Az a szürke "kupak" szerintem lehúzható róla és akkor egy ilyet kellene alatta látnod. De ha nem az van, akkor is bármilyen pillanat-kapcsoló megteszi (momentary; OFF-(ON) stb. jelölésekkel keresheted külföldön), a lényeg, hogy ne maradjon abban az állásban benyomást (kapcsolást) követően a kapcsoló/nyomógomb, ahol zárodik az áramkör. De itthon is lehet kapni aprópénzért... 
[ Szerkesztve ]
Ahogy imibogyo is írta,ez egy teljesen szabványos számítógépbe építhető nyomógomb.Meglepődnék,ha nem találnál ilyet. 100ft,vagy még sokat is mondtam 
Srácok, egy olyan kérdésem lenne hogy felotlott bennem egy olyan ötlet hogy kéne épiteni egy sli microATX gépet vizhutessel.. na most ha ez nem lenne elég akkor egy miniATX házba kéne bepakolni azt a micro alaplapot méghozzá egy ncase m1-be. Szerintetek lehetséges? Esetleg egy kis furassal faragassal? Nagyon utos cucc lenne 
sorry a helyesirasert csak telorol irtam es siettem.
Függ az alaplaptól is, mert hiába szabvány, van szórás mATX külméretben. ITX házikóba (RaidMax Atomic black) építettem már mATX lapot. Kicsit a tápon kellett módosítani, mert épp nem lehetett bedugni tőle a 24 pines csatit az alaplapra. Vagy 5mm-t kellett volna levágni a lapból
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Roviden? Nem...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Erre valaki? 
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Igen, én is pont ezen gondolkodtam, de láttam már hasonló gépeket, főleg youtube-on. Egy srác megoldotta a vízhűtést vgan és procin is igaz csak 1 titan x volt benne, és miniITX lap, de ha lehetne találni egy olyan microATX lapot amit valahogy be lehet préselni, akkor megoldható lenne mivel csak vertikálisan lenne nagyobb, max a kábel lyukaknak maradna picit kevesebb hely. Kellene egy kicsi 6-700-as táp is ami mellé be lehet paszírozni sli-be még egy vga-t. Szerintem lehetséges, csak nagyon utána kell járni hogy mi mekkora miliméter pontosan.
Meg ha sikerulne is talalnod megfelelo komponenseket, van egy masik problema. Az SLI, es ugy az egesz rendszer hutese... Megfone az egesz.
Don't Tread On Me
Azon gondolkodtam hogy mivel a liquid cooling pumpa a gép elején egy venti helyén lenne, a gépen kívül helyezném el így esetlegesen maradna hely plusz ventilátorokra belül mondjuk amik átfújják a levegőt a házon, vagy a 2 vga között. 
Ertem, de nem csak erre gondoltam. Bar nem irtad, milyen kartyakat raknal SLI -be, de egy ilyen hazba mekkora radi is fer? 120 -as? 240 -es?
[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
köszönöm mindenkinek a segítséget!
mmmm... még annyi hogy 6V v. 12V-os lehetett az? ami benne volt.
[ Szerkesztve ]
segítenétek innen melyiket rendeljem pc bekapcshoz és resethez?
gondolom 12V.s verziót kérjem nem? vagy 5V.set?
a locking vagy self resetes kell nekem?
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
Sziasztok!
Tudnátok nekem ajánlani, valami nem túl drága, de azért használható hőfok mérőt?
Egy ps4 modolásban gondolkozom, hogy kapna egy budget épített vizet, és ez mellé jól jönne, ha valami tudná mutatni nekem a hőmérsékletet.
A segítséget előre is köszi!
Valami ilyesmi kellene nekem.
[ Szerkesztve ]
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Tud valaki közületek olyan céget ahol perforálással foglalkoznak? A meglévő házamra kellene még lyukakat csinálnom a hatékonyabb szellőzés miatt, de flexelgetni,hegesztgetni nem szeretném.
Ha azt szeretnéd, hogy világítson, akkor az nem fog menni: ezek csak akkor világítanak, ha tápfeszültséget kapcsolsz velük. Márpedig a PC alaplapjára csatlakozó on / reset kapcsoló kontaktusok csak kisáramú jeleket továbbítanak: a bekapcsoló gomb sem visz terhelhető tápfeszültséget, a reset meg pláne nem. Funkcionálisan persze működhet a dolog (mindkettő pillanatkapcsoló, non-latching / momentary switch szokott lenni), de a kapcsoló legfőbb képessége, a fénye az alaplapi áramkörben nem lesz működőképes.
Nekem ilyen kapcsoló van beépítve, csak 12mm-es és 12V-osat vettem. Persze kérdés, mennyire az van benne, mint amit a kínai forgalmazó ír. Az 5V-osat is veheted, mert az alaplap hdd aktivitás és power led kimenetei 5V áramot adnak le, ami elég egy-egy led meghajtásához. Tehát a volt amit megadnak, az nem a kapcsoló működési feszültsége, hanem a bele épített világítás tápfeszültségét jelöli. Autóba 12V-os, pc-be 5V-os való.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Majdnem 5 V feszültséget ad, mivel a kapcsolótranzisztor levesz is belőle, valamint ellenálláson keresztül, ami a zárlat ellen is véd, illetve a külső LED-nek egyébként is kell.
A kapcsolóban is van egy LED + ellenállás, de még így is marad annyi áram, hogy világítson, mivel a LED érzékeny.
A 12 V-osban nagyobb ellenállás van, az 5 V-osban kisebb, az így beállított LED-áram alapesetben kb. 20 mA lenne (standard érték, ennél kisebb terhelhetőségű LED-et nem gyártanak / nem láttam még).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Akkor jól rémlett 4,89V-ot mértem, csak nem írtam le, mert nem voltam 100%ig biztos az emlékben. Jelen esetben a 12V-os, autóba ajánlása volt félhülyeség részemről.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Hiába ad közel 5V feszültséget az alaplap, ha a forrásimpedanciája nagy, így a kapcsolón kialakuló áram harmatgyenge. Egyszerűen túl kevés egy led üzemszerű meghajtásához. A dolog nyilván alaplapfüggő is, de egy régebbi lapom (Abit NF7) power switch érintkezőin a kapcsolási áramot rövidzárlatban mindössze 0,5mA-nek mértem. A kapcsoló LED-jén ennél valamivel kevesebb lenne, mert - ahogy említették - annak is van saját soros ellenállása. Ennyire alacsony áramról derengene ugyan kicsit a LED, de azért messze nem világítana normálisan.
Egyébként van áthidaló megoldás: mint a kapcsoló bekötésén látszik, a váltókontaktus és a LED tápja teljesen el van különítve, vagyis megoldható, hogy egy szimpla kapcsolt tápágat vigyünk a nyomógomb ledjéhez, ami lehet akár 5, akár 12V-os is, és annak megfelelő kapcsolót választunk. Ráadásul azon felül, hogy kicsi az alaplap által szolgáltatott áram, az még állandó is (tehát a led állandóan világítana róla), és terhelve előfordulhat, hogy az alaplap folyamatosan úgy érzékelné, mintha nyomnánk a bekapcsoló gombot.
A reset-kapcsolón az adott alaplapon ugyan az előbbinél jóval nagyobb áramot (közel 10mA) mértem, de arra meg nem sok értelme van onnan tápot adni, maximum úgy, ahogy az előbb javasoltam: kapcsolt 5 vagy 12 voltos tápról.
Mod: a félreértés abból fakad, hogy úgy gondoltam, csak az alaplapi power (illetve reset) kapcsolószálat visszük ki a kapcsolóhoz, ami nyilván megkerülhető az adott kapcsolónál, éppen a len külön tápja miatt, ezért sorry. Valóban megtáplálható a MB power-led kivezetéséről is, utóbbi esetben talán jobban járunk, ha a legkisebb elérhető feszültségre (3V) tervezett példányt használjuk, mert abban a legkisebb a leddel soros áramkorlátozás.
[ Szerkesztve ]
Az alaplapon ott vannak a hdd/power led kapcsolási lehetőségek. Nem értem miről írsz. A kapcsolót köti a power sw-re, a led lábait a power led pinjeire és csókolom. Eddigi tapasztalataim alapján minden nyomógomb és kapcsoló így üzemel a pc házakon. Túlbonyolítod.
Szerk: Akkor szimplán elbeszéltünk egymás mellett 
[ Szerkesztve ]
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Okosak vagytok.koszi.
De nekem.ez magas.
Azt sejtem a be kikapcs es a reyethez csak az alapra meno drotocskakat kene ratenni.mas kerdes hova melyikre az 5 ful kozul...
De leg hogy mukodjon az passz...
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
NO és C-re kell kötni a kapcsolót.
LED +/ - adja magát.
Self-reset elnevezés kicsit nyakatekert baromságnak tűnik ugyan, de pillanatkapcsolóra van szükséged.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Koszi.
Resetelo es bekapcs gombhoz is a self resetes kell??
[ Szerkesztve ]
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
Igen, mindkettő csak pillanatnyilag zár, amíg nyomod a gombot.
Tulajdonképpen a benne lévő rugó lenne a reset, ami rögtön visszanyom, ahogy elengedik. Tehát van benne logika, csak kicsit nyakatekert.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Sziasztok!
Ma játék közben történt, hogy elsötétült a képernyő (hangokat továbbra is hallottam, érezhetően nem fagyott le a gép), a monitoron megjelent, hogy nem kap jelet és bumm.
Megnéztem, nem csúszott-e ki a hdmi kábel, nem. Próbáltam másik hdmi kábellel, így sem ment. Átdugtam a kábelt a monitor másik hdmi portjába, ez sem segített. Kikapcsoltam a gépet, szétszedtem, hogy történt-e valami bent, ami furcsa lehet, de se szag, se füst, se semmi, teljesen normálisnak tűnik minden. Újra bekapcsoltam a gépet és működött.
Először nem gyanakodtam melegedésre, de gondoltam, hogy azért tesztelem ezt egy kicsit, így lefuttattam a 3dmark stressztesztjét (firestrike) párszor. Először azonnal kiütötte, produkálta a fent leírt hibajelenséget, de megint be tudtam kapcsolni a gépet kikapcsolás után. A második stressz teszt lement simán, a harmadik megint kiütötte (azóta nem tudtam újra működésbe hozni, de nem is vártam sokat). A rendszerem abszolút nem hajlamos a melegedésre (semmi sincs húzva benne), a rendben lefutott teszt alatt is 71 fokig melegedett a vga (cpu 52 fokig), ami szerintem még bőven a biztonságos zónában van. Nekem ez laikusként azt mondja, hogy ennek elvileg nem szabadna melegedési problémának lenni. Egy gyanúm van még, de azt sajnos most nem tudom tesztelni, a táp. Egy 500W-os cooler master van benne, nem mai darab. Lehetséges, hogy már nem adja le a névleges teljesítményét és komolyabb igénybevétel esetén egyszerűen nem kap elég kakaót? A vga dobozára az van írva, hogy 400W kell neki minimum, rajta kívül két hdd és egy ssd van benne.
Előre is köszönöm a segítséget.
U.i.: a config: Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming 6 GB, Intel Core i5 4670 @ 3.40GHz, 16 GB DDR3, ASRock Z87 Pro4
Üdv,
alPi
SMD-ben es 7/16 szegmenses kijelzokben azert elofordul 10mA-es is.
[ Szerkesztve ]
"harmadik megint kiütötte (azóta nem tudtam újra működésbe hozni, de nem is vártam sokat) "
Legalább annyit leírhatnál,hogy csinál-e valamit,ha megnyomod a power gombot.
Üdv Urak!
Ha egy USB port hibája (pl túlfeszültség) következtében tönkremenne egy eszköz, akkor azzal párhuzamosan az USB port/vezérlő is tönkremenne igaz?
[ Szerkesztve ]
www.smart-bus.hu
Nem szükségszerű. Mondjuk szerény ismereteim szerint, kevés gyártó látja el az usb portokat bemenő irányú túlfeszültségvédelemmel. (Konkrétan pc-re gondolok itt.)
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Leírom "tömören" a konkrét nyűgöm, hátha itt nektek van valami ötletetek,
Pár hete kész lett aluprofilból a cockpitem, amire egy T300 Alcantara került fel. A kormány és a pedál is a gyári csavar helyeken az előírt max csavarhosszúságot betartva lett rögzítve. Körülbelül 1 hét gondtalan használat után láttam, hogy jött új driver, firmware a T300-hoz. Feltettem, érzésre jobb is lett, még ajánlgattam másnak is, hogy frissítsenek. Pár nap múlva újabb firmware jött, V28 címszóval. Feltettem ezt is, majd cirka 1-2 óra használat után kiszálltam a cockpitből, mentem volna a kávémért amikor hallom, hogy elkezdte kalibrálni magát a kormány. Háttérben ment az ATS, csak az Oculus-t vettem le a fejemről és úgy hagytam ott a gépet. Visszamegyek, és csontra azokat a tüneteket produkálta amiket az alábbi videón is látni: [link]
Konstatáltam, hogy ennek annyi, jeleztem az Amazonnak, küldték az újat gond nélkül. Tegnap megérkezett az új, felszereltem a cockpitre ugyanúgy ahogy az előzőt, firmware frissítés, kb fél órát játszottam vele, örülünk, aznapra ennyi. Ma leültem megint játszani, cirka fél óra után a sztori ugyanaz... ATS fut, leveszem a fejemről a HMD-t, kiszállok a cockpitből, eltávolodom 3-4 méterre, elkezd kalibrálni és vége, megint ugyanaz mint a videón. Annyi a plusz sztori, hogy most megpróbáltam újratenni a firmware-t, félúton abbamaradt és azóta se kép se hang, semmire nem reagál.
Mivel annak az esélye, hogy az új is úgy pusztuljon el ahogy régi meglehetősen kicsi, ezért az első gondolatom az, hogy esetleg túlfeszt kap valahonnan a bázis. A konnektor ahova csatlakoztatva van, az egy túlfesz védelemmel ellátott hosszabbító amibe a gép és a monitor is csatlakozik, szóval ezt kizárnám mint hibaforrást. Az USB felől kaphat még pofont, viszont azt meg a Winfos jelezné ki, ha ingadozna az USB hubon a feszültség, illetve szerintem akkor az USB vezérlő is elszállt volna.
Amit észrevettem még, hogy amikor az utolsó alkalommal kiszálltam a cockpitből akkor megcsípet, vagyis statikus kisülés volt, de ekkor már a bázis halott volt. Az esetleg létezhet, hogy az általam előidézett (műszálas ruha, bármi egyéb) statikus kisülés kiüsse a bázist? Esetleg valakinek bármi ötlet, javaslat a nyűgömmel kapcsolatban?
Ha orbitális hülyeséget írtam volna valahol akkor elnézést, az elektromosság finoman szólva nem az én asztalom!
[ Szerkesztve ]
www.smart-bus.hu
Okes
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
Lehet a ki-be szallassal kapcsoaltos. ESD-t nem kaphatott?
Volt statikus kisülés amikor kiszálltam a cockpitből, de ez már akkor amikor tönkrement. Amikor még működött nem emlékszem ilyenre, plusz ha a statikus kisülés okozná, akkor abban a "pillanatban" menne tönkre nem?
A kormány bázis amiben az elektronika van, az műanyag házban van. Ebben a műanyag házban van két gyári csavar hely fémből, ami direkt a csavaros rögzítéshez lett kialakítva. Ezen elvileg nem juthatna el áram az elektronikáig.
Pirossal karikáztam be a két rögzítési pontot: [link] Ezekhez rögzítek egy alumínium konzolt amivel aztán a cockpithez rögzítem. [link]
A zölddel bekarikázott gumitalpakra fekszik fel az alumínium konzol, a sárgával bekarikázott csavarok pedig szerintem legalább 2-5 mm távolságban lehetnek magától a konzoltól. Ekkora távolságon csak nem húz már át egy statikus kisülés nem? Illetve ha mégis, akkor abban a pillanatban kéne tönkremennie amikor a kisülés létrejön, nem 10-30 másodperccel később... gondolom én.
[ Szerkesztve ]
www.smart-bus.hu
Megfelelő, a Design Guide szerint max 300mA-el terhelhető a -5V. Használhatsz egy LM7905-et is, hogy -12V-ból -5-öt állíts elő, szinte minden elektronikai üzletben olcsón beszerezhető. Ez egy lineáris feszültség stabilizátor, amit -5V-on fog felvenni áramot a kártya, annyival kevesebb jut -12V-re. A feszültség különbözetet pedig elfűti.100mA-ig elvan hűtés nélkül fölötte kell rá egy pici borda. Arra figyelni kell, hogy a hátlapján a bemenő feszültség jelenik meg, így el kell szigetelni a PC házától, ha oda rögzítenéd.
Inkabb az a kerdes, hogy mire sultel ki? Az ESD eleg durva cucc is lehet, a levego atutesi feszultsege 2.1kV/mm azaz a human body model system level testingnel a severity level 4 szerinti 15kV-os kisules akar 7mm-et is athuzhat.
[ Szerkesztve ]
Általában a páromra szoktam, de tartok tőle, hogy nem erre gondolsz! ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A cockpit gumikerekeken áll, az ülés gondolom műszálas, rajtam is előfordul ilyen cucc... ez elég lenne ahhoz akkora kisüléshez, hogy a közelebbi csavarokon áthúzzon?
No meg még mindig ott van az, hogy amikor tönkrementek, egyik alkalommal sem ültem a cockpitben, már legalább 10 másodperc eltelt azután, hogy kiszálltam.
[ Szerkesztve ]
www.smart-bus.hu
Persze siman lehet. Minel jobb szigetelo az anyag, annal nagyobb feszre tud feltoltodni.
Oké, tegyük fel, hogy így történt... akkor ennek azonnal látnom kellett volna a hatását nem? Értem ezalatt, hogy a kisülés "pillanatában" (de max 1-2 másodpercen belül) tönkre kellett volna mennie nem?
www.smart-bus.hu
Nagy valoszinuseggel igen, de nem feltetlenul.
Tehát reális az, hogy hosszú másodpercekig kóvályog a feszültség a cockpiten a kisülés után és ezután érkezik meg a "címzetthez"?
És mit tudnék ez ellen tenni? Szigetelem a bázis alján azokat a csavarokat amiken esetleg áthúzhat?
www.smart-bus.hu
Hosszu masodpercekig tuti nem kovalyog, ez azonnali dolog. Csak a felvezetoben a serules lehet olyan, aminek nem azonnali a hatasa vagy utana hosszabb ideig tarto degradacio megy vegbe.
Legjobb ha foldeled magad es fel sem toltodsz vagy a megerintheto feluleteken par szaz kOhmos levezetest helyezel el.
Oké, és ezt egy gumi kerekeken álló cockpit esetében miképpen tehetem meg?
www.smart-bus.hu
Normális esetben a számítógép a hálózati konnektoron keresztül a védőföldre csatlakozik, ezzel együtt a fémház, az USB GND stb. csatlakozók is. A cockpit fémváza is (ha van) ezzel összeköthető.
Ha van egy kisülésed, mondjuk a parkettáról, szőnyegről vagy ülésről a GND felé, az elvezetődik és nem okoz semmi gondot. Tehát itt nem azt kell nézni, hogy volt egy szikra, hanem azt, hogy mihez képest. Mire hatott?
Miután egy videóra is hivatkoztál, ahol azonos hibajelenség szerepel, nekem ez inkább tűnik valamilyen típushibának, mint ESD problémának. De más szempontból is (valószínűség / realitások / szakmai tapasztalatok például).
Ennek az igazi módja persze az lenne, hogy nem a sötétben tapogatózni, hanem megkeresni a hibát, illetve hibás alkatrészt, abból lehet következtetni a hiba okára.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Számomra teljesen fekete lyuk az elektromosság, de józan paraszti ésszel (már amennyi ebből a rendelkezésemre áll) én is arra gondolok, hogy maga a kormány bázis volt a hibás, mert,
- a cockpit pár hete már kész van és ezalatt vígan használtam gond nélkül, gondolom elektromos probléma esetén hamarabb jelentkeztek volna a nyűgök
- más kiegészítő is van a cockpiten, annak nem lett baja
- miután a második tönkrement, kihúztam a gépből az USB kábelét és ekkor a kábel végén a csatlakozó megcsípet, vagyis szerintem a bázis felől érkezett plusz feszültség, ez pedig nem normális dolog.
Ezek ellenére gyanús, hogy a második is pont ugyanúgy romlott el mint az első, ráadásul alig egy óra használat alatt. A közös pont a két eset között a számítógép és annak azonos USB portja, a cockpit, illetve egy friss firmware amit mindkettőre feltettem. Utóbbit talán kizárnám, mert akkor másnál is jelentkeztek volna problémák, viszont sehol nem olvastam gondokat... Szétszedni értelemszerűen nem lehet, mert akkor bukom a garanciát, viszont a harmadikat nem merem elkérni az Amazontól, mert azt már ki nem magyarázom, ha a harmadik is bedöglik.
Az előző cockpitem is fémből volt, annyi volt a különbség, hogy annak nem volt kereke, csak egy vékonyabb "gumigyűrű" volt ráhúzva négy ponton, hogy ne csússzon a parkettán. Abban viszont soha nem tapasztaltam statikus kisülést, pedig annak az ülése tuti műszálas volt.
Szóval nem igazán tudom merre tovább...
[ Szerkesztve ]
www.smart-bus.hu
A kormánynak gondolom van tápja. Azt cserélted? (Bocs, ha ez már tisztázott dolog!)
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Amikor valaki kihúzza a TV-ből a központi antennát és megrázza, laikusok azt is szokták csípésnek nevezni, holott szakmailag "rázás" a jó elnevezés. Érzésre is, illetve az AC 50 Hz feszültségkülönbség miatt is, ami a központi antenna és a készülék között természetes módon előállhat.
De ha máshol szakad meg a kör, akkor is érezhető ugyanez. Okozhatja olyan tápegység, ami földelt, de olyan is, ami földeletlen, de hálózati kapacitív osztást képező zavarszűrőt tartalmaz, majd ezek találkozása egymással, illetve a központi antenna szintjével, akár több készüléken keresztüli galvanikus csatlakozással.
Tehát itt egész rendszerben kell gondolkodni a helyzet átlátásához, ami így fórumon keresztül, félszavakból nem megy általában.
A jelenség ismertetőjele ugyanakkor, hogy műszerrel is mérhető, állandó feszültség áll elő, két csatlakozó között, amit épp össze akarunk dugni vagy már kihúztuk.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Annyival egeszitenem ki, hogy kisebb, par 10W-os tapoknal lehet, hogy csak egy (vagy ket sorba kotott) Y kondi a szures, ami megy kisfeszultsegu oldalrol a halozati oldali egyeniranyitora, igy eleg nagy, delej tud lenni kint egy pillanatra. Van, amikor az Y kondival van parhuzamosan kotve ket ellenallas, hogy a tapot megvedje az ESD-tol. Igy meg roszabb lesz a dolog. Sokszor meg igy is "atmegy" az EMC teszten, es biztonsagtechnikailag is kifogastalan megoldas. Ellenben az USB nem annyira szereti. (Magam is terveztem ilyen tapot, meg senki nem reklamalt. Mondjuk azon a keszuleken nincs USB.)
Masreszt nekem is volt hasonlo problemam. A gond felgongyolitese soran az derult ki, hogy a villanyasz kollega ugy "csinalt" vedofoldet a konnektorba, hogy osszekototte a rofi vedovezeto es nulla vezeto kapcsat, ami erosen aggalyos. (Ezt azota mar megszuntettem, de ket usb-s tv kartya, meg egy alaplap banta az ugyet.)
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
