elfelejted a részleteket, meghal, teszel bele másikat, az is meghal, és szenvedni fogsz vele, hogy megtaláld a hibát. Kapcsolóüzemű táp és nincs gond. Ha meg 230-ból indulsz, akkor egyből egy 5 V kimenetű, és akkor még az a kis hő is kint keletkezik. -
dave0825
őstag
és qisqaqas: köszönöm mindkettőtöknek, azt hiszem, már értem.
Még egy olyan kérdés, hogy egy tranzisztorral (gondolom nem mindegy, hogy milyennel), igazából akár akkora áramfelvételű fogyasztót is köthetek az Arduino-ra, amekkora áramú táppal használom az Arduino-t? Tehát pl. ha egy 2A-es táppal használom a panelt, akkor a tranyó a fogyasztó és az Arduino közé kötve lehet akár 2A-es áramfelvételű is a fogyasztó? -
zka67
őstag
válasz
dave0825
#938
üzenetére
Szia, az, hogy az arduinoban levő tranzisztorok 20mA-rel terhelhetők nem az jelenti, hogy nem folyhatna át rajtuk több áram. Csak ha túlterheled a kimeneteit, akkor lesz egy szép pirosan világító IC-d is a ledekhez
Itt csupán arról van szó, hogy az arduino tranzisztorai helyett egy nagyobb "teherbírású" külső tranzisztorokat fogsz használni. Ezt több szempontból is jobb megoldás, mert így ha véletlenül zárlatot csinálsz e ledek környékén, akkor sem az arduino fog az örök vadászmezőkre tévedni, hanem max néhány tranzisztor. Illetve szerintem azok kibírják a zárlatot is, mert a bázisellenálláson keresztül nem kap annyi vezérlést, hogy el is tudjon pukkanni. Az arduino kimenetei elég érzékenyek erre, azonnal elfüstölnek, ha közvetlenül a tápra vagy a földre kötöd őket.
-
dave0825
őstag
Heló!
Nagyjából ehhez a hsz-hez lenne egy kérdésem: mivel nekem egyszerre max 10 led világít, azt mondtad, hogy ezzel a kapcsolással simán fogja vezérelni az Arduino, nem úgy, mintha simán 1 pin-re kötném, mert ugye az 20mA-t tud leadni (max. 40-et). Viszont azt nem értem, hogy attól, hogy pár tranzisztort kötök be, amik a +5V-ról veszik a feszültséget, hogy lesz több az áram? A +5V-ról le tud venni annyit, amennyi kell a ledeknek? Ott mennyi a max, amit ki lehet venni? Bocs, ha marha nagy hülyeséget kérdeztem, csak érdekességképp eszembe jutott, meg nehogy az legyen, hogy félreértettem valamit. -
dave0825
őstag
válasz
Hyperion
#935
üzenetére
Köszi, ilyet lehet venni kis elektronikai boltban? Vagy hol érdemes próbálkozni?
(#937) Hyperion: én is ebay-en szoktam, csak már lassan megjön minden, ami kell az összerakáshoz, úgyhogy nem akarok ott rendelni újabb dolgot, mert sok idő, mire megjön. Akkor benézek 1-2 ilyen boltba. Kösz szépen mindent.
-
dave0825
őstag
válasz
Hyperion
#933
üzenetére
Ja jó, csak elbizonytalanítottál kicsit az előzővel.
Eddig úgy voltam, hogy jó lesz AA-s akksikkal is, aztán kiderült, hogy nem (előtte nem számoltam utána (micsoda szójáték )), most akkor marad az adapteres, erre az is majdnem kiderült, hogy nem jó...
De akkor jó, nem félek tőle. Hűtésre én is gondoltam, hogy érdemes megoldani? Valami hűtőpaszta is elég, vagy egy alumínium lapot tegyek rá, vagy hogy? Egy 18mm-es vastagságú MDF-lapba lesz besüllyesztve az Arduino (is), úgyhogy sok hely nincs hűtőbordának. Most nincs nálam a panel, de durván 8mm magas az egész, tehát max. ~8mm-es borda férne el rajta.
Amúgy pénteken megyek haza, majd körülnézek otthon, hogy 5 és 9V között milyen tápok vannak, és majd írok, hogy szerinted/szerintetek megfelelő-e. Persze, ha találok 5-6V-osat (szinte biztos, hogy fogok), akkor gondolom azt érdemesebb használni. -
Hyperion
senior tag
válasz
dave0825
#932
üzenetére
Ennyire azért nem kell ráparázni!
Elég jó a hibatűrő képessége/védelme a lapnak.
Egyszerűen figyelni kell működés közben. Ha túl meleg a tápcsati környékén akkor sok a bejövő fesz, ha villognak a ledek az arduinon, akkor alacsony a feszültség. Persze rá is mérhetsz, de nem kell túlmisztifikálni ezt a dolgot szerintem..Nem mondtam, hogy ne falba dugóssal használd, csak azt hogy válogass köztük!
Egy ardu pro kb 4-500Ft, uno talán egy ezres, mega van 2-3e.. Ennek tükrében én azt mondom hogy vágj bele, ne gondolkodj annyit. Ha valamit elbaltázol (Szvsz nem fogsz), esetleg veszel egy másikat és kész.
Ha hosszabb üzemidőre tervezel 9V-os betáppal, érdemes egy apró bordát ragasztani a fesz szabályzóra, ha zavar a melegedés!
-
dave0825
őstag
válasz
Hyperion
#931
üzenetére
Venni semmiképp nem terveztem, mert otthon van vagy 50db falba dugós DC adapter, úgyhogy van miből válogatni.
Viszont ha ne falba dugós táppal használjam, akkor mivel? Próbálkozzak, de honnan tudhatom, hogy nem tesz jót az Arduino-nak, vagy ez majd a led-ek viselkedéséből, vagy a projekt hibás működéséből fog látszani? Vagy mérjek meg egy digitális kimentet, hogy rendesen 5V van-e rajt? -
Hyperion
senior tag
válasz
dave0825
#930
üzenetére
Elvileg elég, de a falba dugós tápok minősége finoman szólva ingadozó. Volt már úgy, hogy az összesen 6-700mA-s fogyasztást produkáló arduino projekt bizonytalan volt egy 2A-es táppal(Leesett a tápfesz terhelés alatt). 1A-el viszont tökéletes lett.
Egyszóval próbálkozz.. Nézz körbe, hogy otthon mi van, addig ne vegyél semmit. -
Neck
veterán
válasz
qisqaqas
#927
üzenetére
Mivel kis bérházi panelről van szó, ezért úgy gondoltam, hogy a biztosítószekrény mellé tenném fel egy másik dobozkába, oda kötném be a nagyszoba, a konyha, a fürdő, meg az étkező világítását. És kb ennyi.
Nem szeretném bebetonozni - inkább arra gondoltam, hogy nem kezdenék el ilyenben gondolkodni, ha csak pár hónapig bírja. De ha mondjuk 5 évig, akkor már igen. Mivel 4-5 darab 5-6W-os ledes izzó menne róla, nem gondolom, hogy ne bírná el a relé... -
Hyperion
senior tag
Magam is hasonlót terveztem, de őszintén szólva nem bízok meg a sem a tápok minőségében, sem magában a relék üzembiztonságában, hogy elrejtsem őket egy álmennyezet fölé + még nagyfeszültséget is kapcsolgassak.(Tűzveszély)
Klienseknek overkill az arduino, szerintem ESP8266-al jobban járnál. Központ lehet csicsás TFT + touch -os mega, vagy még csicsásabb raspberry.
Wifi-n kommunikálna a kliensekkel ami kapcsolná a reléket.A terv működőképesnek tűnik csak a bátorság hiányzik :/
-
-
Neck
veterán
Sziasztok,
Gondolkodom piciny lakásom SmartHome-osításán.
Első körben azt szeretném elérni, hogy kapcsolgatni lehessen a világítást Androidról, illetve talán mozgásérzékelő is lehetne a rendszerbenSajnos a készen kapható működő rendszerek (pl Belkin Wemo) nagyon drágák - no meg elmaradna a barkácsolás öröme
Továbbolvasva rátaláltam az Arduino-ra, és megtetszett
Ezt a SmartHome -os cikket találtam a témában, elsőre nekem úgy tűnik, hogy egy Arduino Mega + Ethernet, illetve egy 220V Relay és pár szenzor segítségével ez simán működhet.
Mielőtt nekiállok elmerülni a megvalósításban - működhet a dolog hosszú távon, akár évekig? Mi egy ilyen Arduino Mega élettartama mondjuk? Van értelme "beépíteni"?
Előre is köszönöm a válaszokat, tanácsokat
-
-
dave0825
őstag
Azt hittem, gondolatátvitellel. Úgy értem, hogy a GND és RAW-ra lehet kötni 3,3-12V-os stabilizálatlan feszültséget (pro mini-n), GND és VCC-re pedig fix 3,3 vagy 5V-ot. Gondolom 3,3-4,9-ig a stabilizálatlanból stabil 5V-ot generál a fesz.szabályzó, fölötte 5V-ot. Tehát a 2 megoldás közül melyiket használtad?
-
dave0825
őstag
és Hyperion: nem akartam 12V-ot rákötni, csak úgy olvastam, hogy az a max, de mivel fölösleges akkora, meg szinte biztos is, hogy van otthon kisebb, így 5-6-7 V-ra gondoltam, csak úgy tudom, hogy a fesz.szabályzók a legalább 2V-os többletet szeretik, tehát ilyen 5,5-6V-ot nem szeretik leszabályozni 5-re. Tehát 7-8-9V jó lenne hozzá, nem?
Amúgy ilyet rendeltem már egyet, ezt ajánlották Hobbielektronika topikban, ha esetleg valamikor, valamihez kéne. -
dave0825
őstag
Köszönöm mindkettőtöknek, akkor lehet, hogy marad a vezetékes csúnyább megoldás.
Találtam ebay-en 3Ah-s akksikat (8db kb. 1800,- úgyhogy gondolom max. 2Ah), 8db-bal bírná durván 200mA-ral számolva napi 16 óráig, 8 óráig fél fényerőn 10mA-ral, kb. 3 és fél napig, szóval nem valami kecsegtető sok akksi sem.
Adapteres megoldással elég akkor ilyen pár száz mA-es is max 12V-ból (szerintem csak stabilizálatlanok vannak otthon, de a RAW-ra kötve a pro mini-n ez megoldható elvileg), ugye? -
qisqaqas
senior tag
válasz
dave0825
#905
üzenetére
128 led mondjuk 20mA teljesítményfelvételű, azaz 2560mA összesen. Két nagyteljesítményű AA elemet egy óra alatt szívna szárazra önmagában. Ha 5mA takarékos ledek akkor 4óra alatt. Ellenállások, ardu bele sincs számolva. Az előtét ellenállás is megadja azt a fesz esést ami kell neked és elegáns is a megoldás csak gondoltam szólok.
Amúgy a hálózatról való tápolást jobbnak tartom. Elemcsere nem jó móka.
-
dave0825
őstag
Szerintetek 128db kék 5-ös víztiszta led-nek, kb 140 ellenállásnak, 11db tranzisztornak, egy Arduino pro mini-nek, egy IR vevőnek, és egy DS3231-nek mekkora táp kell? Nem akarom vezetékesre csinálni, furán mutatna a falon, ha ott lógna egy tükörből 2m vezeték.
Ezért inkább AA-s akksikra gondoltam 6 vagy 8db-ra, valami erősebb, 1,5-2 Ah-ra. Ez meghajtaná szerintetek rendesen? A 128 led közül legrosszabb esetben is max. 28db világítana egyszerre (vagyis mivel mátrix-ban lesznek, így soronként villannak ugye föl, tehát max. 8db világítana egyszerre.)
Haveromnak se tetszik (szobatársam), ő is azt mondja, hogy sokáig tart leolvasni az időt. Nem baj, magamnak csinálom, nekem meg tetszik. 
Amúgy én a digitálisat előbb leolvasom, mint az analógot, valahogy jobban megszoktam (több digitális van otthon, mint analóg). A 
Persze, mindenképp rakok föl ide képet (persze ha 5 éven belül elkészül 
), hogy mit szóltok hozzá, milyen lett. 
Megvettem már mindent hozzá, 150db 330 ohmos ellenállást is, akkor most fölöslegesen?! 
zka67 segített, ő mondta, hogy hova mit, mekkorát kell kötni. 
, tehát nem 200mA-rel számolni, hanem mondjuk 250-nel, és akkor biztos, hogy nem lesz baj, úgy 20ohm jön ki) nem játszadozok, lm2596-nál már nem érdekes. Azért köszönöm a kimerítő választ. Mivel a hűtésre nem kell figyelnem, így szerintem marad a Pro mini, azt használom, ahogy eredetileg is terveztem.
), hogy Villamosmérnöknek tanulok/tanultam Automatizálás szakirányon, most államvizsgázok nyáron, de kb. semmit gyakorlati dolgot nem tanítottak itt (pedig nem egy rossz egyetem....), tehát egy PLC-t nem láttunk élőben, holott 2 félévig volt PLC tárgyam. Ugyanígy Villamos gépek-ből egy motort nem mutatott a tanár (persze, tudom hogy néz ki, szétszedve is láttam már párat, de akkor is...). Szakmai gyakorlaton is egy gyárban csak néztem, mikor ezt-azt kérdeztek.
Most meg az Arduino megtetszett, úgyhogy szívesen tanulok Tőletek. Úgyhogy ezért is van, hogy sokszor pontosan akarok tudni dolgokat, hogy később hasznomra váljon a munkám során. 
Azt hittem, gondolatátvitellel. 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Phanteks NV5 MK2 White (PH-NV523TG DMW02)
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HM Gamer notebook - i5 11400H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD RTX 3060 6GB W10
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest