Őszinte leszek, eddig csak 1.2 mm és 1.5 mm-e gyűrűvel találkoztam kisgépbe.
Azt tudom, hogy amíg pl a kínai (pl klón MS 660) gyűrűhézaga 0,3mm, addig egy Caber 0,2mm, de ez nem számottevő különbség, de különbség. ( Hézagmérővel szoktam megnézmi) 1 mm-es hézagnál mindenképp kuka, de ha már 0,4-0,5 mm és bontottam a gépet, én inkább cserélem.
A vékony klingerit tán 0.5 mm, nekem legalábbis ez van itthon. Azt hiszem Auchanban vettem nagyméretű, ( majd 1 négyzetméter) hengerbe csavart színes papírt, ami 0.3 mm vastag. pár száz Ft. ( Valamikor nekem is ajánlották) Én digitális tolómérővel mentm papírt venni az Auchanba. Most meg főleg nem gáz, mert maszkos buli van.
A papírtömítésnél arra érdemes figyelni, hogy befelé semmiképp ne lógjon ott jobban kivágom, kifelé meg ugyanannyit hagyok rá.
( ha belóg, a benzin-levegő keverék feláztatja, aztán behamizza a gép. Ha nem lóg túl befelé, a kettő összeszorított felület között viszont semmi baja nem lesz.)
Az MS 660 port videókat nézve, azokat összerakják szilikon tömítéssel.
Most rendeltem Loctite 5972-t [link] pasztát ,ez benzinálló is. Az Elring Curil T is az lenne, de égen-földön nincs.
A klón MS660 hengerébe belül a "hengerfejnél" van egy vékony "szalag" ( méretre munkálás) körbe. Szélességben vagy 2 mm, magasságban 1-2 tized.
A rossz, besült dugó ( de lehet jó is, nem teszed vele tönkre) tetejét megtisztítottam, 4 pötty pillanatragasztót tettem rá, majd a 60-as csiszoló papírra fordítottam a dugót.
A dugóra tettem egy kalapácsot és el kezdtem hőlégfúvóval melegíteni, hogy hamar száradjon. Viszonylag hamar megköt. Fára kell tenni és tapétavágóval körbevágni.
Ott lesz a tetején a ráragasztott csiszoló papír. A dugót kézbefogva, tetővel felfelé a tapétavágóval meg lefelé irányban, körbe utánaigazítasz, ( nem téped fel) hogy alakhelyes és méretpontos legyen rajta a papír.
Ezt bele tolod a hengerbe és forgatva ( kézből pl kombinált fogóval, vagy előtte bennehagyod a csepszeget, egy dugókulcsot feláldozol, bevágod a csapszeg mértet rajta, hogy rámenjen a csapszegre, akkus fúróval megtekered. Én lusta voltam. azt hiszem 8-as csavarra tettem 2 db anyát, az pont beleszorolult a dugóba és úgy tekertem lassan akkussal) nem nagy sebességgel, inkább lassabban megcsiszolod.
Nem szabad nagyon ráragasztani a papírt, mert akkor nem jön le. Ahogy mondtam, úgy a tapétavágóval kb kettő perc a lefaragása, csiszoláskor viszont nem jön le.
Nekem hengerenként 4 db papír kellett, hogy nagyjából 2 tized mm kopjon a szélből.
Ez ugye azt jelenti, hogy annyival lejjebb tudom tolni a hengert, még kisebb lesz a kompressziós tér. ( a henger talppból is csiszoltam, mert rossz vagyok )
A henger talphoz viszonyítva ( toloómérő, mélységmérő) tudsz mérni, mennyit haladtál.
Neked szerintem nem kell sok.
Gyűrű nélküli dugóra a hengert visszahúzva 2 db csavarral a gyertyanyíláson forrasztó drótot bedugsz, és a motort lassan megforgatva ( lendkerék, berántó) kell a drótot öszenyomatni.
Arra figyelj, hogy hengerfalig dugd a drótót koppig, de a dugó közben legyen FHP közelében, hogy ne tudd a résekbe dugni a drótot.
Miután összenyomta a drótot, tolómérővel megnézed a drót vastagságát. Annyi a présrésed.
Ha mindjárt az elején ezzel kezdesz, van viszonyítási alapod. A néhány ( 1-2) tized mm miatti változás a vezérlés fokokban nem érzékelhető, az lófütty, csak a kompót növekedés.
Ha jól emlékszem, ökölszabály, hogy kb 10% kompresszió végnyomás növekedés miatti teljesítmény növekedés kb 2-3 %.
Kisgépeknél büntetlenül 12-13 barig nyugodtan el lehet menni. 13 bar környékén nyáron már inkább 100-as benzin, ( mondjuk én eleve csak azt ajánlom) hidegebb időben az sem kell.
Ha lesz kis időm, a "hengerfej" dugóval való csiszolásához keresek neked videót, de MS660 port-ra keresve ott lesz valamelyik.