Hirdetés
-
LOGOUT.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Csaba_20_
őstag
A teljesítményt wattban mérik(W), az időt pl. órában(h), ha a két egység szorzatát veszed, akkor Wh jön ki. Tehát a 150W-os fogyasztó 1 óra alatt 150Wh-t fogyaszt. Az már más kérdés, hogy a hangszóród nem fog ennyit fogyasztani, mert a zene nem folyamatosan 150W-os teljesítménnyel fog szólni, valamint az erősítődnek is van egy hatásfoka, ami miatt az is fogyaszani fog.
[Szerkesztve] -
Batman2
őstag
Hi
Valóban, ellenállás nélkül, 11 darab LED (jóesetben is csak 11*3V=33V lenne a max fesz), 230V~ -on, legfeljebb egy villanásníira világítana, és akkor se nagyot, mert tulterhelve a LEDek fénye jelentős melegedés után csökkenni kezd és elég.
Tehát ellenállás mindenképpen kell !!!
Kb. egy olyan 12k ohmos ellenállás kellene, minimum 5W-osban ehhez.
Elvileg a LEDeknek van egy zárofeszültség korlátjuk is (5V), de véleményem szerint az ilyen, ellenállásos alkalmazásokban ez nem probléma, mert az ellenállás mindkét irányban korlátozza az áramot és ha a LED zároirányban átenged teljesen, mert túl magas a feszültség, akkor sincs baj, legfeljebb hasznos munka nélküli áramfogyasztás lesz belőle.
És a gyakorlat is ezt támasztja alá, már régóta használok 230V-ról ellenállással LEDet és semmi baja. Iagaz, csak gyengén van meghajtva, nincsen a maximumon.
A záróirányú korlátozás szerintem akkor lehet problémás, ha úgy hajtunk LEDeket, hogy a tápfeszültség meghaladja az 5V-ot és direktben kötjük a LEDeket az éppen szükséges max feszültségre, ebben az esetben, ha van negatív periódus is, akkor semmi sem korlátozza a LEDek áramfelvételét, és a lecsökkent ellenállás mellett túl nagy áram folyhatna, ami tányleg tönkre teszi azokat. Persze ez csak több darab LED sorba kötése esetén lehetséges csak, viszont ha van megfelelő munkaellenállá akkor az a záróirányban vezetővé vált LEDeket is védi.
Remélem, érthetőé vált számodra nehány dolog.
Üdv.:
Ui.: egyébként jól tetted, hogy inkább megkérdezted, mert a kérdés még mindíg kevesebbe kerül, mintha kipurcanna nehány LED !![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
[Szerkesztve]Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Ja és tovább folytatva a dolgot,
az eltérő színű LEDeknek eltérő a nyitófeszültségük és az üzemi feszültségük is.
Piros: 1,65V min.-1,88V max., zöld: 1,9-2,2V, sárga: 2,0-2,4V, kék: 2,9-3,4V, fehér: 2,8-3,25V
Ezek az értékek gyártönként és típusonként változnak, de nagyjából ezen tartományokban mozognak. Attól is függenek, hogy az adott LEDet mekkora árammal lehet terhelni. Az általam megadott tartományok, föként a 20mA terhelhetőségűekre jellemzőek. Vannak még 2mA-esek is, ezek inkább az egyes tartományok alsó részén találhatóak és vannak több típ-több száz mA-es, speciális változatok is, ezeknek többnyire magasabb a feszültségtartományuk is.
Az adott LED áramfelvétele függ az alkalmazott feszültségtől és eltérő áramerő mellett pedig eltérő feszültség értékekkel is jellemezhetjük ezeket.
Ellenállás nélküli használat esetén nagyon pontosan, tizedre, századra be kell állítani a feszültséget, hogy biztonságosan lehessen használni a LEDeket.
Mondjuk egy adott feszültségre beállított feszültségstabilizátor IC-ról, vagy stabil tápegységről lehet közvetlenül is hajtani (pl. LM317 lin. fesz. reg. IC)
Üdv.:
[Szerkesztve]Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
-
Bubu79
addikt
A kék és fehér LED-ek olyan félvezetkből vannak, amiket évtizedeken át kutattak.
Csak úgy összehasonlításként - a piros LED-et pl. a 70-es évek vége óta gyártják, míg kék/fehér LED-et még csak úgy jó 10-15 éve kapni... Ezért olyan mocskosul drágák a többi LED-hez képest..."In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
-
Ja no
aktív tag
-
Ja no
aktív tag
a peltier hatás fordítva is műxik, bár rendkívül rossz hatásfokkal.
Szerintem hülyeséget mondtak, mert ha aranyba mártják az egészet, akkor ott nem lesz a két fém között potenciálkülönbség, hiszen azonos hőmérsékleten lesznek. Jameg az izzónak szerintem a hozzávezetése is valami wolfram ötvözet lehet, nem csak az izzószál maga, tovább rontva ezzel a termoleketromosság esélyeit
BTW, ha elég gyorsan tudod rángatni az izzódat, akkor a föld mágneses terét felhasználva nyerhetsz energiát. És ha a te tv-d nem is ad képet, de mindenképp benne lennél az esti hiradóban
-
And
veterán
A gyakorlatban így működnek a hőelemes hőmérők. De nem a zárt körben létrejövő áramot mérik, hanem a két, eltérő fém között kialakulő termofeszültséget. Egy csomó szabványosított fém- ill fémötvözet-pár használatos e célra, melyeket betűkkel jelölnek (pl. K-típusú hőelem). Az iparban is használják, mer' a szokványos termisztoros (ellenállásváltozáson alapuló) hőszenzoroknál jóval magasabb hőmérsékleten is bírják a strapát.
-
Ja no
aktív tag
a www.gpbatteries.com oldalán találsz egy csomó datasheetet, azok mindent elmondanak az általános akksikról.
A megadott értékek ''laborkörülményekre'' vonatkoznak, amit egy általános eszközzel produkálni elég nehéz. Ha nem terheled túl nagy árammal, akkor általában 90-95% körülire számolhatsz, mint ami rá van írva. -
Ja no
aktív tag
A gépnek -bizonyos peremfeltételek közt- mindegy hogy mekkora lyukat fúr. A lényeg a furatok száma. Vidd olyan helyre, ahol nem molyolnak ilyennel, hanem cm2-ben dolgoznak. Persze ha az egész panelod 0,5mm-enként furatozásból áll, akkor ott sem egyértelmű a dolog, de ez elég ritka a gyakorlatban.
-
Batman2
őstag
Hi
Ha van egy kézi tokmányod, akkor abba be tudsz fogni kisméretű fúróhegyet (pl.: 1mm) és azzal ki tudod kézzel is fúrni a lyukakat. De egy kis hobbi furóval is megoldható ez, én néha olyannal is dologztam, mikor sok lyukat kellett furni.
Mostanság isnkább felületszerelek, így megspórolom a lyukakat. Csak a kétoldalas lapoknél kell furat a két réteg közöztti átkötésekhez.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
LukE
veterán
noniusznal van ''erositett szaru csigafuro''.
A 0.8mm-es es nagyobb atmerojueknek 2mm-es szara van, azt pedig be lehet fogni kb az osszes kezi furoba gond nelkul.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
hezso
aktív tag
Unipoláris motor... 5 vagy 6 kivezetéssel...
Aztjelenti h meg kell keresni multimeterrel az egy vagy ket kozepkivezetest, és aztan FET-ekkel vagy valami cél IC-vel lehet vezérelni. Hogy mi hajtja a FETeket, az rajtad mulik, lehet gep, lehet PIC, sok lehetőség van...
Anno olvastam a www.hobbycnc.hu-n ilyen vezérléses leírást, nemtom meg fennvan-e mert azota megvaltozott az oldal. Ha nem segit, akkor elmagyarazom. De neked valami Unipoláris léptetőmotor meghajtó IC volna a legjobb, mert azok néhányában benne van a meghajtó FET vagy tranzisztor, meg a védődióda is. Csak a Step meg Dir. impulzus kell neki.
Szal nezz szet, aztan ha tudok esetleg segitek.
Amugy volt valami kodom PIC 16F84-be direkt leptetomotor-vezerleshez, annak is a bemenetere kellett a lepesjel, meg hogy merre, es Unipolarissal lepeltette...
Ha fontos megkeresem azt is.
Sok sikert :) -
Batman2
őstag
Hi
Ha kész léptetőmotor ICt nem találsz (bár biztosan van több gyártónál is), úgy is megoldhatod a dolgot, hogy készítessz mondjuk egy 555-ös ICből egy orajelgenerátort és annak a jelével vezérelsz egy bináris számláló ICt, melynek van előre és hátra számlálást váltó lába is. A kimenetekre FETeket vagy tranyókat teszel és azzal vezérled a lecsupaszított léptetőmotor (értsd: elektronika nélküli).
Ha az órajelgenerátor frekvenciáját változtatod, változik a forgási sebesség is.
Ha van az ICnek engedélyező bemenete is, akkor még ki/be kapcsolhatod is a motort a tápfeszültség megszakítása nélkül (standby állapot).
Üdv.:
[Szerkesztve]Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
hezso
aktív tag
Izé... unipoláris motor, nemcsak 4 kivezetés, tehát + - -t nem kell cserélgetni.
Mindig 2 - 2 tekercs ossze van kapcsolva, es van nekik kozepkivezetesuk.
Aztjelenti, hogy idealis esetben 6 kivezetes van. 1 - 1 a kozepkivezetes, (mert ugyebar 2 par tekercs), a maradek 4, meg 2 - 2 , azaz a 2 par tekercs ket szele.
Lehet csak 5 kivezetes is, ekkor a 2 kozepkimenet ossze van kotve.
Ha meg 8 kimenet van (???) akkor meg 2 - 2 -t ossze lehet kotni. akkor azok lesznek a kozepek. Es kozepekre lehet tenni stabil foldet (bocsánat, mínuszt), a maradek 4-re meg sorba a plusszt. Ha megvannak a kozepek, mehet ra a minusz, es probalgatassal ki lehet talalni a sorrendet a 4 bemenet kozul, hogy hogyan vannak sorban.
Asszem ennyi.
Hogy mivel vezerled, az meg a TE dolgod.
De ha mar ott vagy, termeszetesen vannak otletek :) -
-
mezis
félisten
A 35 Volt sinuszos AC-ből egyenirányítás, pufferkondenzátorozás után kb 49 Volt lesz !
Neked kb 24 V-os trafó kell. De mekkora teljesítményű ?
A toroid tarfók igen drágák, de kissebb az elekromágneses szórásuk.
Én szétnéznék egy bolhapiacon, hátha van valami ősi HIFI toronyból erősítő
megfelelő trafóval. És még a dobozod is meg lesz a kütyüdhöz.
Üdv.: István
belegondoltam, hogy ahhoz kéne is egy táp, egy 35V-os. Na és itt akadtam meg. nem is vettem meg a cuccokat, mert láttam egy trafót, ami 35V és 300W 13000HUF én ezt egy kicsit sokallom. igazából nemtudom, hogy milyen fajta trafók vannak, gondolom több típus meg minden és szerintem, amit keresek az nem kerül 13e-be. Légyszi segítsetek, hogy mégis mit vegyek ehhez az erősítőhöz. .mezis
-
LukE
veterán
nem, egyszeru oka van: egy 300W-os halozati frekvencias trafo lehet akkora, mit egy egesz ATX tap, es sok anyag kell bele.
De a PC tapok (meg ma mar a tapok nagyonnagy %-a) kapcsolouzemu. Ugyan bonyolultabb a felepitese, de a kisebb meret es ar, alacsonyabb melegedes (ha stabilizalnad a sima halozati trafobol kijovo feszt, az is futene mint a diszno, es joval nagyobb lenne az egesz) miatt vegul az egesz olcsobbra jon ki.
Csak hang erositot otthon kapcsolo uzemu tappal maceras megcsinalni (meg egy bizonyos szint folott a minosegnek sem tesz jot. Ahogy egy rossz hagyomanyos tap sem).''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-
vzoole
csendes tag
Hali SEK3
1.
A csöves erősítőkbe is ilyesmi cső kell, de a típusa a lényeg, hogy milyen kapcsolás van tervezve.
2.
a 3. vezeték a segédfázisos indításhoz van
a kondit a segédfázis vezetékével kell sorbakötni
(és a 2uF a kondi mérete lenne,... ilyet régi centrifugákból, keverőtárcsás mosógépekből lehet kiszedni,... vagy háztartásigép alkatrész, villanyszerelvény boltban)
valahogy így néz ki:![[kép]](http://web.axelero.hu/vzoo/forum/motor01.gif "[kép]")
a színek nem biztosak, de ki tudod mérni...
ha kihagyod a segédfázis bekötését, akkor is megy a motor, csak meg kell forgatnod kézzel, hogy elinduljon.
kb. 33 VA-os (valami ventillátor motor?!... nem tom)
3.
szerintem ne kösd azt a kütyüt 230V-ra, hacsk nincs elötte trafó.
de a pufferkondi feszültségéből lehet következtetni, hogy mit bír.
4.
ellenállás nem látszik.
de szerintem 1M ohm-os
a méretéből kb. lehet következtetni a teljesítményére -
Rive
veterán
a 220-as trafók ma még úgy-ahogy használhatók, ha a hűtésről gondoskodik az ember, meg nem spórolja ki a cucc elejéről a korrekt védelmet. A többi valószínűleg hulladék, hirtelenében senkit se tudok, aki még foglalkozna trafótekeréssel.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
-
Rive
veterán
Felejtsd el. Lemezes trafók max. tíz kilohertzig használhatók komoly veszteség nélkül, fölötte ferrit kell. Egy tipikus lemezes hálózati trafó meg már 3-400 hertz körül melegszik, mint állat. Ja, meg kapcsolóüzemnél a felharmonikusok.
Emellett kapcsolóüzemű hálózati tápegységet tervezni eleve nem sámli, komoly szakmai háttér nélkül hozzáfogni több, mint életveszély. Szakmai háttér meg a jelek szerint kifejezetten nincs meg.
Vagy vegyél komoly hálózati trafót, vagy keress valami kapcsolóüzemű készterméket.
[Szerkesztve]/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Azzal a TDA7294-el vigyázz, nagyon gyorsan eltud halálozni... Azt az olcsó erősítőt énis megcsináltam, és az IC kiégéséhez elég volt annyi, hogy a jack dugó véletlen hozzáért valami fémhez, volt egy patt hang, és már jött is a füst az IC-ből... A 4. szétment IC után feladtam, és vettem olcsóér egy valódi erősítőt...
Egyébként a hangja sem volt annyira meggyőző, szolt, csak a minőség lehetett volna jobb is...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
énis ilyen tétle LED-re gondoltam...
12V ra ottvan a normál TDA2030A, annak nincs ilyen elfüstölős baja...
A 7294 végülis nemszól rosszul, csak ha meghalkatod ugyanazt egy normálisabb erősítőn, akkor azért észre lehet venni a külömbséget...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
A brumm-bekapcs-puff hang, meg pattogások bizony ölik a hangszórót, a lehető legjobban kell ellenük védekezni...
Ha már TDA-t csinálsz, ottvan a TDA2030, [link] megkapod előregyártott nyákkal 1000Ft-ért alkatrészekkel együtt, és kb. +6 - +40V-ig használható. Én csináltam már számítógéphangfalakból aktív hangfalakat a 2030-assal, és a célra kiválóan megfelet. Ahogy írtad, a házimozit akarsz ilyenekből könnyen megoldhatod, ha csak filmet akarsz majd nézni, akkor a hangjával sem lesz gond, és ha a szub-ot nem számoljuk, 6e forintból kb. megvan az erősítőd...
De ha nem akarsz bajlódni a sok forassztással, akkor ottvan a fadobozos Genius5.1-itt nálunk 26e az ára, igaz nincs rendesen árnyékolva, de filmet nézni jó rajta...
Arra a kérdésre, hogy kell-e erősítő, a válaszom igen, mert pl ha meghalgatsz egy 5.1-es filmet, soknál igen halk a hang, meg amúgyis, a hangkártya kimenete ha jól tudom nemszereti a túl nagy hangfalakat... (bár ebben a 3 sorban nem vok teljesen biztos...)Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
árnyékolt kábelen viszed rá a hangot?
a bementen van kkondenzátor? ha nincs, akkor tegyél oda, egyébként nemkell... (a méretét meg ki kell számolni, hogy a hangot rendesen átvigye, ezt most fejből nemtuom...)
soros ellenállásról meg nem halottam erősítők esetén, szerintem nincs is, de lehet h. csak én nem tudok róla...
A sonyról meg megoszlanak a vélemények, profi helyeken nemigazán látni sony-t, mert pl néhány szériának nincs túl jó mélyhangátvitele, meg hasonló problémák... (persze vannak jó szériák, amik nagyonjók)Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
lazydog
addikt
A soros ellenállás nem megoldás.
Tegyél elé egy ellenállás-osztót, praktikusan mondjuk egy 10K-100K közötti potenciométert. A két szélső kivezetés egyikére a bemenőjelet kötöd, a másik szélsőt a földre, a középsőt pedig az erőlködőd bemenetére.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
-
lazydog
addikt
Gondolom sorosan kötötted az ellenállást? (Egyik kivezetésre a bemenőjel, a másik az eredeti bemenetre kötve).
Ha így tetted, ez nem ideális megoldás. Leginkább az a gond vele, hogy csillapítja a mély hangokat. Vagyis beépítettél egy fix hangszínszabályozót.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
-
And
veterán
1.) Igen, barnít. Legalábbis az UV-A (az UV-spektrum látható fényhez legközelebb eső tartománya). Az UV-C már inkább leszedi a bőrödet, káros a szemre, stb.
2.) Az UV-ledek spektruma szintén a legkevésbé veszélyes UV-A tartományba esik, nagyjából 350-400nm közé. A legfőbb különbség az eszközök optikai teljesítményéban van: egy UV-led általában csak 1mW alatti v. kicsivel e feletti teljesítménnyel tud sugározni, míg egy UV-fénycső v. lámpa energiájának UV-tartományba eső rész ennél jóval nagyobb. -
lazydog
addikt
Lehet CNC-maróval nyákot is készíteni.
Egy ilyen hobby gép elkészítése, vagy megvásárlása néhány százezernél kezdődik. Amit a Praktiker-ben megvehetsz, úgynevezett kézi felsőmaró címen, az nagyon kevés erre a célra.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Namármost az idegrendszered feszültségimpulzusokat használ információ továbbításra, a szived ritmusát is elektromos impulzusok szabályozzák, szóval ilyesmiket mérhetsz megfelelő műszerrel... Az meg hogy a multiméterrel ilyen kis feszültségtartományban mit mérnek, az már kérdéses...
Ember mint elem? Az valszeg nemfog működni, de mondjuk ember mint biorobot, az már sokkal inkább elképzelhető. Lásd szalag melett dolgozó betanított munkást...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
-
And
veterán
Hallottam már így is, úgy is. Ettől függetlenül a PIC nem programozható IC-t jelent (az eprom, eeprom, flash, stb. szintén programozható, mégsem PIC), a betűszó eredeti kifejtése: Peripheral Interface Controller, de a Microchip hivatalosan is PICmicro-nak nevezi a családot.
De ha programozható IC is lenne: a magyar nyelvben a hibásan (?) ''ícé''-nek ejtett integrált áramkört is ''ájszí'' -nek kellene mondani, nem?
Ennél nagyobb problémád sose legyen velük kapcsolatban. A Chipcad-nél például bárhogy is mondod, érteni fogják (saját tapasztalat)..
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyedi barkácsnál nagyjából mindegy.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: HC Pointer Kft.
Város: Pécs