Hirdetés
- Szólánc.
- Asszociációs játék. :)
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Minden hónapban vettem egy sorsjegyet 1 éven át! (2024)
- Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- leslieke farmerzsebe
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Drive! - Az utolsó gurulás idén a Quadrifoglio-val
- Grand Theft Auto V - Látványosságok és érdekességek tárháza egy helyen!
-
LOGOUT.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
atesss
addikt
Hmm és akkor a lakásban mi melyik fázison van ?
Vagyis mit jelent ez: "a sütők 4 köre 3 fázisra elosztva" ?
És akkor az óra alatti 3 kismegszakítóval csak a 3 fázist szakítom meg, a földet nem ?
És a nullát ?
De ez sem így rémlik (3 vezetéknél több kétlem hogy kellene), az a gond, hogy egyáltalán nem értek a 3 fázisú hálózatokhoz.
És akkor ehhez már 3 áramkörös relé kellene ?
Vagy ha a sütőn kívül a lakás többi része csak egy fázison lenne (bár akkor 32A biztos kellene, 25A biztos kevés a többire), akkor nem kell annyi ? (a sütőt igazából felesleges vezéreltre kapcsolni)[ Szerkesztve ]
-
#6799
atesss
addikt
kapcs-ford
#6796
atesss
addikt
válasz
kapcs-ford
#6796
üzenetére
Ez 0,1uF 275V AC. MOD: biker-től
Ez elvileg egy nem polarizált tömbkondenzátor lenne.
De inkább várj meg mást is, aki jobban ért hozzá."mintha kicsit égve lenne" hát szerintem ha az alapszinére gondolsz, akkor az lehethogy ilyen volt, nem ? Vagy van a valahol rajta egy sötétebb rész ?
De ha 0,1uF, annyit talán még ki tudsz mérni multiméterrel is, hogy mennyi is valójában.Érdekes helyen van az 1,5Ohm 15W-os ellenállás.
Meg egy ilyet amúgy 15W-on (ha tényleg annyin menne, bár kétlem) eléggé hűteni is kéne ám bordával !MOD: biker már megfejtette, hogy ez 1uF és nem 0,1uF; inkább én is átírtam, nehogy innen nézd rosszul.
[ Szerkesztve ]
-
biker
nagyúr
De nemsokára beszúrok egy képet a kapcsolószekrényünkről, és az órákról, hogy milyen is pontosan. Az van írva rá, hogy 3x230 / 400, meg van egy háromágú "csillag" jel is.
nem kell, így tutti, hogy három fázisú, a sütőhöz szokott járni.
de a teljesítmény számolásod rossz, mert 10500W, ok, de 3fázison, nem egyen, így nem 45A folyt, hanem fázisonként X áram, és egy fázis lett túlterhelve.
a sütők 4 köre 3 fázisra elosztvaált. 3x25 vagy 2x25+32A szokott lenni.
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
#6797
biker
nagyúr
kapcs-ford
#6796
biker
nagyúr
válasz
kapcs-ford
#6796
üzenetére
ez a kondi 1000% hogy jó, 0,1uF 275V, sose megy az ilyen tönkre
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
#6796
kapcs-ford
őstag
biker
#6794
kapcs-ford
őstag
Még sem jó
csak kikapcsolt állapotban pislákol a kijelző ami nem lenne baj de a felvevő nem fogja az adásokat "nincs elég jel" !Megpróbálok szerezni 2200uF 6,3V ,10V vagy 16V-osat ahogy írtad hátha...
Van egy másik kondi ami mintha kicsit égve lenne de a boltban nem tudtak semmit sem adni ami hasonló lenne :
[link]1uF lenne? és hány voltos?
A két zöld lett cserélve:
[link]Aláírás
-
atesss
addikt
No kipróbáltam pár dolgot.
azért nem ennyi a villanyszerelés
No az biztos; ha meg lehet ezt oldani, akkor a kivitelezéshez úgyis szakembert hívunk (lehethogy tudok ismerőst is), csak először meg akarom tudni, hogy menni fog-e, és pontosan mennyibe is kerül, hogy megéri-e az egész.ahol áram folyik, ott feszültség is esik, és ezáltal különböző potenciálú pontok alakulhatnak ki, és mondjuk az egyik szobai készülék testje és a másik testje közt lehetne akár 10-20V különbség is
Na igen ebben igazad van. Úgyhogy a földelés tényleg maradjon földelés.
De a vezetékek szinével így is baj van, amelyik két aljzat most épp ki van jőve a falból, ott megnéztem, de úgyrémlik, hogy az alsó szinten, ahonnan kiszedtem a földelt aljzatot - és a helyébe egy nem földeltet raktam be, lévén amúgyse nagyon használjuk - még egy másik színkombináció volt, az rémlik, hogy ott mindkét kábel fekete volt ! , plusz a sárga-zöld földelés.
De ami tényleg biztos:
1.) fekete és kék
2.) fekete és szürke
Az pl. az aljzatok bekötésénél is látszott, hogy nem egy olyan tökéletes munka a lakás villamos hálózata.3 szintes 100nm-es társasház (összesen 3 lakás, mindegyik kb. ugyanígy 100nm), 92-ben építettük.
Mint kiderült, a villanyt anyám egyik kolléganőjének a férje csinálta, szóltam is anyámnak, hogy próbálja majd elérni, mert az is érdekes, hogy nincs semmi terv a hálózatról Leginkább azért, hogy hol van a középső szinten az éjszakai áram.Csináltam egy terheléses tesztet is, épp ment az éjszakaival a bojler is.
Kb. mindent bekapcsoltam, elvileg csak a fűtőeszközök együtt kb. 6500-7000W lenne (nem nézem most meg pontosan, de kb. annyi), összes világítás, sütő, főzőlapok nagyrészt (amin épp kicsire állítva főzött apám, az a kettő nem maxon.), vízforraló, TV, hütő, porszívó, PC, fűtés szivattyúja. Mosógépet nem kapcsoltam be, ez is elég volt.Amikor lementem az órához, egy elég hangos zizegő hang hallatszott, elkezdtem stopperolni, de pár másodperc múlva le is vágta a "középső" biztosítékot a 3 közül.
Porszívót meg a vízforralót kikapcsoltam (meg ugye a gép is kikapcsolt), így is zizegett azért (szerintem inkább a kismegszakító csinálta), de igy már lemértem.
10500W jött ki (20 fordulat 57s alatt, 120r/KWh-n), persze ha 230V a feszültség; ez 230V-on 45,65A lenne.
A feszültséget elfelejtettem lemérni, de biztosan jóval a szokásos 231-232V (ennyi rémlik amikor meg szoktam mérni) alatt volt.
Plusz ment még a bojler is az éjszakain, az 1800W-os (7,82A).Rémlik olyan, hogy a sütőknek 380V is szokott lenni
De nemsokára beszúrok egy képet a kapcsolószekrényünkről, és az órákról, hogy milyen is pontosan. Az van írva rá, hogy 3x230 / 400, meg van egy háromágú "csillag" jel is.
A relére már megcsináltam a 12V-ot, be is húz, kimérem majd megint, meg megnézem, hogy mi van ráírva, mert ezekszerint valamit nagyon benéztem...
[ Szerkesztve ]
-
#6794
biker
nagyúr
kapcs-ford
#6791
biker
nagyúr
válasz
kapcs-ford
#6791
üzenetére
igen, a halványabb, remegő kijelző mutatja, hogy nem tudja a hullámos egyenfeszt kisímítani. jobb lenne 2200uF 10 vagy 16V kondi bele, ha 6,3-as nincsen
"szokásos" hibájuk az ilyen cuccoknak
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
biker
nagyúr
No így már világos a dolog nagyjából.
azért nem ennyi a villanyszerelés
No de azt még mindig nem értem, hogyha pl. van 3 kábelem a falból ami kijön, akkor hogyan tudnám megállapítani (alapvetően egy multiméterrel), hogy melyik a fázis, melyik a nullavezető, és melyik a védőföld.
sehogy nem lehet kimérni, erre vannak a színek
fázis fekete, (3 fázison fekete-szürke-barna), nulla kék, védővezető zöld-sárgaVagy ha már a falon belül vagyok, akkor akár mindegy hogy melyik a védőföld, és melyik az üzeminulla, csak az egész lakásban ugyanaz legyen ?
nem, a védővezető nem vezethet áramot! csak védelmi célból, pl zárlat esetén
ahol áram folyik, ott feszültség is esik, és ezáltal különböző potenciálú pontok alakulhatnak ki, és mondjuk az egyik szobai készülék testje és a másik testje közt lehetne akár 10-20V különbség isDe a fázisnak és az üzeminullának több különböző szinű kábele is van a lakáson belül.
elég baj, mik ezek a színek?
A villanyóra alatt van három kismegszakító, ott akkor külön mindhárom fázisnak van egy ?
felejtsd már el ezt a 3 fázist. lakásban legritkább esetben van 3 fázis, ha van, akkor az órán kell legyen egy ilyen jel: 3~, és egy piros led, ami egy fázis kiesését jelzi
általában 1~ van, vagyis egy fázisIlletve a rajtuk lévő kis matricák leestek, így nem tudom megállapítani, hogy hány A-es (és ebből azt, hogy max. hány A kellene a lakásnak ).
Szürke szinűek, de az mint kiderült semmit sem jelent, mert fölötte a külön biztosítékoknál van 10A-es és 16A-es is szürke kapcsolóval (ez meg 16A-nél biztosan nagyobb).
De asszem inkább csinálok egy "terheléses tesztet" majd.általában színkóddal jelölik őket, és a fekete ami nem jelent semmit. a szürke ritkább, de szokott az is lenni.
terheléses tesztet nem tudsz csinálni, mert nem tudhatod, hogy B16, C16, L16 vagy milyen a kismegszakító, és a lomha és szupergyors kivitelek közt annyi a diffi, hogy az egyik a névleges áram 1,2x-es értékénél min 2óráig nem old le, a másik ugyanennél az 1,2x értéknél kevesebb, mint 2sec alatt le kell oldjon. így megmérni nem lehet.Mi lehet akkor, ha esetleg túl nagy áram menne át egy relén ?
A sima relé az gondolom nem bírja és leég (de ugye nem zár rövidre), de a szilárdtest relékben van túlterhelés védelem, nem ?a síma relé érintkezője összeég, és többet nem mozdul meg, rossz esetben kigyullad
a szilárdtestrelé megszakad, esetleg testzárlatos lesz, és a hűtőbordán, ami testelve kell legyen, zárlatol.Egy számítógép táp (pl. ez: [link] ) HOLD-UP TIME -ját meg lehet úgy növelni, hogy nagyobb bemeneti kondikat rakok bele, vagy ez önmagában nem elég, nem csak ettől függ ?
önmagában nem elég, mert nem megfizethető.
a bemenő ágon egy 400V 100-200uF kondi van, ami már disznó méretű. ha ide vennél ebből még 5-6 darabot, akkor lehetne kb megduplázni. de nincs hova tenni...A bekötés az oké, azt értettem eddig is, ki is lehet mérni multiméterrel, de itt az adatlapjában is benne van: [link]
Egy LM2-12D-m van, aminél szerintem elég furcsán van jelölve a két áramkör (az NO - COM - NC), mintha mégsem lenne két áramkör ?
De kimértem, és mégiscsak két külön áramkörös.bocs, de akkor nagyon nem érted, és mérni is nagyon nem tudsz, mert konkrétan le van rajzolva ÉS le van írva a pdf-ben, hogy az LM2-xxx kivitel mind EGY ÉRINTKEZŐS, csak két lábsorra van kivezetve
mérd meg újra, vagy nézd meg ismét, mi van ráírvaViszont elég gyors darab (a DC és az AC változat is ugyanolyan):
Operation Time: 15ms max.
Release Time: 10ms max.igen, elég gyors lehet. próba, szerencse. bár kicsit féltelek a fentiek miatt
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
zhagyma
#6768
üzenetére
Most megcsináltam végre, meg a lakás többi antennáját is megméreteztem.
Elég szép lett a hatótáv, egyetlen bajom, hogy még azt is visszahallom a rádióból, ha gépelek. Földhurokra gyanakodtam, de szerintem nincs, mert tápot külön kap a tápegységből 3.3V-t, földnek meg a jack csatlakozó van használva. Vagy vegyem külön, hogy a táp földjéről kapjon földet, és a jackből csak jelet?
Így van egy kis sípolás is a hangban. No addig kerítek valami árnyékolható fém dobozt az adónak.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
#6791
kapcs-ford
őstag
biker
#6789
kapcs-ford
őstag
Asztali dvdfelvevő, 2 ilyen kondi puklisodott fel az utóbbi 5év nonstop használat eredményeképp... kicseréltem őket és megy a szerkezet, a kijelző kicsit halványabb meg gyengén pislákol de ha több baja nem lesz akkor a beavatkozás sikeres volt.
Linkelek később fényképet a helyzetükről!Aláírás
-
atesss
addikt
No így már világos a dolog nagyjából.
Persze, az érintésvédelemre nagyon vigyázok, ez alap !
Zsugorcső, és ha kell még pluszba szigszalag is.
"a különbség, hogy a védőföldelő vagy védőnullázó üzemszerűen áramot NEM vezethet, az üzemi nullavezető vezethet csak áramot." No de azt még mindig nem értem, hogyha pl. van 3 kábelem a falból ami kijön, akkor hogyan tudnám megállapítani (alapvetően egy multiméterrel), hogy melyik a fázis, melyik a nullavezető, és melyik a védőföld.
Mondjuk szerencsére nem kell, mert a földet azért a szokványos színnel jelölték, de akkor is érdekelne.
Vagy ha már a falon belül vagyok, akkor akár mindegy hogy melyik a védőföld, és melyik az üzeminulla, csak az egész lakásban ugyanaz legyen ?
De a fázisnak és az üzeminullának több különböző szinű kábele is van a lakáson belül.Mondjuk a konnektorba úgyis kétféleképpen lehet bedugni a dugót, úgyhogy utána már úgyis kb. mindegy lesz.
A legbiztosabb tényleg mindkét ág megszakítása, kétáramkörös relével.A villanyóra alatt van három kismegszakító, ott akkor külön mindhárom fázisnak van egy ?
Illetve a rajtuk lévő kis matricák leestek, így nem tudom megállapítani, hogy hány A-es (és ebből azt, hogy max. hány A kellene a lakásnak ).
Szürke szinűek, de az mint kiderült semmit sem jelent, mert fölötte a külön biztosítékoknál van 10A-es és 16A-es is szürke kapcsolóval (ez meg 16A-nél biztosan nagyobb).
De asszem inkább csinálok egy "terheléses tesztet" majd.
Mi lehet akkor, ha esetleg túl nagy áram menne át egy relén ?
A sima relé az gondolom nem bírja és leég (de ugye nem zár rövidre), de a szilárdtest relékben van túlterhelés védelem, nem ?Egy számítógép táp (pl. ez: [link] ) HOLD-UP TIME -ját meg lehet úgy növelni, hogy nagyobb bemeneti kondikat rakok bele, vagy ez önmagában nem elég, nem csak ettől függ ?
230-al kapcsolható relét nem volt időm venni, de most találtam itthon egy 12V-al kapcsolhatót, egyenlőre kipróbálom ezzel valamennyire, hogy mit bírnak a fogyasztók.
A bekötés az oké, azt értettem eddig is, ki is lehet mérni multiméterrel, de itt az adatlapjában is benne van: [link]
Egy LM2-12D-m van, aminél szerintem elég furcsán van jelölve a két áramkör (az NO - COM - NC), mintha mégsem lenne két áramkör ?
De kimértem, és mégiscsak két külön áramkörös.
Ez csak 5A-es, de ez elég lesz a kipróbálásra.
Viszont elég gyors darab (a DC és az AC változat is ugyanolyan):
Operation Time: 15ms max.
Release Time: 10ms max.[ Szerkesztve ]
-
#6789
biker
nagyúr
kapcs-ford
#6788
biker
nagyúr
válasz
kapcs-ford
#6788
üzenetére
végülis lehet. a nagyobb fesz tűrés nem baj, a kisebb kapacitás márinkább
hol van ez a kondi?
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
#6788
kapcs-ford
őstag
kapcs-ford
őstag
Kondenzátor ügyben kellene segítség!
Lehet egy 2200uF 6,3voltos kondi helyére egy 1000uF 16voltosat??
Aláírás
-
biker
nagyúr
akkor pár alapismeret, de messze nem teljes! ha nem szeretsz meghalni, akkor azért óvatosan, leginkább kérj meg valakit!
- éjeli áram ma már nem éjjeli, hanme vezérelt. mikor épp nincsen nagy hálózati terhelés, tipikusan éjjel, vagy bármikor nappal is, akkor kapnak az éjjeli órák egy jelet a fázison, amitől bekapcsolnak, és van áram. ennek betápja ugyanaz, mint a nappali rendszeré, annyi, hogy amit itt fogyasztasz, az olcsóbb, mert ki vagy téve annak, hogy nem mindig áll rendelkezésre.
csak ennyi a diffi, minden másban ugyanaz- semmilyen 3 fázis nincs ott neked, hanem egy fázis van, fázis, nulla, védőföld. a nullavezető és a védőföld általában az óránál, vagy az oszlopon közösített, ezért általában azonos feszültség mérhető, kivéve csak földelt rendszernél, ott lehet pár volt, max 10V.
a különbség, hogy a védőföldelő vagy védőnullázó üzemszerűen áramot NEM vezethet, az üzemi nullavezető vezethet csak áramot.- legolcsóbb 3A körüli szil. relé kb 1500-2000Ft, de ehhez kell még trafó, tápegység, egyenirányító, miegymás, mivel ezek mind egyenfeszről, tipikusan 1,5 - 24V közti jellel indítható, míg egy 230V AC tekercsű reléhez semmi más sem kell.
bekötés egy 2 váltó érintkezős, 250V 16A AC-t kapcsolni tudó reléhez, tekercs 230V AC
éjjeli óráról jövő fázis és nulla megy a relé tekercseire, illetve a két váltó érintkező NO lábára, vagyis a nyugalmi helyzetben nyitott lábra
nappali óráról jövő fázis és nulla megy a relé NC vagyis nyugalmi helyzetben zárt lábra
Fogyasztóhoz menő fázis és nulla megy a relé C vagyis közös lábára
Átlátszó tokozással könnyebb dolgod van.
Ha mindent jól csináltál, akkor a fogyasztó nappali áramról megy, ahogy van éjjeli áram, behúz a relé, és az éjjeliről megy, ahogy elmegy az éjjeli áram, átkapcsol nappalira.
kérdés, elég gyors lesz-e, mivel az AC relékben a nullátmenetknél való remegés ellen van egy gyűrű (nem magyarázom el jobban, nem értenéd) ami tartja egy kicsit a mechanikát mágnesesen, a bibi az, hogy ezáltal csak a jel megszűnte után kis idővel enged el, pár extra ms jön hozzá. így a kapcsolási sebesség, és mozgási idő mellé becsúszik ez is, de ki kell próbálni.
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
atesss
addikt
"nyilván a fázisa azonos, lévén ugyanazon a dróton jön," Hmm akkor ezt ezekszerint csak én gondoltam rosszul...
Akkor valamilyen megoldással a villanyórámat vezérlik, hogy mikor adjon áramot az éjszakai ágra ?
A bejövő 220-as vezetéken van valami nagyfrekvenciás vezérlő jel, vagy hogyan csinálják ?
És ugye ezután nem lehetne transzformálni, de az nem lehet gond minden trafóállomásnak kiküldeni egy jelet. És akkor ez mit jelent, az éjszakai áramnak mekkora a "vezérlési kerülete", azaz ahol biztosan egyszerre van az éjszakai áram?"és ráadod a fázist, A nullát nem kötöd be" igen, ezzel egy kicsit gondban vagyok, nem igazán értek a 3 fázisú hálózatokhoz. Mivel állapítom meg, hogy melyik a fázis, és melyik a nulla ? Vagyis rémlik valami "furcsa" (legalábbis nekem akkor az volt): amikor a múltkor a géphez egy földelt aljazatot raktam be az eddigi földeletlen helyett, akkor a végén ellenőrzésnek kimértem a multiméterrel, hogy milyen feszültségek vannak az egyes pólusok közt. Ez alapján a fázis és a nulla között és a fázis és a föld között is 230V van. Csak akkor így mi a különbség a nulla és a föld között ?
Csak ehhez kipróbálásra egy sima relét fogok csak venni (230V-al kapcsolható kb. 700Ft-ért van a Lomexben), de ehhez képest egy szilárdtest relé mindenképp gyorsabb, nem ?
Bár a sima relé meg nem nullátmenettel kapcsol...Mennyibe kerül egy legolcsóbb, 230V-al kapcsolható szilárdtest relé, mondjuk 3A-t azért bírjon, hogy nagyjából mindent ki tudjak próbálni ?
Ha nem 230V-al kapcsolok, akkor a DC átalakítás az alapból idő, nem ? Vagy esetleg relével kapcsolt relével, de az meg körülményes, meg többet is fogyaszt. -
biker
nagyúr
egyszerre mindkettő zárt: "elvileg" nem lehet probléma, de inkább kerülendő
ugyebár otthoni hálózaton ritkán kellemes a kétirányú betáplálás, márpedig ezt érheted el, ha az éjjeli óra előttről betáplálsz a nappali ágról.
nyilván a fázisa azonos, lévén ugyanazon a dróton jön, de alapvetően adott pillanatban feszültségmentes rész kerülhet feszültség aláén maradnék a mechanikus relénél.
NO lábra egyik bemenet, NC lábra másik bemenet, C lábra a fogyasztó, vagyik kimenet.mi érzékeny rá? próbáld ki, az nem kerül sokba, egy relé ára.
- veszel egy relét.
- megcsinálod, hogy egy nyomógombbal a 230V-ra kötve behúzzon (ÉLETVÉDELEMRE ÜGYELVE)
- az NO és NC lábakat összekötöd, és ráadod a fázist, A nullát nem kötöd be a relé lábaira! csak a fogyasztóba. fogyasztó fázisát a relé C lábához kötöd
- bekötöd a fogyasztót és bekapcsolod, majd ki be kapcsolgatod a relét
ha nem villog a lámpa, nem kapcsol ki a TV, nem áll le a PC vagy a DVD, akkor jó lesz, és be lehet szerelni az éjjeli órához.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
atesss
addikt
El is felejtettem visszaírni, hogy sikerült aztán megcsinálni a monitort, tökéletesen működik !
A ChipCAD-nál vettem a stab. IC-t, sajnos méretben sem stimmelt, meg lábkiosztásban sem, de sikerült berakni, egy porcelángyűrűcskét tettem alá szigetelésnek, és beragasztottam.
Kondinak 100uF-os LowESR lett az 5V-ra és a 12V-ra is.
De amúgy nem is melegedett nagyon a stab.IC, úgyhogy a 800mA-t sem használja ki.
Mondjuk akkor még csak VGA kábelem volt, de DVI-al sem hinném hogy többet fogyasztana.
Viszont a VGA az nagyon ratyi minőség volt, szerintem ennyire azért nem kéne szarnak lennie, lehethogy nincs is valami rendben a monitorral a VGA-val. De vettem gyorsan egy DVI kábelt, és azzal tökéletes, úgyhogy igazából nem érdekel.Nagyon köszönöm a segítséget.
És mezis-nek is.Illetve most egy kicsit gondban vagyok vele, mert ez az FSP táp igazából egy haveromé volt, és most így hirtelen visszakérte. De már vagy egy éve nálam volt, most hirtelen jelentkezett valaki itt rá a PH-n (pedig kb. már ő is elfelejtette, hogy fentvan), és így vissza kellett adnom, ő pedig gyorsan el is adta.
Helyette csak Codegányok vannak, amire nem merném rábízni a monitort.
Meg van egy régi Delta, az 4,2A-t tud csak 12V-on, csak mivel csak 12V-on terhelem, így nagyon leesik a fesz. Raktam az 5V-ra 2db 10W-on menő ellenállást, de még azzal sem elég a hosszú kábel miatt.
Elkezd villogni a kép, ha leveszem a fényerőt akkor megszűnik a villogás, de a végén már 0-sra levéve sem bírta.
Most 5 méteres a kábel, és 1 négyzetmilliméteres; ezen 0,7V esik, ami nagyon sok !
De ezt lecserélem egy vastagabbra, és rövidebbre, így mennie kell szerintem.
Egy 1,5 mm2-es, 2,5m-es kábelen 0,23V esik csak elvileg (fajlagos ellenállás számítással nagyjából kijött az előző érték is). De ha meg esetleg 2,5 mm2-eset rakok be, akkor még kevesebb esik rajta, csak az már talán túl vastag (külsőre), meg azért drágább is.Talán még az 5V-ra kötött terhelések nélkül is menne így.
De ha lesz majd jobban pénzem veszek egy FSP 350-60GLN (80Plus) -t (ha sikerül beszerezni, mert most eléggé beszerezhetetlennek tűnik), azzal bőven jó lesz.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Köszi a leírást, így már világosabb azért.
Hát igen, ez akkor így elég problémás tényleg.
Kezdve azzal, hogy 2 relé kell...
De mondjuk ez RET-nél volt ez a relé, és valami eléggé jó márka.
Úgyhogy könnyen lehet olcsóbb is a relé.
Meg szerintem az 50A sem kell, ezt majd megnézem otthon egy kis terheléses teszttel.
Csak alatta meg (legalábbis a RET-nél) 20A-esek voltak, az meg kevés.
"egyszerre nem lehet a kettő zárt" Hmm, akkor mi történne amúgy ? Mivel ez így párhuzamos kapcsolás, a fesz nem lehet több, nem ? Az előző hálózatrészt (ami a szolgáltatóé) meg nem "védi" a villanyóra ?Vagy akkor most ez azt is jelenti, hogy a nappali és az éjszakai áram fázisa adott időpillanatban nem azonos ?
"10ms-enként van egy nullapont." Na ezt akkor így mégsem értem, az egyik nullapontnál lekapcsol a nappalin lévő 1. relé, majd az ezzel az árammal vezérelt 2. relé ezt érzékeli, és a következő nullátmeneténél (ami 10ms-on belül lesz) bekapcsolja az éjszakait.
Mondjuk ha a nappali és az éjszakai egyáltalán nem egy fázisban megy, akkor a következő azonos fázist kell kivárni ( legalábbis ha nem akarok kétszer azonos előjelű félhullámot, vagy ez nem is annyira gond ?) , ez tényleg 20ms.A jogi vonatkozásáról tudsz amúgy valamit, hogy most ezt hivatalosan lehetne-e vagy sem ?
Elvileg a villanyóra után vagyok már, ott már azt csinálok amit akarok, nem ?Hmm és mi lehet egy ilyen szünetmentesben ?
Van otthon egy régebbi (és márkára sem valami túl jó), az akksija nagyon szar volt már, szét is van amúgy épp szerelve. Megpróbálom majd megnézni, hogy abban mit használtak. Vagy keresek egy service manualt egy szünetmenteshez."ha 20ms alatt akarsz maradni, csak a 10ms jöhet szóba, ehhez mi kell?"
Hát nem biztos hogy kell a 10ms, ezt ki kéne próbálni, hogy mit bírnak el az eszközök.
Mi lehet az, ami érzékeny lehet erre ?
Elvileg a számítógép az lehetne, de az egy jobb minőségű táppal, főleg a max. teljesítményénél jóval lejjebb járatva nem lesz gond.
TV, dekóder, digitális vezérlésű mosogép, stb. ?
Vagy mi lehet erre érzékeny ?[ Szerkesztve ]
-
biker
nagyúr
nem fog működni, mivel a szil.test relék CSAK zárók, nem váltó érintkezős.
ergó a nappalt kell bontani és az éjjelit zárni (már 18k) lehetőleg min 5ms max 20ms közt, egyszerre nem lehet a kettő zárta nullátmeet azt jelenti, hogy a relé a sinus hullám 0 pontjánál nyit vagy zár, így kíméli a kapcsolót és a fogyasztót is
és miért nem fog menni 20ms alá menni? mert 50Hz a freki, ami azt jelenti, 50 teljes hullám van mp-enként, ez 100 nullátmenet, vagyis egy poz-neg teljes hullám ideje 20ms, 10ms-enként van egy nullapont.
ha 20ms alatt akarsz maradni, csak a 10ms jöhet szóba, ehhez mi kell?
kell egy elektronika, ami figyeli, hogy van-e éjjeli áram, ha igen, le kell kapcsolja a nappalit
kell egy elektronika, ami azt figyeli, van e a nappali relé kimenetén feszültség, ezt a nullapont +2-3ms-en belül lehet eldönteni, hogy maradzt 0 vagy még van sin jel.
innentől van 3-5ms időd az éjjeli relének vezérlést adni, hogy még ugyanezen félhullám következő nullapontja előtt adj be jelet a reléneksok sikert
inkább egy spéci, ide való gyors relét keress, mint a szünetmentes tápokban van.
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
PHM
addikt
válasz
gabor85
#6772
üzenetére
A potméterrel a kapcsolás érzékenységét állíthatod be,
azaz, hogy milyen feszültségnél kapcsoljon a tranzisztor.
Mivel a darlington valahol 1,3-1,4 V-nál nyit, a jeladó
feszültségét le kell osztani.
A 10 K-s ellenállás a bázisáram korlátozása végett van.
Ha nem lenne elég az érzékenység, át is helyezhető,
ekkor a bázissal kell sorba kötni.
Kiindulási alapnak szvsz jó lesz, amit lerajzoltam, változtatni
csak akkor kell rajta, ha azt akarod, hogy 1,5 V bejövő jel
alatt is működjön.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
atesss
addikt
A #6761-ben linkelt relé helyettesítő kapcsolásra továbbra sincs senkinek sem ötlete ?
Közben én is találtam egy olcsóbb 220V-al kapcsolható relét a Lomexben:
MECH.230VAC 3xMORSE 10A/250AC & 28DC MK3P5-240A 240AC(RAY RoHS 35x35x53mm ROUNDSOCK.INDUS
538Ft nettó +~10% a kisker ár.
Power consumption (mW):
Approx. 2.3 VA (at 60 Hz) Approx.2.7 VA (at 50 Hz)
és
Operate time: AC: 20 ms max. DC: 30 ms max.
Release time: 20 ms max.Úgyhogy ez egész ígéretes, asszem beszerzek egyet, és kipróbálom vele, hogy elbírja-e a gép az átkapcsolást.
mezis - #6764:
Köszi, igen, ilyesminek kell lenni, elég ritka (legalábbis a BP-i boltokban a DC-khez képest nagyon kicsinek tűnik a választék), de azért létezik.Illetve a szilárdtest relék mit tudnak / mire valók elvileg?
Mivel egy ilyennel szerintem az egész lakást meg lehetne oldani, hogy ha éjszakai áram van, akkor minden arról menjen !
RET-nél találtam egy 50A-es szilárdtest relét, kb. 9000Ft.
És az 50A az aztán biztos elég mindenre.
Ez elvileg így kb. azonnal kapcsol.
Mit jelent az a nullátmenet? -
atesss
addikt
A #6761-ben linkelt relé helyettesítő kapcsolásra továbbra sincs senkinek sem ötlete ?
Közben én is találtam egy olcsóbb 220V-al kapcsolható relét a Lomexben:
MECH.230VAC 3xMORSE 10A/250AC & 28DC MK3P5-240A 240AC(RAY RoHS 35x35x53mm ROUNDSOCK.INDUS
538Ft nettó +~10% a kisker ár.
Power consumption (mW):
Approx. 2.3 VA (at 60 Hz) Approx.2.7 VA (at 50 Hz)
és
Operate time: AC: 20 ms max. DC: 30 ms max.
Release time: 20 ms max.Úgyhogy ez egész ígéretes, asszem beszerzek egyet, és kipróbálom vele, hogy elbírja-e a gép az átkapcsolást.
Illetve a szilárdtest relék mit tudnak / mire valók elvileg?
Mivel egy ilyennel szerintem az egész lakást meg lehetne oldani, hogy ha éjszakai áram van, akkor minden arról menjen !
RET-nél találtam egy 50A-es szilárdtest relét, kb. 9000Ft.
És az 50A az aztán biztos elég mindenre.
Ez elvileg így kb. azonnal kapcsol.
Mit jelent az a nullátmenet? -
biker
nagyúr
válasz
Eastman
#6775
üzenetére
átvertek, ha drágább lett
na jó, egy jó poti magában lehet 10k is, de nem erre gondoltam.valóban, régen más jelszint volt a szabvány, azt durván túlvezérli egy mai cucc.
('69-es csöves? még eredeti csővel? azok fáradnak idővel ám!)Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
-
Eastman
addikt
Már megvettem mindent (több lett mint 1k
). Vásároltam egy DVD-lejátszót és nincs rajta hangerő szabályzás. ...sehol a menüjében. Az erősítőm viszont egy f@sza 1969-es csöves cucc. Túl erős neki a jel ami ki'gyön a DVD-ből. Le kell szabályozni. (A CD lejátszómon van egy fejhallgatókimenet ami egy potival szabályozható, arra kötöttem anno. A másik DVDmen a menüben lehetett halkítani, de az a lejátszó a garancia után egy nappal feladta. 
)[ Szerkesztve ]
https://logout.hu/tema/re_gerincserv_muteti_kezelese/keres.php?suser=Eastman ⮞ Műtét nélkül is lehet megoldás...
-
zhagyma
őstag
Én úgy tudom, hogy az antennákat egy frekvenciára kell méretezni (rezonancia frekvencia). A méretek meghatározása során kell figyelembe venni a "rövidülés" vagy a "hosszabbodás" következményéit az antenna típusának megfelelően (ez nem túl nagy eltérés szokott lenni). Az általad említett kondenzátor az antennát és az adóvégfokozatot összektőtő vezeték (tápvonal) kihangolására való (illesztett tápvonal). Igazából egy tekercs és kondenzátor is kell az "illesztetlen tápvonal" nem kívánatos kapacitív és induktív összetevőinek korrigálására.
-
mezis
félisten
válasz
CPT.Pirk
#6769
üzenetére
Én úgy tudom, hogy egy labda/4-nél rövidebb antennát kondenzátorral lehet "hosszabbítani".
(Volt olyan autőrádióm, melyen volt egy kis lyuk, amin keresztül kis csavarhúzóval benyúlva kellett behangolni az antennához. És tényleg érezhető volt a hatása.)
Nagyobb teljesítménynél a megfelelően csatolt (behangolt) antenna szükséges a végfok megóvása érdekében.[ Szerkesztve ]
mezis
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
zhagyma
#6768
üzenetére
Akkor ha helyesen számoltam 89MHz-re, 84 cm-es "drót" kell majd, ellenfémnek majd a tápegység burkolata fölé kerül. Érdekes, hogy milyen rövid antennát kapott gyárilag.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
zhagyma
őstag
válasz
CPT.Pirk
#6766
üzenetére
Jól tudod. A "drótdarab" és a "rúdantenna" ugyanaz. A hullámhossz negyedének megfelelő hosszúságú. Függlegesen kell felállítani (függőleges polarizációjú). Asszimetrikus táplálású, azaz rákötheted az erősítő kimenetére és "nagyjából" illesztettnek is tekinthető. Maximális nyeresége 2dBi. Ezt akkor érheted el, ha egy fémfelület fölé állítod, amely "ellensúly" ként funkcionál. A vételi oldalon szintén hasonló függőleges drótdarab szükséges a vevő bemenetére. Ha nem elég, akkor nagyobb teljesítmény kell.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Milyen jellegű antennát javasoltok egy olcsó kis FM dónak? 89MHz-re állítottam be, nincs nagy ereje, csak annyi kellene, hogy az állandóan neten lévő P3-as gépemen futó winamp (netrádió) hangját kiküldje az egész panelba élvezhető minőségben.
Most kb. 25 cm drót van rajta, nem igen jó. Gyárilag teleszkópos "rúd" antennája volt, az olyan 20 cm.Amennyire tudom, a hullámhossz negyede a megfelelő antennahossz.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Eastman
addikt
Sziasztok!
Olyan potmeteres külső hangerőszabályzót keresek, ami RCA bemenetes-kimenetes. Kapható szerintetek ilyen?
Úgy képzelem, hogy van egy kis doboz, rajta egy poti, RCA bemenet + kimenet.
Üdv: Eastman
https://logout.hu/tema/re_gerincserv_muteti_kezelese/keres.php?suser=Eastman ⮞ Műtét nélkül is lehet megoldás...
-
FID
őstag
fontos ügyben fodul(unk) hozzá értő emberhez.
Lenne nekem(ünk) 2db ilyen mutatos vu-méter[link]
Ezekhez kéne vezérlést csinálni!
Még pedig h számítógép tápról menjen hang karira kötve, nem feltétlen kellene h sztereóban mozduljanak be! És lehetőleg egy pótméter beiktatásával mivel a hangkarit nem mindig ugyan azon a hangerőn hallgatom.
Bárki aki tudna segíteni szívesen várjuk ebben a topikban és a pénzt se sajnálom rá!
Csak segítsen valaki!
Elörre is köszönöm
Topik: [link]Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
-
atesss
addikt
A #6740, #6745, és #6749-ben leírt relés átkapcsolásra nincs valami ötletetek, hogy a relé helyett valamilyen elektronika kapcsoljon, ami gyorsabb ? Fogyasztás első körben nem érdekes, csak hogy van-e valami lehetőség. A szilárdtest relék esetleg nem erre valók ?
Ha tényleg gyors akkor akár még a számítógépet is lehetne róla működtetni.
A tápegységnél amire gondoltam, hogy meddig bír kis áramkieséseket, azt Áthidalási időnek hívják, pl. ennél a tápnál 20 ms. [link]
De ez gondolom teljes terhelésen.
Amit láttam adatlapokat relékről, ott olyan 20-50ms-ot írtak kapcsolási időnek. Úgyhogy még lehethogy azzal is meg lehetne valósítani az át- és visszakapcsolást az éjszakaira ?[ Szerkesztve ]
-
PHM
addikt
válasz
gabor85
#6759
üzenetére
A jeladó aktív, vagy passzív?
Azaz van saját feszültségforrása?
Vagy a rajzod nem jó, vagy a kapcsolás.
Ha ugyanis a rajz szerint csináltad, gyakorlatilag sikerült
rövidre zárni a jeladót.
Lerajzolom neked az én elképzelésemet, de előtte nem ártana
tudnom a választ az első kérdésemre.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
#6759
gabor85
őstag
Csakénvagyok
#6758
gabor85
őstag
válasz
Csakénvagyok
#6758
üzenetére
Akkor ha több időm lesz gép előtt, jobban leírom, most nincs, talán este. Köszi.
-
gabor85
őstag
Köszi. A mórickaábra. Jelenleg az a helyzet hogy két helyről kéne befogadni a jelet /két damilos izé van/ és eszerint készült a "rajz" is. De ha az egytranzisztoros próbaváltozat se működik...
Köszi a segítséget. Az egytranzisztoros próbaváltozat rajza a J2 tranzisztor nélkül értendő, az elenevezés a jel 2őt jelenti. -
gabor85
őstag
Lefelejtettem: tranzisztorok
-
gabor85
őstag
Sziasztok. Szeretnék segítséget kérni.
Szóval, horgász ismerősömnek van egy ilyen cucca. Működése: kapáskor megmozdul a damil egy tárcsán, és ezt érzélkők segítségével villogássá és sípolássá alakítja át.
Na nekem ezt kellett kiegészíteni. A következőképpen képzelem el.
A jeladónak nevezhető tárcsás szerkezet 0.8 Voltos feszültséget ad le, a legkisebb érzékeléskor. Ha a tárcsát tovább mozgatja a damil, ez megnő 3 Voltig.
Na én ezt a jelet használtam arra hogy a sorba kötöt 9 voltos elem és egy tolató-hangszórót (sípoló) egy NPN tranzisztorral működtessem, vagyis ha a tárcsás szerkezet jelet ad a tranzisztor bázisának, akkor E és C zár, és a 9voltos elem elkezdi működtetni a sípolót.
Első gond az: ha ezek össze voltak kötve, már jel nélkül is szólt a sípoló, bár alig hallhatóan.
Második gond: ha jelet adok a bázisnak, nincs rá reakció, E és C NEM zár.
Várom a segítségeteket! -
mezis
félisten
"UAA3000-es Ic-vel gondoltam kapcsolgatni.)" Ez alatt mit értesz ?
Az UAA3000-est alkalmas ellenállással 230 V-al lehet táplálni. Időzítő, triac vezérlő IC.
A Triak a kompakt fénycsöveket hagyományos fojtótekercses kapcsolásban 100 Hz-el villogtatja. Ezt a vibrálást gondoltam kiküszöbölni, hátha a váltóáramú relé lo,hán behúzva marad. A relém lehet, hogy mégsem 230 V-os. kipróbálom 12 V-al.Kb. milyen árban volt ez, vagy nem emlékszel esetleg hogy hol vetted ?
Régi történat, lehetett az akár 20 évvel ezelőtt is...
mezis
-
atesss
addikt
válasz
Jester01
#6748
üzenetére
Én a RET-nél én is találtam párat, de szintén csak kisfeszültségre: [link]
Részletes keresés / Webshop - latch - és a RELÉ cikkcsoportban keresve.
Ha a cikkszámra rámész, kicsit részletesebb leírás is van.
De csak az utolsó tud 0,5A-nél többet (16A-t).
Ez átkapcsol rögtön, és utána meg is szakítja a "saját" áramkörét is?Az ellenállásos feszültségosztóhoz viszont először nem kell egy egyenirányító híd is ?
Amit én láttam abból az egyiket polarizáltnak írják (arra 2 A-t írnak itt, pedig a terméklistánál a keresésnél 0,5A volt. ) : [link] és [link]
De pl. ez is polarizált: [link]
A 2A még elvileg elég is lehetne, de a hűtő ugye induktív terhelés, és azon kevesebbet bírnak a relék úgytudom.Igen a visszakapcsolás az tényleg problémának tünik.
Normál esetben mire szokták ezeket használni, ahol ez meg van oldva ?[ Szerkesztve ]
-
Jester01
veterán
Az általam ismert boltok árlistájában nem leltem 230V-os típust de az elektrokontha-nál van kisfeszültségű. Mivel úgyis csak pillanatnyi áramfelvétele lesz ezért elképzelhető, hogy egy sima ellenállásos feszültségosztó jó lehet hozzá. Amúgy latching, bistabil, kéttekercses kulcsszavakkal érdemes próbálkozni.
A fő probléma viszont az, hogy ehhez trükközni kell a visszakapcsoláshoz. Mert addig rendben van, hogy átkapcsol éjszakaira, de aztán úgy is marad. Esetleg tud valaki valamilyen tekercses/kondis trükköt amivel az éjszakai áram lekapcsolásakor kapunk egy impulzust ami elég a relé átkapcsolásához.
Jester
-
atesss
addikt
Csakénvagyok:
Hát a keresőre [link] 7+1db jön ki: 7db: "Voltage, Coil AC Nom - 230V(7)": [link]
És a másik 1db meg: "Voltage, Coil AC Nom - 230V ac (1)": [link]
Ez csak valami elírás, és nincs különbség a kettő közt, nem ?De a fő gond ezzel az, hogy még így is elég drágák, a nagyker ára a legolcsóbbnak 3,8 £ körül van, az itthon vagy min. 1500Ft.
Ugyanakkor nekem alapvetően egy 230V AC - 3A-t kapcsolni tudó típus is elég lenne.
Legalábbis most amire leginkább kell, arra biztos.
Külső kialakítás, méret mindegy.mezis:
Kb. milyen árban volt ez, vagy nem emlékszel esetleg hogy hol vetted ?
Lomex-et még asszem nem néztem meg, úgyhogy most körbenézek még ott is."UAA3000-es Ic-vel gondoltam kapcsolgatni.)" Ez alatt mit értesz ?
Illetve az 1,1k az nagyon kevés lenne, az (DC-n legalábbis) 48W.
A SCHRACK-osok: Resistance, Coil:7500ohm --> 7W
Resistance, Coil:19465ohm --> 2,7W
A 2,7W már esetleg elmegy, de igazából az se kevés. Nincs itt most a RET-es katalógusom, de ahogy rémlik a 12V-os tekercsű relékkel kiszámoltam, azok 1W-nál kevesebbet esznek (ha jól emlékszem).A gyorsabb, és talán kevesebbet is fogyasztó elektronikus kapcsolásra nincs valakinek ötlete ?
-
#6744
mezis
félisten
Csakénvagyok
#6743
mezis
félisten
válasz
Csakénvagyok
#6743
üzenetére
Üdv.!
Én jó néhány évvel ezelőtt szokásos alkatrészáruházban vettem olyan relét, aminek a behúzótekercse 220 V-al működtethető (UAA3000-es Ic-vel gondoltam kapcsolgatni.)
A mérete, külalakja ugyanolyan mint a 12 V-osoké.
Igaz, még azóta sem vellem műbe. Behúzótekercsének egyenáramú ellenállása 1.1 kOhm. Feliratot csak annyit látik rajta, hogy Siemens V23154 C042Z-B103 BCLD.
Akkor ez vagy olyan, vagy nem. Sajnos a hasonló 12 V-os reléim közül most egyiket sem tudom lemérni.mezis
-
#6742
_Petya_
őstag
Csakénvagyok
#6737
_Petya_
őstag
válasz
Csakénvagyok
#6737
üzenetére
Köszönöm!
Hagyományos relékkel tervezem a kapcsolást, egyrészt az SSR-ek magas ára miatt, másrészt meg mindenféle induktív fogyasztó is lehet rákötve, hallottam olyasmit, hogy az SSR-ek a tranziensektől maguktól is átváltanak, igaz ez?
Petya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
atesss
addikt
Csakénvagyok relés válaszáról jutott eszembe egy másik dolog, amit szeretnék megvalósítani.
Azt, hogy a elsősorban a hűtőnk (de ha van erre gyors / olcsó és keveset fogyasztó megoldás, akkor más is) ha van éjszakai áram, akkor arról működjön, ha meg nincs, csak akkor menjen a nappaliról.
Ezt ugye a legegyszerűbben egy sima relével tudnám megvalósítani, de azt 230V-osban én nem találtam (pedig kéne lennie, nem ?) , csak mondjuk 12V-ost, ahhoz meg kéne ugye egy trafó + egyenirányító + pufferkondi, és azért fogyasztanak is ezek a sima (egy mondjuk 3-5A-t elbíró) relék + a trafó vesztesége is (a kapcsolás ugye csak az éjszakaira lenne kötve, és akkor a nappalit bontaná le; ez ugyan nem 24 óra, hanem kevesebb, de még így is sok).
Milyen olcsó és lehetőleg egyszerű kapcsolást tudnátok még erre ?
Ha megy tényleg olcsón, érdekelhet egy mondjuk 1A-t kapcsolni tudó változat is, de főleg 3-5 A vagy akár mégnagyobb.
És a relé ugye a mechanikussága miatt alapból lassú.Illetve van-e valami nagyon gyors megoldás az átkapcsolásra (ami pl. esetleg már a feszültség csökkenést is elkezdi érzékelni? Nemtudom "hogyan" kapcsolják ezt le + mennyi kapacitás maradhat a vezetékekben, de gyanítom hogy a ms-os tartomány alatt kéne ennek lennie sebességben...
Ha tényleg olyan gyors lenne, ezt pl. számítógép táplálására is lehetne használni, ott van valami pár ms, amit el kell bírni egy tápnak, ha nem kap áramot a hálózatból, nem ?
Talán áthidalási időnek hívják ?
Ugyanez az idő pl. egy laptop, TV, set-top box, vagy router tápjánál mennyi lehet (abban is van ugye pufferkondi azért) ? -
atesss
addikt
Hát a SINI-nél sincs fent. [link]
Ha lenne fent, ez kb. így működne pl. annál a monitornál amit én nemrég javítottam: [link]
Szerintem ez az EURAS rendszert csak az alkatrészek miatt használja, az adatlapok közt attól még fent lehetne, de az meg egyrészt fizetős, de főleg hogy login nélkül még azt se tudod megnézni, hogy van-e egyáltalán. Vagy ha regelsz, akkor az még lehethogy megy ingyenesen csak nézelődni, hogy mi van fent, ezt már nem volt kedvem most kipróbálni.
[link][ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Megpróbáltam keresni hozzá Service Manualt, de nem találtam.
Azért te is körbenézhetsz még, lehethogy mégis találsz valahogy goggle-ban: [link]
Kérni kérte már más is... [link]
Illetve azon próbálkozhatsz még, hogy ha megér annyit neked, hogy veszel egyet használtan / akár rosszat is, és kinézed abból, aztán az egyiket el is tudod adni akár kb. ugyanolyan áron. Erre én ezeket találtam így közben, de ahogy nézem lehet hogy már el lettek adva (google tárolt változatok) [link] [link] [link] és [link]MOD: megnézem még a SINI-nél, nem-e lehet kapni hozzá teljes alkatrészt, nem mintha megvennéd (mert baromi drágák ezek a modulok így), csak ha van náluk, akkor abból talán valahogy már ki lehet indulni, konkrét IC-ket is árulnak, és asszem megvan az is, hogy egy adott cuccban milyen IC-k vannak.
[ Szerkesztve ]
-
#6737
Csakénvagyok
őstag
_Petya_
#6736
Csakénvagyok
őstag
válasz
_Petya_
#6736
üzenetére
Szia.
Az ábrán jelölt áláson a TTL kimenet hajtja meg a tranzisztort, az meg a relét. A második álásnál a relé fojamatosan megvan húzva. A harmadiknál nem történik semmi. Gondolom ez volt a kérés.
A tranzisztornak semmi baja sem lesz, a feszülstégeket amiket felrajzoltam csak informatíve vedd számitásba, a tranzisztort igényeid szerint választod. Persze használhatsz SSRt is, kizárva a tranzisztor-relé párost.
szerk: SSR solid state relay
[ Szerkesztve ]
-
#6736
_Petya_
őstag
Csakénvagyok
#6735
_Petya_
őstag
válasz
Csakénvagyok
#6735
üzenetére
Hello!
Igen, és az a kérdésem, hogy az ábrán jelölt álláson kívül a másik két állásban az történik, amit én szeretnék?
Mert ha igen, és a tranzisztor, illetve az őt meghajtó TTL kimenet nem károsodik, akkor köszönöm! Petya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
_Petya_
őstag
Sziasztok!
Van egy TTL kimenetem, amellyel tranzisztoron keresztül relét hajtanék meg, magas szint esetén meghúz a relé, alacsony esetén elenged.
Szeretnék egy plusz kapcsolót beépíteni, amelynek 3 állása lenne: az egyikben a TTL jel alapján kapcsol a relé, a másikban fixen meghúzva marad a TTL jeltől függetlenül, a harmadikban pedig fixen elengedve, szintén függetlenül a jeltől.
Esetleg ugyanezt lehet, hogy 2 kapcsolóval kellene megoldani (az egyik az automata/kézi, a másik pedig a kézi állapotban be/ki)
Az a kérdésem, hogy ez a kapcsolás hogyan oldható meg a TTL kimenet károsodása nélkül?
Petya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
TBC
tag
válasz
Jester01
#6728
üzenetére
Szia!
Ezek után: [link] én is biztos vagyok benne...
Most már csak az a kérdés, hogy az elpukkant 8 lábú mi lehet...
Légyszí, légyszí, valaki!PHM: Nagyon nem látom át a panelt, mert szinte minden takarásban van
A potinak 5 lába van és ahogy elnézem alóla is kígyóznak ki vezető "vonalacskák", amik nem tudom hol végződnek. Az egyik kivezetése pl teljesen ellentétes irányba folytatódik.
Az biztos, hogy némelyik lába a potinak csatlakozik hozzá, mert vagy pár Kohm, vagy szinte 0 ohm köztük az ellenállás. Van olyan is, hogy majdnem 0-ról elkezd növekedni az ellenállás, majd megállapodik 2-3 Mohm-nál. Gondolom itt van köztük 1 vagy több kondi is...[ Szerkesztve ]
-
PHM
addikt
Ha szerencséd van, a végfok lesz az.
Próbáld meg lekövetni a hangerőszabályzó potit.
Ha az a végfok, a poti 2 lába az IC-re megy közvetlenül,
vagy 1-1 kondin keresztül.
Ettől ugyan még nem fogjuk tudni, mi volt az eredeti IC neve,
de esetleg mással helyettesíthető lesz.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
TBC
tag
Sziasztok!
A következő problémát szeretném megoldani: Adott egy hordozható DVD lejátszó. Tipusa: Lazer PD-501. Nem egy nagy márka, de nem is ez a lényeg
Tökéletessen lejátsza a DVD-ket, azzal az apró hibával, hogy nincs hangja. Vagyis csak nagy sustorgás és nagyon halkan kihallani a film hangját. Szétszedtem a készüléket (már nem garis) és észrevehetően látszik, hogy egy alkatrész elszállt.
A problémám az, hogy olyan szerencsétlenül halálozott el, hogy nem lehet rendessen leolvasni a tipusát
Az tuti hogy 202 a vége, de még van két karakter elötte, ami lehet 76, 75, Z6, Z5, stb...
Ha valaki tudna ebben segíteni, nagyon megköszönném!
Mellékelek képeket is:Itt bekarikáztam a hibás alkatrészt:
És itt a többi kép:
[ Szerkesztve ]
-
And
veterán
Elektrokontha: [link]
. SOS Electronic: [link].
Lomexben én is hiába próbáltam, azt mondták, egyáltalán nem tartanak.
#6714: Ez a kép már legalább két éve fel-felbukkan, és nem vagyok biztos abban, hogy nem fake az egész. Több érv szól ellene: a Rubycon nem egy noname fostalicska márka, ellentétben a külső burkolaton lévő jelzéssel. Aztán bármennyire is szeretjük néha azt hinni, az alkatrészgyártók nem az amatőr építgetőkből élnek, hanem olyan cégekből, akik raklapszámra veszik ezeket. Namost ha ez egy megrendelő torkán simán lenyomható, akkor a minőségellenőrzésük minimum megkérdőjelezhető, hosszabb távon esélytelen. Pár darabért meg nem biztos, hogy megéri szórakozni a külső burkolattal. Mindenesetre külföldi fórumokon is éles viták folynak erről, a kép viszont mindig ugyanaz . Az egész földkerekségen csak egyvalaki asztalán kötött volna ki? Ez már sokkal érdekesebb: [link], de itt legalább Rubycon a külső.. -
Üdv
A kérdésem a következő. Pesten hol tudok SD kártya foglalatot szerezni?
Google-val nem mentem sokra. A Lomexben azt mondták nincs.Minden ötletet várok. (Sajnos nincs a környezetemben olyan tönkrement cucc, amiből ki tudnám termelni.)
És nem lenne baj, ha mondjuk 1000Ft alatt lenne az ára.Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
-
atesss
addikt
Basszus perszehogy, ezt nagyon benéztem.
Kondik a Lomexnél kb. ezek vannak, ezek közül szerinted melyik legyen akkor ?
- 470uF 16V 8x15 RM 3.5 20% 105° 3000h SC016M0470B3F-0815 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP. - 11Ft
- 680uF 16V 10x19 RM 5.0 20% 105° 3000h (YAG) RoHS LOW ESR - 24Ft
- 100uF 16V 5x11 RM2.0 20%105° 2000h SC016M0100B2F-0511 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP. - 5Ft
Yageo SC serie
330, 100 és 220uF sajnos nincs / épp nincs.A tantál tényleg drágább (mondjuk nekem 2db-nál ez már nem számít, de nagy tételben nem mindegy), és nagyobbak csak 5V-ra vannak igazából:
- 330uF 6.3V 20% ETR-5 (ROE) KOCKA 12x12x10mm RM10.0 - 68Ft
- 470uF 10V 20% TTE-F AX. METALL - 52Ft
- 1000uF 6.3V 20% B45176 (SIE) AX. METALL D=9x20mm - 322Ft
12V-ra:
- 150uF 16V 20% (SIE) KOCKA RM10.0 - 100Ft
- 150uF 15V 20% (KEM) AX. METALL - 83Ft
- 100uF 16V 20% (KIC) RoHS CSEPP ˝E˝ RM5.0 - 116FtMost irogatom össze, hogy mit akarok még venni, meg megnézem az Stabilizátort, hogy akkor melyik legyen. De még a ChipCad-nál is megnézem, ott talán nagyobb volt a választék, hátha van ott pont olyan tokozásall + lábkiosztás, amilyen kellene.
-
And
veterán
Ha nagyobb a tényleges drop, akkor valóban jobban melegszik a stabilizátor (az átfolyó kimeneti áramtól függően), de ha egyszer 4.8V-ot adsz a bemenetére, és 3.3V-ot veszel le róla, akkor állandó 1.5V lesz a feszültségesés az eszközön. Az adatlapon megadott dropout mindig minimális érték, vagyis akkora feszültségkülönbség esetén az LDO még a meghatározott értéken tudja tartani a kimeneti feszültséget. De az adott alkalmazásra ennek csak annyi hatása van, hogy nem tehetsz be olyan LDO-t, melynek a legkisebb drop-ja 1.5V-nál nagyobb. De ha ez a feltétel teljesül, nem fog kevésbé melegedni akkor sem, ha 0.4V-os minimális dropout-értékűt teszel bele..
Kondenzátor szerintem párszáz µF-os nagyságrendben megfelelő lehet. A tantálkondik szintén elektrolit-kondenzátorok, de a jósági tényezőjük magasabb, így végsősoron az ESR-értékük is alacsonyabb. Manapság legfeljebb 1000µF-os értékűek, és akkora kapacitással már jó drágák (amúgy sem olcsó fajta). Pontosabb az értéktartásuk, stabilabbak, nem hajlamosak a kiszáradásra, hosszabb az élettartamuk, ez az előnyük a hagyományos aluelkókkal szemben.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
De ha nagyob a Drop, akkor jobban is melegszik, úgyhogy esetleg csak emiatt is érdemes kisebb drop-osat vennem, nem ? Még nem nagyon néztem meg őket, de azért van kinálat így a ChipCad-osokkal együtt, úgyhogy kiválasztok egyet, és megpróbálok akkor pont ugyanolyan tokozást + lábkiosztást.
Esetleg megveszek kettőt, és elöször a kis Drop-osat szerelem be, és ha nagyon melegedne, akkor kicserélem (az esetleg rosszabb R.R-es ) másikra.Akkor te pontosan milyen kondit ajánlanál a 12V-ra és az 5V-ra ?
A tantál kondik pontosan mire jók ? Azoknak (is) kisebb az ESR-je ?[ Szerkesztve ]
-
Jester01
veterán
válasz
CPT.Pirk
#6712
üzenetére
Én most gondoltam csinálok egy mérőkártyát.
Egy mikrokontroller, 4mbit sram, >1MHz ADC, RS485 interface, meg persze a megfelelő bemeneti illesztés. A konverternél vagyok meglőve, mert bár sok gyártónál láttam katalógusban, az általam ismert üzletekben nem leltem.Jester
-
And
veterán
Lomex: pl. LM1086CS-3.3 (TO263 / D2PAK), rend.sz.: 89-07-18.
"4,8V-os bemenetnél 3,3V-os kimenetnél, mondjuk 500mA-en szerinted mennyire melegedhet egy ilyen SMD ?"
Ezt viszonylag jól ki lehet számolni. Pd= It*(Ube-Uki)= 0,5A*1,5V= 0,75W. Az LM1086CS adatlapjából kiindulva, 2x2 cm-es nyák-hűtőfelületre forraszta kb. 70 °C/W értékre adódik a teljes hőellenállás, a félvezetőtől a környezetig számítva. Ezzel a környezethez képest kb. 53 fokkal lesz magasabb a félvezető hőmérséklete a chipen belül. Így 25°C-os külső környezetnél 78°C-ra fog belül melegedni a félvezető réteg, a megengedett max. érték pedig 125°C. Természetesen a tényleges hőkülönbség nagyban függ a valós hűtőfelülettől és terhelőáramtól.
"ilyen hosszabbítókban is használt 0,75 vagy akár 1 mm2 -es) kábel után szerinted nem kéne rakni semmilyen kondit, mielött rámegy a Main Board-ra [..]"
De, csak ne hatalmas kapacitású, hagyományos alu pufferelkót, mert az nem sokat használ. Kisebb értékű, low ESR-kapacok nyugodtan lehetnek.
"Ebben az a durva, hogy egy amcsi piacra tervezett multiméter európában rosszul mérne."
A gagyi multimétereknél szerintem édesmindegy, azok úgysem szűrnek semmit, egy komolyabb példánynál meg simán elképzelhető, hogy menüből be lehet állítani a zavaró hálózati frekvenciát. Paraméterezhető ipari távadók konfigurációjánál már találkoztam ilyennel, és emlékeim szerint a nagyobb felbontású műszerekbe szánt 20-24 bites ADC-k némelyike esetén is beállítható volt ez a paraméter.
"Eleve minek kell nekik 60Hz-esnek lenniük ?"
Az semmi, még előnye is van, pl. valamivel kisebb hálózati transzformátorokat lehet használni. De hogy miért 120V, az sokkal érdekesebb, bár ahogy olvasom, nagyobb teljesítményű fogyasztókhoz néha 240V-os hálózatot is kiépítenek.Mod. #6712: Azt, hogy erősen limitált képességekkel rendelkezik, viszont lehet néhány előnye is. Volt már rá példa, hogy jelrögzítés, analizálás vagy valami egyszerűbb mérés céljából használtam a hangkártyát és a Cool Edit programot, de sajnos eléggé körülményes módszer.
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Akkor a 3/DDPAK az elvileg belemenne a mostani TO252-3 helyére is, hogyha levágom a középső lábat ? Csak amit eddig megnéztem, annak más a lábkiosztása.
Azzal meg kb. ugyanott vagyok, mintha egy TO-220-at "hajtogatnék" vissza, sőt talán rosszabb is. Ha esetleg Vin - GND - Vout helyett pont a tükörképe: Vout - GND - Vin lenne, de még ez se stimmelt amit eddig megnéztem. De még megnézem az összes lehetségest, hátha valamelyiknek mégis ugyanaz a kiosztása. Mert akkor asszem a R.R-től meg minden mástól függetlenül az lesz (bár 800mA-t azért bírjon), mégiscsak jobb + egyszerübb, hogyha az eredeti helyén van bent.Illetve én a Lomexnél néztem körül főleg, csak ott nincs ezen az LM3940-en kívül más, aminek 0,5V körüli a dropja, de megnézem megint, hogy 1V-os dropos (min. 800mA-es) SMD-ben milyen is van pontosan.
4,8V-os bemenetnél 3,3V-os kimenetnél, mondjuk 500mA-en szerinted mennyire melegedhet egy ilyen SMD ? Csak hogy mennyire érdemes a drop-ot a teljes hőtartományra néznem, mert a 25 fokoshoz képest jóval nagyobb az álltalában.
Azért ha mondjuk 100 fok körül megy állandóan, nem hinném, hogy nagyon jó lenne neki (meg a környező alkatrészeknek, kondiknak).Az R.R-t is megnézegettem nagyjából, valahogy ezeknél jobban függ a frekvenciától; az LM3940-esnél kb. 10KHz-ig azonos, míg a Microchip-eseknél folyamatosan csökken (igaz magasabbról).
"egy vacak LDO-ra meg nem?" én csak arra gondolok, hogy a kimenetén mit ad le, mert ez táplálja a procit (GM5020-ast), meg a memóriákat. Az LDO nem érdekel, akár el is romolhat egy idő után, max. rakok bele egy újat, max. 300ft.
De a GM5020-as helyett viszont már elég bajos lenne...
De ezekszerint ennyire azért nem érzékeny az sem, akkor úgylátom kb. mindegy neki, milyen LDO van elötte (azaz mekkora a kapott fesz hullámossága). Amúgy ez a tápellátása ennek a procinak ? DVDD3,3V néven megy a procira.
A memóriáknak biztosan a tápja ez, VCC néven megy rá.És akkor a 2-3m hosszú (és elég vastag, asszem 220V-ra való lesz, ilyen hosszabbítókban is használt 0,75 vagy akár 1 mm2 -es) kábel után szerinted nem kéne rakni semmilyen kondit, mielött rámegy a Main Board-ra az 5 és 12V? Esetleg amit a másik fórumtárs javasolt, egy pár uF-os LowESR-t ?
"és méréseket sem végeztem rajtuk" amúgy a Kandóra járok Fehérváron, és a méréstechnika laborban pont ki tudnék mérni 1-2 ilyen dolgot szkóppal, de most jövő szerdáig szünet van, és a monitort meg meg szeretném csinálni 2-3 napon belül.
De lehet jövő héten kimérek majd 1-2 dolgot, csak érdekességből.
Csak a monitort nem tudom elvinni terhelésnek.
Viszont 1-2 táp feszültéségének hullámosságát ki tudnám mérni, bár csak ez az FSP-m van ami normális, a több Mercury meg hasonlók. Bár érdekes lehet mennyivel is zajosabb az FSP-nél.Mérőegyenirányítók kapcsán meg pont a mai előadáson vettük, hogy kétutas mérőegyenirányítóknál is 100Hz-re (azaz az amcsiknál a 120Hz-re) van beállítva, hogy kiátlagolva ne vegye figyelembe a brumm-ot.
Ebben az a durva, hogy egy amcsi piacra tervezett multiméter európában rosszul mérne.
Eleve minek kell nekik 60Hz-esnek lenniük ?
[ Szerkesztve ]
-
And
veterán
Ezekből lehet válogatni: [link]. A lista alján vannak a nagyobb áramú típusok, pl. TC1264, TC2117, MCP1826S. A 3/DDPAK tok nem teljesen ugyanaz, mint a TO252 (DPAK), de hasonló, kivezetett középső lábbal. Ezeknél olyan 0,3..0,5V a maximális dropout, és az adatlapon a frekvencia függvényében is fel van tüntetve az RR-érték (csak ott tápfesz-elnyomási tényezőnek, PSRR-nek hívják, ami ugyanaz, ha jól sejtem).
Komolyan mondom, nem értem, miért lovagolsz ennyit ezen a hullámosság-elnyomáson: az FSP nem egy vacak márka, és eleve egy bonyolult áramköröket tartalmazó PC-t táplálnak vele. Gondolod, hogy arra rá lehet engedni a (mellesleg stabilizált, szűrt) kimenetet, egy vacak LDO-ra meg nem? A 35dB-es elnyomás a gyakorlatban kb. 1/56-od feszültségértékre való csillapítást jelent, az 55dB pedig még ennek is a tizedrészére. Mondjuk 20mVpp hullámosságból (ami 1A terhelőáramra nézve nekem már túlzásnak is tűnik) kapsz 0,35mVpp-t a kimeneten, az nem elég? Ennél talán még az LDO saját zaja is nagyobb.
"Szerinted akkor az FSP táp kimenetén jóval kissebb is lehet az AC komponens, mint a monitor eredeti tápján ?"
Nézd, egyikbe sem látok bele, és méréseket sem végeztem rajtuk, de nekem ez erősen túlzó aggodalmaskodásnak tűnik, az LDO-t meghajtó táp ismeretében.
"Csak az is kérdés, akkor meg minek raktak be ilyen "jó" IC-t."
Fogadást mernék rá kötni, hogy körülbelül a sokadik szempont volt az AC-elnyomás.
"itt most két külön dologról van szó, az egyik az FSP tápról jövő fesz stabilizálása / nem stabilizálása [..]"
OK, de ismét: egy pufferkondenzátor, bár csökkenti a hullámosságot, nem stabilizál. A stabilizálást két tényezőre szokás érteni: az első a DC-kimenőfeszültségnek a terhelőáramtól, a második pedig a bemeneti feszültség változásától való függése.
A digitális kapcsoló csak a drop szempontjából számít, 5V-3,3V-0,2V= 1,5V, még mindig marad ennyi tartalékod, amelyik stab IC-nek ennyi nem elegendő, azt ne is hívjuk LDO-nak. Azt meg én is néztem, hogy némelyik névleg csak 0,8A-t tud, viszont a védelem 1..1,2A-es értéknél szólal meg, ill. a disszipáció amúgy is belsőleg limitált, megsütni (elvileg) lehetetlen azokat. Az sem túl valószínű, hogy az eredeti stabilizátor annyira ki volt hajtva.
#6709: Sajnos ehhez a témához nem nagyon tudok szólni, különben már megtettem volna. Zajviszonyokról kérdezel, de az előbb még torzításról írtál. Nem tudom, milyen (alap)kapcsolásra és milyen visszacsatolásra gondoltál. A közös emitteres kapcsolás fesz-erősítése nagyban függ az áramerősítési tényezőtől (béta / h21), az pedig nemhogy típustól, de még azonos fajtán belül az egyes példányoknál is erősen változó lehet. Mondjuk a c-jelölés a típusszám után általában a nagyobb B-értékre utal. -
O.G
csendes tag
Szevasztok,
Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék a Logitech G25 kormányomhoz építeni egy extra gombsort valahogy így:
Problémám a következő:
Ami kellene hozzá nekem az egy ilyen vezérlő--> [link]
Viszont ilyen nem nagyon találtam sehol, ergó valószínü, hogy a linken a kolléga építette.
Van-e itt olyan ember aki tudna nekem egy ilyet fabrikálni? Ha igen akkor priviben keressen már fel hogy megtudjuk beszélni a dolgot!
Létzik olyan hogy egy előre gyártott ilyen lapka amit mondjuk meg tudnék venni a conradban?
Segítségeteket előre is köszönöm!Gergő
Ryzen 7 2700x+2080TI+MSI Carbon lap+16GB ram/ Fanatec ClubSportWheel & F1 kormány
-
atesss
addikt
A bekötés az mindegy, azt megoldom, egy TO220-ast is be tudok rakni "behajtott lábbal" a "hasára fektetve". Mondjuk ennek a lábkiosztása pont azonos lenne (hiába más a tokozás).
De max. egy rövid kábellel megoldom, és akkor (ha kell egyáltalán), le is tudom hűteni jobban egy kis hütőzászlóval. A stabilizátor alatt pont van elég sok hely, de kábellel meg ki is tudom vezetni a panel fölé, ott meg végképp van hely a monitorban.
Meg tudnád mondani, hogy mi az amit néztél ?
Én meg megnézegettem amit a Lomexnél lehet kapni, olyan van, ami 0,8A és / vagy 1V körül drop. De az R.R-ben mindegyik sokkal jobb, 55-70db közöttiek álltalában !
Mondjuk jobban is függnek a frekvenciától, de 100khz-en is 50dB felett maradnak asszem.
"Kisebb a max. bemeneti feszültségük és a kimenőáramuk, de neked még megfelelnének" Hát kérdés, hogy mennyi áram kell itt, mert lehethogy elég lenne akár 500mA is, de ezt így nem tudom...
Bementi fesz.-re az 5V elég.
"Az eredeti táp kimeneti AC-komponensét is illik alacsony értéken tartani" Szerinted akkor az FSP táp kimenetén jóval kissebb is lehet az AC komponens, mint a monitor eredeti tápján ?
"Ha ezt még csillapítod 35..55dB-lel" Hát a két szám közt elég nagy különbség van, az a gond... Kérdés ez a gyakorlatban mit jelent. Csak az is kérdés, akkor meg minek raktak be ilyen "jó" IC-t.
"- igazodva az amerikai viszonyokhoz - " Ja hogy akkor ezért van pont 120Hz, értem már."Stabilizátorok, LDO-k kimenetére" itt most két külön dologról van szó, az egyik az FSP tápról jövő fesz stabilizálása / nem stabilizálása, a másik meg ennek a 3,3V-os IC-nek a cseréje másik tipusra.
Ennek a stab. IC-nek a kimenetén asszem egy 100uF-os kondi van amúgy gyárilag, azt hagyom is így, ide csak egy másik stab.-ot raknék be, mást semmit."Ha eleve egy szűrt 5V-os tápról üzemelteted" Az 5V után még van egy digitális kapcsoló IC (ennek asszem 0,2V a drop-ja), és utána jön csak a ~5V -->3,3V stabilizátor.
Igazából azt nem tudom, mennyire lehet kényes a processzora erre. Csak az a gond, hogy az összes többi hasonló IC mind jelentősen jobb a R.R-ban, pont ez amit kiválasztottam, ez a legrosszabb.
Csak a többi 0,8A-t tud És/ Vagy 1V feletti a Drop-ja.
Lehet olyan nincs is ami "Vagy".
Szerinted a két "rossz" közül melyiket vállaljam be inkább ?
Vagy maradjak az eredetinél, és a harmadik "rossz"-at, az alacsony R.R-t válasszam ?Igazából az az első kérdés, hogy a 3 közül melyik "hibától" szállhat el az IC vagy a memória.
Mert ha nem megy ,az annyira nem nagy gond, akkor max. berakok egy másik tipust. 300ft körül vannak max., az nem egy nagy tétel. -
And
veterán
Én is nézegettem ilyen 3,3V-os stabilizátorokat, találtam hasonló (TO-252 / DPAK) tokozással, de a bekötése más volt. A Microchip hazai forgalmazójánál, a Chipcad Kft-nél látni pl. hasonlókat. Kisebb a max. bemeneti feszültségük és a kimenőáramuk, de neked még megfelelnének. A bekötés viszont problémás.
A ripple rejection paraméternek viszont véleményem szerint túlságosan nagy jelentőséget tekintesz. Ha eleve egy szűrt 5V-os tápról üzemelteted a 3,3V-os stabilizátort, akkor felesleges ennyit rágódni ezen. Az eredeti táp kimeneti AC-komponensét is illik alacsony értéken tartani (tápguruk biztos tudnak szabványokat mondani erre is). Ha ezt még csillapítod 35..55dB-lel, akkor az már alapos túlbiztosítás. Ráadásul magad is említetted, hogy az adatlap - igazodva az amerikai viszonyokhoz - csak 120Hz-en adja meg az RR-értéket, és annak lehet, hogy nincs sok köze a 25kHz körüli / feletti feltételezhető értékekhez. Stabilizátorok, LDO-k kimenetére meg kifejezetten alacsony kapacitás-értékeket szoktak ajánlani, pl. 1..10µF-ot. -
PHM
addikt
Jesszus!
Épp a minap vettem a Conradban 1 Vivanco UR 82-es távirányítót.
Szintén előprogramozott, 8 készüléket tud kezelni.
2490-ről volt leértékelve 600 Ft-ra. Merthogy "kontakthibás".
Lótúrót. Semmi baja. Csak gondolom, nem felelt meg az előző
vevőnek, és valamire hivatkozni kellett...
Ja, és elem is volt benne.
Szerencsés vagyok-e?[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
csak kikapcsolt állapotban pislákol a kijelző ami nem lenne baj de a felvevő nem fogja az adásokat "nincs elég jel" !
. SOS Electronic: 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- 32GB 3600MHz hűtőbordás DDR4 kit (2x16GB)! Számlával, garanciával! ÁRON ALUL! BONTATLAN!
- GAINWARD GHOST RTX 4060 Ti eladó! RGB-s! Garanciával, számlával!
- Új Lenovo L0Q Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% AMD Ryzen 7 8845HS 16/512 RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- ASUS TUF GAMING B760M-PLUS (DDR5) - Keveset futott - Garanciális
- NEXTLEVELRACING RACER Szimulátor állvány + Shifter mount
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest