Sziasztok!

Talán (vagyis remélem) megoldódott a Gumann sapka problémánk.

A ház építésekor a 2"-os csőbe 1,5"-s sapkát tettek, jó vastagon körbetekerték szigszalaggal meg power tape-pel, jóvanazúgy. Szerintem kb. 18 éve ázhat kisebb-nagyobb esőknél a szekrény, csak az előző tulajok úgy gondolom nem vették észre mert nem volt tőle zárlat.

Így nézett ki a távolból, lehet látni a rést a cső vége és a sapka között jobb oldalon.

Kiszedve a sapkát:

Vettem 2"-os sapkát, el lett vágva az alsó része hogy bele lehessen fűzni a kábelt, szilikonnal jó vastagon kikenve, nagyon remélem hogy a probléma így megoldódott. Köszi mindenkinek a tippeket, segítséget!

[ Szerkesztve ]

Amúgy a tényleges hátránya a 4500-as kismegszakítónak családi házban akkor az volna, hogy károsodik villámcsapás másodlagos hatásakor? *Ha nincs az adott házban túlfesz levezető

[ Szerkesztve ]

Ha beteszel egy olvadó előtét betétet a mért fővezetékbe ami amúgy túlfeszültség levezetőnél amúgy sem árt, gond nélkül használhatsz 4,5kA-es kismegszakítót.

Üdv! Az lenne a kérdésem,hogy egy kerti tó szűrő,ha teljesen eldugul,hogy nem forog,levághatja a biztosítékot?Szénkefe nélküli 20wattos.

A logikában semmi sem véletlen!

Mekkora a biztosító amit kiold?

Nem minden esetben kell előtét biztosító túlfeszültség levezető elé

Bámulatos hol tart már a tudomány!

8 amperes

A logikában semmi sem véletlen!

Köszönöm értem. Nekünk elvileg nem kell ilyen előtét alapból a túlfesz levezetőhöz (3×16A betáp, rosszul tudtam, mert J Pröpster P-HMS 280 R 3+1 T2+T3 kombi) Ígyse nagyon férünk már sajna a 12 modulban

Sziasztok!
Elkészült a nagy életveszélytelenítés. Nem biztos, hogy minden best practice, meg a kábelek elrendezése nem lett túl tökéletes, de nagyságrendi változás lett a régiről.

Ide már 5x2,5 jön a fő villanyóra alóli főelosztóból. Ez adottság, áthúzni nemigen lehet, mivel évtizedes belekeményedett kábel van, behúzni már UTP-t sem nagyon lehet helyhiány miatt (igen, szabálytalan lenne, a kisfeszt ott vinni, tudom, de mint vészmegoldás sem fog működni, egyszerűen nem fér a védőcsőbe már.) Ugyanezért nem a PEN jön (ahogy írtátok valami 10-es kéne minimum, azt sem volna túl lehetséges behúzni ide a kisházhoz már utólag), hanem már a fő földelőszonda meg PEN csomópont utántól egy zöldsárga föld.
Korábbi csodálatos részletek a rendszerről, mint: zöld-sárgán vitt fázis, fázison vitt elméleti zöld-sárga, ami valójában nulla volt (plusz egy begányolt sima MCU vezeték amúgy, még csak nem is a kábel egyik erének gányolt használata). A világításnál meg kapcsolt fázis ment szigszalagozott zöld-sárgán persze.

Most így állunk:
-A villanyóra integrálódott az elosztóba, helyette egy kültéri UV álló OBO kötődöböz lett (benne wagok)
-Nulla fővezetékin osztódik, azán a fí-relé utáni nulla sínek már wago foglalatosak
-Pincének AC fí relé-
Lakórésznek A osztályó fí-relé

Alapvetően okés ez a Schrack doboz, kicsit fura, hogy az előgyártott furatokat nem igazán lehet kiütni, fúrogatni és reszelni kell. Illetve ha az ember a jövőben szigetelné ezt a részt (lábazati hőhídmentesítés gyanánt), akkor az M20-as furatokat nem szabad használni (lehetetlen lenne a szigetelésbe rejteni azon védőcsöveket) és olyan 8 cm lenne tehető a lábazatra, különben totál bénán nézne ki az egész. Ez a kisház kiemelt lábazatos/pincefalas megoldás.

Viszont a másik még be nem épített doboz kicsit csalódás a Resi MP. Műanyag sín.. Nyiklik nyaklik az egész, jóval rosszabb, mint a ruszki Schneider doboz volt, csak 2x-es áron. 5m-ről dizájnosabb persze. De egy szekrénybe rejtett elosztót nem néz senki.

Kültérből száműztem a műanyag bilincseket, környezet ellenes, teljesen tönkremennek nagyon hamar.
Rendeltem amúgy 2.5-es hosszított érvégeket, majd érkeznek valamikor.

Ami még kérdés, bár inkább a B tarifa főelosztójával, hogy ha a mért fővezeték fázisa (6mm2 a fázis, a nulla, föld az 10-es) egy fővezetéki sorkapocsban végződik, akkor onnan még mindig kötelező volna 6-ossal menni az első óraszekrény utáni kismegszakítóig vagy a sorkapocsból már majd a biztosítás utáni mérettel lehetne menni tovább?

6-osom semmilyen nincs, szóval egyelőre az van ami. Illetve a nulla sínről is pl egy kör fí reléjébe még a fővezeték méretével kéne tovább állni és csak a fí után váltani keresztmetszetet?

[ Szerkesztve ]

A zöld elosztóblokkba miért megy be es ki a z/s es nulla?

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Felette írja, az a "B" tarifás mért elosztó, szerintem óra után van a PEN szétválasztás.
De lehet tévedek.

Az ezzel kapcsolatos kérdésére, nem muszáj 6-ossal tovább menni, ami matematikailag megfelelő, mivel mint írtad van az elmenő vezetékezésen túláramvédelem, ami a 6-os alu-t is megvédi.
Ha elvágják a kábelt akkor meg a lényeg hogy legyen lehetőleg mind a két végén kismegszakító ami a zárlatra leold és megvédi a többi áramkört.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Az a regszerelők megoldása. Nem piszkáltam. Az óraszekrényből már külön nulla és föld jön. De a föld valójábal a nappalinak a PEN pontjából osztott ide. A nappali PENbe fut csak külön a szo dától vezeték.

A nappalinál egy ugyanilyen PEN blokknak használt fővezetékibe jön a földelőszondától a 16-os zöldsárga.

A nappalihoz bedutó szondakábel onnan van átosztva az éjszakaihoz. Ez a 10 es zöldsárga a plombált részen át onnan érkezik.

3 éves, akkor még nem kellett külön húzni a szondától, ők nem voltak proaktívak, mi meg nem tudtuk, hogy az előny volna, nem szóltunk. Ha az éjszakai Hra cserélődne valaha ez lehet problem lesz

Köszönöm.

Igen igazad van, ez a helyzet.

A zöldsárga ál-zöldsárga és a nappali PEN pontból van átkötve. Persze kék zsugor nuku, nem voltak túl korrektek a regszerelők.

Köszi. 25ös az éjszakai biztosítása, így lehet, hogy nem ártana 6ossal kiállni a kisebb kismegszakítókig. No de olyanom nincs

Aaaa, necces ez a folytonos alkatrészhiány.

*Pótolnám a Resi MP doboz fotót. Ez a műanyag sín elég nyeszlett sajnos. Korábban lehet fémes volt. De a friss gyártás elég alja...

Köszi. Ebbe tényleg beleszaladtam.

Bár vegyük figyelembe, hogy akkor amikor szabványos volt olyan kötést készíteni, még nem nem voltak így szinezett kötőelemek.

Ha a "végpontokhoz hozzányúlhatott a mestereknek mestere és miután hozzányúlt, nem fog írkálni, meg doksit otthagyni" akkor főleg ott tartunk, hogy nem hiszünk a szineknek.

Nem egyszerűen arról van szó, hogy a magukat fényező youtube-os, meg tik-tok-os szerelők hülyeségei* miatt kicsit elállítódott az ingerküszöb?

*Egyik pl olyat mondott, hogy kókány a szerelés, mert MüII** csövet használtak padlóba, amit ő még nem látott erre a célra felhasználni, és olyan régen, amikor még nem volt Symalen.

** A legenda szerint idehaza a MüII csövet a debreceni házgyár, és debreceni műanyaggyár közösen kisérletezte ki a '70-es években, és fő alkalmazási célja a panel lakások betontesteiben lévő csövezés volt. És másnak nem is gyártották. Betonba lett kitalálva, mert rugalmasabb mint a MüI, de teherbíróbb, mint a MüIII. Gyakorlatban a piaci elterjedése után mindenki ezt használta aljzatban, aki nem hitt az akkori lépésálló gégecsövekben. És ez jó sok év volt a Symalen megjelenéséig.

"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001

Amúgy simán lehet merev vezetéket is használni akár a főelosztóban átkötésekre nem? Csak legyen meg a keresztmetszet.

Azért kérdezem mert akkor nem kéne még érvéghüvely szívás pl a hosszítottakkal...

Végülis megoldottam 6-os vezetékekkel az éjszakai főelosztóban a kialakítást addig amíg át nem mennek a vezetékek a kismegszakítón:

[ Szerkesztve ]

A válaszom a zárlati megszakítóképességre született amit egy olvadó betéttel meg tudsz támogatni, egy késesnek 100kA körül van így az utána lévő kismegszakító lehet 4,5kA-es. Erről szólt csupán!

Valóban nem kötelező betenni olvadót a túlfeszültséglevezető elé, ilyet nem is írtam, de szerintem ajánlott mert így biztosan lesz olyan elem ami meg tudja szakítani a villám hatására a túlfeszültség levezetőn létrejövő áramot.

[ Szerkesztve ]

Köszönöm a választ!

Értem. Sajnos tényleg nagyon nincs már hely. Pont az a 4 modul van szabadon, ami kell a túlfesz levezetőnek. És ezeknek a késes olvadó betéteknek kéne még 4 modul, ha jól gondolom.

Biztos, ami biztos persze le tudom cserélni a 4500-as kismegszakítókat és berakni 6000-eseket. Aztán a 4500-ösök meg fel lesznek használva máshol.

Amúgy az óra alatt mind a nappalinál mind az éjszakainál 10000-esek vannak a plombált részen.

[ Szerkesztve ]

Elnézést, hogy ilyen soká reagálok csak... (én voltam 1 hónapja a h tarifa ügyben kérdező)
Volt mit intézni...

Szóval, ismételten köszönöm mindkettőtöknek az infókat.

Az lett a vége, hogy végül kiderült számomra, hogy az a kettő démász partner akik év elején nálam jártak, mondjuk ki: nem tájékoztattak megfelelően, átvertek.

Így próbáljon a hétköznapi ember jóhiszeműen szakemberre hagyatkozni. Még egy ilyen konkrét témában is össze-vissza beszélnek.
Végül egy harmadik démász partneren keresztül elindítottam az egészet. Ő viszonylag normálisan, korrekt módon elmondott mindent, mi pontosan hogyan követi egymást, hogy minden jó legyen. Megvan hol válik majd el - és aztán hol ér össze megint az ő munkája és a mezei villanyászé. A mezei villanyászomon keresztül értesültem erről a partnerről, kooperációban meg fogják csinálni.

Csak ennyi, nem akartam már reakció nélkül hagyni a korábbi válaszokat.

Sziasztok!

Vettem egy ilyen ikeás lámpavezetéket. A burkolati elemen és a foglalaton van egy matrica, ami azt mondja, hogy "MAX 22W". Ez meglehetősen meglepett. Én osztóval 3 izzót fogok belerakni, ami összesen 30W. Na nem mintha aggódnék, hogy nem bírja el, de mégis, hogy a fenébe lehet a mai lámpáknak ilyen alacsony a ráírt limitje? Nem rég még 100+ wattos lámpáink voltak, most meg látszólag ugyanolyan burákra néhány wattokat írnak rá. Láttam olyat, amire 6 Watt volt írva. Ez miért van?
Amúgy meg érdekelne, hogy mennyi a tényleges, szabványos terhelhetőségi limitje ennek a csodának. A foglalatra nincs más írva, de a vezetéken szerepel, hogy 0.75 mm2 a keresztmetszete. Kerestem a neten táblázatot, és nem túl könnyen de egyet találtam, miszerint:

0.75 mm2 6 amps Up to 1440 Watts

Hát ez köszönőviszonyban sincs a 22 Wattal. Ha a foglalat valóban 22-t bírna el, akkor nem úgy lenne logikus, hogy a vezetékből is kispórolják a rezet, és valami hajszálvékonyat tesznek bele? Vagy azt mechanikai megfontolásból nem lehetne, és ez a minimum?

A 100-as izzó fényerejét egy kb 15w-os LED égőtudja produkálni. Azért látsz ilyen alacsony W értékeket, mert ma már szinte kizárólag LED-es világító egységeket tudsz venni. A hagyományos, izzószálas lámpák mintha már be is lennének tiltva.
A kérdéses lámpánál a 22W nem a vezeték elektromos terhelhetőségére, hanem a foglalat hőállóságára értendő. Polipropilén, azaz viszonylag alacsony hőfokon megolvad. A nagy teljesítményű (értsd: 15-20W fölött) LED „égők” eléggé tudnak melegedni. Nem annyira a LED maga (bár az 1W fölötti „teljesítmény LED-ek” igénylik már a hűtőbordát), hanem a vezérlő elektronikájuk.

STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing

Ahogy a kollega írja, a foglalat megolvadhat a körték hőjétől, ha azok összesen 20W feletti teljesítményűek (inkább lefele kerekítek).
A 0.75-ös vezeték simán gyártói "pontatlanság" okán már a gyárból kijövet is lehet hogy csak 0.65-ös, aztán ha CsinCsung előző este nem kapta meg a szexet, akkor lehet hogy a bekötési pontnál bénán blankol, túl sokat vág, kivágja a réz felét és a kötési pontnál leszűkülhet a keresztmetszet akár 0.30-ra, ami a be-ki kapcsolások miatti folyamatos ingadozások miatt hol megduzzad, hol elernyed, amire még visszadolgozik a foglalat irányából a körte hője...végül kapsz egy 0.20-as tényleges állandó aktív keresztmetszetet.

na ezért "biztosítják túl" a 0.75mm2-1440W képes vezetékkel, hogy biztosan elérjék a 0.20mm2 - 100W hőteljesítményű körte esetén a minimumot.

#8921 godlikezaza

Köszönjük az aktivitásod és a visszajelzést.

#8920 csubuka
Olvadó betétből van "diazed", hengeres típusú, aminek a 16A-es változata kb akkora mint a kismegszakítók. Nem muszáj késes-t venni.
Ha van olvadóbetétes biztosítás a túlfesz leágazáson, akkor már nem kell a mégegyszer megbiztosítani kismegszakítóval.
Van "kapcsolható olvadó biztosítós szakaszoló berendezés" változat a fentiből, aminél ahogy kinyitod először kvázi lekapcsolod, majd utána kell még1 mozdulattal kiakasztani a például D01 (vagy 10.3x38 mm) méretű diazed tartó mechanikát, ami után tudod csak kivenni a betétet.
Persze ezek a biztosítók nem mindig olcsók.
PL STVD01, vagy Acti 9 STI széria...de a betétek elvileg 50[kA]-esek, ami magasabb mint a kmsz-ek értéke.

[ Szerkesztve ]

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Látom Te pontosat akarsz, íme, idézet a villanyszerelő forumról(lehet azóta frissítették a szabványt):

Kábelek, vezetékek jelölése, MSZ HD 60364-5-51:2010 ezt kérné:

"A kábel- és vezetékrendszereket úgy kell elhelyezni vagy megjelölni, hogy a villamos berendezés ellenőrzése, vizsgálata, javítása vagy átalakítása esetén könnyen azonosíthatóak legyenek."

Aztán 1 sorral lejjebb le is írják a mesterek, hogy a "könnyen azonosíthatóak legyenek" nincs specifikált műszaki tartalommal ellátva, így a vita innentől meddő is, mert soha nem lehet megtalálni a közös nevezőt amíg nem felülről jön az ukász.

DE!
Te egy olyan írásomra reagáltál, amiben azt ecseteltem, hogy a kollega a 40 áramkörös elosztóból elinduló kábeleken és kmsz-eken(sem az egyes leágazásokon) SEM hajlandó semmilyen feliratozást sem tenni. Ez viszont az Ő részéről tényleg szembemegy az általános gyakorlattal.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Ami onnan indult el, hogy sodrott kötésen miért kell nem kell színjelölést szigetelőszalagnál elvárni. 2010 az említett szabvány vége? '9x óta nem sodrunk kötést, és nem forrasztunk.
Azaz ha keletkezett olyan kötés, ami az akkori szabványnak megfelelt, akkor ne várjuk már el tőle, hogy mire egy akkor született majdnem gyerek egyetem felé kacsintgat, még érvényes legyen rá egy FRISSEBB szabvány, vagy bármilyen szokásjog..

"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001

Köszönöm szépen a választ!

Értem, de alapvetően max 1 modult tudok felszabadtani a PEN blokk összenyomásával.

Ezeknek meg 3x1 modul kéne akkor... annyi sehogy sem tud lenni.

Meg ahogy olvasom ilyen 3x16A óra alatt levő szolgáltatói kmsz után kötve tényleg nem kell semmilyen előtét biztostás végeredményben. 250A felett kéne csak tán...

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!

Létezik az hogy két különböző típusú de ugyanolyan paraméterrel rendelkező (40A 30mA) FI relé teljesen máshogy viselkedik? Illetve nem mindegy hogy csak az egyik van bekötve vagy mindkettő egyszerre? Ma egész délután tesztelgettem, csereberéltem őket, de tanácstalanabb vagyok mint eddig.
Röviden felvázolom a felállást:
A háznál a biztosíték doboznál van hosszú évek óta egy Legrand FI relé. Az egyik mögé kötött biztosítékból megy hátra a nyárikonyhába az áram. A nyárikonyha 1-2 éve lett felújítva, az is kapott egy biztosítékdobozt egy saját Stilo FI relével (gondoltam ugyanolyan paraméterek mellett a műhely és a kerti tó ezt fogja úgy is először lecsapni és milyen jó lesz hogy nem megy el a teljes házban az áram.
A jelenség eddig az volt hogy mostanában egyre több solog lecsapta az első FI relét. A hátsót kb egyetlen egyszer láttam lecsapódni, pedig hátul teszteltem egy csomó dolgot amik végül lecsapták (pl két db tűzhely, egy mélykúti szivattyú, utóbbi szárazon pl szépen járt, de dézsába beállítva lecsapta kb 1mp alatt). A második tűzhely is azért érkezett amúgy mert hogy az első lecsapta a FI relét, attól függetlenül hogy hátul az új kiépítésen dugtam be vagy előre cipeltem a házba.
A fentiek alapján az lett a gyanúm hogy mi van ha az első Legrand FI relé megadta magát az elmúlt 10+ év alatt és valahogy érzékenyebbé vált mint ami rá van írva.
Így ma fogtam és kiszedtem a hátsó relét és lecseréltem az elsőt (a hátsó rész biztosítéka lenyomva maradt). Így egyből indítottam elöl egy sütő tesztet és láss csodát maximáléis terhelésen is vígan működött a sütő!
Ezután fogtam és direktbekötöttem hátul (kihagytam a FI relé, gondolva hogy majd veszek oda másnap egy újat), viszont ezek után vagy nem vagy alig-alig tudtam visszakapcsolni az áramot (olyan hátsó biztosítékokat lekapcsolva kellett tartanom amik addig vígan fel voltak kapcsolva) mert most az előre bekötött Stilo folyamatosan lecsapódott. Végül fogtam és bekötöttem hátulra a kiszerelt Legrandot és valamiért innentől kezdve javult a helyzet. Engedte visszakapcsolni az áramot az első Stilo relé, viszont instabilabb lett a ház mint volt, mert pl a kapunyitó elektronika kétszer is levágta (ami pl totál az első házból megy, semmi köze a hátsó új kiépítéshez). Mivel hátulról kapja az áramot a kerti tó szivattyú is és nem akartam leállva hagyni, ezért most este fogtam és visszacseréltem a két FI relét úgy ahogy eddig volt. Így is van egy bizonytalanság, de be tudom úgy lőni a dolgot hogy fent maradjon a relé - pince teljesen áramtalanítva (ez amúgy a hátsó dobozból kapja az áramot), légkondi biztosítéka lecsapva (első dobozból kapja).
Szóval a lényeg hogy teljes a tanácstalanság, olyan mintha összedolgoznának valahogy a relék, illetve attól függően melyiket hova teszem olyan dolgok mennek amik eddig 100%-osan lecsapták és olyan dolgok lecsapják amik eddig mentek. Azon gondolkoztam hogy veszek két magasabb mA-es FI relét, csak azt nem tudom hogy megoldja-e a problémát, illetve hogy mekkorát vehetek.
Kicsit hosszú lett, köszönöm ha valaki végigolvasta

A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

Az első hogy nem tehetsz nagyobb mA -es AVK-t csak akkor lehetne ha szelektíven lennének de nalad nem ez eset van
Mivel két különböző gyártó es az egyik régebbi előfordulhat hogy érzékenyebb, de ezt csak műszeres vizsgálattal lehetne kideríteni. Ami még előfordulhat hogy nem is az AVK a hibás hanem vmelyik eszköz a hibás es ez okozza ezt a jelenséget.
Szerintem egy teljes átvizsgálás kellene akkor talán kiderül hol a hiba

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Közben elkezdtem neten utánajárni a dolgoknak. Látom hogy különböző típusok vannak ezekből (AC,A,F,B, ...). Kimentem, lefényképeztem és beazonosítottam őket.
A legrand az 6021 37-es ami a leggyengébb AC-s típus, a Stilo viszont STL52-es ami egyel jobb fajta A-s típus! Ez talán valamennyire magyarázat lehet a csereberés anomáliára.

Nincs esetleg itt pécsi villanyszerelő akit megbízhatnék ilyen átvizsgálással?

A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

Szerintem sokat segíthetsz a villanyszerelőnek és a pénztárcádnak is, ha megpróbálod megtalálni, hogy mely kör vagy körök okozzák a bajt. Próbáld leszűrni. Ha nem sikerül, az is beszédes, mert akkor valahol például nulla-föld kapcsolat lehet. Ez legtöbbször akkor is leveri az ÁVK-t, ha a kismegszakító le van nyomva (hacsak nem szakítja a nullát is). De mivel az ÁVK-t bátran cserélted, akár ezt is tudod tesztelni, ha az adott kör nulláját ki tudod kötni.

Jól látod, az eltérő típus, "AC" vagy "A" nagyon nem mind1, nem "szarabb" hanem másra való. Az AC-nek is megvan a helye, csak az nem az a felhasználás ami Neked van.

A stiló a kínálat aljáról való, lehet hogy ez is érzékenyebb a kelleténél, tehát 30 helyett, mondjuk 20-nál már leold.
Egyetemi labor vizsgálaton is volt hogy 300 helyett 150-180-nál leoldott az olcsóbb típusú berendezés.

Amúgy az a helyzet hogy ha sok áramkört akarsz 1 db-al védeni, akkor az áramkörönként egyébként egyesével megfelelő, 30mA alatti, mondjuk 6-10 mA-ek összeadódnak a Fi relénél, így olyankor is leold ha egyébként egyenként az áramkörökön nincs olyan hiba ami indokolná.
Ezért szoktuk szeparálni a hálózatot, pl a kútszivattyút direkt külön Fi relére rakjuk, mert az eleve egy olyan berendezés aminél valamennyi szivárgó áram mindenképp lesz a vízbe mártott szigetelt kábelanyagon keresztül is.
Ugyanígy a kapumotor is folyton kint van a viharban, annak is jobb lenne.

Az alelosztókat ellátó hosszabb tápkábeleket inkább külön 100-assal is lehet védeni, mert ott a végponti elosztóba rakod a dugaljat védő 30mA-es, "A" típusú Fi relét. A kábelt ténylegesen csak a sérülések miatt kell védeni, pl felújítás közben megcsúszik a kalapács.
Régebbi szabványok a fix bekötésű egységeket mint amilyen egy alelosztó nem is rakták Fi relére egyáltalán.

A Legrand Fi relé nem biztos hogy hibás, de "AC" típusként dugaljak védelmére nem alkalmas, tehát mindenképp venni kell új Fi relé-t, vagy reléket.
A hátulsó alelosztó betápkábelét érdemes párhuzamosan kötni a főelosztóval.
Tehát berakni egy sima főkapcsolót, amiről párhuzamosan megy a vezetékezés a 2-3 Fi relére, meg az alelosztó tápkábelére, amit ha a pénztárca engedi akkor 100-assal védeni.
Aztán megnézni hogy az alelosztóban ez a stiló mennyire használható, lehet ott is 2 db, mondjuk Schneider Resi 9 lenne jobb.

UI.: azért jól nézd meg a jelölést, mert van amikor az "AC" nem az "AC" típusra utal, hanem arra hogy nem "DC", tehát nem egyenáramú áramkörre tervezték, hanem 230-as hálózatra való.

[ Szerkesztve ]

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Szia!

Nagyon köszönöm a kimerítő választ, nagyon hasznos volt! Szerintem simán az van hogy az első FI relé nyel be mindent, ezért az old le csak! A második meg csak akkor oldott le egyetlen egyszer amikor tényleg 30+mA-es hiba volt a mögé kötött hálózaton. A helyzet az hogy folyamatosan bővült a ház, a nyárikonyha kb két éve lett kész, tavaly építettem a tavat, ott is megy két szivattyú meg egy légpumpa, szóval lehetséges hogy tényleg túlterhelődött a rendszer, összeadódott már a sok kicsi ezért veri le elöl. Ezért is lehetett hatása amikor nem direktbe kötöttem hátul hanem visszatettem a másik FI relét hogy akkor jobb lett a helyzet. Sajnos az sem segít a problémán hogy a FI relék nem párhuzamosan vannak hálózatra kötve hanem egyik van a másik alá bekötve. Erről inkább csatolok egy rajzot. Írtam hozzá pár megoldási ötletet is egyből a fenti kommented alapján (vennék konnektorba dugható FI relét a hidrofor aknába, meg hátul is kiépítenék egy külön dobozt és oda is betennék egyet). Amit még meg tudnék csinálni vagy csináltatni az az lenne hogy mivel külön doboz került hátra is, leválasztanám az első FI relé alól komplett hátsó részt és gyakorlatilag a fő kábelről direktbe hátra küldeném a delejt. Ugyanígy meg tudnám csinálni azt is hogy a hátsó doboznál sem a 2. FI relé alól menne hátra a tóhoz/pincéhez az áram, hanem azt is a fővezetékről vinném hátra és hátul a harmadik dobozzal oldanám meg a FI relé kérdést. Közben van még egy vízgyűjtő dézsának egy konnektor + szivattyú, az is kapna akkor egy külön konnektoros FI relét.
Szóval igazából viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani a párhuzamosítást is.

A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

Kösz neked is, valószínűleg az lesz amint Protron mondott hogy nincs konkrétan rossz szegmens vagy eszköz, hanem összeadódik a sok hálózatrészből a hiba. Ennek totál lenne így értelme mert a tegnapi produkció után fogtam a fejemet olyanokat művelt a hálózat.

A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

akkor a probléma onnan van hogy nem külön-külön áramköröket véd a két ÁVK, ezt rendbe kellene tenni és utána megnézni mi történik a hálózaton
ami a hátsó dobozhoz meg fázis és nulla az független legyen az első ÁVK-tól

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Igen, így tervezem, sőt első körben csak ennyit csinálok szerintem + veszek a közbenső aknába egy aljzatos FI relét + lecserélem a Legrandot egy A-sra. A tóhoz menő ággal egyelőre nem is foglalkozom mert lehet ez mindent megoldana.
Történelmi okokból lett ez a rész ugye bevonva még az első FI relé alá, mikor még nem volt ott semmi doboz meg második FI relé, csak egy lepukkant istálló volt.

Viszont egy valamit nem értek: ha az a gond hogy egymás után vannak kötve a FI relék és nem párhuzamosan, akkor miért lehetett az hogy mikor csak elöl volt FI relé és a hátsót direktbe kötöttem akkor nem tudtam visszanyomni az első FI relét, de amint visszakötöttem hátra a másik FI relét vissza tudtam nyomni. Ez alapján tisztára olyan érzésem volt mintha a hátsó megfogott volna valami hibát és nem engedte volna rá az elsőre. Szóval még van egy kis kavar a fejemben ez ügyben.

A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

Tanácsot kérek:
sajnos nem tudom máshogy megoldani, de csak padláson tudok elvezetni egy-két vezetéket
Hogyan lehet ezt "jól" megoldani? - szigetelés is kerül a padlásra

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Amennyire tudom, a FI relé úgy nem véd, hogy leoldás nélkül blokkolná a N helyett a PE-n át visszatérő áramot. Amíg ez nem éri el a 30 mA-t, addig nem csinál semmit, átengedi magán, mikor eléri, leold. Én inkább arra gyanakszom, mikor kivetted a második ÁVK-t, valamit elkötöttél. Pl valahol fel lett cserélve, vagy közösítve a N és a PE bekötés. Más oka nem lehet annak, hogy nem tudtad élesíteni, mert rögtön le is oldott az első.

[ Szerkesztve ]

STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing

MÜI csőben vagy lépésálló gégecsőbe húzd bele, szigetelés alá tedd (így nem lesz pára lecsapódás).
Most sajnos én is belefutottam Egy ilyen dologba, nem lehetett vésni. 10 cm gyapot alá tettem a csöveket, nem járkálnak fent.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Nem tudom, átnéztem, nem hiszem hogy elkötöttem volna. Illetve nagyon nehezen, biztosítékokat egyenként felkapcsolgatva a hátsó részen bizonyos pontig vissza tudtam őket kapcsolni. Na mindegy, érdekes volt.
Szétszedtem ma újra az első dobozt hogy lássam pontosan miket kell vennem az átszereléshez (érvéghüvely, jobb fajta krimpelő, sorkapocszár vagy Wago) meg hogy van kötve és azt vettem észre hogy alulról megy be az első FI relébe a bemenő ág! Azt olvastam most hogy ha nincs jelölés a FI relén erre vonatkozólag akkor mindegy melyik a bemenő oldala és melyik a kimenő. Én hátul úgy kötöttem hogy felül megy be az áram.
Lőttem egy képet is az első dobozról. Bal felül az alsó fehér kábel megy el hátra az udvarba, nem lesz elég a műhely felíratú biztosítékból kihúzni a fázisát és alul összekötni a vastag bejövő fázissal, hanem gondolom a felső nulla sorrol is le kell választani a nulláját és azt is direktbe kötni a lenti bejövő vastag nullával. Így teljesen meg lesz kerülve az első FI relé.
Ehhez gondoltam két ilyen fővezeték sorkapcsot beszerezni, csak nem tudom visszacsukható-e a doboz (a sínen nincs már nekik hely, még ha kiveszem a műhely biztosítékát akkor is hiányozna egy hely): [link]
Ezekbe menne be a lenti kék és fekete bejövő vezeték és ide be tudnám kötni a hátramenő vezetékeket is meg vennék nagyobb érvéghüvelyeket meg egy krimpelőt és készítenék két kis bekötő kábelt még a FI reléhez.
Vagy lehetséges lenne ezt megoldani két ilyen nagy Wagoval is? [link]
Mert ez sokkal kisebb helyet is foglalna meg olcsóbb is lenne mint a nagy sorkapcsok.

A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

Süllyesztett elosztó szekrény helyét hogyan szokták kivágni üreges téglában?

A profi megoldás (ha nincsenek útban vezetékek-csövek) ha pl flex-be kővágó korong, porelszívó kiegészítő (+30-50k huf) és szépen pontosan ki lehet vágni, de akár fel is darabolhatod a belső részt így szinte alig kell a szomszédokat megőrjítően vésni...

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Flexel vagy horonymaróval megvágod a többit meg kivésed. Mindenképpen törni fog a tégla de azt majd vissza kell javítani.

Sziasztok!

Ha jól informálódtam, akkor csavaros kötésbe nem illik sodrott kábelt tenni. Egy kapcsoló nélküli lámpát vezetékeznék be zsinórkapcsolóval. Létezik ilyen kapcsolóból olyan, ami nem csavaros és mehet bele sodrott kábel magában, mint pl. WAGO-ba vagy némelyik modern lámpába, amelyikbe "gombos" rögzítés van?

Vagy tömör kábelből létezik 2*0,75, max 2*1 mm2-es?

Szia!
Használj érvéghüvelyt.

No igen, ez lenne a végső megoldás, mert nincs krimpelőm. Milyet vegyek? 5-6e-ig van olyan, amit van is értelme megvenni?

Szomszéd nincs, az nem szempont. Ez ilyen porelszívó adapter univerzális? Vagyis már szerszámhoz (pl. fúró, koronafúró) is jó?). De szétnézek kölcsönzőben, szerintem lesz nekik ilyen. Egy ipari porelszívót meg úgyis akarok már egy ideje.

Én is gondoltam horonymaróra, de abból egyelőre csak 45mm-eshez volt szerencsém.

Nem univezális a porszívó feltét. Gépenként külön lehet kapni.
Ez pl flexre való, ilyenre gondoltak.

HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB

Sziasztok!

A képen látható vezetékeket kb. mennyiért cserélné egy regisztrált villanyszerelő? Plombázva van. A házban már mindenhol réz van. 3 fázis van. 3 db b20 megszakító van az eon részéről. Nagy fogyasztók nem igazán vannak, csak egy elektromos sütő, mosogatógép, mosógép. Érdemes vele foglalkozni? Ha később szeretnénk klímát gond lenne ezzel az aluval, vagy mindenképp csere?

Köszönöm!