- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Yutani: Yutani Retró Hangkártyái: AdMOS AdWave 32
- eBay-es kütyük kis pénzért
- user2: Kia Ceed Gold 160 1.5 T-GDI MY2024
- Kempingezés és sátrazás
- gerner1
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#7400
Aston Deen
tag
atesss
#7399
Aston Deen
tag
Közben sikerült találni egy gyártót (FCT) meg egy magyarországi forgalmazót (Farmelco Kft.) csak egy a bibi, hogy jövő hét végén lenne csak mert készleten nincs.
Beszéltem a RET-tel is de náluk sincs olyan ami hajlított nyákba ültethető.
Ez egyébként egy autódiagnosztikai készülék és a rajta lévő többi csatlakozó KYCON típusú de pont ez nincs a cég kínálatában.
Szóval itt tart most
Nem érdekelne az ár csak már lenne valahol, és mondjuk még a héten ... -
#7399
atesss
addikt
Aston Deen
#7398
atesss
addikt
válasz
Aston Deen
#7398
üzenetére
És nem tudsz valamit a csatlakozóról ?
Pl. hogy mi ez az kártya, amin rajta van ?
Illetve néz körül a RET.hu-n, ott van mindenféle ilyen csatlakozó.
A legjobb lenne, ha lenne katalógusod is, abban egész jó ábrák vannak, ott még akár csak így kép alapján - egyéb információ nélkül - is rá lehetne ismerni.
Aztán ha megvan a csatlakozó neve / típusa, akkor keress egy másik boltot, ahol meg majd megveszed.
Ugyanis álltalában baromi drága a RET.
Mondjuk tényleg minőségi alkatrészeket árulnak.#7388 és #7392 -re valaki ?
-
#7398
Aston Deen
tag
Aston Deen
tag
Sziasztok!
Keresnék egy csatlakozót és ehhez kérném a segítségeteket.
Hol tudnék ilyet beszerezni?
Íme a csatlakozó:
A segítséget előre is köszönöm!
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Volt több STK-s cuccom, főleg Technics, meg egy nagyobb Yamaha házimozi (abban 2 stk IC is volt), de egyszerűen pocsék hangjuk volt, főleg zenére totál alkalmatlanok. Amúgy nem magának a tranyós erősítő összerakásának a költsége zavar, hanem a többi résznek. Doboz, tápok, stb.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
didyman
#7394
üzenetére
TDA-t semmi képen.
Most egy Régi pio erősítőm van, benne quad405 végekkel. Ez mellé van egy marantz szintén tarnyós erősítő, ezeket kellene kiváltani. A maradék két csatornát jelenleg a tv adja...
Szóval olyan követelményeim vannak, amit egy quad405 ki tud szolgálni, az fölé nem lenne értelme mennem, de az alá sem akarok menni. Pl. quadom elég régi, és a régi műveleti erősítőjének van is némi alap sistergése, ilyen okok miatt biztosan nem akarok magamnak újabb quadokat építeni, ráadásul a jlh kapcsoláshoz még kevesebb alkatrész kell.Érdekes, amit a tápról mondasz, de nem találkoztam még olyan bolti erősítővel, amiben csatornánként lenne trafó, bár tagadhatatlan, hogy vannak előnyei is vannak a dolognak.
-
didyman
őstag
válasz
CPT.Pirk
#7390
üzenetére
Egy trafóról már két végfok sem egy áldás, üzemeltetés szempontjából, de épp elegen csinálnak egy trafóról x végfokot, hogy ezt elfogadjuk általánosnak
.
Fa doboz: Végülis a Videoton is épített ebbe végfokot..
Mekkora követelmények vannak a végfokoktól? Mert ha árra akarsz hegyezni, akkor akár tetszik, akár nem , a TDA sorozatnál jobb árhatékonyságot nem nagyon fogsz találni, aztán ezek ellátására valami bontott fénymásoló tápegysége untig alkalmas tud lenni (kiegészítve komolyabb árnyékolással és PI-taggal). -
atesss
addikt
A másik kérdés, ami aktuális lett:
Szeretnék venni egy fogyasztásmérőt.
Korábban mértem párszor a multiméterem AC A állásával, és egy speciálisan erre átalakított hosszabbítóval.
De nem egy kényelmes megoldás...
Meg szerintem nem is túl pontos. És most ráadásul rossz is az Ampermérő része a multiméteremnek.Szóval olyan 10e körül, vagy kicsivel olcsóbban szeretnék venni valami jó minőségű, lehetőleg minnél pontosabb fogyasztásmérőt.
Ami jól jönne még:
- Kis fogyasztások (2-15W) is minnél pontosabban mérhetők legyenek.
- Fázisszög (cos φ) mérése.
- PC-re köthetőség (Soros port vagy USB) - ha ez beleférne még esetleg ebbe az árba.Van javaslatotok ?
Vagy hol tudnék ennek a témának részletesen utánaolvasni, hogy mire kéne odafigyelni, mit jelentenek a specifikációk (ha egyáltalán meg van adva részletesebben), melyek a jobb, de azért még elérhető árú márkák ?
Nem baj ha komolyabb szakmai szöveg, Kandón vagyok másodéves, úgyhogy ha nem is érteném egyből teljesen, akkor utánanéznék. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Elgondolkodtam az Ágoston Lajos féle Audiofil erősítők építése könyvben látott John Leansly Hood féle azonos típusú végtranyót használó erősítő építésén, méghozzá zene, és házimozi lenne a cél. 176-os oldal környéke.
Ennek a célnak 3 darab sztereó erősítő felelne meg, így lenne meg a 6 csatornám. Számolgattam kicsit, anyagilag azért elég sok dolog összejön.
Kell 3 toroid, az kb. 25k.
Kell 3 műszerdoboz, az olyan 25k, ha azt a fehér-fekete alu dobozt választom, amit pl. daudioban is kapni.
Kellenek puffer elkók, meg alkatrészek, nyákok, hűtőbordák stb. X összeg.
Ez így már elég tetemes, mit lehetne lefaragni?Pl.
-3 kis toroid helyett olcsóbb 1 nagy, de az meg nem szerencsés, ha több pár végfok jár ugyanarról a toroidról. Árak: [link]-Fa doboz készítése, mivel jelentősen olcsóbb, és egyszerűbb is vele dolgozni (rétegelt lemezre gondoltam, olyanból már csináltam hangfalakat is), bár ekkor nem lesz árnyékoló fém burkolat. Itt kérdés, hogy ez mennyire kell, mert pl. ha leveszem a mostani erősítőim burkolatát, akkor sem lesz alapzajos, a mindenféle pattanásokat (kapcsolók prell-je) meg úgy is összeszedi, ha rajta van a burkolat. Elnéztem Béka féle quad405-öt, az is fa dobozba készült, és nem említi, hogy ennek lenne bármi hátránya. [link]
Ezek után tervezek még 1 modult, ami a bemenetválasztó, meg "master" hangerő szabályzó szerepét töltené be, esetleg egy kis hangszín szabályzóval csatornánként.
Korábban gondolkodtam kivez jelzőn minden csatornára, meg hasonló nyalánkságokon, de a költségek számolása lebeszélt róla.Mit tanácsoltok?
fenergie84: húzz ki mindent a cuccból. Ha akkor is búg, az probléma. Ha nem búg üresen, akkor földhurok van, abban az esetben bővebb leírást kérünk a gépre csatlakoztatott cuccokról. (azonos konnektorból kapják-e a tápot, az a konnektor földelt-e, és be is van kötve-e a föld)
Ha üresen is búg, akkor valszeg öregednek a tápköri puffer elkók, és nem szűrik már a tápot eléggé. Ezeket cserével lehet csak javítani, azonos típusukat kapni a boltban. A dologban a nehéz, hogy elég idióta módon vannak szerelve a genius cuccok, nehéz szétszedni őket. Nekem volt egy sw-5000 -es, abból pl. a vezetékek nem engedték kiszedni a hátlapot, a cuccok meg azon voltak. Vajon hogy rakták össze? -
#7389
fenergie84
addikt
fenergie84
addikt
Sziasztok!
Mivel nem találtam más topikot ide írom a nyűgöm.
Van egy Genius 5.1-es 5005-as hifim, rég nem volt bekapcsolva és most hallom, hogy búg.
Mi lehet a búgás oka?
Eddig nem tapasztaltam.
Előre is köszi a választ!
Üdv. -
atesss
addikt
válasz
didyman
#7387
üzenetére
Hát lehet hogy több helyen is lenne használva, és ez a módszer amire gondoltam - ha működik - univerzális lenne.
De a két alaplap, amihez főleg kellene:
Shuttle AB48N - Intel 845PE
Compaq D500 SFF irodai gép alaplapja - Intel 845 (SD ramos)Hogyan lehetne így vezérelni SMBUS-on keresztül ? Windows alól valami programmal, ugyanúgy ahogy a PLL-t is vezérlem ?
Mivel a Shuttle PLL IC-jét lehet vezérelni win alól, CPUCool-al tudom állítani az FSB-t.
Sőt, a Biosban beállítható max. 133FSB fölöttit is be lehet állítani.
Típus: ICS 950220AFA Compaq PLL IC-je viszont nem tud SMBUS-t.
Ezt ebből a listából néztem ki: [link]
ICS 950201AF
Bios ugye nem tud semmi tuning opciót (irodai gép...), így akkor az egyedüli megoldás az FSB mod (BSEL mod) marad, bár ez nem valami finom lépték: 100 vagy 133 FSB (pl. 2Ghz v. 2,66Ghz).Mondjuk most nem a PLL IC-nek kellene tudnia az SMBUS-t, hanem a VRM-nek.
De szerinted ez az VID és BSEL mod egyáltalán működik "on the fly" is, azaz hogy miközben működik a gép, közben változtatom meg a proci VID lábaival a kapott feszültséget; meg az FSB-t (kivezetem a lábakat valahogy a proci alatt, és kint kapcsolgatom hogy épp össze legyenek kötve a lábak vagy sem) ?
Az FSB állításnak mondjuk van esélye, hogy nem működne így, de a VID-nek nem igazán látom akadályát.
És ha nem tudná bekapcsolt állapotban állítani, de én mégis megpróbálom, akkor szerinted elfülstölhet a proci vagy az alaplap ? -
#7386
didyman
őstag
trl_master
#7345
didyman
őstag
válasz
trl_master
#7345
üzenetére
Egy nagy felbontású képet kérek róla. FET lesz, kettős FET véhetően, abból lehet 3 féle elrendezés, 4 féle lábkiosztás. Ha nálam lenne a deszka, én kimérem, hogy melyik lábra mi megy, és milyen alkatrészek vannak körülötte, ebből az elrendezés és a lábkiosztás is kitalálható. A mestered nem ért ehhez?
-
PLaci58
addikt
Ötletes
Ilyen miért nem jutott eszembe?
Van egy eladó jó kis távvezérlő blokkolóm
Mondjuk én is jártam már úgy, hogy nyitva volt az autó, pedig mindig megnyomom a gombot
Szerencsére nem szoktam semmi értéket a kocsiban hagyni.Egyik ismerősömnek volt olyan autója, hogy jó 10m-es körben nem működtek a távvezérlők, pedig semmi nem volt benne, se riasztó, se rádiós ajtóvezérlő, semmi, csak 1x jól beázott
-
mezis
félisten
válasz
PLaci58
#7381
üzenetére
Ezt már mások is kitalálták! Működtetik a zavaró adót, figyelik, hogy ki az, aki sietve otthagyja az autóját, hátra sem nézve megnyomja a lezárást, nem ellenőrzi a végrehajtást, aztán mikor visszajön a shoppingból, kitakarítva találja az autóját. (Én már jártam úgy egy parkolóban, hogy nem vette a távvezérlést, előrébb mentem két sorral és ott már működött.)
Az is eszembe jutott, hogy nem csinálom meg, hanem beállok vele egy multi parkolójába és röhögök kicsit.
Ezt azért nem gondoltam komolyan! -
PLaci58
addikt
Kérdés, hogy mit értesz a feltételezett gerjedés alatt, merthogy az egy oszcillátornál alapértelmezésben több mint természetes, egyenesen elvárható viselkedés .
Az új elemet beletéve simán párosítható a belső egységgel, megy szépen, küldi a jeleket. De csak időnként (fél perc) kéne, amit meg is tesz. Ennek ellenére az autó távvezérlőjét kb. 3m-ről folyamatosan blokkolta, ezért gondolom, hogy valami állandó RF jelet ad ki.
Az igazi tényleg az lenne, ha meg tudnám mérni, hogy milyen frekin megy ilyenkor.
Még az is lehet, hogy nem gerjedés, hanem állandóan megy az oszcillátora. Sajna nem tudom megmérni ezeket. -
PLaci58
addikt
Köszi a segítségeket.
Labortápom és emlegette RF műszereim nincsenek. Multiméterem van.
Azzal mértem egyszer az áramfelvételét új elemmel, de nem vettem észre semmi különöset. 0-át mért, csak a jeladás ideje alatt (LED) mutatott 1,5 mA-t. Szerintem az elemnél mértem egyenáramú állásban, mert ugye az elem azt ad ki
Próbáltam márkás Duracell alkálival és olcsóbb sima elemmel is. 700mAh-s NiMH akksit tettem bele végül.A másik 2 berendezés is ilyen rádiófrekvenciás hőmérő, amik szintén 433 MHz-en mennek. Az autó távvezérlőjét nem tudom.
Elem esetén 1,55 V-ról indult és 1,2 V-ra esett le mire kimerült.
Az akksik 1,3 V-ot adnak le. Szerintem 2x 1,2V-ról már nem megy az áramkör.
Nekem is elsőre a feszültség ugrott be, hogy valamelyik kondi átvezet, de egy 33/35V-os tantál elkó van az elemnél. Azok azért 3V-nál nem szoktak tönkremenni. A nyákon van helye az elkóval párhuzamosan egy SMD kondinak. Nagyon nincs javítási lehetőség, mert le van öntve az IC fekete trutyival, más alkatrész meg nem sok van benne.
Én inkább az elem<->akksi belső ellenállás eltérésre gondolok.
Valahol le kéne hidegíteni, mondjuk az elemnél? Mekkora kondit rakjak bele? 10-100nF körül gondoltam.Az is eszembe jutott, hogy nem csinálom meg, hanem beállok vele egy multi parkolójába és röhögök kicsit.
Ezt azért nem gondoltam komolyan!And!
Másikat nem szeretnék venni (közel 8e volt, merthogy légnyomás páratartalom, meg rádióvezérelt óra is van benne).
Egy olcsóbb már nálam is tönkre ment. Leesett, elhangolódott a beltéri egysége. Hetekig szórakoztam vele, de műszer hiányában nem sikerült beállítani. 1-2 m-ről vette a jeleket, de messzebbről már nem. -
And
veterán
"De egyszerű változtatható feszültségű stabilizátorból otthon megépített kapcsolás nem lehetne elég ehhez ?"
Biztos megoldható, csak kérdéses, hogy van-e gyakorlati értelme. Ha nincs ilyesmivel tapasztalata, talán rengeteg időt és energiát rá kell fordítania, miközben nem túl nagy összegért vehet egy másikat. Pár hónapja hozzámvágtak egy ilyen 433 MHz-es külső hőmérőt (az szenzoros távadót), hogy nézzem már meg, mi baja lehet. Speciel egy szélessávú vevő volt kéznél, így hamar kiderült, hogy az egység tökéleteen működik, félpercenként leadja a hőmérsékleti kódot a rádión, csak épp az adó kb. 90 kHz-cel elmászott a névleges 433,92 MHz-hez képest, így a vevő már nem vette.. SAW-rezonátoros volt, de így (alkatrész hiányában) javíthatatlan. Állítólag le sem ejtették.
#7375: Nem pontosan tiszta, hogy mit szeretnél ezzel elérni. Főleg azért, mert te a PID-lábakat vezérelni szeretnéd (vagy félreértem?), az adatlap szerint pedig a VID[4:0] pin-ek éppenhogy open-draines kimenetek, amelyeket egy-egy (belső vagy külső) ellenállással egy legfeljebb 3,3V-os tápra kell felhúzni. Tehát ha jól értem, a proc ezeken a lábakon keresztül mondja meg az alaplapnak ill. a rajta lévő állítható feszültségstabilizátornak, hogy mekkora az éppen megengedett (egyébként órajeltől függő, lásd a 2-6-os táblázatot pár oldallal később) minimális és maximális feszültség, amelyet a magra adhatsz.
"Milyen alkatrész az, amit ilyesmire szoktak használni ?"
Szintén mosfet, ha jól sejtem. -
atesss
addikt
Látom te sokkal precízebben közelítetted meg a dolgot.
Kérdés, hogy mit értesz a feltételezett gerjedés alatt
Szerintem itt csak annyi volt a lényeg, hogy régen illetve most akksival nem csinálta ezt, elemmel meg csinálja ezt a "gerjedést".rf-jelszintmérő, spektrumanalizátor, esetleg egy szélessávú rádióvevő / scanner
Na igen, a szakszerű javítás ez lenne ez tény.
De akár csak labortápot szerezni se lenne egyszerű szerintem neki.
De egyszerű változtatható feszültségű stabilizátorból otthon megépített kapcsolás nem lehetne elég ehhez ?#7375 -re nem tudnál valami tippet adni ?
Legalább, hogy minek nézzek utána, ami jó lenne ilyenre. -
And
veterán
válasz
PLaci58
#7376
üzenetére
Kérdés, hogy mit értesz a feltételezett gerjedés alatt, merthogy az egy oszcillátornál alapértelmezésben több mint természetes, egyenesen elvárható viselkedés
.
Az akksi és az elem közötti lényeges különbség ugye az előbbi alacsonyabb kapocsfeszültsége. Legalábbis elsőre kézenfekvő, hogy ez legyen a probléma forrása (másodikra lehet, hogy nem, de hirtelen ez ugrik be). Egy jó labortáppal kipróbálható, de ha ez a feltételezés igaz, akkor megfelelő műszerezettség (rf-jelszintmérő, spektrumanalizátor, esetleg egy szélessávú rádióvevő / scanner) hiányában csak 'érzésre' tudsz az áramkörbe nyúlni, és némi szerencsével talán eredményre is juthatsz. Ilyenek jutnak eszembe: elmászott vagy rosszul beállított munkapont, RF csatolások és hidegítések hibája, oszcillátor (SAW-szűrő?) probléma, stb. Elég pepecs meló, ha nem túl nyilvánvaló az ok, sok türelmet igényelhet.
Mod. #7377: lassú voltam.. -
atesss
addikt
válasz
PLaci58
#7376
üzenetére
Érdekes probléma.
Hát én az elem - akksi közt csak egy különbséget tudok ilyen szempontból:
A NiMH-es akksinak alacsonyabb az üresjárási (terhelés nélküli) feszültsége.
Nem is 1,5V van rájuk írva.
Vagyis az alkálielemnek magasabb.
De az azért furcsa lenne, hogy ez ilyen problémát okozzon.Milyen típusú elemeket (márka - minőségi kategória), és akksit használtál ?
A másik furcsa, hogy ha pár órát ment csak, akkor elég erősen terhelte az elemeket, és akkor annak is leesik a feszültsége - bőven az akksi feszültsége alá.
Sőt, AA-nál az akksik erős terhelés alatt nagyobb feszt is tudnak leadni, mint a középkategóriás elemek.Arra tudok még gondolni, hogy az elem magasabb terhelés nélküli feszültsége az elem berakásakor / az eszköz bekapcsolásakor elindít valami olyan állapotot, amiből az ezután megnövekvő terhelés hatására lecsökkenő feszültséggel sem tud kilépni.
Probáld meg kicsit merült elemekkel.
Mondjuk ami 1,4V körül van üresjárásban.
De lehet egy kicsit kevesebb is, az a lényeg, hogy elinduljon.
Csak ehhez jó lenne multiméter.Na ettől külön idegbajt kaptam, hogy egyik kulccsal se lehet vezérelni, amíg rá nem jöttem mi okozza a bibit
Na ezt gondolom...ilyenkor a lakásban a többi hasonló eszköz is (van még 2 másik fajta is)
Ezek mik ?Ha igaz ez a feltevésem, hogy feszültség jelegű probléma okozza a hibát, akkor ki lehetne kisérletezni az elemek helyére egy változtatható feszültségű tápegységet (nem ilyen kapcsolósat, hanem finoman, potméterrel állíthatót) kötni, és figyelni, hogy van-e amikor megy, de nem gerjed; és van-e amikor gerjed - és melyiket milyen feszültségnél.
Mondjuk az áramerősséget is kéne közben figyelni.Azt kéne még megnézni, hogy milyen frekvencián üzemel a többi eszköz, amit zavar. Elvileg rá kéne lennie írva, vagy min. a kézikönyvében.
Ha nem 433Mhz (vagy ahhoz nagyon közel), akkor még komolyabb lehet a hiba.
Milyen távolságra vannak ezek a cuccok, amiket zavar ?
Esetleg próbáld is ki, hogy meddig tudja zavarni.Az bizonyos szempontból jól is jön, hogy zavar mást is, mert így könnyen ki tudod tesztelni, hogy rossz-e épp vagy nem; nem kell feltétlen multiméter, hogy figyeld az elem aktuális állapotát.
-
PLaci58
addikt
Üdv.
Van egy időjárásjelzőm, ami rádiófrekvenciás (433MHz) külső jeladót használ.
Ment fél évig, majd lemerült a külső egység eleme (2xAAA). Kicseréltem, de pár óra működés után leállt. Az elemek lemerültek. Ezt eljátszottam 4 pár elemmel. Végül akksit tettem bele. Azzal megy már egy hete rendesen.
Ami érdekes: amikor elem volt benne és kint volt az udvaron, a tőle 3m-re álló autómnak nem ment a közponi zára . Na ettől külön idegbajt kaptam, hogy egyik kulccsal se lehet vezérelni, amíg rá nem jöttem mi okozza a bibit és ilyenkor a lakásban a többi hasonló eszköz is (van még 2 másik fajta is) elveszti a jelet. Végül arra az elgondolásra jutottam, hogy ez a ketyerke gerjed amikor elem van benne. Hogy lehetne ezt megcsinálni? -
atesss
addikt
Üdv !
P4 Northwood proci drótozásos feszültségemelésén / csökkentésén gondolkozok, egy külső paneles megoldással, lépesekben állítani.Méghozzá úgy, hogy működés közben állítom a feszt, és CPUCool-al tudom állítani windows alól hozzá az FSB-t - kb. SpeedStep manuálisan.
Itt van a proci dokumentációja: [link]
A 18. oldalon vannak a VID lábak leírásai.
A 1,6V-nál nagyobb feszültségek meg a Willamette leírásában vannak, max. 1,85V adható neki így.A lényeg az, hogy van 5 láb, amit vezérelnem kéne, egy 5 bites kód.
Ehhez kéne egy számláló (feszültség növelésével lefele számol).
Meg kéne valami, amivel tudom a VID lábakon lévő feszt vezérelten nyitni - zárni (az egyik olyan láb lenne a forrás, ami biztosan "LOW" ellenálláson (azaz "High" feszen) van).
Valamilyen "elektronikus relé" kellene ehhez.
Mivel 5 vagy 10mA a max. ami átfolyhat egy VID lábon, ezért ennyit elég elbírnia.
Viszont gyorsnak kéne lennie, nem olyannak, mint egy relé.
Milyen alkatrész az, amit ilyesmire szoktak használni ?Tranziens elleni védelem is lehethogy kell, de ha gyorsan kapcsolnak át a lábak, lehethogy bírja a proci.
Lehetséges, hogy a kapcsolni akart fesz ami a VID lábakra kell, TTL szintű, de könnyen lehet, hogy nem.
Elvileg meg tudnám nézni a dokumentációban, de inkább jobb lenne a kapcsolásos megoldás. -
moha21
veterán
Üdv! mindenkinek!
Problémám a következő: Karaoke-zni szeretnének ismerőseim. Mp3-ról. az alaplapi hangkártyámon is van ilyen funkció( nem is működik olyan rosszul), viszont szoftvert nem találtam érdemlegeset, gondoltam csinálni kellene vmi szűrőt, csak bajba vagyok a frekvenciákkal semmi tapasztalatom nincs ilyen téren, ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata ezen a téren az írjon. Köszönöm:moha -
dew28
aktív tag
egy RGB LEDet kene 'vezerelni' kocsiban hogy pl feknel piros legyen tavolsaginal kek stbstb, de olyat is kene tudnia hogy ha pl a zold vilagit, es megnyomom a feket, akkor a zold aludjon ki addig csak a piros legyen fuggetlenul attol hogy a zoldet vezerlo dolog be van e kapcsolva vagy sem.. ha ertheto
-
#7368
moha21
veterán
trl_master
#7366
moha21
veterán
válasz
trl_master
#7366
üzenetére
ha megmondod mi a 8 lábú neve akkor talán...google-ban nem találtam sem shematic, sem circuit kulcsszavak alapján semmit róla, fényképez le közelről csak az ic-t, vagy írd le ami rá van írva mindent. Üdv:moha
-
trl_master
tag
válasz
trl_master
#7353
üzenetére
nos, vkinek van vmilyen ötlete h mi is ez pontosan és h lehet-e cserélni?
-
tsu
tag
válasz
CPT.Pirk
#7361
üzenetére
A lenti - táprész addig nem is fog menni amíg a teteje nem jó, mert az tulajdonképpen a fenti jó esetben 48V-ból veszi a referenciafeszültséget. A rajzod szerint a Q38 bázis-emittere között 3,5V-van, ez tuti nem jó, 0,6V körül kell lennie. Biztos hogy jó a Q38, jó a típusa, és jól vannak a lábai beforrasztva? (b-c-e nincs felcserélve?)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
No, kicseréltem a zenert, működik is az a része. Feszkók még mindig nincsenek meg korrekten, de már kicsit más a helyzet. Viszont 1 apró részlet becsúszott, van még egy elkó a C34-el sorban, ami az egyik korábbi rajzon rövid zárral volt jelölve.
Amúgy köszi a magyarázatot, így már világos, mit is csinál ez a táp. Most már csak azt nem tudom, miért nem akar még menni, mindkét ágában 69V megy ki...
-
tsu
tag
válasz
CPT.Pirk
#7358
üzenetére
A Q36-os FET áramgenerátorként (Idss) üzemel ebben az elrendezésben, az ő árama biztosítja a Q34 nyitó bázisáramát. 24.oldal
Bekapcsoláskor a kimeneti feszültség (Uki) 0V, Q36 árama nyitja a Q34-es tranyót, elkezd növekedni az Uki. Amikor Uki eléri a 6V-ot, a zéner (D31) katódján fixálódik a feszültség 6V-on. A Q38 bázisán az R91-R91 feszültségosztó által az Uki*0,137-es feszültség jelenik meg. Amikor a kimeneti feszültség eléri a 48V-ot, a Q38 elkezd kinyitni, mert ekkor van a bázisán 48*0,136=6,6V (U b-e=~0,6V). Ha növekedik a kimeneti feszültség, Q38 egyre jobban nyit, elkezdi "elszipkázni" Q34 bázisáramát, tehát Q34 kezd zárni = kimeneti feszültség csökken. Ha csökken a kimeneti feszültség, Q38 egyre jobban zár, Q34 bázisárama növekszik, Q34 kezd nyitni = kimeneti feszültség nő. Az egyensúlyi állapot Uki=48V-nál van, a kapcsolás ezt igyekszik tartani stabilan. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Q38-nál mindegyik lábán a tápfeszt mértem korábban. Most ki van szedve a zener, holnap veszek bele másikat, mert van egy rakás diódám, de zener egy darab sincs köztük, aztán azzal megnézem mi lesz majd a helyzet.
Q38 az áteresztő tranzisztor itt, de a fet az mit csinál úgy, hogy rövidre van zárva egyik fele? Csatorna ellenállást használják ki valahogy?
-
PHM
addikt
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
-
#7352
mezis
félisten
trl_master
#7351
mezis
félisten
válasz
trl_master
#7351
üzenetére
Az is esélyt ad a nyerésre, ha elárulod, hogy miből bontottad ki az áramkört. Hátha van valakinek hasonló szerkentyűje és megnézi az IC típusát.
-
#7351
trl_master
tag
And
#7346
trl_master
tag
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
A Q38-as cserélve lett, mert zárlatos volt. A Q34-es is zárlatos volt, méghozzá mindegyik lába között zárlat volt.
Az - ágban a Q39 jó, azt méricskéltem, valamint a diódáknál is mértem, de mindegyiknél megvolt a 0.6V nyitó irányban. A D37-ben nem vagyok biztos, hogy milyen típusú dióda, a leírása szerint egyszerű dióda, de a rajzjele meg mást mond [link].
Holnap majd megint lemérem mindenfelé a feszültségeket, ma már kevés a fény a szerkezetben matatáshoz.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ezzel a tápommal marhára nem jutok semmire, a nyák meg csak haldoklik...
Kicseréltem a zárlatos tranzisztorokat, de csak arra jutottam, hogy +-67 helyett +-70V jön ki... Minden alkatrész jónak látszik, diódák nm zárlatosak, ellenállások értékei is jók, elkók sem zárlatossak, láb sorrendek is helyesek, nem értem mi lehet még rossz.
Most szükségmegoldásnak a végfokok tápjára kötöttem az előerősítő és equa tápját, mivel azok +-48V-ról mennek, így működik hibátlan a szerkezet, de van némi brum, gondolom földhurok van, ezért is volt két külön tápegység.
Most azt találtam ki, hogy kihagyom ezt a régi Japán tápot, és közvetlen a gratez valamint a puffer kondik után a +-69V -ból kellene +-48-at csinálni külön alkatrészekből. Valami egyszerű dolog jó lenne, mert mindössze 2*80mA áramfelvétellel lehet számolni. Van valami jó tippetek? Sajnos nincs 7848-as stab kocka...
-
#7346
And
veterán
trl_master
#7345
And
veterán
válasz
trl_master
#7345
üzenetére
Ez igazán szép, meg jó, hogy végre tudjuk, hogy valószínűleg egy SO8-as tokkal lehet gond. De mi lenne, ha azt is megtudhatnánk valahára, hogy mi a pék van ráírva? Típusjel, SMD-jelölőkód, gyártókód, vagy akármi: le lehet olvasni a tokról bármit, vagy pont úgy pukkant el, hogy nem maradt beazonosítható?
(Miért van továbbra is az, hogy úgy kell harapófogóval kihúzni az infót abból, aki segítséget kér?) -
#7345
trl_master
tag
trl_master
tag
nos kérem itt látható a lap pirossal van megjelölve az ic, ami kiégett, ezt kellene cserélni!
én hozzá nem nyúlok, nem értek az ilyenhez, amihez nem értek ahhoz meg nem nyúlok!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
megvan rá a mester, aki ki tudná cserélni, csak tudni kellene h mi is volt az!
-
#7344
mezis
félisten
trl_master
#7342
mezis
félisten
válasz
trl_master
#7342
üzenetére
Az a helyzet, hogy a póknak is 8 lába van, de van belőle rengeteg fajta. És nem nagyon kompatibilisek egymással. Van amelyik a saját kaniját is megeszi.
-
#7343
Dimitryj
aktív tag
trl_master
#7342
Dimitryj
aktív tag
válasz
trl_master
#7342
üzenetére
Először azt kellene tudni milyen állatkáról van szó. Utána pedig hogy milyen hőfokon lehet forrasztani. És persze profi forrasztóállomás. Azt felejtsd el hogy egy maszat pákával kiforrasztod, mert simán hazavágod a deszkát.
-
#7341
sonar
addikt
trl_master
#7340
sonar
addikt
válasz
trl_master
#7340
üzenetére
8 lábú ic
-
#7340
trl_master
tag
trl_master
tag
sziasztok!
egy 8lábú IC-re lenne szükségem, mert egy noti alaplapján elpukkant! lehet ilyeneket venni vhol vagy egyből halva született az ötletem?
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Végre haladtam kicsit. Az alábbi képen a zöld értékek amiket mértem, és megfelelnek a rajznak. A piros értékek meg nem. Q38 emittere és Q34 bázisa is 66V-n van, ami nem igazán tetszik nekem.
+- 46V körül kellene kiadnia, de 66-ot ad ki...
A táp konkrétan:
vigyázat: nyák hátsó oldala felől nézett rajz.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lol, annyira ráette magát a kosz az alkatrészlábakra, hogy a tisztának látszó fém felületet meg kellett kapargatni, így már végre mértem valamit. Jó mindegyik, nyitó irányban 0,65 körül, záró irányban 1,6 körül mérek rajtuk.
Viszont örömteli, hogy megtaláltam a hangszín szab. és bemenetválasztó közös paneljának a beültetési és kapcsolási rajzát, ugye a zárlatot is ott csináltam. Feltüntettek néhány feszkó értéket is, meg pár áramot. Érdekes, hogy ugyanaz a kapcsolás, de itt +67, -65V tápot kap, a rajz szerint meg +-48V a tápfesz. Pár alkatrész izzik is a nyákon, valamint szerintem nem volt ekkora a tápfesz. Mindenesetre a biztit nem vágja ki.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Annyi derült ki, hogy azok a diódák eredeti Pioneer cuccok, IS2076 néven, ami elvileg megfelelnek az 1N4148-as típusnak, ami egy egyszerű, kis áramú, gyors típus. Valahol máshol lesz a gond.
Sajnos ami neten elérhető kapcsi rajz, abból csak a táp leírása használható, mert több féle végfokkal csinálták...
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Köszi mindkettőtöknek.
A 741-ben nincs ilyen kompenzáció, de az offszet kompenzálás lábak be vannak kötve, oda meg nem nyúlnék bele, nem is igen értek ahhoz a részéhez, valamint a nyák olyan állapotban van, hogy inkább az egész manővert hagyom, jó lesz ahogy van, úgy is akartam egy másik erősítőt csinálni később.
No meg akadt egy problémám, véletlen bekapcsolva volt, mikor tettem vissza a fedelet, beakadt a sarka, és a bemenetválasztónál hozzáértem véletlen a nyákhoz a fedéllel. Kiment 2 darab 800mA-s biztosíték, de a végfokoké nem. Most kicseréltem őket, de állandó hangerejű 50Hz-es brum van mindkét csatornán, bemenettől független. A741-et kivéve IC csak a kivezérlés jelzőben van, máshol sehol a cuccban ami szétmehetne, de ennek ellenére nem látható sérülés egyik alkatrészen sincs. Minden kondi épnek látszik, minden ellenállás szintén, de a brum konstans.
Valakinek valami tipp? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
ua741pc műveleti erősítő 14 lábú tokban cseréjére mit ajánlotok? Ez egy quad405 végfokban van, és szeretném kicserélni egy sokkal kisebb zajú precíziós műveleti erősítőre, de jó lenne a lábkompatibilitás, mert maga az erősítő valamikor 1971-ben készült, szóval elég öreg a nyák, lehetőleg más alkatrészt nem forrasztanék, a puffer elkók cseréje sem volt egyszerű...
kmarci írásából ezek derülnek ki a műv erősítők és a quad viszonyáról:
Ha valaki nem elégszik meg az erősítő jel-zaj "iszonyával", akkor ezen csak a műveleti erősítő cseréjével segíthet. Itt ugye alkalmazható a TL071, vagy bármely társa, esetleg bipoláris műveleti erősítő is szóba jöhet. A FET bemenet strapabíróbb de sokkal zajosabb mint a bipoláris. Ezért ha sokat számít a zaj alkalmazzunk NE5534-et, vagy OPA27-et. Ezek precíziós ic-k sokkal kisebb zajjal, bár a hangjuk is más. Én kipróbáltam mindkét variációt és a FET-es hangja jött be jobban. Na most jön a kérdés, hogy mi van a jel-zaj viszonnyal. Aki olyan allergiás erre mint én, az vagy építsen más erősítőt, vagy használjon bipoláris műveleti erősítőt, vagy szerezzen be kisebb érzékenységű magas hangszórót, vagy lehet már találni precíziós FET bemenetű műveleti erősítőket is (pl.: OPA134) melyek zaja a bipoláris társaikéval veteszik. Ha viszont sokat akarjuk bömböltetni a véget, akkor maradjunk a FET-es ic-knél. [link - FF alatt csak IE Tab-al volt olvasható az oldal]
Ezeknek utánanéztem, de egyik sem láb kompatibilis sajnos.
-
moha21
veterán
-
#7320
Dimitryj
aktív tag
fenergie84
#7316
Dimitryj
aktív tag
válasz
fenergie84
#7316
üzenetére
-
#7319
moha21
veterán
fenergie84
#7318
moha21
veterán
válasz
fenergie84
#7318
üzenetére
pl itt:
[link] -
#7317
moha21
veterán
fenergie84
#7316
moha21
veterán
válasz
fenergie84
#7316
üzenetére
Szerintem hővezető epoxy ragasztó alkalmas a célra. De várom más véleményét is.!
-
#7316
fenergie84
addikt
fenergie84
addikt
Sziasztok!
Lenne egy láma kérdésem
Mi az a fehér ragasztó anyag, amivel pl. a ledeket lehet beragasztani, vagy bizonyos alkatrészeket fixálni?
Azért kérdem, h ha megyek a hobby elektronikába, akkor ne röhögjenek szembe, mert hülyeséget mondtam.
Előre is köszönöm a választ!
Üdv. -
ronson
őstag
Sziasztok
Olyan feladat lenne most, TSOP tokozású flash memóriákat kellene átraknom egyik nyákról a másikra. Gondolom itt a komolyabb feladat a kiforrsztás lesz.
Milyen technikát és eszközt tudnátok ajánlani erre a feladatra. Nincs jártasságom az SMD és egyébb miniatűr cuccok forrasztásában, de az ilyen dolgokhoz átlagon felüli az érzékem.
Én ezt a forrasztó (kiforrasztó) állomást néztem, nem tudom megfelelő-e a feladatra.[link], modjuk nem is láttam sok ilyet, ha valaki tud jobbat linkeljen már légyszíves.
Kérem csak az írjon a akinek konkrét fogalma van az egészről. Jelenleg is a legnagyobb problémám az eszköz kiválasztása, mert nem szeretnénk több tízezret feleslegesen kidobni az ablakon, rossz eszközválasztással.
Nagyon szépen köszönöm a válaszotok előre.
-
And
veterán
Nem, a 20mA már 'fél' fényerő. Te magad adtad meg az adatlapot, abból egyértelműen kiderül, hogy a maximális folyamatos nyitóárama 50mA, és van ott egy fényerőgörbe is, ami szerint a legnagyobb áramhoz tartozó fényerőnek kb. felét kapjuk 20mA-nél (a nyitóáram - optikai teljesítmény összefüggés általában is közel lineáris). Meg az sem mindegy, minek a feléről beszélünk: ez egy elég nagy fényerejű típus (10Cd @ 20mA), keskeny nyílásszöggel. Ha ehhez képest is fele fényerőt szeretnél, használhat kétszer akkora soros ellenállást, 1kΩ / 0,25W-ost.
-
And
veterán
válasz
golyani
#7308
üzenetére
"szóval úgylátom ilyen 25-0 fok tartományban csal a legtöbbet."
Ennek egyszerű az oka: a referenciapont (hidegpont) és a mérési pont hőmérsékletének különbsége itt a legkisebb értékű, a szenzor által visszaadott termofeszültség ezért itt a legkisebb (maximum 1mV, lásd: [link]). Ez a tény a korábban írt hidegponti kompenzáció hiányával (vagy fix értékre számításával) együtt már 'kellően nagy' hibát tud eredményezni.
"nem a profibb pálca alkatú a dolog, hanem csak, mint két összeforrasztott drót"
Hát, minden hőelem két különböző fajtájú fémhuzal egyszerű összehegesztésével jön létre. Vagyis attól, hogy szépen védőcsőbe burkolják, belül még teljesen ugyanígy néz ki. A titok nyitja a precíz jelfeldolgozás, az meg sosem a nyers hőelemen múlik. -
golyani
őstag
ahaha. értemm. viszont kicsit fura azért h most pl fázok és aszondja 23 fok amikor meg befűtünk akkor meg 25-26 lesz. szóval úgylátom ilyen 25-0 fok tartományban csal a legtöbbet. mert azonkívül elég pontos, mint írtam fagyasztó -12, testhő 36-37. szóval hogy itt elég pontos. azt én értem h atomóra pontosságú nem lesz csak furcsa kicsit a helyzet. és igen K típusú de nem sárga dugója hanem kb mint a mérővezetéké fekete-piros és lényegében nem a profibb pálca alkatú a dolog, hanem csak, mint két összeforrasztott drót
.na de hát akkor ez ilyen. bele kell törődni
-
And
veterán
válasz
golyani
#7306
üzenetére
Egyszerű multiméterekhez általában külső hőelemes (gyakran K-típusú, sárga csatlakozós) szenzort adnak. Hőelemekkel elvileg pontos hőmérést lehet végezni, de ez természetesen a feldolgozó elektronikán is múlik. Egy olcsó multiméterben valószínűleg nincsen meg a kellő linearitású, kis offszethibájú előerősítő, és nem tartalmazza a pontos hőelemes mérésekhez szükséges hidegpont kompenzációt sem. Cserébe nagyon széles tartományban képes mérésre. Maga a K-típusú thermoelem akár -200-tól 1100..1300 °C-ig használható, ezért fodg fel úgy, hogy a mérési tartományhoz képest nem is olyan nagy az a hiba
. -
golyani
őstag
nyáron vettem egy multimétert Maxwell MX 25 302-eset. na most vicces a hőmérője. testhőt belövi jól 36-37-re fagyasztót -12-re, radiátort 50-55 körül. szóval mindent jól belő +/-1-2 fk eltéréssel. tegnap este kint volt kb 5 fok de a multi 10-et mutatott. ez miért lehet, hogy itt ennyit csal? most is van kint kb 2-3 fok de 8-at mutat.
-
Most egy Régi pio erősítőm van, benne quad405 végekkel. Ez mellé van egy marantz szintén tarnyós erősítő, ezeket kellene kiváltani. A maradék két csatornát jelenleg a tv adja...
.
)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- BestBuy topik
- Filmgyűjtés
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Házimozi haladó szinten
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Nintendo Switch 2
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 9***(X) "Zen 5" (AM5)
- Elden Ring
- További aktív témák...
- Intel Core i7 11700 - 4.9 GHz - 8mag/16szál - Eladó!
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Gamer Gép - MSI Z490, Intel I7 10700, 32GB DDR4, RTX 3060 Ti 8GB , 1 TB M.2 SSD, Gigabyte 450W
- ThinkPad E16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-1355U GeForce MX550 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- PS5 Slim+ 2x Dualsense Wireless Controller garanciálisan
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged