- Gurulunk, WAZE?!
- bambano: Bambanő háza tája
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Szoszo94: Xiaomi Mi Router 3G - Padavanra fel!
- Chosen: Canon 5D II - portrézás 2025-ben
- Kempingezés és sátrazás
-
LOGOUT
Új hozzászólás Aktív témák
-
fabula
őstag
válasz
Gabesz87
#45448
üzenetére
"Nekem most az lenne a fontos, hogy ne kelljen vele vesződni, állítgatni."
Akkor bizony Bambu lesz a legjobb választás, ha van rá keret, akkor a P1S jelenleg a legjobb, de ha kevesebb van, akkor az A1Mini is kiváló választás, ha nem akarsz komolyabb anyagokat nyomtatni.
PLA-ra, PETG-re és TPU-ra az A1 Mini tökéletes ha elég a 180x180x180-as nyomtatási térfogat. Mindent is automatikusan beállít magának, semmit nem kell mókolni vele. Kiveszed a dobozából, elindítod, azonnal lefuttaja az öntesztet és mindent beállít, nem kell asztalt hangolni, Z távolságot állítani, van benne rezgéskompenzáció, átfolyásmérő, motorzajcsökkentő, stb. Utána már csak győzzed filamenttel
. -
snake1977
őstag
-
Reggie0
félisten
válasz
Gabesz87
#22961
üzenetére
Kerdes, hogy ez meddig tart
Nekem is sokat ment a tukor minden nelkul, aztan bizonyos formaknal kijott a limitacioja, es mondjuk elso retegen egy 2mm atmeroju, egy fal vastagsagu gyuru mar nem tapad le jol, elmozdul a nyomtatas kozbne.
Amig egyszeru es nagyobb formakat kell nyomtatni addig valoban nincs gond.(#22966) Saccco : De, budosebb. ASA-bol azert jon valamenyi sztirol, ami a PLA-bol nem. Meg ha kevesebb is, mint az ABS-bol.
-
izisz
senior tag
válasz
Gabesz87
#22946
üzenetére
Ha én csinálnám, én nem szeletelöben bűvészkednék, nem oda tartozik ez a beállitás logikailag, hanem géphez.
Legyenek helyes bed méretek és offszet stb értékek a fw-ben. Persze ahogy neked jól esik.Egyébként a válasz rém egyszerű: próbáld ki, hogy mi történik ha állítgatod cura-ban, nem harapja le a kezed
-
dugesz77
őstag
válasz
Gabesz87
#21956
üzenetére
Vizesen kell felhelyezni mint itt is mutatják és akkor nem lesz bubis. Telefon fóliához kapott simító lap azért nem árt hozzá. Én az 5cm szélesből illesztgettem össze végül is nem rossz én alu lemezre raktam. Jól fel kell fűteni felhelyezés után a bed-et betyár erősen rátapad. Üvegre van jobb módszer is a tapadásra (hajlakk,stift ragasztó, abs juice) szerintem.
-
Gabesz87
veterán
válasz
Gabesz87
#21958
üzenetére
Na, a vége felé csak nem lett annyira jó, felvált. De ezt betudom perpill a szarul feltett szalagnak. Viszont abban segítsetek már, hogy ha OctoPrint-ben a Cancel-re kattintok, miért nem állítja le azonnal a nyomtatást? Megy még vagy 30-45 másodpercig tovább, mire végre megáll. Ill. Z Offset-el kapcsolatban: olvastam ilyeneket, hogy 0.05-0,15 közt jó kb. Nekem alapból a Z Offset PLA-val -0,73. Ez a szalag (gondolom nem árt figyelembe venni a vastagságát) 0,05mm. Akkor most ebben az esetben mennyi legyen a Cura-ban a Z Offset?
-
Joshi
titán
válasz
Gabesz87
#21956
üzenetére
"kapron szalagot"
Az meg mi? Rákerestem és olyat találtam, hogy Kapton. De még mindig nem értem minek ez?
Én a sima festők által használt papír ragasztószalagot használom, ráadásul abból van 100mm széles is.De már a fiókban van a mágneses lap is, de még lusta voltam beüzemelni.
-
Reggie0
félisten
válasz
Gabesz87
#21938
üzenetére
Esetleg. De ha elszortan van, mig te aligned seam-et hasznalsz vagy konnyen lejon, akkor az inkabb a fejmozgatas kozben kicsurgo anyag miatt lehet, amit leken egy fal feletti athaladaskor, vagy a kilogo szalat a mozgas soran rahuzza. Esetleg megprobalhatsz zhop-ot, illetve nagyobb sebessegu fejmozgatast(travel speed). 200mm/s-re gondolkodas nelkul feldobhatod, de 500-on is nyugodtan megprobalhatod. Ha tul gyors, akkor latod, hogy z iranyban hullamosodik a felszin. Ha nem, akkor amit elottem is irtak, retract beallitasok, combing bekapcsolasa esetleg coasting.
A hiba elfedesre kiprobalhatod a fuzzy skin-t, az erdes feluleten kevesbe latszik a hiba.
-
-
Joshi
titán
válasz
Gabesz87
#21896
üzenetére
Nekem eszem ágában se lenne maszkot nyomtatni főleg egy olyat, amihez ugyan csak nehézkes beszerezni a lényegi alkatrészeket. Én 70%-os alkoholos fertőtlenítőt tartom a legjobb megoldásnak, illetve nem kell olyan helyre bemenni ahol 1-nél többen vannak. És a mozgást minimalizálni. Vírusnál nincs olyan hogy biztonság érzet, egyszerűen csak be kell tartani az előírásokat, de ahogy már mondtam nem kell sehova menni.
-
válasz
Gabesz87
#21789
üzenetére
Nekem hiperérzékeny orrom van, de én semmi kellemetlen szagát nem érzem a PLA-nak. Ha nagyon keresem a levegőben, talán van vmi szaga, de nekem semleges, illetve inkább kellemes, szerintem olyan cukor illata van.
Valószínű gyártótól és akár színtől is függhet az anyag szaga nyomtatáskor, úgyhogy gyorsan hozzáteszem, hogy én eddig csak fehér színű Spectrum- , illetve néhány métert egyéb, a nyomtató mellé kapott ismeretlen eredetű PLA-t próbáltam. -
dugesz77
őstag
válasz
Gabesz87
#21786
üzenetére
Egyedül az ABS nyomtatáskor keletkezik "mérgező" gáz de ahoz nagy mennyiségben kellene felhalmozódnia inkább a szaga szokott gondot okozni. Nekem volt egy légtérben xiaomi légtisztítóval a 3d nyomtató egy ideig automata állásra állítva , semmivel sem volt több szennyezettség a levegőben nyomtatás alatt (igaz nem abs-t nyomtattam) ellenben a 15 méterre lévő konyhában rántott hús készült pár perccel rá feljebb vette a teljesítményt (igen a pukira is feltekeri magát
) PM 2.5-ös sima szűrővel használom ez elvileg már jó a füst/szmog szűrésére is de hogy az ABS kipárolgás ellen jó lehet-e azt nem tudom utána kellene nézni. Tudtommal minden szűrő alapból tudja a PM 2,5 és az aktív szenes szűrés a plusz funkciók nem tudom mennyit érnek. -
azbest
félisten
válasz
Gabesz87
#21693
üzenetére
hogy jó érték -e azt neked kell tudni
Ha 220 a hivatalos és 235 is kihasználható, akkor nem para a 235, csak előfordulhat, hogy tényleg hozzá kell igazítanod az endstop pozícióját, ha állítható. Mert a 220-nál beleférhet nagyobb összeszerelési szórás. A 235 meg lehet precíz pozícionálást igényel. -
azbest
félisten
válasz
Gabesz87
#21690
üzenetére
"A null pont nekem nem az asztal sarkára esik, hanem előrébb."
Ez fizikailag is így van? Mármint, hogy nem lehet arrébb tolni az asztalt? Mert akkor valóban az endstop lehet rossz helyen, ha közelebb van, mint 235mm a másik végéhez. Gyárilag is lehet rosszul összerakva.
Ha viszon nem fizikailag van így, hanem valami offsettel van a fizikai végétől előrébb húzva, akkor az is lehet gond.
Te írtad 235-re az értéket vagy létező profilként volt 220 és te növelted?
"The Ender 3 has an advertised and usable print area of 220 x 220 mm. However, the size of the print build surface actually measures 235 x 235 mm. That means an astonishing 14% of the print bed is going unused!" [link]Ne a tálca fizikai szélességét nézd. A hivatalos nyomtatható terület beljebb van, mert fűtés sincs a széléig.
-
azbest
félisten
válasz
Gabesz87
#21687
üzenetére
a slicerben rosszul van megadva az aztal mérete, vagy az endstop van elérébb annál, mint ahogy kellene legyen és ezért kisebb a hivatalos méretnél a valóban rendelkezésre álló hely.
Általában endstop csak az egyik oldalon van, a másik irányban meg megy ameddig utasítja a gcode. (a nyomtatás végi lépések közt is lehet slicerben megadott gcode vagy akár firmware-ben megadott utasítás is).
-
#21622
Mr.Csizmás
titán
Gabesz87
#21615
-
válasz
Gabesz87
#21615
üzenetére
Tesco-s fehér színű saját márkás stift ragasztóval szoktam vékonyan lekenni az üveglapot(és azt is vizes szivaccsal felhígitva teljesen szétteríteni), és nem tud annyira leragadni, hogy ha az üveglapot víz alá tartom, ne ugorjon le szinte magától. Alámegy a víz és feloldja azt a vékony réteget.
-
#21618
energy4ever
addikt
Gabesz87
#21615
energy4ever
addikt
válasz
Gabesz87
#21615
üzenetére
~34 foknal(asztal) kezd magatol feljonni.
Rosszul beallitott elso retegnel ahol televan bubival ott tud keletkezni vakum ami megjobban odaszivja a targyat az uveghez mikozben hul ki.
PLA-nak felkellene jonnie szobahomersekleten erofeszites nelkul.
Nalam 50fok alatt megse mozdul a targy, hamarabb torne az uveg. Volt olyan is, hogy mikozben hult ki, elrepult az egyik targy.Megneztem a linket, es nincs is vezermutengely a linkben... Te a fotengelyre gondolhatsz.
-
azbest
félisten
válasz
Gabesz87
#21615
üzenetére
Hát, ha tényleg pla és nincs durván beragasztózva az üveg, hanem max finoman, akkor kb le kéne rúgnia.
Én úgy szoktam, hogy a brimet körben fellazítom, ha van. Utána pedig nem alá próbálom befeszegetni az egyébként nem éles és nem vékony obis spatulát, hanem az üveg felületén csúsztatva oldalról a tövében megütöm a nyomtatott tárgyat. Nem nagyon izomból, de nem is nagyi porcelánját féltő módon
Jellemzően 1-2 ilyen döccentés hatására lepattan a tárgy. Ha túlzásba vittem a ragasztó stiftet, akkor van, hogy küzdelmesebb és az ütés után kicsit egyik oldalon fellazult tárgy alá kell tolnom a spatulát.Hűlni nem az idő, hanem a fok számít inkább. 30 fok alatt már elég könnyen lejön. Esetleg máskor, ha nagyon necces, tedd be a hűtőbe
-
-
trialkornel
tag
válasz
Gabesz87
#21564
üzenetére
Én is Biqu-tól rendeltem, az eredeti. QR kód van rajta meg van hozzá valami papír is ami az Antclabs oldalára irányít.
Hasonlóan jártam már én is. Az Asszony reflexből lenyomta a kacsolót az elosztón miközben ment a nyomtató.... Szerencsére nem volt olyan nagy nyomtatás de attól még nagyon örültem... Azóta jobban el van dugva az elosztó hogy ne férjen hozzá -
trialkornel
tag
válasz
Gabesz87
#21492
üzenetére
Én is gondolkoztam már a fémben, az csak nem kopik ki, de én ezeket néztem: [link] [link]
Bowdenes a gépem igen.
Érdemes bekapcsolni Marlinban a babysteppinget, így tudod állítani menet közben a fej távolságát. És akkor tudod mennyit kell állítani a z offset-en hogy jó legyen.
Én ezt kezdtem el, csak kicsit megnyújtottam hogy beleférjen a MOSFET lap is: [link]
Először a tetejével szenvedtem, de végül simán kinyomtattam másik anyaggal. Most az alját próbálom feketéből de csak nem enged... -
trialkornel
tag
válasz
Gabesz87
#21488
üzenetére
Nem tudom, én a BMG-re is gyanakszom, ha lesz valami jó kupon vagy leárazás akkor veszek egy rendes Trianglelab félét, mert ez a Biqu-s ami van mintha kikopott volna a műanyag része. Pl új korába szépen vitte a TPU-t is most meg kinyomja a kerekek mellett.... Meg úgy megeszi a filát hogy laposra nyomja és nem megy át a furatokon. Próbáltam lazább és szorosabb csavarral is.
Mivel titan torok van most benne 6-ról levittem a retractot 3 mm-re, a sebességét meg 50-ről asszem 25 mm/s-re.
Nyomtatási sebesség meg első réteg 30, utána külső falak 45 és csak a belső fal meg az infill 60. Amúgy én is SKR dobozt akarok nyomtatni (petg-ből), de már vagy 86-odszorra sem sikerül mert folyton valahol megáll. Kb 7 óra lenne a nyomtatás, egy jó nagy módosított doboz.Igen a dust cleaner-re gondoltam, az a szűrő.
-
trialkornel
tag
válasz
Gabesz87
#21485
üzenetére
Nekem meg még mindig dugul a rohadék. Pedig megcsináltam ami Izisz ajánlott. Pucér V6-ra (titan HB-vel) ráraktam a gyári 30-as ventitartót, arra nyomtattam egy adaptert és 5015 radiált raktam rá. Közben kiderült hogy a fila szűrő miatt akadt a fila, de a kiiktatása után is eldugult. Pár rétegig megy szépen, aztán amikor jön az infill eldugul. Lehet a sebesség a gond, bár nem értem hogy 60 mm/s-et mi a francért nem bírja.
-
azbest
félisten
válasz
Gabesz87
#21388
üzenetére
Jaja, "nozzle seasoning" néven fut leginkább ez.
Ha sok és rossz az olaj, akkor rontja a tapadást az asztal és a rétegek közt is. Alapb
ól az a koncepció, hogy a nozzle belső felületére úgy ráég az olaj, mint a vas serpenyőre és attól lesz tapadásmentes. pl cnc kitchen [link]Valamelyik youtubernél volt olyan nagy méretű, talán dual heades printer, ahol a gyártó kifejezetten ajánlotta és mellékelt is olajozókat az all metal hotendjéhez. Valamelyik nagy méretű, lapra szerlet, előre bevágott félmlapból hajtógatós vázzal.
(#21381) Gabesz87
nekem ilyen gondok voltak eddig:
- az all metal heatbreak végén V alakú a cső vége, így ott a megpuhult anyag vissza tud gyűrődni retractkor. Persze valódi ok lehet az elégtelen hűtés, vagy rossz hőátadás a heatbreak és borda közt. [link]
- volt hogy a hr4988 stepper driverből az a példány silányabb volt, kicsit alacsonyabb max feszt lehetett beállítani az extrudernél, így volt hogy kihagyott és kattogott. Ami szintén(#21391) Gabesz87
úgy emlékszem eredeti prusa kapcsán is volt egy probléma: valami kiegészítővel való kompatibilitás miatt volt a heatbreknél valami kiemelkedés, ami miatt dugult és kb az volt rá a mondás, hogy érdemes a heatbreaket átcserélni olyanra, ami sima és ha véletlen mégis valaki használni akarná a kiegészítőt, visszateheti az eredetit. 3d printing nerd video [link]
-
izisz
senior tag
válasz
Gabesz87
#21388
üzenetére
jó kérdés, sose olajoztam, abban én sütök
Stefan a CNCkitchen-en csinált azt hiszem videót olajozásról, azt lesd meg.
Szvsz az olajozás inkább olyan mint a fájdalomcsillapító, tüneti kezelés, nem az okot szünteti meg.
Sőt, szerintem PTFE belsős hotend-ben nincs is sok értelme, csak all metal-ban érzem, hogy van talán valami hatása. -
Reggie0
félisten
válasz
Gabesz87
#21377
üzenetére
Ha a tu felmegy es nem a nozzle van eldugulva, akkor altalaban a toroknal tul magasra olvadt es megragadt. Amugy trukkos, mert nem csak a resekben okozhat problemat a ptfe vegenel vagy a meneteknel, hanem van hogy a szal keresztmetszete no meg, ami szemre nem is feltuno, de megis elakad emiatt. Neha erdemes a PTFE vegebol is vagni, mert gyorsabban oregszik a melegtol, valtozik a kereszmetszete, falvastagsaga(olykor kicsit meg is eg), a feluleten a surlodas is no(nem lesz olyan csuszos, mint az uj teflon) es konnyebben megakad a szal.
-
izisz
senior tag
válasz
Gabesz87
#21366
üzenetére
tacho (fordulatszám) pin, a 4. szál szokott lenni a PWM, mint pl a CPU fanoknál.
specifikáció - 8. oldalszerk: nem szükséges. Az eredeti Prusa gépeken van használatban a 3. szál, önellenőrzésre. Ha forog a venti minden okés, ha nem forog, akkor dob valami hibát.
-
Gabesz87
veterán
válasz
Gabesz87
#21365
üzenetére
Na basszus. Most vettem észre, hogy amit amazonon rendeltem, az nem pont az általam kinézett, MF40202V1-1000U-A99, hanem a modellszám vége G99. De ugyanaz minden specifikációja. Annyit találtam, hogy ez az utolsó 3 karakter a funkció kód:
A99: AutoRestart
G99: AutoRestart and F type(3rd wire)
Mit jelent ez az F type (3rd wire)? Mi a 3. kábel? PWM?(#21367) izisz: értem, köszi. De akkor mindegy, nekem úgyis csak 2 kell, ha nem tévedek.
-
Gabesz87
veterán
válasz
Gabesz87
#21359
üzenetére
Illetve egy hotend venti kérdés: az A4x10 Noctua helyett keresgéltem Sunon ventiket, és ezeket találtam, csak nem tudom eldönteni, melyik legyen: MF40202V1 vagy 40202V2? 7,7CFM / 21dBA ill. 8,9CFM / 25,5 dBA a paraméterei. A Noctuam, (amit úgy gondoltam, hogy elég a hotend hűtésére, de többen mondják azt hogy nem, mint az, hogy igen): 5,2 CFM / 19 dBA. V1-es elég lehet?
-
izisz
senior tag
válasz
Gabesz87
#21350
üzenetére
a komplexebb megoldás:
pontosan fél éves birka vérét kevered amazonas-i esőerdő mélyéről származó szárított, morzsolt indák svájci alpok kövéből készült mozsárban tört porával krémesre, holdtölte éjfélkor megkened a heatbreak belsejét pontosan 0.1mm vastagon... se 0.11 se 0.09 nem jóaz egyszerűbb: emberáldozat, javaslom az inkánk történetét átfutni, nagyon értettek a dugulás mentesítéshez, ritkán volt náluk magasvérnyomás, a pumpát levegőztették, ha dugulás volt...
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
izisz
senior tag
válasz
Gabesz87
#21334
üzenetére
A hullámosodás az első rétegen (és fölötte még pár rétegig látszódhat, míg ki nem simul) anyagtöbblet / szintezési hiba, túl közel van ott a nozzle az asztalhoz.
Figyeld meg, mikor rakja az első layert, ha úgy néznek ki a csíkok, mint a szántás, ujjaddal végigsimítod a felületet és cakkos, barázdás, akkor anyagtöbblet / nozzle-asztal távolság a ludas.
Egyik probe sem tévedhetetlen, jobb ha tudod. Az ismétlési pontosságát befolyásolhatja hő, fesz ingadozás is akár. Lásd a Prusa gépét, hőkompenzált probe-ot használnak. Plusz anyagonként (PLA vs PETG-ről tudok nyilatkozni), felfűtésenként is változhat minimálisan a szükséges Z_probe_offset érték (mert nincs rá garancia, hogy a tükröd ugyanúgy melegszik fel újra és újra, ezért változhat minimális mértékben az offszet szükséglet, néhány száad mm-ről beszélek). Pl. -0.15 és 0.-13 - 2 század a különség, elenyészőnek tűnik, mégis néha ennyi a különbség a szép és ratyi első réteg offszet között). Minél kisebb layer vastagsággal nyomtatsz, annál hamarabb szembetűnő a rossz offszet érték.Az első réteget ne azzal tedd "tükörsimává", hogy belepaszírozod az asztalba. Ha tükröt akarsz, kövesd a Topicgazda módszerét, első réteg nagyon lassan és nagy hőfokon (asztal és fej is). Nézd meg az ő venti rácsait, azok valóban tükrösek, egybefüggő lap az ő első rétege, csillognak, mint a Salamon töke
Itt egy példa. Ha a pacáknak jó a E-step + flow beállítása, akkor tuti, hogy túl közel van a nozzle és azért ilyen hullámos. 2.-3... rétegig simán meglátszódhat még ez a hiba, míg be nem takarják a fedőrétegek, ki nem simítják az egyenetlenséget.Motor(tartó)áram: ha növeled, azzal csak növeled a hőtermelését. A pancake mocik 3-4-500mA körül vígan jól elvannak pl. BMG extuderrel. Ha potméterrel állítod, azt ne menetközben tedd. Ha FW-ben tudod álíltgatni, ott állíthatod közben is. Találd meg azt a minimális áramot, amikor még nem hagy ki lépést. E fölé állítod egy picurkával, 10-20%-al max.
-
Joshi
titán
válasz
Gabesz87
#21334
üzenetére
A szintezés egy dolog, a tapadás meg egy másik dolog. Én most vettem egy mágneses alapot amire felragasztom a gyári érdes matricát. Elvileg így nem lesz gond a tárgy felszedésével, mert a mágnes gyorsan old, de utána flexibilis marad a felület. Még nem építettem át, de hamarosan sort kerítek rá.
-
Joshi
titán
válasz
Gabesz87
#21331
üzenetére
Pont azt tudod megnézni, hogy mennyire jó az automatikus szintezés. Mindenhol ugyan olyan mértékben kell érezni a papírlap súrlódását. Egyébként nem véletlenül a legjobb megoldás a fizikai asztal szintezés, mert ott nincs érték határ, gyakorlatilag egy csavarral te állítod be úgy hogy mindenhol egyforma legyen. Fontos hogy az asztal sík legyen.
-
-
izisz
senior tag
válasz
Gabesz87
#21310
üzenetére
no, előkerestem az egyik nyomtató utolsó konfigját, 1.1.9 marlin, 215*215-ös asztalú, a probe pozíció szempontból lényegtelen, de nálam egy induktív, a lényeg, hogy fizikailag (nálad bltouch tű) hol helyezkedik el a nozzle-hoz képest.
Probe offset:
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20 // X offset: -left +right [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 11 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
// Certain types of probes need to stay away from edges
#define MIN_PROBE_EDGE 10
Méretezés:// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 215
#define Y_BED_SIZE 215// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -19
#define Y_MIN_POS -11
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 240
Nálam pont olyan a fej+nozzle méret, hogy ha teljesen elléptetem jobbra X irányba előre Y- irányba, akkor pont X_BED_SIZE (215) és Y_BED_SIZE (215) pontra esik a nozzle az asztal sarkánál (de ekkor ugye a probe már asztalon kivül van).ABL behatárolás (nálam bilinear van; a MIN_PROBE_EDGE is használható lenne itt a +20-ak helyett én sajátot adtam meg, miután a fenti be volt állítva, home után kézzel léptettem MAX irányokba és lestem, hogy mennyit mutat, amikor a probe még pont az asztal fölött van kb)
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION X_MIN_POS + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER + 20
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION Y_MIN_POS + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER + 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180 + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
//#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
//#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
//#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
//#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)FAN start: M106
FAN stop: M107
Polaritásra figyelj a CNC fan tüskéken. Ill. a venti feszültsége stimmeljen az SKR-re kötött táphoz. Ha 12V-os ventit megkínálod 24V-al, lehet nem lesz hosszú életű. Ha meg 24V-os a ventid SKR-re meg 12V-ot kötöttél, akkor lehet kézzel kell rásegítened, hogy elinduljon a pörgés. -
izisz
senior tag
válasz
Gabesz87
#21297
üzenetére
X_MIN_POS 0
Y_MIN_POS 0
Ide szerintem neked sem 0,0 kell. Hanem az a valós koordináta, ahova tényleg elér a nozzle hegye. Anno Anet esetén ez mindkettő negatív érték volt nekem. A manual_x/y meg nem kell neked.Kommenteld ki a manual sorokat.
Nyomj egy home-ot (FW szerint most ez lenne 0,0). Utána X és Y irányba is kézzel léptesd el a nozzle "hegyét" pontosan az asztal bal első sarka fölé (valós 0,0 pozíció).
Ami 2 X-Y értéket most látsz a kijelzőn, azokat tedd be x/y_min_pos változóba, negatív előjellel.
Hasonlóan a max_pos is - ha a nozzle ki tud menni az asztalon túlra (jobb és hátul), akkor oda se bed_size megy, hanem a tényleges max érték, ameddig léptetni tudtad kézzel. -
Gabesz87
veterán
válasz
Gabesz87
#21272
üzenetére
Lassan megoldódni látszik a kálváriám, de még mindig nem tökéletes. Viszon a BLTouch már nem lóg le az asztalról legalább, meg tudom csinálni a Z-Probe-ot. Viszont az asztal jobb szélén pontosan az élen veszi fel a pontokat. SZóval az egész BL által behatárolt "háló" az asztalon úgy érzem el van csúszva jobbra, azt kéne kicsit beljebb hozni...remélem így értitek mire gondolok. Szóval az asztal szélétől pár mm-re kéne hogy tapintson. De mondjuk nem erre van a #define MIN_PROBE_EDGE 10 sor?
Jelenleg így néz ki amivel sikerült megcsinálni:
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 250#define MANUAL_X_HOME_POS -3
#define MANUAL_Y_HOME_POS -14Mit kéne még finomítani?
-
trialkornel
tag
válasz
Gabesz87
#21277
üzenetére
Jó lehet DE:
#define MIN_PROBE_EDGE_LEFT 38+30+X_MIN_POSA 38 nem kell bele mert neki számolnia kell a Probe offset-tel alapból.
Az X és Y min pos felesleges mert úgyis 0 az értéke.#define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT 205
Azt nem tudom hogy ezeknél a soroknál a pozíciót kell megadni mm-ben vagy pedig hogy a jobb szélétől mennyi mm-t számoljon le?
-
Gabesz87
veterán
válasz
Gabesz87
#21275
üzenetére
Azt hiszem nagyjából kimatekoztam. Ezeket kell beállítanom, ha nem tévedek:
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 38, 10, 0 } ---> ez rendben van, ennyire van jobb oldalon a BL a nozzle-tól
#define MIN_PROBE_EDGE 30 ---> az asztal széleitől ennyire legyen a mérési pont
#define X_MIN_POS 0 ---> megfelelő X érték a bal alsó saroknál home poziban
#define Y_MIN_POS 0 ---> megfelelő Y érték a bal alsó saroknál home poziban
#define MIN_PROBE_EDGE_LEFT 38+30+X_MIN_POS
#define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT 205
#define MIN_PROBE_EDGE_FRONT 30+Y_MIN_POS
#define MIN_PROBE_EDGE_BACK 205Jó az elgondolásom?
(#21276) trialkornel:
igen, egyre gondolunk szerintem, akkor jó úton haladok. Be kell állítanom a fentiekre a megfelleő értéket, és remélhetőleg jó lesz. Köszi -
trialkornel
tag
válasz
Gabesz87
#21275
üzenetére
Én a "régi" Marlinban (1.8, 1.9) az X Y max pos-al operáltam. Kézzel léptetve lemértem mennyit mehet hogy még ne ütközzön semmivel és az asztalra nyomja az anyagot.
Viszont ez a Min probe edge is jó, ami az értéke annyival beljebb kezdi a mérést az asztal szélétől. A 2.x Marlinban is a 4 sor, ami a képeden látható, az az hogy az asztal jobb, bal szélén és elöl-hátul mennyivel beljebb kezdje a mérést. -
trialkornel
tag
válasz
Gabesz87
#21272
üzenetére
Az teljesen jó ha méréskor a BL van középen és a nozzle nem. Az offset-ek alapján tudja hogy ahol mér a BL, ahhoz a ponthoz képest hol a nozzle. Ha nem teljesen az asztal közepére nyomtat akkor lehet máshol van a hiba. Marlinban és a szeletelőben is meg kell adni az asztal teljes méretét.
-
Gabesz87
veterán
válasz
Gabesz87
#21271
üzenetére
Segítenétek, hogy kell helyesen beállítani a marlint, hogy a nozzle középre essen, és a BLTouch is jó pozikban vegye fel a pontokat? Ezek a releváns részek szerintem a Marlinban:
Próbáltam neten fórumokon tájékozódni, de szinte minden hasonló leírás még az 1.1.9-el van, ott meg máshogy voltak ezek az offset beállítások. SZóval nekem a szenzor a nozzle jobb oldalán van, vele egy volnalban, X irányban 38mm-el. Ehhez kéne valahogy belőni. Az asztal meg Ender-3, vagyis 235x235mm. -
-
moex1
tag
válasz
Gabesz87
#21250
üzenetére
Sok időm sajnos nem volt rá, de most ennyi jött össze:
-digit pinen elviseli az 5v-ot, de analógon nem. Abból gond lehet, szóval óvatosan.
-ehhez inkább szintillesztő kellene, de valószínűleg nem az lesz neked a megoldás
-sok helyen írják az "R18" jelű 4k7 ellenállás levételét - én nem tenném
-a két legjobb forrás amit találtam (de gondolom ezeket te is megtaláltad):
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/16292
https://e3d-online.dozuki.com/Answers/View/260/How+does+one+use+the+PT100+Amp+Board+with+a+3.3v+controller,+eg+RADDs
-az utóbbin van egy "rajz" ahol egy dióda segítségével illesztik a deszkáhozSzerintem ezzel sokat nem segítettem, eddig valószínűleg te is eljutottál. Én vennék egy másikat, az idő drágább mint egy új szenzor...
Egyébként mért hőmérsékletet?
-
Gabesz87
veterán
válasz
Gabesz87
#21192
üzenetére
Jól elbeszélgetek magamban, úgy érzem
A Bigtreetech Facebook oldalán találtam egy ilyen képet, ami a BIQU SKR owners oldaláról származik:
Tehát ez alapján jó volt a bekötésem, viszont a kódot nem nagyon értem. Átírtam arra, hogy TEMP_0_PIN P0_26_A6 (mivel a sematikus rajzon, ha jól silabizáltam ki, az AUX-1 az a P0.26. Így viszont ezt a hibát kaptam:
#error "TEMP_0_PIN must be defined using the Pn_nn or Pn_nn_An format. (See the included pins files)."
Most akkor csak 6-ot kellene odaírnom, ahogy a képen is van? Mert azt furcsállom kicsit. -
Gabesz87
veterán
válasz
Gabesz87
#21187
üzenetére
Valaki tud segíteni a lenti problémámra? Közben arra gondoltam, hogy ha az amplifyer board signal PIN-jét az eredeti, T0 csatlakozó megfelelő pin-jére kötöm, az úgy jó lehet? És akkor talán a Marlinban nem is kéne a pin.h-ban átírni semmit? Jelenleg így néz ki az érték:
#define TEMP_0_PIN P0_24_A1 // A1 (T1) - (68) - TEMP_0_PINAz 5V, meg a GND meg maradhat gondolom az AUX-1-en.
.
Én a sima festők által használt papír ragasztószalagot használom, ráadásul abból van 100mm széles is.
Én azt hittem saját részre akarod, mert igaz hogy jobb a semminél, de sokkal célszerűbb otthon maradni ilyen helyzetben.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Telefon felvásárlás!! iPhone X/iPhone Xs/iPhone XR/iPhone Xs Max
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650 R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 8GB MSI MPG Gungnir 100 Enermax 750W
- HP ProBook 430 G4 Pentium 4415U (bios jelszavas)
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged