- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja az aktuális trendeket...
- Ndruu: Segíts kereshetővé tenni a PH-s arcképeket!
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- bambano: Bambanő háza tája
Új hozzászólás Aktív témák
-
Pubszon
veterán
Huuuu, elolvastam kétszer de nam sokat értek, bocsi.
Leírom konkrétan inkább, hátha jobban meg fogom érteni.
Tehát, van egy P5K Premium ASUS alaplapom amihez szeretnék fejhallgatót venni, és nem tudom hogy milyen ellenállásut nézzek ha azt akarom hogy minél hangosabban szóljon.
Alacsonyat vagy magasabbat?
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#5890
üzenetére
Attól függ, milyen megoldású az adott audióeszköz fejhallgató kimenete. Ha direkt egy ilyen célra való kisjelű erősítőfokozat (kellően alacsony kimenőimpedanciával) hajtja a fejhallgatót, akkor azon egy kisebb impedanciájú példány elvben hangosabban szól. Csakhogy a nagyobb teljesítményű erősítőknél a csatlakozás gyakran mindössze annyiból áll, hogy az eredeti teljesítménykimenettel mindkét csatornán sorbakötnek egy-egy száz ohm nagyságrendű ellenállást. Ilyenkor a teljesítményillesztés elve érvényesülhet, azaz minél közelebb esik a fejhallgató impedanciája a forrás kimenő ellenállásához, annál nagyobb teljesítmény eshet rá. Ilyen esetben akár hangosabban is szólhat egy nagyobb impedanciájú, mint egy kisebb. A hangerőt különben egyéb tényezők is meghatározzák, pl. azonos impedanciák mellett lehet hangosabb egy nagyobb érzékenységű példány (azaz olyan, amely nagyobb hangnyomást kelt ugyanakkora elektromos bemeneti teljesítményt feltételezve).
-
04ahgy
nagyúr
Az egyik a feszültségesés, illetve az LCD meghajtó áramkör időzítései.
A feszültségesés zérussal közelíthető, hiszen oly hatalmas áramok szükségesek egy LCD meghajtásához...
Az LCD meghajtó időzítései meg az LCD meghajtó és nem a vezeték időzítései. Tehát vezetékfüggetlen. Egyedüli gond a szórt kapacitás lehet, de egy LCD meghajtónál szerintem nem probléma, néhány kHz-en mennek csak az LCD-k lomhasága miatt.
A fő probléma a vezetékkel az, hogy felszedi a zajokat a környezetből, márpedig a számítógép kapcsolóüzemű cuccai termelnek nagy (50-150 vagy még több kHz-es EMI-t. Az LCD magas érzékenységét tekintve pedig kigyújthatja a szegmenseket, hiszen sokszor a kézzel érintés elegendő ehhez.
Megfelelő árnyékolással kiküszöbölhető. A legnygyobb gondot én az érintésvédelemben látom, ahogy említetted is.
HGyu
-
gsc73
aktív tag
Hali!
Tulajdonképpen megoldható az is, hogy a ház elejében legyen a kijelző. Persze ahhoz szét kell szedni a fogyasztásmérőt, amivel ugrik a gari, ez a kisebb gond, de az érintésvédelemre is figyelni kell. Utána az LCD panelhez menő vezetékeket el kell vágni, és meghosszabítani. Itt is bejöhet egy-két hibatényező, bizonytalanság, hogy vagy sikerül vagy nem. Az egyik a feszültségesés, illetve az LCD meghajtó áramkör időzítései. (én nem csináltam ilyet, csak úgy eszembe jutott) Ez egyszerre lenne modding, és házi barkács...
-
04ahgy
nagyúr
válasz
Hequila
#5881
üzenetére
Működne, de nem úgy ahogy szeretnéd. Kb. egyszerre villannának fel a LED-ek. Másik furcsasága, hogy pont az a LED, ami alul van, aludna ki a leghamarabb, a felette levők még mennének. Tehát az aludna ki a legkésőbb, amit legkésőbb szeretnél felvillantani. De annk pont legelőször kéne.
Másrészt nem lenne késleltetésed kigyújtást illetően, mert a FET-ek lazán leadnak akkora impulzusáramot, ami pillanat alatt feltölti a kondikat.didyman @ #5882: A legelső két linken pont ez van. Tranzisztoros integrátor meghajt egy bargraph kijelzőt. A lomhaságot pedig kondi szabályozza. Kevesebb macera lenne bármi másnál, és a kijelzőn (LED-eken) kívül néhány alkatrész kell neki.
HGyu
-
didyman
őstag
válasz
Hequila
#5881
üzenetére
Én meg arra gondoltam, hogy ha a vinyó LED-jével egy integrátort engedélyeznénk, ami kb. lineárisan töltögeti kondiját, akkor ezzel a kondifesszel már meg lehet talpalni egy UAA180 jellegű dolgot, és akkor nem lenne alkatrésztemető :-). Kondi kisütésére meg lehet ellenállás, vagy maga az integrátor.
-
04ahgy
nagyúr
Ha leosztod a feszültséget, meg az áramot, műveleti erősítővel kezelhető szintre, na meg analóg szorzót alkalmazol, akkor már pontosan hogy figyelembe veszi, ugyanis az váltófeszültséget szoroz váltófeszültséggel, és a kimeneten a szorzat váltófeszültség jelenik meg. Tehát pillanatnyi értéket szoroz pillanatnyival. Azaz a fázishelyzet, és feszültségváltozás automatikusan figyelembe vevődik. Mint egy szorzótekercses analóg műszernél, pl. fogyasztásmérő, wattmérő.
Tehát itt félreértés ne essék, nem mérünk egy feszültséget, egyenirányít, örül. Áramot soros ellenálláson ejt, egyenirányít, feszültséget kap, örül. Két egyenfeszültséget mikrokontrollerrel összeszoroz, eredmény wattra kalibrálva, örül. Na, itt mérte szépen kompletten a látszólagos teljesítményt. Tehát egy analóg szorzó az valósat mér. Megépíteni sem nehéz, elég végtére egy tok 747-es OPA. Csak ember legyen a talpán, aki azt tisztességesen bekalibrálja, meg legyen megfelelő műszerparkja. Tehát visszajutottunk a wattot is kijelzős, gyári, konnektoros fogyasztásmérőhöz, vagy a szekunder oldali, egyenfeszültségű, ezáltal egyszerű méréshez.
HGyu
-
edipqe
senior tag
Kérdés, hogy a hálózati feszültség ingadozásából ill. a fázishelyzet változásából adódó pontatlanságok egy mai táp és egy átlagos vételezési hely esetében mekkorák lehetnek - illetve összevethetőek-e azokkal a hibákkal, amik a szekunder oldali egy mérőpontos mérésből adódhatnak, pl. táp hatásfokának változása, ágak terheléseloszlásának bizonytalansága, mittudomén.
hujjjjjjjjujjjjjjjjjjj kezdem megbánni, hogy kérdeztem.
kb felét értem annak amit irogattok. -
Rive
veterán
Amúgy szerintem egy gyűrűvasmagon a fázist átvezeted, rá 10 menet vékony huzal, és kész az áramváltó.
Ok, megnyugodtam, akkor nem vagyok különösképp hülyeKérdés, hogy a hálózati feszültség ingadozásából ill. a fázishelyzet változásából adódó pontatlanságok egy mai táp és egy átlagos vételezési hely esetében mekkorák lehetnek - illetve összevethetőek-e azokkal a hibákkal, amik a szekunder oldali egy mérőpontos mérésből adódhatnak, pl. táp hatásfokának változása, ágak terheléseloszlásának bizonytalansága, mittudomén.
Egy efféle, azaz ferritgyűrűs nem-teljesítménytrafót biztonságosra megcsinálni SZVSZ csak doboz és műgyanta kérdése.
-
-
04ahgy
nagyúr
Megoldható megbontás nélkül is. De akkor sok a kábelezés. VAgy ahogy Rive is írja, a 230V-os bemenő oldalon kell ügyködni. De az érintésvédelmi és mélyebb elektronikai ismeret nélkül nem megoldható.
Veszel készen digitális fogyasztásmérőt, bedugod a konnektorba, és abba dugod a tápot. Csak azt bajos a gép belsejébe építeni esztétikusan.
HGyu
-
04ahgy
nagyúr
Nagyon nem rossz ötlet szinten. De a kisfeszültség szerintem jobb.
Amúgy szerintem egy gyűrűvasmagon a fázist átvezeted, rá 10 menet vékony huzal, és kész az áramváltó. Feszültségmérést meg hadd ne mondjak. De ott változik a feszültség-áram fázishelyzet, és ezért problémás. Analóg szorzó, műveleti erősítővel, de az meg már kapcsolástechnika...
HGyu
-
edipqe
senior tag
-
04ahgy
nagyúr
Válasz erre: #2906 és erre: #5868 itt
.Ugyebát tudjuk, hogy a számítógépek gyakorlatilag 12V-on vesznek fel teljesítményt. Első lépés: meg kellene mérni, az egyes (+3,3V, +5V, +12V) tápágakon a te géped mennyit vesz fel. Ebből a +3,3V és a +5V gyakorlatilag vehető konstansnak, legfeljebb lesz 20-25W pontatlanság. De ez szerintem belefér. Szóval megméred, feljegyzed.
Következő lépés: szétbontod a tápodat (érdemes valami gagyibbal próbálkozni először). A legvégső kimeneten kiforrasztod az összes sárga vezetéket. Jó izmos páka kell ám!
Ide elkészítesz egy kis nyurga panelt, néhány lábbal, ami oda van beforrasztva. Ebbe megy egyetlen darab megfelelő vastagságú tömör, merev rézhuzal. Az áram hatására ezen bekövetkező néhány nV-os feszültségesést használjuk ki a teljesítmény közvetlen kijelzésére. Tudniillik, egy panelvoltmérőt kalibrálunk közvetlenül wattokra. Így még 200mV feszültségesés sem lesz a vezetéken, csak kb. 50mV, nem fog melegedni.
Erre egy trimmerpotit kötünk, ez állítja be a pontosságot. Így azonban csak a 12V-os ágon haladó teljesítményt kapjuk. Nekünk az nem jó, hozzá kell kalkulálni a korábban kimért 3,3V és 5V-os fogyasztást.A kapcsolási rajz magáért beszél (katt a nagyhoz):
A működésről: a panelműszer egy mezei, 200mV-os 4 szegmenses LED vagy LCD kijelzésű műszer. Előlapba könnyen beépíthető. P1-gyel állítod be, hogy 1A hatására 12mV legyen a feszültség. Ekkor a műszer egyből W-ban jelez. P2-vel állítod be a korábban megmért, kisfeszültségű ágak terhelését. Szintén W-ra lehet kalibrálni, 12V-os egyéb terhelés nélkül állítandó be. Ennyit mindig ki fog jelezni a műszer, hozzáadódik a 12V-on jelentkező terhelés.
Hátrány: a panelműszert illene külön tápegységről táplálni. LCD verziónál ehhez egy 9V-os elem és egy db. kapcsoló jó néhány évre elegendő...
Esetleg egy 3 lábú stabilizátort beiktatsz, 5V-ra, ha a panelműszerből olyat fogsz ki. De sokba már alapból be van építve, és nem igényel kívülről stabilizált tápellátást.Azért tudtam ilyen részletekbe menően elmagyarázni, mert magam is tervezem egy hasonló szerkezet megépítését.
HGyu
-
edipqe
senior tag
hi!
szeretnék vmi gép elejébe szerelhető okosságot, ami fizikailag méri a gép fogyasztását, vmit ami nem szotveresen mér (azt mondták az okosok a tápos topicban hogy az nem jó).
nem kell hogy 20 ventit szabályozzon, vagy hogy zenéljen reggelente. max 5k és MÉRJEN, ennyi kell nekem.
Köszönöm előre is a segítséget.
-
04ahgy
nagyúr
válasz
Hequila
#5863
üzenetére
[link] - Az itteni link vége fele épp ilyen kijelzőt tárgyalnak. Igaz az IC is spéci és a VFD modul is spéci, de lehet, hogy átalakítható lenne LED-ekre. Habár olyan látványos biztosan nem lenne.
De kereskedelemben kismillió IC elérhető, ami a bemenő jelből egy ilyen kimenő LED sort hajt meg. Logaritmikus, lineáris, meg ezer féle. Csak kondenzátorokkal nem hinném, hogy megvalósítható lenne, sőt, szinte biztos vagyok benne.
A cél-IC-s megvalósításon kívül még megoldható SOK NE555-tel, hogy feszültségszint érzékelőként használod őket, monostabil üzemben. De ott a méretezés elég hosszadalmas lenne, minden tagot külön. viszont ott a LED-sor tetején és alján különböző kioltási sebességeket is beállíthatsz, meg egyéb nyalánkságok. Előnye, hogy az NE555 lazán viszi egymaga a LED áramát, és a +12V is kínálja magát.
Működhet még SOK műveleti erősítővel is a dolog, itt kínálkoznak a duál, quad kialakításúak a tokok számát csökkentendő. Probléma itt a +/- tápfeszültség igénye... Ha már itt tartunk, akkor azonban kínálkozik a jó ötlet: LM339. Ez egy négyes feszültségkomparátor, egy tokban. Nekem vagy 20db, régi tápból kitermelt, hibátlan darabom van itthon. Egyszerűen csak mind elé csinálsz egy külön bemeneti osztót, azon a szinten fog átkapcsolni. Négy LED-hez egy tok, nyolchoz kettő, 12-höz 3, stb. kell. Nem kér duál tápellátást sem. Viszont a kimenete csak 20mA-rel terhelhető, egy tranzisztor ott még elkél a LED előtt.
HGyu
-
04ahgy
nagyúr
válasz
didyman
#5862
üzenetére
Jah, igen. Számomra már olyan természetes, hogy fel sem tűnt a hiánya. Én ilyesmi mellé ösztönszerűen rakom be.
Másrészt, már nem használok nagystabkockákat. Ha fél A kell, ahhoz is NE555N és TL431... Na meg egy kisebb tekercs és kapcsolóüzem. Az alkatrészek igaz nagyobb helyet foglalnak, igaz hogy nem 50Ft, hanem 500Ft, de 12V ---> 5V step-down hatásfoka 80% körüli, vagy felette, és még borda sem kell a FET-re.
HGyu
-
Hequila
őstag
Ha van több LEDem, amit a HDD LED-hez szeretnék csatlakoztatni (mini szerver házban van jónéhány HDD LED, és csúnya, ha csak egy világít), de úgy, hogy a vinyó töltését "equalizer" szerűen jelezze (remélem értitek), akkor ahhoz milyen elektronika kell? Én úgy gondoltam, hogy néhány kondival meg lehetne oldani (a kondik töltődése végezné a késleltetést a LEDek kigyújtásában). Van valakinek konkrét ötlete, esetleg kapcsolása erre?
-
04ahgy
nagyúr
válasz
Lucif-R
#5856
üzenetére
Mérd meg, forgó ventik esetén mekkora az áramfelvétel. Ha 1A-nél kevesebb, akkor jó a dióda is, amit néztél, ha több, akkor a nagyobb kell. Tulajdonképpen bármilyen Schottky-dióda megteszi, ami 2-3A terhelhetőségű. A kis feszültségesés miatt kell feltétlen Schottky-dióda.
A kondi az teljesen megfelelő.
Ellenállás: amilyet csak kapsz. (Legjobb azonban a 0,01% tűrésű precíziós műszerellenállás, 3cm vastag kivezetésekkel.
)Vásárolhatsz a Conradban is. A Lomex azonban szinte biztosan fele annyiba fog fájni. Viszont nem az Oktogonnál van. Mérlegelj.
Rive: köszi.
HGyu
-
04ahgy
nagyúr
Teljes mértékben lehetséges: [link] - Ha a 20. oldalon szereplő Figure 2.-t megszemléled, látható, hogy 12V bemenő feszültségnél, 25°C réteghőmérséklet esetén a kimenő áram a 2A-t is meghaladhatja.
Az a computermode-os gányolás. Áááááj. Nagyon nagyon nem szép. De én tőlük színvonalas cikket nem sokat láttam még.
Harmadrészt, Rive így gondolta azt a kondenzátort:
Bekapcsoláskor, vagy a ventik rákapcsolásakor a kondenzátor egy nagyobb áramlökést szolgáltat, aztán feltöltődik, de elegendő a ventik elindulásához. Érdemes vele egy 2,2k értékű ellenállást párhuzamosan kötni, hogy az mindig kisüsse.
HGyu
-
gsc73
aktív tag
válasz
Lucif-R
#5850
üzenetére
Ahoj!
Én nem vagyok olyan nagyon okos ember, akire Te vársz, de én ezt a "kapcsolást" alkalmazom, és működik:[link]
Más projektben (autó "tuning") huzamosabb ideig hajtottam 7805-öst 12V > 5V @ 1.5A, persze megfelelő hűtéssel, és ment! Megvam a 10. ventillátor helye, így szimmetrikus lesz a terhelés!
Üdv:
g.
-
Lucif-R
senior tag
Igazából én a gomb mechanikai épségére gyanaxom mint inkább a kábelére de kituja. Multiméteren van egy olyan hogy "szakadás" mérés... illetve diódáknak az vezetési irányát lehet vele bemérni. Álltalában egy dióda jel a logója: ---|>|--- ( valami ilyesmi ) ja és csipog is ha úgyérzi hogy van vezetés.
szerk.: de próbáld meg rádágványozni a power gomb csatlakozóját ha rámegy, ATX gépeknél az is ugyan az a morze kapcsolós mechanika.
-
kelen
csendes tag
válasz
Lucif-R
#5850
üzenetére
Köszönöm a segítséget Lucif-R
Az a baj hogy nem férek hozzá ahhoz a ponthoz ahol be vannak kötve ezek a kábelek így nem tudom végig követni a kábelt hogy megnézzem sérült-e vagy sem.
A reset gomb nincs beragadva se és rendes hangja van ha benyomom"Multival nézzél szakadást" : ezt részleteznéd nekem egy kicsit, mert sajnos nem vagyok otthon ebben a témában.
-
Lucif-R
senior tag
Mivel két külön ága van igy két stabkcokára raknám szal egyikre 4 másikra 5 jutna. Jolvan akkor váok egy kicsit valami okos emberkére
szerk.:
kelen: nincsen berohadva az a reset kapcsoló? multival nézzél szakadást pl ha van alapállapotban akkor minden ok, ha nincs szakadás akkor ott valami nem nyert. Esetleg ha rádugod a power gomb vezetékét akkor is azt csinálja?
-
kelen
csendes tag
Sziasztok,
Érdekes problémával találkoztam minap, hoztak egy gépet ami állandóan újraindul, 3mp-ként sípol és fekete képernyő-
Kicseréltem a házon kiívül mindent benne még mindig csinálta,ekkor elkezdtem a kábeleket vizsgálgatni és rájöttem hogy ha a reset gomb kábele be van kötve csak akkor csinálja, ha nincs rajta akkor tökéletesen megy.
A ház egy Gigabyte Triton 180 blackEz szerintetek mitől lehet, hogy lehet orvosolni?
-
-
Lucif-R
senior tag
Igy máris jobban hangzik, kicsit félre értettem a reggeli irásodat. Tdunál erről egy gyors mspaint-os séma rajzot csinálni csak hogy lássam pontosan hogy gondolod? Mellesleg találtam olyat hogy 7806os feszstab kocka... 12V-->6V-t csinál és csak az IC kell meg 2 kondi mellé, és 6Vről már tuti mennének a ventik, de a te megoldásod is érdekel inkább jobban érdekel mert az IC-s az 12V-s ágat enné és diszipála igaz nem sokat de akkor is.
Előre is kösz,
-
Rive
veterán
válasz
Lucif-R
#5844
üzenetére
A kondi feszültségváltozások számára eléggé rövidzár-jellegű, a kezdő 0V -> 12V feszültséglökés nagyrésze átmenne rajta. Aztán fix feszültségnél meg már szakadás. A dióda pedig megfogja az 5V-ba visszacsorgó delejt. A többi a kapacitás méretén múlik.
Ha el nem csesztem valamit, persze.
-
-
Lucif-R
senior tag
#1.: Nem gondoltam... ált a 12V-s ventik nem 5V-re vannak... de szerintem ez egyáltalán nem volt kérdés
( amúgy nekem a 6V is jólenne, illetve a minimális fesz amin mind a 9 beindul )#2.: Elvikekben jó ötlet lenne... CSAK igy néha át kéne kapcsolnom a rendszert hogy 12V-vel menjen hiszen a kondi nem a levegőből veszi fel az oxigént... azaz az áramot... amivel majd adja azt az induló löketet, szóval kb ugyan ott vagyok ahol eddig... ennyi erővel indíthatnám kézzel 12V-vel utánna kapcs át 5V-re.
Esetleg valami más indítvány?
Vagy van feszstab ami 12V->6V-t csinál, vagy valami hasonlót? -
Rive
veterán
válasz
Lucif-R
#5842
üzenetére
Álmos vagyok és kialvatlan.
#1.: arra nem gondoltál, hogy ezek a ventik szimplán nem 5V-ra valók?
#2.: köss be egy soros diódát az 5V-ba, és a 12V-ot egy jóóóóó nagy kondival kösd át a dióda utánra.Mivel kialvatlan vagyok, igazából lövésem sincs, hogy működne-e. Mindenesetre jól hangzik.
-
Lucif-R
senior tag
Jóreggelt Mindenkibe!!!
Van nekem 9db ventim
( nem, nem szélgép... ) 5 / 4 et szabályoznék csoportokra bontva. Terveztem egy ilyen áramkört hogy ne csak vezért legyen de vissza is jelezzen 
. Nu a gondom az az hogy az AC ventik nem hajlandóak 5V-n elindulni habááár ha pindurit lökök rajtuk akkor szépen mennek teve-tova. Tehát kell bele valami ami 1, induláskor nagyobb feszt ad... ( sztem ilyen nem nagyon van...de hátha okosabbak vagytok ebben... sőt bizti... ) 2, kell valami már leszabályzott fesz ( valami ventiszabályos, vaaagy itt láttam hogy feszstabkocka 6V-re ).Help végülis az 5V-oltos ágra kéne hogy elinduljanak a ventik aztán 5V-vel pörögjenek... vagy ez igy lehetetlen? Ja és jólenne ha nem kéne mégjobban túlnonyolítani
előre is köszi,
-
didyman
őstag
"Digital Blue LEDs"
Bajban vagyok. Én eddig digitális LED-et nem hallottam (meg nem láttam ). Nekem eddig minden LED kézzelfoghatónak tűnt, hovatovább nem 0 és 1 rendezett halmazának. Persze lehet, hogy a működésére gondol: Ha kap delejt, ég, ha nem, akkor nem Audiofilizmus: Érdekes dolgok ezek. Én mindig úgy voltam vele, ha vakteszten megmutatja, hogy ez az egyik, az a másik, akkor elhiszem, addig meg nem mondok mélyre ható véleményt, ámbár a 30-40 rongyos tápkábel nálam kiverte a biztosítékot, mert ha Pakstól idáig hagyományos(R) kábelen jön a kakaó, akkor az utolsó másfél méter bizonyára hatalmas eltérést eredményezhet. De mondom, ha vakteszten...Akkor elhiszem.
A kondira ott hátul egyébként szükség van, mert ugye az akku és a cucc között elég jelentős táv van-persze nem az a cél, hogy a kondi tápolja az akku helyett a végfokot, erre olcsóbb, okosabb hátra is egy akku. De ennek értékét én nem merném ennyire egekbe tenni. Ha egy 200W-os erőlködőnek asztali kivitelben, 80V-os, 100Hz-en mocorgó táppal kell mondjuk 22mF, akkor a 12V ennek kb. hetede, az akkor 140mF és az autóban nincs kétutas egyenirányítás, meg a kondinak nem az a szerepe, hogy kitartson fél perc csúcskakaó mellett, miközben a kocsi elektronikáit is ellátja. Namost ez az egész csak nagyságrendi nyúljunkhova becslés, de szerintem elég egyértelmű, hogy az 1F is elég bősz elszállás. Persze menő.
-
#96302336
törölt tag
A csöves egyenirányítás szerencsésebb, mint a szilíciumos megoldás, mivel a csöves diódának is fel kell fűtenie, nem azonnal adja ki a nagyfeszültséget a csövekre, mikor azok is hidegek, így kíméli a csöveket is. Ezt persze egy késleltető áramkörrel meg lehet oldani szilíciumos egyenirányításnál. A csöves egyenirányító másik tulajdonsága, hogy nagyobb feszültség esik rajta, mint a szilíciumalapon (talán ez is adhat egy plusz stabilitást, ugye ott van az a jópár volt fesz. esés a diódán). Csöves cuccoknál az RC szűrés gyakoribb, és egyszerűbb kivitelezni, mint az LC tagos tápfesz szűrést. LC szűrést eddig csak SE kapcsolásnál láttam, PP-nél nem. A teljes brummmentességet váltóáramú fűtés esetén fűtésközepeléssel, vagy egyenárammal való fűtéssel lehet megoldani.
Az szerintem is hülyeség, hogy csöves egyenirányítás esetén jobb a hangminőség. Sőt, a mindenféle nemesfémes dolgokat is marhaságnak tartom, hogy 100% ezüst dróttal tekercselt kimenőtrafó, vagy banánrostból készült vudumágiával erősített kondenzátorok, és egyéb marhaságok. Csináltam csöves cuccot, és az egész erősítő lelke maga a kimenőtrafó. Az egyenáramú ohmos ellenállását gyakorlatilag figyelmen kívül is hagyhatjuk, mivel impedanciát kell illeszteni váltakozófeszültségre, ahol az impedancia pár kiloohm (szőrszálhasogatásnál persze azt a száz ohmot bele lehet venni, de egyszerűbb a munkapontot igazítani). Ha az jól méretezett, és illesztett a hangszóróhoz, illetve a csőhöz, akkor már meg is oldva a szép hang probléma 90%-a. Az OTL kapcsolások a kimenő kiváltására szerintem nagy vakítások, csőtemető, és energiazabáló kis hatásfokkal dolgozó szörnyszülöttek. Ha nem akar kimenőtrafós megoldást az erősítő építő, akkor mosfet végfokot kell építeni, az közelíti a csöves hangot. És nagyobb hangerőt is tud kinyerni belőle. -
04ahgy
nagyúr
[link] itt található a kulcsszó: stiffening. (Hybrid 60 Farad Digital Stiffening Power Capacitor)
Ha valami hibrid, az már nem tiszta kapacitás. Ha valami stiffening - erősítős, az meg még gyanúsabb. Digitális kapacitás? Na az a legesleggyanúsabb...Viszont ez érdekes elgondolást szül: a kapacitás az akkufeszültség hatalmas, autószétvető basszusoknál fellépő csökkenését hivatott ellensúlyozni. Erre épp az ellensúlyozandó feszültségforrásról van táplálva. Münchausen báró esete...
Hogy az ilyen audiomániások milyen gyagyásak...
A múltkor olvastam egy csöves erősítőről. Ezeknek valóban szép hangjuk van, azt aláírom, hallottam én is. De az adott cikk odáig ment az istenítéssel, hogy ha a 750V egyenfeszültséget nem szilícium diódával, hanem vákuumcsövessel egyenirányítjuk, akkor szebb hangja lesz az erősítőnek. Holott megfelelő LC szűrés, jól méretezett pufferkapacitások mellett a kimenő egyenfeszültségnek fogalma sincs, hogy vákuumcsöves, gáztöltésű, higanygőz, szelén, germánium, szilícium, vagy mittoménmiféle egyenirányítóról, avagy kV-os akkumulátortelepről jön...
HGyu
-
shtml
őstag
Igazából így messziről nehéz bármit is mondani. A weboldaluk elég prosztó, néztem a németet és az angolt is, ott nem is található a te szabályzód. A magyar oldalon az 5 1/4 collos szabályzó képén én tekercseket vélek látni, legalábbis inkább tekercseknek látszanak, mint kondenzátoroknak.
A kézhezvételtől számított 8 napon belül indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól, de ekkor saját költségeden kell visszajuttatnod a cuccost, ráadásul az általuk megkívánt módon, ami lehet futár is.
-
-
shtml
őstag
A "controller" vsz. valami alapfokú PWM-mel szabályoz, talán nem is céláramkörrel, hanem pl. egy sima 555-ös IC-vel - erre utalhat a változó hangmagasság is. Mivel azt akar(hat)ják, hogy megmaradjon a fordulatszám-visszajelzés képessége, kénytelenek a PWM-es ventilátoroknál szokásos 20+kHz helyett párszáz Hz-cel hajtani a ventilátort, hogy így a Hall-elemes visszajelzés értékelhető jelet szolgáltasson.
Ha adsz linket a vezérlőhöz (részletes leírás kell), akkor talán többet is lehet mondani, de nem hinném, hogy túlrészleteznék egy ilyen egyszerű cucc leírását.
-
Skizz
addikt
Nem találtam így hirtelen jobb témát, így ideírom:
Kb. 2 hét alatt leszállított nekem a Gibzone Bt., egy 3,5-ös Revoltec contollert, ami szép, meg minden, de valószínűleg hibás.
Kipróbáltam a következő ventikkel:
12 centis CM gyári venti (eliteben)
8 centis Spire kék ledes venti
2db 12 centis GT SB II venti
9,2-es CM venti a TX-enA hibajelenség:
A két GT-vel ha jól hallottam semmi gond nincs, azonban ha a Spire és CM ventiket próbálom szabályozni, akkor 12V alatt előjön egy nem épp kellemes, ellenben rohadt hangos "zúgó" hang, mely a feszültség csökkentésével egyre hangosabban és magasabb frekvencián szól. A hang egyértelműen a szabályzóból jön...
Valakinek van tapasztalata ezzel a bizonyos controllerrel, ill. szerintetek ez most gyári hibás, vagy csak a ventiket nem szereti?
Mindkettő kurva jó, mert egyrészt vártam erre a szarra több, mint 2 hetet, másrészt postával kipengettem érte 5k-t erre lehet kiderül, hogy hibás?!
Aztán amilyen teszetosza módon intézték a házhozszállítást (had ne részletezzem...), a gariból valszeg sose kapnám vissza. -
klambi
addikt
szevasztok
keresek olyan pasztát, vagy 2oldali ragasztót, amivel felleht ragasztani 1 hűtőbordát lefogatás nélkül, régen volt 1 külön vásárol ram hűtőhöz, de sajna elfogyott, nem took hol venni hozzá, nem láttam külön sehol....
nem tud valaki valamit hogy hol keressek?? 
-
04ahgy
nagyúr
válasz
didyman
#5822
üzenetére
Azért azt vegyük figyelembe, hogy ez NEM egy darab, sokfarádos kapacitás. Ez elektronikával van megtámogatva, valószínűleg a Miller-effektuson alapszik. Ez már a 70-es években, és azelőtt is ismert volt. Aktív elemekkel a látszólagos kapacitást meg lehet többszörözni. Viszont külső táplálást igényel, mint ez is. Ha a külső táplálás nem tud biztosítani olyan áramot, akkor ez a "kondi" sem fog nagyot csattanni rövidrezáráskor. És nem fog 100kA-eket felvenni feszültségre kapcsoláskor.
Amúgy pedig, a Miller-effektust épp a kis kapacitásoknál szokás kihaználni, mikor például egy időzítőnél a hely korlátoz. Vagy nagyfeszültségre (elektroncsővel), ahol a rácskörbe iktatott kondenzátor sokkalta kisebb feszültségtűrésű lehet. (Több tíz kV nagyságrendről van már itt szó...)
HGyu
-
didyman
őstag
Miért? Tuningőrülteknek kötelező az extratuning PWM mögé egy ilyet berakni, colos kábellel alaplapra vezetni. Lehetőleg a RAM-oknak és az éccaki hídnak is egy-egy, ha meg már ennyit veszel, akkor jut a ventillátoroknak is, fél napig elpörögnek kikapcsolás után, hűtik a gépet jól.
Ámbár a leállítás meggondolandó, kicsit macera bekapcsolni, vagy gyárt az ember bikakábelt mellé, a lennt parkoló ladából felhozza a koxot és azzal rásegít a tápnak induláskor, na ez a potemix. -
KMT
addikt
Na köszi, így már világos.
Lehet, hogy megpróbálom 5 V-on, de így is kevéske levegőt tolnak. Mondjuk az az előnye meglenne, hogy mivel 2-2 molex van mindkét ventin, ezért ha az egyiket megbuherálnám 5 V-ra, a másik maradhatna 12-n, és csak át kellene dugdosni őket, ha épp nagyobb légszállítás kell.
-
shtml
őstag
Az áram iránya nem igazán egyértelmű, mert a technikai áramirány (a + pólustól a - pólus felé) épp ellentétes az elektronok áramlási irányával, csak ezt még nem tudták akkor, amikor meghatározták a technikai áramirányt.
Inkább arra gondolj, hogy a ventiltorból kijövő fekete kábel a föld (itt nevezhetjük negatív pólusnak is akár), a piros pedig a pozitív. Tehát mindegyik ventilátor fekete kivezetéséhez kösd az elkó negatív pólusát, a piroshoz meg a pozitív pólusát.
Én mondjuk mindkét ventilátort 5V-ra kötném, már ha stabilan elindulnak 5V-ról, és akkor nem kellenének az elkók, de persze így is jó. Az elkók azért lehetnek itt hasznosak, mert szűrik az egyes ventilátorokra jutó feszültséget. Mivel ui. sorba vannak kötve, kommutáláskor kicsit ugrál a feszültség, ami egy pillanatra megváltoztatja a másik ventilátorra jutó feszültséget. Na és itt ugye mindkét ventilátor kommutál, csak nem egyszerre. Tehát nem arról van szó, hogy a 12V-os tápfeszültség nem stabil, hanem arról, hogy a sorba kötött ventilátorok kommutálása modulálja a rájuk eső feszültséget. Ez rendszerint nem okoz plusz zajt, de előfordulhat.
-
KMT
addikt
Ez is tiszta. :]
Az nem tiszta, hogy a venti két vezetéke közül melyik a pozitív és a negatív.
Kezdem azt hinni, hogy nem magyarul írom a dolgokat. 
Másik:
Gondolom az a cél, hogy a kondi feszültsége állandó, tehát kompenzálja a fesz ingadozásokat, ami a kerregést okozza. (Egyáltalán miért ingadozik a fesz? )
De mit ér egy kondenzátor egyenfeszültségen? Az nem szakadást jelent neki? -
#5807
coolermaster
csendes tag
kíváncsi
#100
Vagy van feszstab ami 12V->6V-t csinál, vagy valami hasonlót?
de most én sem találom hol volt ez az írás
Aztán amilyen teszetosza módon intézték a házhozszállítást (had ne részletezzem...), a gariból valszeg sose kapnám vissza.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- BESZÁMÍTÁS! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNÖYRŰ/GARIS/AKCIÓS Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360R (RGB) FEHÉR
- GYÖNÖYRŰ/GARIS/AKCIÓS Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360R (RGB) FEKETE
- ÚJ! ÚJSZERŰ! HASZNÁLT! PROCESSZOR HŰTŐK - 800ft-tól.
- Eladó 1250W/1800W/2000W Tápegységek próbagaranciával! Posta ok!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 i7-1260P 16GB 512GB OLED touchscreen, GARANCIA: 1ÉV
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest