- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Argos: Szeretem az ecetfát
- zebra_hun: Hűthető e kulturáltan a Raptor Lake léghűtővel a kánikulában?
- Gurulunk, WAZE?!
- eBay-es kütyük kis pénzért
-
LOGOUT
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
icemad
nagyúr
Pl. A szkenner részből kiszeded a lámpát. Számítógép asztalnál a billentyűzet vilagitashoz tökéletes. (amelyik kihúzható billentyűzettartós) Esetleg az üveg lap vagy plexi is jó lehet valamire. (én multi-touch vezérlőt csináltam belőle.) Ha van rajta színes kijelző, én azt is menteném. A motorokhoz a fogaskerekeket se hagyd ki. Eléggé sok alkatrésze felhasználható.
-
Janos250
őstag
Én csak a földet közösítettem, a stabil 3.3V-ot külső tápról adom.
5V-al egyik egyszer elkezdett füstölni, mert az egy régebbi példány volt, azon még volt egy led, az füstölt el. Azóta már lehagyták a ledet, csak a helye áll üresen.
Az enyém kissé más, mert egy segéd proci is dolgozik benne. Elvileg. Info hozzá gyakorlatilag semmi, csak egy Rc522Manager.exe PC program, abból lehet silabizálni logikai analizátorral a dolgokat, de elég macerás.Tápot meg ilyeneket használok:
http://www.ebay.com/itm/142115713794?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=441196564265&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/131751880871?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/best-Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Module-replace-LM2596s-/131993566678?hash=item1ebb6dfdd6:g:b4wAAOSwKOJYHSBt
http://www.ebay.com/itm/NEW-Professional-1-23-30V-LM2596-DC-DC-Adjustable-Power-Step-down-Module-/322317977619?hash=item4b0ba60813:g
YkAAOSw5cNYHZx4Meg jóval erősebbet is, de azt hirtelenjében nem találom.
-
Janos250
őstag
Én másik fajtát próbáltam. Abban eleve van egy STM8, ami elvileg kezeli, de idegbaj .
Két kártyám van, azokat kb 1 cm távról tudja olvasni, ha ERŐS tápot adok neki. USB tápjával semmi.
A marék kulcstartóból az életben egyszer egyet sikerült olvasni, de lehet, hogy az is a mellette lévő kártya volt.
Soha többé se olvasni, se írni nem tudom őket. Arduinoval még nem is próbáltam, az Icstation oldaláról letöltött PC-s test programmal próbálgattam.
Telefonnal hogyan tudod ezeket a kártyákat olvasni? -
Readerhez ez van írva:
" The card reader and the tags communicate using a 13.56MHz electromagnetic field.
The RFID MFRC522 module supports MF1xxS20, MF1xxS70 and MF1xxS50 tags"A kártyához meg:
" Chip: FUDAN fully compatible with MF1S50
Operating Frequency:13.56MHz "Szóval eszerint kompatibilisek, mégse működnek együtt.
-
-
-
#4941
razorbenke92
őstag
Aryes
#4939
A morcogás az gyakori. Mechanikai nemlinearitások miatt nem képes oda beállni, ahova szeretne, de a szabályzójában nincs integrátor, így azzal a pici erősítéssel próbálja megoldani.
Ha pici a táp árama, akkor növeld, ha elég nagy áramot tud a táp, akkor próbálj neki nagyobb feszültséget adni. 5,5V simán jó, de az RC-s alkalmazásokban a jobb beállási idők miatt a 6V-ot is rájukteszik.
-
#4838
razorbenke92
őstag
Aryes
#4837
Én az analóg eszközöket úgy szoktam használni, hogy a kezembe veszem a hardvert, elkezdem mozgatni olyan pici lépésekkel, amekkorákat tudok okozni.
Ez megszámolom, tegyünk feltudok végállástól alapállásig 10 pozíciót csinálni.
Ha ezt tudom, megnézem soros monitoron, hogy mettől meddig csinál értékeket az eszköz. Pl. 7-1013
Végeredmény map függvénnyel:
map(analogRead(A0),7,1013,-10,10);
Ez így bőven elég szokott lenni, hogy feldolgozzam a mozdulataim qvantumát, és kiküszöböli a nulla körüli jittert is.
Ha gondolod élj vele, és akkor nem kell szűrőkkel bajlódnon.
-
Gergosz2
veterán
Eddig csak az volt a válasz, hogy "mert csak", ennyit meg a feleségemtől is megkapok bármikor...
Nem nem az volt. Ha kicsit belegondolsz teljesen logikus, hogy sokkal nagyobb frekis PWM jel kell. Általános szabály, hogy a rendszer legkisebb időállandójánál gyorsabban akarjunk beavatkozni. Ezeknél a DC motoroknál ez az időállandó rendszerint a milliszekundumos nagyságrendben van, így teljesen indokolt, hogy kHz es nagyságrendben kapcsolgassunk.
(#4663) tvamos
Nincs jo, es rossz indukcio, csak egy van
Ahogy mondod. Én sem igazán értem ezt a szükséges rossz meg hasonló megközelítsét. Ezt tudja a fizika és pont. Erről az jut eszembe, hogy pl. a szórt induktivitásokra kb. mindenki rossz szemmel gondol. Nem, nem az, kell az áramkorlátozásra. -
robohw
aktív tag
Azért, mert léteznek holtpontok a motor forgása közben (ahogy ezt is írták előttem) és ha a PWM ezen holtpontokon éppen kikapcsol, akkor a motor teljesítményének annyi. Így a frekvenciát hozzá kell hangolni a motor karakterisztikájához. Ezt neked nem kell megtenned, pláne nem patikamérlegen mérve, de ha egyszer 10-50 kHz-et ajánlanak olyanok, akik nálad jobban képben vannak ilyesmivel (lásd az írás szerzőjét például), akkor azt illik megfontolni, legalábbis ha eredményt akarsz.
-
robohw
aktív tag
"Folyamatosan 6.6V-ot kapnak, négyszögjel formájában. Miért kapná meg a motor ennek a tört részét?"
Átlagban kapja a tört részét. De ez éppen elég ahhoz, hogy a motor teljesítményén is meglátszódjon.
Ha én 10 voltot kapcsolgatok, akkor a bekapcsolt állapotban 10 volt jut a motorra, de ha a kitöltési tényezőm csak 25 %, akkor ez azt jelenti, hogy egy perc időtartam alatt a motorom csak 15 másodpercen keresztül ad le 100 %-os teljesítményt. A motor tehetetlensége folytán ez a kimeneten úgy jelentkezik, hogy durván 25 %-ot fog teljesíteni a motor a 100 % helyett.A PWM-es hajtás másik jellemzője, hogy általában nincs 100 % kitöltöttség, tehát a lehetséges maximumnak (feszültség) csak valahányad részét kapja meg a motor.
-
robohw
aktív tag
" akkor mégis mire fel az egész próbálkozás, hogy magasabb frekvencián üzemeltessem?"
Nincs próbálkozás. Javaslat van, a helyes használatra. Próbálkozás nálad van, amikor a dolgok átértése nélkül erőlteted azt, ami szerinted helyes. Csak hát, ezzel egyedül vagy.
Olvasd el ezt:
"Az impulzusszélesség-moduláció (angolul pulse-width modulation, PWM) vagy más néven impulzusidőtartam-moduláció (pulse-duration modulation, PDM) az inerciális elektromos eszközök szabályozására elterjedten alkalmazott technika, melyet a korszerű teljesítményelektronika tett a gyakorlatban is használhatóvá.
A fogyasztóba táplált átlagos elektromos feszültséget és áramerősséget a táp és a fogyasztó között lévő kapcsoló gyors ütemű be- és kikapcsolásával szabályozzák. Minél hosszabb ideig van a kapcsoló a bekapcsolt állapotában a kikapcsolt állapot időtartamához képest, annál nagyobb lesz a fogyasztóba táplált teljesítmény.
A PWM kapcsolási frekvenciájának sokkal magasabbnak kell lennie, mint ami hatással lenne a fogyasztóra. A kapcsolási frekvenciának jellemzően 120 Hz-nek kell lennie egy lámpa fényerőszabályozójában, néhány kHz-től néhány száz kHz-ig terjedőnek egy motorvezérlőben, és jó néhány száz kHz-nek egy hangerősítő és egy számítógépes tápegység esetében."
-
-
robohw
aktív tag
"Ezek szerint két napja megy itt az akadémikus szintű vita meg fogalommagyarázás egy olyan állításom körül, ami valójában igaz"
Nem. Egy olyan állításod körül megy a vita, ami nem igaz és soha nem is volt az.
Emellett, azért én veszem a bátorságot, hogy felvilágosítsalak, ahhoz képest elég nagy a szád és eléggé követelőző vagy, amennyire fogalmad sincs a témáról és amennyi sületlenséget összehordasz. Tudod, te itt egyáltalán nem várhatod el, hogy bárki az idejét áldozza arra, hogy segítsen neked. Nem szabhatod meg, hogy ki milyen hozzászólást fogalmaz meg adott kérdésben, azt pedig, hogy kijavítja valaki a tévedéseidet, inkább köszönd, mint kritizáld. -
robohw
aktív tag
1. Ide más is jár, szintén segítségért, észleletem szerint jobbára amatőrök és nem tudom miért volna jó, ha a hibás fogalmakat ismernék, tanulnák meg az itt előfordulók. Én legalábbis ezért korrigálok, ha teszem.
2. Azt más is és én is megjegyeztem, hogy a 30 Hz talán nem a legmegfelelőbb. Én speciel kétszer is. Most, utóbb meg is indokoltam, hogy miért. Olvass vissza. De ha neked a 30 Hz megfelelő, akkor semmi gond, használd úgy.
Azt hozzá kell tennem, hogy az általad alkalmazott motorok hajtóművesek, tehát a kivánt fordulatszámhoz ezt is hozzá kell számolni a PWM frekvenciájának számításánál.Az a fúrógép 800 Wattos, ami félgőzzel meghajtva is elégséges a munkavégzéshez, hiszen vannak 250 watt teljesítményű fúrógépek is. A kis modellmotorok pedig kínaiak, ami annyit tesz, hogy a feltétlenül szükséges anyagmennyiségnél egy tizedgrammal sincs több bennük. Ez nyilván kihat a teljesítményükre is. Az sem mellékes, hogy, mint azt említettem, a 2.5 - 12 Voltos motor a teljesítményének maximumát nyilván nem fogja leadni 5 volton még akkor sem, ha direktben van járatva, hát még PWM-en keresztül, ami mindjárt azt jelenti, hogy az 5 voltnak is csak tört részét kapja meg.
3. A segítségnyújtás olykor kioktatás. Csendben jegyzem meg, beírásaid némelyike azt sugallja, erre egyben-másban rá is szorulnál. Természetesen jó értelemben, segítő szándékkal mondom ezt. Sajnálom, hogy te másképp érezted vagy értelmezted.
-
robohw
aktív tag
"Mondhatjuk azt, hogy az indukció, amiről itt két napja vitatkozunk, úgy alakul ki, hogy a tekercsben futó áram által gerjesztett mágneses tér változása hat vissza a tekercsre, és indukál benne ellenkező irányú áramot?"
Igen, mondhatjuk, de a motor nem ettől az indukált áramtól (feszültségtől) fog forogni és azt hiszem ez volt a lényeg,
Az így indukálódott áram (feszültség) a szükséges rossz, hiszen éppen a szükséges (hasznos) erő ellen hat.
Mintha egy csövön keresztül vizet akarnál vezetni, de cső ellenkező végéből is elindulna a víz áramlása. Ez nyilván nem jó.A te esetedben az a jelentősége ennek, hogy a PWM, mint írtam is korábban, a feszültség be és kikapcsolás, gyors egymásutánban, a kitöltési tényezőnek megfelelő ritmusban, vagy időpillanatokban.
Nos, a kikapcsolás és a bekapcsolás pillanatában is, az indukálódó feszültség iránya az elkívánt ellen hat, tehát ha a PWM frekvenciája 'olyan', akkor az jelentősen ronthat a motor hatásfokán. Ezért kell a frekvenciát jól megválasztani, ami az esetedben módfelett alacsony. -
robohw
aktív tag
Arról polémiát nyitni, hogy az igazság kiderüljön egy-egy téma kapcsán, soha nem értelmetlen. Legalábbis szerintem.
És hát, igen, az autók esetében is igaz, hogy a súrlódás egy szükséges rossz, mivel a súrlódás növeli a befektetendő energiát, csökkenti a hatásfokot, ezért is kenik a csapágyakat, ugyanakkor nehéz lenne megállni egy autóval, ha súrlódás nem létezne.
-
gyapo11
őstag
Tudtommal a motorok indukcióból csinálnak mozgási energiát...
Ahogy robohw már megírta, mágneses erőtérből. Az állórészben állandó mágnesek, a forgórész meg tekercs(ek), és a kommutátor váltogatja rajta a polaritást, ezért az egyik mágnes mindig vonzza a közeledő tekercsvéget, a másik meg taszítja a távolodót, ettől forog a motor.
Az induktivitás a fizika miatt van, mert ezek a törvények működnek az univerzumban, de jó lenne, ha a motorban nem lenne csak mágneses tér, akkor is forogna. -
robohw
aktív tag
-
-
robohw
aktív tag
"Viszont nincs: jack dugóm, sztereó potméterem, utóbbit a sarki hobbielektronika boltban elég drágán adják."
Nem kizárólag neked írom, inkább általános tájékoztatásképpen, a topikban előfordulóknak, akik hasonló problémával küzdenek, vagy azoknak, akiknek olykor jól jönne egy szkóp.
A PC hangkártyáját szkópként lehet használni egy erre alkalmas, a neten is hozzáférhető ingyenes programmal.
Mindössze egy jack dugó kell hozzá, így, egyéb alkatrész nélkül 0 és +5 V közötti feszültségszint mérhető.
+5 Voltnál magasabb feszültségekhez nagy pontosságú, ún. műszerellenállásokból kell feszültségosztó előtétet készíteni. -
fpeter84
senior tag
Nézem az L9110 doksiját, és igazából nem kell se felhúzó, se jelszintillesztés... A test conditions rovatban 9V tápfeszhez azt írja, hogy a bemenő HI jelszint min 2.5V, tehát bőven elégnek kell lennie annak amit a uC tud adni neki - biztos ami biztos alapon egy soros ~1K-t azért odatennék, de más nem kell, az onboard felhúzókat el kell távolítani, nem is értem hogy mi a fenének tették oda őket...
-
robohw
aktív tag
"Tudtommal a motorok indukcióból csinálnak mozgási energiát.."
Nem egészen. A villamos motorok esetében a mágneses tér az ami mozgási energiát csinál.
Az indukció egy szükséges rossz a motorok esetében, ami a mágneses tér változásának következménye.Amiről te beszélsz, az a generátorok esete, de ott is fordítva van, a mozgási energiából lesz indukált feszültség.
-
robohw
aktív tag
"Akkor mégis miért nem működik nálam a pwm magasabb frekvencián?"
Így első körben arra tippelnék, hogy azért, mert valamit nagyon nem úgy csinálsz, ahogy kéne. Pl. dióda van a motor két táppontja között?
A PWM jelek, DC motorok fordulatának szabályozásához, kb. 10-50 Khz-es tartományban optimálisak.
A PWM ugyanakkor nem hullámforma, hanem négyszög. Gyakorlatilag egy kapcsolójel, amelynek a szélessége változtatható, így ha az nulla, akkor a vezérelt fogyasztó kikapcsolt állapotban, ha pedig 100 % akkor folyamatosan bekapcsolt állapotban van. 50 % esetén matematikailag fele akkora fordulatszámon forog egy PWM vezérelt DC motor. A feszültség, amit a jel rákapcsol a fogyasztóra, mindig állandó, rendre a fogyasztó által elvárt névleges feszültség. Ezt szaggatja meg a PWM jel, így lehet elérni a forgatónyomaték viszonylagos állandóságát, kisebb fordulaton.
-
gyapo11
őstag
Motorban nincs nagyon tapasztalatom, de nézzük a transzformátorokat. Egy csengőtrafó rengeteg menetet tartalmaz és kis teljesítményű. Egy combos trafó meg sokkal kevesebb menetszámú. Az is igaz, hogy a kis trafónak kisebb a vas keresztmetszete, de mivel a keresztmetszettel lineárisan, a menetszámmal meg négyzetesen nő az induktivitás, nem lepődnék meg, ha a nagyobb teljesítményű trafónak kisebb lenne.
-
tvamos
nagyúr
-
fpeter84
senior tag
A PWM frekvenciájával még nem kezdtem el játszani, de a motorok erőtlensége, nyomatéktalansága nekem is feltűnt mint említettem... Mire elkezd forogni, már alig változik valamit a fordulatszáma maximumig. Nem igazán volt időm többet játszani vele, de előbb utóbb talán sikerül...
illesztésre nem kell IC, bőven elég csatornánként 1-1 tranzisztor, vagy vannak I2C-hez szánt level converter modulok kompletten, az is jó lehet...
-
gyapo11
őstag
Szerintem az induktivitásnál nem a W számít, hanem a menetszám meg a vas permeabilitása.
Logikai alapon, ha más motorok mennek nagyobb frekvenciás pwmmel is, akkor ennél a nem menő motornál mi más oka lehet? A pwm az buta, kapcsolgatja az 5 V-ot vagy akármennyit 0 és max között váltogatva. A frekvencia növelésével egyre gyengébb, mi okozhatja ezt, ha nem az induktivitás? -
Janos250
őstag
Neked címzem, de minden amatőr figyelmébe messzemenően ajánlom a következő logikai analizátort:
http://www.ebay.com/itm/141694353386?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
1800 Ft a szerkentyű, a program ingyen letölthető hozzá, és mellesleg ezzel az eszközzel - ellentétben számos másikkal - még működik is :-)
"Utángyártott" persze, tehát nem nagyon dicsekszünk vele, de szegény ember vízzel főz. "Próbáld ki, ha tetszik, vedd meg az eredetit"
Ez a képernyő mentés is azzal készült, éppen PWM jel vizsgálatára:
https://prohardver.hu/tema/arduino/hsz_3914-3914.html -
tvamos
nagyúr
Azért pár ellenállás bekötéséhez, meg a feszültség osztó képlet használatához nem kell sok tapasztalat. Vagy nincs hangkártyád?
Szerintem szkóp nélkül nem lehet eredményesen dolgozni ilyen projekteken.
Most nem találom a projektet, de mintha láttam volna olyan pc szkóp progit, ami a soros porton kapkodja el a jelet, talán pont egy arduino volt az adc hozzá... -
gyapo11
őstag
Nem játszottam még pwmmel, viszont a motorok jellemzően induktív eszközök, és egy induktivitáson annál kevesebb áram tud átfolyni, minél nagyobb a frekvencia. Ha nem motor, hanem led vagy izzó vagy ellenállás a terhelés, akkor semmi gond nincs, pontosan olyan lesz a részteljesítmény, amilyen aránnyal a pwm éppen működik. 100 Hz-es pwm 1/100-ad kitöltéssel 10 kHz-nek megfelelő szélességű impulzusokat dobál a motorra, aminek ekkora frekin elég nagy az induktív ellenállása. Hogyan fejtsen így ki erőt? Hatalmas cos fi lesz, az áram és a feszültség nem egyszerre van jelen, így a P=U*I kicsi lesz. Vagy szűrni kell, és ezzel a változó impulzusszélesség átalakul változó feszültséggé, amivel a motor már jól működik, vagy olyan kis induktivitású motor kell, aminél ki tud alakulni a megfelelő teljesítmény.
Négyszögjelet mérni multiméterrel nem érdemes, mert rossz értékeket mutat. Egyenirányítva és szűrve meg lehet mérni a csúcsot, de ez semmit nem mond pl. a kitöltési tényezőről.
A hangkártyás szkóphoz csak egy ellenállásosztó kell, hogy ne menjen a hangkártyába pár tized V-nál több feszültség.
-
robohw
aktív tag
Amit tvamos ajánl, az lesz a jó neked.
A hangkártyáddal és egy hozzá való szkóp programmal (találsz ilyet a neten) szépen meg tudod nézni, mi a helyzet.
A PWM-et nem lehet multiméterrel mérni.A PWM lényege, hogy a feszültségszint állandó, csak ki-be van kapcsolva, a kitöltési tényező függvényében.
50 % kitöltési tényező az annyit jelent, hogy 1 mp. alatt 1/2 mp.-ig van feszültség alatt a fogyasztó. A 25 % meg azt, hogy csak 1/4-ed mp.-ig. A kapcsolt feszültség mindig azonos. Ez kell is, hogy így legyen, mert máskülönben (ha a fesz. változna (kisebb lenne)) nem volna a motornak nyomatéka. -
tvamos
nagyúr
Valtakozo feszultseg. (A valtoaram a vasutnal a valtot mukodteti.)
A multimeter integral, nem jo neked erre. Oszcilloszkop kell. Van egy csomo leiras, hogy kell csinalni PC hangkartya oszcilloszkopot, az pont eleg lenne neked ide. Szerintem... A dc reszet meg megmered multimeterrel. -
-
-
fpeter84
senior tag
Nekem eredetileg a 4 csatornás modulon HG7881 volt, mentek is vele az ugyanilyen motorok mint a Tiéd de valahogyan mégiscsak sikerült leégniük... Elméletben pedig a csippek vezérlő lábait akár egyszerre is lehet fel/lehúzni, ignorálja és nem csinál rövidzárat - elvileg, nálam mégis megtörtént. Utána rendeltem egy marék L9110-et, lecserélgettem őket, ezekkel ismét megy de már volt rá példa ismételten hogy azt vettem észre hogy a motor nem forog és jön az amperszag a csippek felől. Szerencsére nem égett le ismét, utána ment vele a motor megint de lehet károsodott is közben... Szóval nem tudom hogy mi okozhatja ezt az összeakadást, de vannak furcsa dolgai ennek a HG7881/L9110 párosnak
És nekem sem sikerült lassan mozgatnom vele a kerekeket - egy bizonyos kitöltést megkövetel, utána meg már nem sokat változik a fordulata a maximumig... Opto kapu még nincsen hozzá, de tervben van az is...
-
tvamos
nagyúr
Nem tudom. Ezt a kontrollert együtt adták a motorral? Mert nekem is van ilyen motorom, de ha jól emlékszem, nekem megy gond nélkül, 4kHz-en. Én vagy DRV8801, vagy valami nagyobb áramú kontrollert használtam hozzá. Bár gondolom vannak különböző változatai ennek a sárga motornak is.
-
fpeter84
senior tag
"de(!) a giro-nak is van slip-je, amit meg gyorsulasmerovel szoktak kompenzalni, ami eleg bonyolult, szoval, hobbistaknak a legegyszerubb a compass."
A compass önmagában szintén nem elég... Amíg tökéletesen függőlegesen fix pozícióban forgatod a Z tengelye körül addig elméletben oké lenne, de a legkisebb elmozdulás is felborítja a működését, ezért a jó e-compass-nak szüksége van egy gyorsulásérzékelőre és egy giroszkópra is! Szerencsére egyetlen csippben meg lehet kapni, nekem eddig az MPU-9250 vált be a legjobban RTIMULib-Arduino lib-el...
(azóta hogy próbáltam már van RTIMULib2 is, ezzel nincsen tapsztalatom)Előbbre próbáltam mindenféle kombókat, lib-eket és kész modulokat de minddel szívtam - alapból bekalibrálva mintha jó lenne, de kis döntögetés és már meg is bolondul az egész vagy elkezd magától lassan körbeforogni. Az MPU-9250 a fenti libbel viszont stabilan teszi a dolgát...
Jó is hogy feljött ez a téma, nekem is van egy ilyen 4WD szettem. Van hozzá joystick shield is színes LCD-vel, master-slave kékfog modul páros, L9110-es 4 csatornás motor driver, stb. Már csak kis idő és ihlet kellene hozzá
-
tvamos
nagyúr
No, ez tok jo! Gratulalok!
Az autos projektet meg ne add fel, inkabb irj rola, mi a projekt, hatha van alternativ megoldas.
Nekem akkor volt a legjobb az egyenes tartas a vonalkoveto robotomnal, ha a caster ball hatul volt, es annak a tetejere tettem az akkupakkot. Amugy az en esetemben meg az is rontotta az oszkepet, hogy ket caster ballt hasznaltam, es azok is folyton megszorultak a kosztol, amit osszeszedett, ugyhogy en meg caster wheelre akartam pont atterni. (Csak abbol kell valami franko.)
Ez mondjuk sokkal gyorsabb, mint egy robotporszivo.
-
tvamos
nagyúr
Keresd ugy, hogy Tamiya Track and Wheel set.
De ne hidd, hogy ez a megoldas. A lanctalpas szeret egyenesen menni, csak nem szeret kanyarodni. Nem szeret gyorsan menni sem. Szeret elkuszni.
Szerintem azt a jo, ha kompenzalod a slip-et valamilyen megoldassal. Pl. giroszkop jo lehetne, de(!) a giro-nak is van slip-je, amit meg gyorsulasmerovel szoktak kompenzalni, ami eleg bonyolult, szoval, hobbistaknak a legegyszerubb a compass.
Nehez ez, mert rafut a kerek egy kis porra, es olyan szinten valtoznak meg a parameterek, hogy nincs az a pid, ami kikompenzalja a kerekek kozotti tapadas kulonbseget. Az egyik kerek forog, a masik mar regen all. Persze, ez a szepsege az egesznek! -
Janos250
őstag
Nem kell megijedni az elnevezésektől, a dolog nem annyira bonyolult.
A P típusú szabályozást már leírtam: mikor közeledsz a célhoz, lassítasz (elvileg a céltól való távolsággal arányosan).
A PI pedig a P kiegészítve I-vel.
Az I se ördöngősség: ha egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor az átlagot tartja. Például a sebesség alapján összegzed ("integrálod") a megtett utat, és ha az óhajtott sebesség alapján az "elvárt" alatt van, akkor gyorsítasz, ha felette, akkor lassítasz. Mondhatnám úgy is, hogy átlagsebességet tartasz úgy, hogy ha egy kicsit lassabban mentél a vártnál, akkor egy kicsit fölé mész (és fordítva), hogy az átlag kijöjjön.
Bár, én itt az I szabályozás bevetését nem gondolom, hogy szükséges lenne, persze lehet. Én egy sima, a céltól való távolság csökkenésével arányos sebesség csökkenést javasolnék továbbra is. Ezt nevezik P szabályozásnak.
Szakiknak: nyugi, tudom mi a P, D, I szabályozás, de próbáljátok meg egyszerűbben elmagyarázni. Tőlem ennyi tellett -
Gergosz2
veterán
A probléma elég bonyolult. Én a következők végigzongorázását javaslom:
Legyen egy legbelső PI típuső áramszabályozás ami fordulatszám szabályozásnak van alárendelve. A fordulatszám szabályozás szintén PI típusú. A legkülső szabályozó kör pediglen a pozíciót szabályozza, amire elég egy P szabályozó. De a pontos beálláshoz ez sem elég, mivel szinte biztos, hogy pozíciószabályozásnál változó erősítés kell.
-
tvamos
nagyúr
Akkor még az a baj, hogy a dc motornak is ingadozik a nyomatéka, akár egy körülfordulás alatt is. Van olyan videóm is, amin a levegőben van a robot.
Én próbáltam fékkel, fék nélkül... PID-del persze jobb, de a compass volt a megoldás a gondnoka nekem.(Van egy Nikon 1-em, adott, hogy levideózok mindent.)
(#4557) Teasüti válasza aryes (#4551) üzenetére
Mindnek megcsúszhat a kereke, és ami megcsúszhat, az meg is csúszik. Annak is, ami lassan megy. -
Teasüti
nagyúr
Egy másik berendezés kikapcsolására? Paraszti logikám szerint éppen nem lefelé kéne esnie a fesz.-nek. Meg miért nem esik le minden alkalommal?
Na meg úgy tudom, ha alulfeszt kap, akkor reset van. De ez úgy meghülyül, hogy csak a teljes áramtalanítás segít rajta.
Másrészt meg éppen ezért raktam be a 100 uF-os kondit.
A tápnak le kéne reagálni annyi idő alatt, amíg az kisül. Nos, legalábbis ez az elképzelés.De jogos észrevétel, kipróbálom majd usb-ről meghajtva is. De ekkor nem tudom leárnyékolni, hisz ki kell vennem a dobozból a Nano-t.
Esetleg még azt tudom kipróbálni, hogy berakok egy-egy diódát minden port elé, ami kimenetre van állítva.
Bemenetekre ellenállást, bár a kapacitív érzékelőn kívül minden porton van vmekkora ellenállás. 220 Ohm a szalagok adatbuszai felé és 1k a táp TTL jelszintű vezetékeire. Ezeknek nem kéne megfogni egy ESD-t?
Akkor is levágta mondjuk, ha csak a táp vezetékei voltak rádugva, bár ez nem zárja ki, hogy a lehúzott vezetékekről nem jön be semmi alapesetben.MÁS: ekkor mi történik a résoptóban? Félig lát át a tárcsán és a "lebegés" közepette dobálja a jeleket?
-
#4512
DrojDtroll
veterán
Aryes
#4511
-
#4507
DrojDtroll
veterán
Aryes
#4503
DrojDtroll
veterán
Mi nem akarunk szétszedni egy joystickot sem. Vannak készen megvásárolható beszerelhető joystickok. Ilyenből van több fajta. A többségük csak potméterekből áll. Nos ahogy én látom ez arduinohoz nem a legjobb megoldás, mert az adc-je elég zajos.
Nem a kamerát akarjuk vezérelni, hanem egy kamera mozgató eszközt; vagyis motorokat arduinón keresztül.
-
ja, így már hallottam róla, de csak ennyi az össz ismeretem róla
tvamos: Egy darab analóg szenzor lóg rajta, amit egy elég egyszerű kód olvas ki:
const int AOUTpin=0;
int value;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
value= analogRead(AOUTpin);
Serial.print("CO value: ");
Serial.println(value);
delay(5000);
}Janos250: hát 1mp alatt nálam tuti nem ér a loop végére, mert van benne egy 5mp-es delay
-
Janos250
őstag
Na, elbizonytalanodtam . Én úgy emlékeztem, hogy alapból be van kapcsolva és nagyjából 1 mp-ként ha nem ér a loop végére, akkor resetel. Viszont tényleg több helyen azt írják, hogy nincs bekapcsolva. Viszont úgy emlékszem, hogy régebben mintha nekem is lett volna ilyen gondom, és átszervezéssel megoldódott. Akkor én ezt a WDT rovására írtam, de lehet, hogy teljesen vétlen volt az ügyben.
-
Igen, állan is itthon hegyekbe a javitásra váró dolgok miatta
robohw igen, észre vettem. Mellette a raspberry ledei szinte nem is látszanak, de ennek olyan fénye van.
Egyébként az dormális dolog hogy kb 1 percenként az arduino ujra indul? Sötétben figyeltem fel a ledek fényének elalvására, aztán megnéztem közelebről is. Világít a piros ugye a power, a zöld 5mp-enként villan egyet ahogy a szenzort olvassa, es kb 1 percenként 1mp-re teljes sötétségbe borul, és folytatja a munkát tovább. -
JSaN
addikt
No akkor itt egy kep a bekotesrol, szerintem itt nincs elrontva semmi.
A sketchek a fentiekben linkeltek, de mar probaltam total primitivet is mint ez:#include <Servo.h>
Servo servo;
void setup() {
servo.attach(9);
servo.write(0);
delay(2000);
}
void loop() {
servo.write(90);
delay(1000);
servo.write(0);
delay(1000);
}Es igy sem jo, de most hirtelen olyan is eszembe jutott hogy a servo konyvtarat nem e kell frisiteni vagy valami, vagy jo ahogy telepult az arduino? Most csak egy servo motorom van ennyi volt a pakkban, de akarok most majd rendelni meg 4-5 darabot, ehhez is fogadok tippeket hol erdemes.
Akarok epiteni egy arm robotot, amugy mint irtam minden tobbi cucc szenzor mukodik, csak a motorokkal egetem magam. van egy step motor+vezerlo, de nem tudom kiprobalni mert nem 5voltos hanem 12voltost kuldtek.
A munkam szerintem nem olyan irigylesre melto, bar en szeretem mert kreativ es valtozatos. Mindig agyalnom kell uj dolgokon es tanulni folyamatossan. Konkretan ilyesmi plazma es langvago gepeket tervezunk es epitunk, rengeteg fajtat es meg sok mast. (illetve komoly lezer vagokat is de a lezer vezerles resze magas, azt erre specializalodott ceggel csinaljuk koprodukcioban) En reszem a tervezes es az elektronikai vezerelesi resz kitalalasa, a vezerlo panelt is en rakom ossze ha unom az irodat. Jovore robotokat is akarunk. igy ezert asom bele kezdeskent most a teli szunetben egy kis robot epitessel, de mar itt az elejen itt egetem maga szervo motorral. -
JSaN
addikt
Ugyan csak 1-2 napja kezdtem foglalkozni arduinoval, de a munkam valamennyire hasonlo terulet igy nem nulla ismerettel esek neki.
azt a 3 kabelt biztos jol kotottem, a sketch pedig a beepitett peldakbol futtatam, (sweep,knob)
Illetve mar mas eszkozoket is beuzemeltem, potik meg egyebb szenzorok, ultrahangos tavmero is minden fasza, csak a servo motor fog ki rajtam. -
gyapo11
őstag
Azt még nem értem pontosan, miért kell 1k ellenállás a kimenet és bázis közé?
Az arduino 5 V-ot tesz a kimenetre, ha HIGH szintet írunk oda. És 20 mA-rel terhelhető a kimenet. A tranzisztor bázis-emitter lábai diódakánt viselkednek, npn tranzisztornál a bázis az anód, az emitter a katód. Vagyis szilícium tranzisztor esetén kb. 0.7 V-nál ez a dióda kinyit, és a feszültség emelésével rohamosan emelkedik az áram, valami tönkremenne, valószínűleg az arduino kimenete. Ezért kell a soros ellenállás, ami nem engedi az áramerősséget 20 mA fölé emelkedni. Le kell vonni az 5 V-ból 0.7-et, ami a tranzisztor BE diódáján esik, és a 4.3 V - 20 mA párosból következik a 215 Ω. Erre már mehet az 5 V, 20 mA lesz a terhelés az arduino kimenetén. Persze lehet nagyobb is az ellenállás, mert ha pl. 500 mA lesz a fogyasztása a kapcsolt eszköznek, és a tranzisztor 100-as bétájú, akkor 5 mA is elég a bázisra, vagyis 860 Ω, és akkor nem terheljük maxra az arduinot. Ekkor viszont több feszültség is maradhat a tranzisztoron nyitott állapotban, ettől melegszik és a meghajtott eszköz is kevesebb feszültséget kap. Ezért a kettő között érdemes az ellenállást megválasztani, pl. 470 Ω. De még jobb a darlington, mert annak pl. 100x100-as a bétája, vagyis az 500 mA-hez 50 μA bázisáram kell.
-
quint
aktív tag
Ha tényleg 4.5 volt kell neki, akkor már benne van az áramkorlátozó ellenállás is (egyébként max 2.5 volt lenne a nyitófeszültsége). Egy sima NPN tranzisztorral kapcsolhatod. Kimenetről 1 kohm a bázisra, emitter a földön, kollektor a lézer negatívjára, lézer pozitív +5V-ra. Kimeneten 1 kapcsolja be a lézert. Ha hosszú ideig fog menni a lézer, akkor valami pici BDxxx legyen a tranyó (esetleg pici hűtéssel). Ha csak rövid impulzusokra kapcsolod be, akkor a BCxxx sorozatból is választhatsz.
-
Teasüti
nagyúr
Most már két párhuzamos vezetéknél járunk? Amiknek mindkét végén mérjük a feszt?
Le vagyok maradva egy körrel.Én arra próbálok választ kapni, hogy 1 db ellenálláshuzalnál ha kapacitást mérek, akkor úgy kb mennyi idő alatt töltődhet fel és sülhet ki a huzal - vagy bármilyen elektrosztatikusan töltött test -, valamint ha magasabb frekvencián vizsgálom akkor vajon mérhetek-e eltérést, ha különböző pontokon földelem a huzalt.
Hisz mondjuk az 1 MOhm-os ellenállás két oldalán teljesen eltérő értékeket mérek.
Remélhetőleg a Touché majd megválaszolja a gyakorlatban ezt a kérdést. -
gyapo11
őstag
Ellenálláshuzal esetleg? Leszigetelni a sínt, és ráerősíteni egy, vagy egymás mellé több huzalt és azt tapogatni?
Ezzel az a baj, hogy a bőr ellenállása nagyon változó. Ha a két ellenálláshuzal szálat fémmel zárnánk össze, vagy össze tudnánk érinteni őket a teljes hosszukon bárhol, akkor az ellenállás mérésével megadható lenne az érintési pont. De ha ujjal, akkor ott van az ujjunk ellenállása is, ami nem stabil, ezért a kapott adat nem használható távmérésre.
-
Janos250
őstag
Az időt méred, persze, csak "másként".
A kimenő és a visszaverődő modulált ("rezegtetett") jelet egyenlő szintre hozás után analóg áramkörökkel kevered.
Az eredő ( majd szűrt) jel feszültsége függ attól, hogy mekkora a fáziskülönbsége a két jelnek, amit egyszerű ADC-vel mérsz. -
Teasüti
nagyúr
Akusztikához nem tudok hozzászólni. Nem láttam még ilyen megoldást, azt se tudom mi kell hozzá, és hogy a mikrofon jelét miként kéne feldolgozni, vagy egyáltalán milyen fizikai jelenségen alapul a működési elve. Megváltozik a frekvencia különböző pontokon? Azért ez mégse gitár húr, annak a működését értem. Na meg milyen változók vannak a használatban, pl. számít-e a felületre ható erő nagysága? Mennyire kompakt a rendszer, elrejthető-e?
Ez az ellenálláshuzal - most találkozok először a fogalommal - pont úgy működne, ahogy elképzelem? Minél közelebb érintem meg az ADC-hez, annál erősebb jelet kapok? Már ha így működik a kapacitás mint fizikai jelenség, vagy pedig ugyanazt az értéket fogom kapni bárhol is érintem meg (mint most kicsi méretekben).
Amúgy ez egy jó ötlet, köszönöm! Magam is filóztam rajta alternatívaként, csak sima vezetéket képzeltem el.
-
bardi
senior tag
Nem, a hall szenzor potméter helyettesítésére jó, attól függ a kapott érték, hogy hol áll úgymond. A rotary encoder viszont meg olyan, mintha lenne két gombod, egyik irányba tekerve az egyiket nyomod, a másik irányba meg a másikat. Legalábbis ha egy dologról beszélünk
Szóval az ilyen dolgokra nem jó. Nem láttam még egy pedált se, amiben azt alkalmaznák, csak potmétert, load cellt meg hall szenzort láttam. -
gyapo11
őstag
Képeslaphoz, de van sok egyéb modul is.
-
fpeter84
senior tag
Én PIC-el építettem annó olyan lejátszót, ami tetszőleges hosszú wav-ot tudott lejátszani valami 30KHz mintavételezési frekvencia @ ~12-13bit mono minőségben SD kártyáról. Nem a csodák csodája, nyilván nem zenehallgatásra való, de az emberi beszéd tökéletesen érthetően "tisztán" szólt rajta. Ha nem is a 328-assal, de valamelyik ARM-al (Due,STM32) simán megoldható lenne. (A 328 órajele, feldolgozási tempója valszeg csak számottevően gyengébb minőségre lenne elegendő, ami már tényleg torznak hangzik)
szerk: nem kell hozzá DAC csipp, csak 2 PWM csatornával és pár passzív alkatrésszel megoldható. Erősítő kellhet mögé, vagy egy aktív PC-s hangszóró...
-
quint
aktív tag
Igazából egy jelentősebb kitérése lesz, a többi már csak erősen csillapított lecsengés. A hangszóró típusától függ, hogy mekkora a megengedhető max egyirányú löket. Ha nem ismered, akkor 20 centisnél nem mennék 1 cm löket fölé. De (más meghajtással) már ennyivel is lehet csinálni durrogó, pingpong labdával dekázgató gépezetet
-
quint
aktív tag
Egy picit számoltam:
E = 1/2 * C * U * U miatt 10 ezer mikro Farad és 12 voltos táp mellett is csak 0,8 Ws lesz a tárolt energia. Ez még szabadon álló gumimembránosra (= nincs visszatérítő erő) is ráengedhető, akkor sem szakad le a lengőcséve. Szóval az 5 volt csak egy erősebb bébipuki lesz -
quint
aktív tag
Veszel az ócskásnál néhány száz forintért egy kibontott >20 centis hangszórót (inkább 4 ohmos, esetleg 8 is lehet). Kell még egy 5 voltos morze-érintkezős relé, egy 100-470 ohmos ellenállás (töltőáram korlátozására) és egy 470-2200 mikro közötti elkó. Az érintkező közös pontja megy a kondi + ra, a kondi negatív földre. A nyugalmi állapotban zárt érintkező R-re, R másik fele az arduino +5 V-ra. Az érintkező nyugalmi állapotban nyitott fele a hangszóróra, hangszóró másik fele földre. Arduinoval kapcsolod be a relét (1-2 másodpercre). Az első alkalommal legyen a gyerkőcökön pelcsi
hYAAOSw44BYLA5r
YkAAOSw5cNYHZx4
De akkor is a pozitív szálat érdemes kapcsolni.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
- iKing.Hu - Apple 16 Pro Max - Natural Titanium - Új, kipróbált
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest