- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Fogkefe: elektromos vagy manuális?
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Aggregátor gondjai, örömei, és elmélkedései
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Jarod1
veterán
válasz
Doki16
#69204
üzenetére
hmm itt a googds marketbe 200 Ft a 12V os elem..na mondegy,,amúgy a zsanéros nyomógombot mi kis átalakítás után postaláda megvilágításra használjuk,,, a kapcsoló lenyomáskor zár,és belülre helyezve látod van-e benne valami, nem kell nyitogatni feleslegesen.
A 2 kapcsolót megértem, azért kell hogy a két ajtószárny bármelyikére reagáljon a LED fény.
-
-
darvinya
titán
válasz
Doki16
#69195
üzenetére
Ha végállás kapcsolót csak egyik ajtószárnyhoz építed be, akkor csak annak ajtószárny elmozdulásra tud kapcsolni.
Ez fizikai akadály, tehát ahhoz, hogy mindkét ajtószárnynál működjön, ahhoz mindkettőhőz kell végállás kapcsoló.
Ha megvan, akkor kapcsolókat párhuzamosan kötve bármelyiket bekapcsolva felkapcsolja a világítást. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Doki16
#62934
üzenetére
Jó esztendeje fungál itthon cipősszekrényben egy kb. 120 centis szalag 3 lítium cellával. IR érzékelő kapcsolgatja egy ellenállás és egy tranzisztor segítségével.
Túlmerülés meg se fordult a fejemben. Elég jel az, amikor már gyengén viklágít.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#62936
üzenetére
Jó, legfeljebb a 400 mA ismeretében már felesleges a nagyobb panel, konverternek is elég lehet egy MP1484, ami szintén FET-es, szinkron egyenirányítós, viszont olyan körömnyi méretű, ami kevésbé rutinosaknak már forrasztás szempontjából is kényelmetlen lehet.
Úgyhogy amelyik jobban tetszik, mindegy egyébként.
Később láttam, azt a panelt szerszámgéphez is bekötötték, kézzel lefogva aktiválódik neki a túláramvédelem. Viszont elköveti a hibát, amit páran félreértenek: a védelem nem töltőáramkör.
Az eredeti Ni-Cd töltőt használja hozzá és a védelmi panelra bízza a lekapcsolást, tehát amikor már túltöltődik, 4x4,25 V-ra. Ez pedig így nem korrekt:
-
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#62931
üzenetére
Terheléstől függ, hogy mennyire fog melegedni, nagyobb áramon esetleg lehet valahogy hűteni. Vagy nézni olyan panelt, amin nagyobb fajta FET-ek vannak, de ezt így nem tudom látatlanban megmondani, hogy melegedés szempontjából mire áll be, működésre amúgy jónak kellene lenni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#62926
üzenetére
Ezt így nem lehet tudni, hogy milyen védelem van benne, de a töltőkben nem jellemző olyan elkülönült védelem, mint a példaként említett, kombinált TP4056 panel. A töltőknek egyébként is gond nélkül kell kezelni védett cellákat is.
De ha darabonként töltöd, az más, én arra gondoltam, amikor egy 16,8 V-os CC/CV töltő viszi az egész telepet.
Balanszereknek léteznek kifinomultabb megoldásai, amiről én is csak olvastam, de amit így kapni lehet készen, ezek csak túltöltésre reagálnak, 4,2 V felett.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#62924
üzenetére
4S védelmek kaphatók, de ahogy írtam, ezek csak figyelik az akku feszültségét, a merítésbe nem szólnak bele. Nem is kell, csak az a dolga, hogy egyik cellát se engedje 2,5 V alá merülni.
Ha már van védelem, töltéskor sem érdemes kikerülni, mert a töltő meghibásodása ellen is véd.
Kivéve olyan eseteket, amikor van például egy védelemmel ellátott TP4056 panel, az már a védelmek ismétlődése lenne, ilyenkor töltési "zavart" is tapasztaltam már.
Az LM2596 sok mindenre használható, de amikor minimális feszültségesés a cél, jobb az XL4015.
Mellékes lehet, hogy több áramot bír, viszont ennek FET-kapcsoló van a belsejében, ami képes teljesen zárni az áramkört, így jobban kihasználható az akku csökkenő feszültsége.
Az LM2596 emitterkimenetű kapcsolóeszköz, kb. 1 V esik rajta. Ezzel együtt a konverzió hatásfoka is rosszabb valamivel, jobban melegszik, aminek nagyobb áramon lehet jelentősége.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#62847
üzenetére
Ami az alkatrészen van, az SMD-kód, ami a panelon van, az pozíciószám.
A videón másképp van, látszik 2 ellenállás is, ami a tiéden hiányzik:
Erre írtam, hogy a D1-D4 Zener-diódának néz ki ("füle" van a katódon), ami a kapacitív táplálások jellemző határolási trükkje. Ellenállást pedig áramkorlátozóként szoktak beépíteni, mert a kapacitív előtét nem véd a bekapcsolás impulzusától, ha véletlenül pont a csúcson kapja el a szinuszt.
Neked az áramkorlátozó hiányzik, mert lehet anélkül is, csak nem illik. Az is lehet, hogy emiatt ment tönkre a sárga kondi vagy valamelyik dióda.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#62841
üzenetére
Ha a sárga kondenzátor nem a fázis és nulla közé kapcsolódik (ahogy elsőre tűnt), hanem azon keresztül megy a fázis a Graetz-hídra, aminek két tagja Zener-dióda (fülek látszanak is), akkor viszont kapacitív előtétes tápról van szó, a kis tekercs pedig nem trafó, hanem csak a szűrést szolgálja.
Miután nem látom a kapcsolóüzemű táp egyéb alkatrészeit sem, hacsak nincs a panel túloldalán.
-
Kernel
nagyúr
-
mezis
félisten
-
-
#22145024
törölt tag
válasz
Doki16
#37921
üzenetére
A legegyszerűbb, ha kipróbálod. Munka sincs vele sok. Technikailag kell neki tudni a folyamatos terhelést (is) és elképzelhető, hogy a tranziens-elnyomása is jobb.
PeachMan:
2 db ellenállással le tudod osztani vmi fix értékre. Akár a kábelen lévő lengőcsatiba is bele tudod rakni, ha mondjuk analóg RCA a bemeneted a végfokon -
atesss
addikt
válasz
Doki16
#37918
üzenetére
Ja tényleg, bocs.
De 0,99 dollárért (216 Ft) van Buy Now is: [link]
És ez már kék
Ha jól látom ugyanaz mint a tied.
Még sem pont ugyanaz, az olcsóbbnál a stab IC és a poti közt egy SMD alkatrész (kondi?) van, a drágábbnál kettő. Illetve a bemeneti kondi is kicsit más (értékben is). -
#22145024
törölt tag
válasz
Doki16
#37895
üzenetére
A stabil működést 1A-ig tudja. Kb 1.5A környékén szabályoz le "végleg", ha addig nem ütközik a melegedési korlátba, de nem érdemes üveghangon járatni.
Ha nagyon tutira akarsz menni a kondik ügyében, akkor nézd meg a "Output Capacitor ESR" nevü ábrát //figure 29. Ha a kimeneti puffered 0.1 és 1R ESR közé esik, akkor a teljes terhelési tartományban jó vagy.
A kimeneti kondi értékére vonatkozólag ezt mondja a PDF-ed:
"EXTERNAL CAPACITORS
The output capacitor is critical to maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both ESR (Equivalent Series Resistance) and minimum amount of capacitance.
MINIMUM CAPACITANCE:
The minimum output capacitance required to maintain stability is 22 μF (this value may be increased without
limit). Larger values of output capacitance will give improved transient response.
ESR LIMITS:
The ESR of the output capacitor will cause loop instability if it is too high or too low. The acceptable range of
ESR plotted versus load current is shown in the graph below. It is essential that the output capacitor meet
these requirements, or oscillations can result."Vagyis elvileg növelheted bármeddig, amíg beleférsz az ESR értékbe és min. 22uF a kapacitása. A kondik ESR értékét kiolvashatod az adatlapjaikból.
továbbá az ESR értéknél -mivel kocsiban fogod használni, ha jól emléxem- vedd figyelembe ezt a szösszenetet is:
"It is important to note that for most capacitors, ESR is specified only at room temperature. However, the designer must ensure that the ESR will stay inside the limits shown over the entire operating temperature range for the design.
For aluminum electrolytic capacitors, ESR will increase by about 30X as the temperature is reduced from 25°C to −40°C. This type of capacitor is not well-suited for low temperature operation.
Solid tantalum capacitors have a more stable ESR over temperature, but are more expensive than aluminum
electrolytics. A cost-effective approach sometimes used is to parallel an aluminum electrolytic with a solid
Tantalum, with the total capacitance split about 75/25% with the Aluminum being the larger value.
If two capacitors are paralleled, the effective ESR is the parallel of the two individual values. The “flatter” ESR of the Tantalum will keep the effective ESR from rising as quickly at low temperatures."Ha használsz egy 22u/25...35V-os solid tantálkondit, meg ezzel párhuzamosan egy valamilyen 100u-s elkót, akkor nagyon nem tudsz mellé lőni, ha az eredő ESR 0.5R körül van/lesz.
Tisztességes hűtőbordát ne felejst ki, mert a 2-3W azért kis felületen hamar fel tud forrósodni, főleg ha már eleve meleg a környezet.
A bemeneti kondi értékére nem találtam korlátozást, a 470n tuti jó lesz oda
Ezt a 300Ft-os IC-t hol akarták 900-ért eladni? (mondjuk lomexben is lesz majdnem 400, mire a kasszához érsz, a csomagbontási kőccség miatt)
-
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#37881
üzenetére
A klasszikus 78xx széria hátránya, hogy emitterkimenetes, ahol a B-E átmeneten eső feszültség, valamint a vezérlés kapcsolástechnikája miatt 2-3 V bemenő többletet igényel.
Létezik azonban ma már kollektorkimenetes, Low Dropout szabályzó is, aminek 0,5 V is elég:
http://www.hqelektronika.hu/category/stabilizator_ic_kapcsolhato
Tehát ezek kapcsolhatók, vagyis van egy 4. lába, amivel ki/be kapcsolható. Vagy létezhet 3-lábú is, de azt típusra nem tudom. A fent linkeltek közül, ha kiválasztod a megfelelőt, nem árt ellenőrizni a PDF doksit is, hogy biztosan Low Dropout fajta legyen, bár elvileg ezek már mind ilyenek:
-
Peter789
senior tag
válasz
Doki16
#37211
üzenetére
Csak nedves szivacsot használok a tisztításához, a 60W-al bármit leéget magáról, még ha műanyaggal sikerül összekenni annak is csak kis idő kell és már le is jön a szivacsba törölve. Amióta az eszemet tudom, se hegy se fűtőbetét nem volt benne cserélve - az utóbbi 25 évben biztosan nem - és csak teszi a dolgát, pedig nem keveset kapott tőlem is...
Weller for president!
Vajon a mai típusaik is ennyire jók, vagy azért már ők is aláadnak ebből a minőségi szintből?
-
#37096
gyenesmartin
őstag
Doki16
#37094
gyenesmartin
őstag
válasz
Doki16
#37094
üzenetére
Akkor ha veszek 2m ilyen 5630-ast Az bevilágítaná szépen a szobát? Ez kb 36w. Jelenleg egy 60-as égő van, de nem valami erős.
Illetve mennyire érzékenyek ezek a feszültségesésekre? Van itthon egy trafóm ami minden gond nélkül elbír egy 8w-os neont. KB 12-ről 11.9-re esik le a feszültsége. Ez elég lenne neki, vagy inkább egy pc tápra kössem rá? -
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Doki16
#37035
üzenetére
Akkor gyorsan pislogó.
Max. 6 fehér ledet akarok használni hozzá.
Kérdés hogy akarod kötni őket? Adatlapjuk szerint 100mA áramot igényelnek, tehát egyetlen egy ág már a BC547 maximálisan megengedett kollektoráram értékénél van. Ilyen alapon robosztusabb tranzisztor fog kelleni oda.
-
Lompos48
nagyúr
-
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#36993
üzenetére
A klasszikus öntartó kapcsolás, csak nekünk ezt még úgy tanították, hogy vannak nyitó- és záróérintkezők, valamit van a váltóérintkező, amit "morzének" is becéznek. Értelemszerűen az öreg Sámuel (Morse) után.
Ezt szokták röviden úgy mondani, hogy van kétmorzés stb. relé.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#36991
üzenetére
Nem tudom most hirtelen, mit értesz NO érintkezőn, de a nyomógombot ilyenkor úgy szokás bekötni, hogy csak a tekercs áramkörét zárja. (Öntartani egyébként lehetne másképp is, főáramkörű nyomógomb átzárásával például.)
Ha jól látom, ezt a relét a tetején lévő sárgás gombbal is be lehet "tolni", noha azt nem üzemszerű használatra szánják, hanem hibakeresésre, tesztelésre, hiszen a kézi lenyomás nem biztosítja a pillanatszerű, gyors kapcsolást sem. De egy érdekesség, hogy tulajdonképpen azzal is be lehet kapcsolni, akár egy öntartást is.
Valamint általában kell még egy megszakító nyomógomb is, ha ki is akarod kapcsolni.
-
#22145024
törölt tag
válasz
Doki16
#36671
üzenetére
A linkelt kapcsolásban vagy 2 fehér LED-et használsz kb tetszőlege árammal, vagy hármat, de akkor igencsak határeset.
Vegyük pl ezt a standard 5mm-es LED-et. A pdf 3. oldalán alul az első grafikonon (Forward voltage vs. Forward current) az látható, hogy ha 3 db LED-et kötsz sorba, akkor valahol 1-5mA közti áramot kapsz. A 9V-os elem újkorában kb 9.65V (duracell). Ilyen kis terhelésen elég sokáig 9V felett marad, így elméletileg közelebb lesz az 5mA-hez, mint az 1-hez. De ez tényleg csak elmélet. Egy kicsi fesz esik majd a tranyón, meg a soros ellenálláson is, továbbá ez a fenti mind csak elméletben igaz, mert nem számol az alkatrészek szórásával, sem a hőfüggéssel.
A helyedben kipróbálnám 3db soros fehér LED-del, és ha elégtelen az eredmény, akkor csak 2-vel. De ez utóbbi esetben elég sok energia fog menni pazarba az előtétellenállás miatt. Cserébe lesz benne alkonykapcsoló.
Az üzemidő számolását Lompos48 megadta.Ennél bizonyos szempontból már egyszerűbb az amit PHM javasolt.
PH-User:
"A gombokkal kapcsolatban még azon gondolkoztam, hogy lehet le kellene festeni és gravírozóval bele gravírozni a jeleket"
Ezeket a gombokat spéci festékkel látják el. Továbbá az oldószere segíti rendesen rászervíteni a műanyagfelületre, másrészt utána még be is égetik. Szal ez nem ilyen "átkenem trináttal" dolog.
Ha mechanikusan gravírotatod, akkor ronda lesz és semmivel sem lesz olcsóbb, mint a lézeres. Sőt, a mechanikusnál komolyabb fészket kell neki csinálni.
Ha nagyon zavar, inkább szépen szedd le teljesen arról a két gombról a teljes festékréteget és polírozd fel egy picit. Így olyan, mintha azok tudatosan lennének olyanok -
Lompos48
nagyúr
válasz
Doki16
#36671
üzenetére
Kevesen "mernek" kapacitást megadni az alkáli elemeikre. És ez így helyes. Amit találtam az a Maxell egyil eleme BATTERY, ZN-C PP3 9V - 6F22.. Ha nem csak egy fénypontot akarsz, akkor szerintem fehér LED esetén fog kelleni egy 10mA körüli áram. Ha impulzusokkal oldod meg (valahogy), ugyanakkora fényerőhöz lehet elég a "fele" átlagértékben. Ez kiszámolva 80 órát jelentene. De én ezt mindezek után se fogom mégcsak feltételezni sem hihetőnek .
-
#22145024
törölt tag
válasz
Doki16
#36664
üzenetére
(ok, nem akartam belegázolni a forr. gyakorlatodba
)Amit PHM említett, az mennyire szimpatikus? Szvsz teljesen járható, ha nem akarsz vesződni vele értelmetlenül sokat. Különálló használatra meg tudsz rendelni ebayről USB-s Li-Ion töltőt fillérekért. Csak ne hagyd magára, mikor töltöd!
Ha mégis konverterezni akarsz, akkor ahhoz neked kell kiválasztani az IC-t, amiből majd lehet kapcsolást faragni az igényeidhez mérten; legfőképp olyan szempontból, hogy egyrészt mit tudsz beszerezni, másrészt hogy ne legyen ágyúval verébre effektus (aka: ne az amperes nagyságrend környékén kutakodj, meg nem árt ha van belőle SO vagy DIP tok). Lomexben is elég szép a felhozatal, de van még sok egyéb bolt is.
-
PHM
addikt
válasz
Doki16
#36660
üzenetére
Ha jól emlékszem, arról volt szó az elején, hogy halványan világítson
1db fehér led. Sokáig. Erre pedig megteszi egy 18650-es akku is.
Egy normális fehér led már 1mA alatt is jól láthatóan világít.
De az egyszerűség kedvéért számoljunk egy mA-rel.
Egy 2500 mAh kapacitású akku akku ezt az áramot több,
mint 100 napon át képes szolgáltatni. Ennyi elég, nem?
(Most eltekintettem az önkisüléstől, de az a lítium akkuknál
amúgy is szinte elhanyagolható.)
Fogj egy feltöltött lítium akkut, és köss rá egy fehér ledet,
2,2 Kohmos előtét ellenálláson keresztül.
Ha kevésnek találod a fényerőt, lemehetsz egészen 1 Kohmig.
Az előtét ellenálláson keletkező veszteség pedig véleményem szerint
nem lesz több annál, mint amennyit egy meghajtó kapcsolás igényelne.
Legyen az bármilyen furmányos is. -
#22145024
törölt tag
válasz
Doki16
#36660
üzenetére
Akkor keress rá arra hogy "step down LED driver". Neked elég a legkisebb áramot tudó tipus is (20mA alatt nem nagyon létezik, de az is inkább step-up (Iout praméter)). Ezekre ált köthetsz köthetsz 2db 9V-ost is sorosan, némelyikre többet is (Vin paraméter). És pont annyival fogják táplálni a LED-edet, amennyit beállítasz. És elég gyorsan is fog villogni ahhoz, hogy ne legyen zavaró. A MHz-et már csak kevesen látják.
Persze létezik egy csomó egyéb step down konverter is, de ott nem mindig tüntetik fel a PDF-ben, hogy áramgenerátorosan hogyan kell bekötni, másrészt nem mindegyik stabil picike kimenőkondi esetén.Mondjuk ha 3mA-t állítasz be (nem tudom, hgy az elég-e neked), akkor egy kb 500mAh-s 9V-ossal el tud menni két hétig folyamatosan még egy rosszabb hatásfokú konverterrel is 1db fehér LED.
Forrsztani tucc?
-
#22145024
törölt tag
válasz
Doki16
#36657
üzenetére
9V-ról egyet biztosan villan
Max 5V körül szok lenni a fehér LED, de ez is inkább katalógusadat, semmint kézzelfogható érték (mivel alapvetően "áramra" vannak megadva az adatok, és ebbőlkifolyólag arra is kell méretezni). Ha megnézed a karakterisztikáját, ott fel van tüntetve, legalább a folyamatos max üzemi áram, ami sok esetben 20-30mA helyett 50mA. Itt jobb esetben található valamilyen utalás, hogy impulzusüzemben (adott kit. tényezővel számolva) mi a max megengedett. Ebből érdemes kiindulni és lehetőleg hagyd meg a LED-et teljes lábhosszal, az segít hűlni a szilikonnak belül.
-
#22145024
törölt tag
válasz
Doki16
#36653
üzenetére
Ha bolondbiztosra szeretnéd csinálni, akkor ez ennél egy kicsit bonyolultabb. Nem állítom, hogy ellenkező esetben tuti leég minden, mint a csáti víztorony, de a Li-Ion ebben a formájában nem játékszer. Esetleg nézz meg a youtube-on néhány tűzet fogott Li-ion pakk videót. Nem elrettentésnek, hanem tanulságnak
Persze ha külső eszközről töltöd (tehát nem "önellátóra" csinálod), akkor sokat egyszerűsödik, de arra meg mi a frászért kellene drága 1850-es akkukat belerakni.
-
#22145024
törölt tag
válasz
Doki16
#36643
üzenetére
Ne törődj vele, minden iskolában előfordul az ilyen. Bár a nebulók egy része a felső tagozatba lépve rájön, hogy minden kacsa a nagymamánál van.
Esetleg kísérd figyelemmel Batman2 fórumtárs megoldását, aki épp hasonlót csinál, de szuperkapacitásokkal. Ezt biztosnágosabb és egyszerűbb megépíteni mindenféle komolyabb műszerezettség nélkül. Továbbá nem csak holdtöltekor működik, ha macskapiszkot tömsz a pipádba -
Kernel
nagyúr
válasz
Doki16
#36636
üzenetére
Soros ellenállás, vagy FET-es analóg áramgenerátor egyaránt veszteséggel jár, a FET-es ilyenkor csak annyival jobb, stabilabb áramot lehet vele produkálni, bizonyos határig.
Ezért impulzusüzemű áramgenerátorban kell gondolkodni, abból is olyan kellene, aminek a saját fogyasztása minimális.
Az egyszerű (háttérvilágítás nélküli) infra távszabályzókban például a CMOS vezérlő saját áramfelvétele jelentéktelen, energiát csak gomb lenyomásakor fogyaszt, ami rövid impulzusokban történik, így az elemek elhasználódása lényegében az önkisüléssel azonos. De ha egyfolytában nyomnád a gombot, szerintem az sem tartana 2 évig. Meg kell azonban jegyezni, hogy itt a kimeneten soros ellenállás is szerepel, ami veszteség. A távszabályzókban maga az IC nem áramgenerátoros kimenetű.
-
Reggie0
félisten
válasz
Doki16
#27378
üzenetére
Ugy tunik igen. A szamok alapjan az elsot valaszd, mert annak nagyobb a teljesitmenye. Ugy saccra neked 12V 100mA-re lesz szukseged, ami nagyjabol 1.2W. (15db lednel 12V-on valoszinuleg 3db van sorban, azaz 5 ag van, es ha nincs tulhajtva, valamint 5mm-es ledrol van szo, akkor az 5*20mA)
-
Reggie0
félisten
válasz
Doki16
#26764
üzenetére
Ha mindenkeppen kene mondani egy markat, akkor en a Voltcraftot mondanam. Persze a tobbi is jo lehet, de ezzel nem fogsz mellefogni.
vodkaboy22: Jo otlet ez a moso, bar en a vizcsapot es a kezeimet hasznaltam fel oran at.
Meg akkor egyszer beszerzek egy ultrahangost is, a mostani melot kihuzom igy is. Thx. -
Reggie0
félisten
válasz
Doki16
#26754
üzenetére
Szinte barmilyen multimeter jo, amit villanyszerelo boltban/alkatresz kereskedesben talalsz. Viszont ha az aramfelvetelt hosszan(mondjuk orakon keresztul stb.) szeretned merni, akkor javaslom, hogy egy tapellatast nem igenylo analog muszert is szerezzel be. (Kb. 4 elemcsere behozza az arat.)
-
moha21
veterán
válasz
Doki16
#26754
üzenetére
Akkor fogyasztásmérőt szeretnél inkább?
Vagy multimétert és áramot mérni? Mert az nem teljesen veszélytelen és egyszerű, ráadásul 20k alatt csak szinuszt tudsz mérni vagy egyent. Mekkora fogyasztókat? / én ma mértem egy motort lazan 160 A induláskor utána 18,5-re beáll / -
-
-
And
veterán
Nem, a 20mA már 'fél' fényerő. Te magad adtad meg az adatlapot, abból egyértelműen kiderül, hogy a maximális folyamatos nyitóárama 50mA, és van ott egy fényerőgörbe is, ami szerint a legnagyobb áramhoz tartozó fényerőnek kb. felét kapjuk 20mA-nél (a nyitóáram - optikai teljesítmény összefüggés általában is közel lineáris). Meg az sem mindegy, minek a feléről beszélünk: ez egy elég nagy fényerejű típus (10Cd @ 20mA), keskeny nyílásszöggel. Ha ehhez képest is fele fényerőt szeretnél, használhat kétszer akkora soros ellenállást, 1kΩ / 0,25W-ost.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged