- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- vrob: Az utolsó DOS játékok 1996 - 1997-ben, egy korszak lezárul
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- hege8888: Retro Kocka Kuckó 3
- Rap, Hip-hop 90'
- droidic: A fapados NAS tuningolása
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24187
üzenetére
Közben eléggé csúszik a projekt, de egyszer majd csak kész lesz.
Egy múltkori beszerzésnél az IC-t megrendeltem a RET-től. Most megnézegettem megint a kapcs. rajzot, illetve nekiálltam kiszámolni a szükséges R és C értéket.
Ami eszembe jutott kérdés:Mennyire függ az IC tápfeszétől az időzítés ideje ?
És az IC hőmérsékletétől ?Ha ilyen több perces időzítéseket akarok, akkor nem kéne valami alacsony szivárgási értékű kondenzátort használni ? Pl. tantál ?
A sima ElKo-k kapacitása úgy tudom elég erősen függ a hőmérséklettől is.Igazából amihez most először kellene, ott nem kell hogy olyan pontos legyen (azért 30-40%-nál lehetőleg ne legyen nagyobb a szórás), csak érdekel hogy mégis mi mennyire befolyásolja.
Meg ha beválik, később talán máshol is használnám a kapcsolást, és lehet hogy van ahol már pontosabb kellene.Ha állíthatót akarok, akkor egy példa:
t=1min - 20 min
Ha C=1000uF, akkor R=60k-1,2M kellene
Ha C=100UF, akkor R=600k-12M kellene.
Ha tényleg kell a 20 perc (ezt még azért átgondolom), akkor az utóbbi nem túl nyerő, 11,4M-s potival... -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24712
üzenetére
Az asszem megfelelő.
Most hogy már nincsen nyár, nem nagyon lesz 25°C felett, akksik is alapvetően nem bent lesznek, max. a fénycső melegíthet be a műszerdobozban, de kétlem hogy vészesen.
Ja de hülyeség is, arról beszélünk, amikor nem üzemel a fénycső...A 0,5mA feltöltött, jó állapotú 2700mAh-s akksiknál 5400 óra= 225 nap lenne.
Ha ennek csak a tizedét tudja, már az is bőven sok !Tehát akkor a másik kimenet használatával,..
Vagyis a Q helyett Q negáltat használva, vagy mire gondolsz ?MOD:
Amúgy ami még eszembe jutott, hogy a fénycső mennyire szereti a rázkódást ?
Mert lehet a végén az lesz az egész konstrukció leggyengébb része, hogy pár leesés után megadja magát a fénycső benne.
Mondjuk nem mintha nem lenne az eddigi jó pár széttörött műanyag házas lámpából egy nagy rakat tartalék, de ha mondjuk hetente cserélni kellene, akkor az sem tartana sokáig...
Meg idegesítő is lenne.
Annyi rémlik, hogy 4W-os UV fénycső, otthon majd mondhatok pontosabb adatokat is róla. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24169
üzenetére
Közben úgy néz ki kicsit csúszik a projekt...
Egy ezzel az IC-vel kiépített megoldásnak kb. mekkora lehet az áramfelvétele, 4,5V-os táp (4db átlagosan merült NiMH ceruzaakksi feszültsége - egy egyenirányító dióda nyitófesz) mellett ?
Természetesen akkor, amikor nem világít az általa kapcsolt UV lámpa.
Ennek ugye lehet összesen 4 opciója is:
- Lejárt az időzítő, és nem nyúltak hozzá (a kapcsoló bekapcsolva maradt)
- Át van kapcsolva 0-ra a kapcsoló
- 0-ra van kapcsolva a kapcsoló, kivették az elemet, majd visszatették
- 1-re van kapcsolva a kapcsoló, kivették az elemet, majd visszatettékEzzel jól sejtem hogy közvetlenül nem lehetne egy (mondjuk 5V-os) relét meghajtani, csak tranyón/MosFet-en keresztül ?
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24177
üzenetére
Hopsz, igen, ezt tényleg nem írtam le.
Akkor egy kis kiegészítés:
...
Ha ez lejár, kikapcsolja; és a kapcsoló ki majd ismételt bekapcsolásával lehet újra működésbe hozni.
A kapcsolót OFF állásba téve viszont bármikor azonnal ki lehessen kapcsolni.Ut = 1,8V-3,2V Ilyen táppal a CMOS IC se lenne megelégedva.
Két külön táp lenne az eszközben.
De le is írhatom konkrétan mi is ez: egy kézi UV lámpa.
Gyárilag 4db ceruzaelemmel megy.
A belső elektronikáját, és az UV csövet a foglalatával megtartanánk, csak egy strapabíró fémházba (fém műszerdoboz) raknánk bele.Lenne egy külsőleg hozzáférhető, "hülye emberek által kezelt" tápellátás.
Az állandó elem ki-be rakosgatás miatt a tölthető ceruzaakksik külső fóliás szigetelése hamar megadja magát (utána vagy nem érintkezik, vagy rövidre záródhat).
+ leejtik, deformálódik, stb.
Tehát a ceruzaakksik a mechanikai terhelés miatt a kémiai degradálódás (ami amúgy szintén nem kicsi - ezért is gondolkozunk a Góliát akksis vagy ólomsavas megoldáson) alapján várhatónak csak a töredékét bírják.
Ennek ellenére elvárás (a "látvány" miatt) ceruzaakksi vagy ceruzaelem használata.
Ha megtalálják és megfelelően rakják be őket (itt a nem megfelelő berakás minden egyes lehetősége ellen védekezni kell ! ), akkor kellene bekapcsolnia a tényleges - belső - tápellátást.
Vagyis külső szem számára nem észrevehetőn működjön a belső táp.
Ha tényleg pár mA-es lenne a fogyasztás erről a "körről", akár valami kívülről minél erősebb (pl. duracell) ceruzaelemet is be lehetne rakni, akár több hétig is el bírná látni árammal egy szett.
És addig talán mechanikailag is kitart.A belső (a fémházban lévő, csak egy kulccsal zárt rész kinyitása után hozzáférhető) tápellátás adná a tényleges áramot, "képzett" operátorok cserélnék benne az akksikat (bár egy diódát azért a biztonság kedvéért ide is beraknék).
Itt a lényeg az lehetne, hogy minél tovább bírja a fénycső használatát - minél ritkábban kelljen cserélni és tölteni.
6V-on saccra olyan 6Ah körüli jó lenne. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24171
üzenetére
Már csak az a kérdés, hova tudnám kötni a RESET gombot.
Megoldható lehet valahogy azzal az egy szem kapcsolóval ?
Egy külön inverterrel biztosan, de azt jó lenne elkerülni.A relé helyett elgondolkoztam optocsatolón is - mivel relét 5V-osban sem kapnék 10mA alatti tekerccsel.
Ami kellene:
A opció (2 elemes betáp):
Ut = 1,8V-3,2V
It = max. 10mA
Kapcsolandó fesz és áram: 3,8V-7,3V; 1,5AB opció (4 elemes betáp):
Minden ugyanez, csak
Ut=3,6V-6,4VVagy ekkora áramátvitelt ne várjak el ?
Ebben az esetben az optocsatoló kimenetére még egy másik, teljesítmény Tranyó/MosFet, vagy egy relé is kellene.A lényeg az lenne, hogy a "bekapcsoltságot jelző" elemek után minél hamarabb legyen egy galvanikus leválasztás.
Az optocsatoló mit szól hozzá, ha fordított tápot kap ?
Mivel elvileg csak egy dióda, nem kellene elromlania - ha jól gondolom. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#24169
üzenetére
Köszi.
De ugye a Set gomb itt biztosan úgy műkődik, ahogyan leírtam hogy nekem kellene?Más: Ha a két külön szett elemetes megoldast valositom meg, akkor ket elem eseten kelleni fog egy 3V-os relé. 2A-t tudjon kapcsolni, es minnel olcsobb legyen. Van ötletetek, hol kaphatnek?
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy a lehetőségekhez képest minél egyszerűbb időzítő megoldásra lenne szükségem, ami a következőket tudja:
- Kb. 5-10 perces időzítés, egyáltalán nem kell pontosnak lennie (akár az is ok, ha 5 és 10 perc közt szór).
- Lehetőleg nem nyomógomb adja a bekapcsolási jelzést, hanem egy kapcsoló (mechanikai kialakítás miatt).
Tehát olyan kellene, hogy ha a kapcsolót bekapcsolják, elindul az időzítő, és 5-10 percig táplálja az eszközt.
Ha ez lejár, kikapcsolja; és a kapcsoló ki majd ismételt bekapcsolásával lehet újra működésbe hozni.
- A tápfesz 4 db ceruza / góliát akksi, vagy esetleg egy 6V-os ólomakksi. Vagyis 3,8V és 7,3V (?) közti.
De lehet 1-2 dióda nyitófesszel még kevesebb, fordított elem berakás ellen is lehet hogy védekezni kell egy (/több ?) diódával (ez még nem biztos, mert lehet külön lesznek a felhasználó számára elérhető akksik, és akkor azok csak egy relét húznának meg).
- Olyan megoldás lenne az igazi, aminél ha a kapcsolt eszköz ki van kapcsolva (akár úgy, hogy a kapcsolót bekapcsolva felejtették ! ), akkor áramfelvétel vagy egyáltalán nincs, vagy max. pár mA-es.
4 db rossz állapotú ceruzaakksiról min. jó pár napot (de inkább több mint 1 hetet) el kellene mennie.
Bekapcsolva össz, kb. napi 4-5 órát lenne, ez mondjuk napi 50 kapcsolás, azaz egy héten 35 óra és 350 kapcsolás.
Természetesen bekapcsolt állapotában lényegtelen az időzítő fogyasztása (maga az eszköz több száz mA-t vesz fel, de az akksi méret tervezése miatt pontos mérést is csinálok majd nemsokára). -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#22836
üzenetére
Köszönöm az infókat mindenkinek.
Tényleg ez lesz a gond, mert az általam olvasott 300-400mW-os kimeneti telj. gondolom a maximális kimenő feszültség mellett értendő (ami ha jól sejtem kb. tápfesz - 0,6-1V).
Itt viszont 1V vagy esetleg 2V kimenő fesz kellene, a fejhallgatónak.Közben rendeltem egy ilyen 0,5W-os erősítő kit-et is: [link] , kicsit "ágyúval verébre" kategória ide, de lehet a gyorsaság érdekében mégis így fogom ideiglenesen berakni, két erősítő egymás után.
De azért ez a két tranyós megoldás is érdekelne, mert ez tényleg nem tűnik túl bonyolultnak próbanyákra sem.Képet rakok fel majd késő du., csak most nincs nálam a német leírás (abban van csak), és mint kiderült az nincs fent a Conrad honlapján.
De emlékezetem alapján elég hasonló az első rajzhoz.A legegyszerűbb 2 tranzisztor hozzáadásával és az IC kimenet meg hangszóró (fejhallgató) közé:
Akkor konkrétan a BC637 és a BC640-et ajánlod (gondolom ez egy pár lehet) ?
Ha a tápfesz 7,5V-9,5V (egy 9V-os elem) lesz ideiglenesen, az elég neki ?
Bár nem tudom mennyit is fogyaszt ez a fejhallgató meghajtással együtt, azt sem akarom, hogy pár óra alatt leszívjon egy nem éppen filléres 9V-os elemet (tölthetőm egyenlőre nincsen).
Mindenesetre megnézem, hogy ezek a tranyók beszerezhetőek-e.A kimenet elé az 1000uF-os kondi is szinte biztos hogy külön fog kelleni, a mostani kitben nem rémlik hogy ilyen nagy érték lenne (na meg valoszeg azért sem, mert nem fejhallgató meghajtásra való).
Ide nem kell LowESR, ugye ?A másodikat még nem értelmeztem, az számomra bonyolultabb.
Miben lehet az jobb amúgy erre a célra ?
Két feszes betápot viszont kerülném ha lehet. -
atesss
addikt
Köszönöm a tippet, valami hasonló lett a megoldás, csak kicsit másképp.
Vettem egy ilyen építőkészletet: [link]
Tudom, jobb lett volna saját magamnak tervezni és építeni, de sürgős volt (illetve sürgősnek tűnt...).
Ez ugye alapesetben nem arra használatos, hogy közvetlenül fejhallgatót dugjak rá, hanem keverőpultokba, erősítőkbe, stb. szokták bedugni.
Ennek ellenére egész jól működik.
Vettem hozzá két különböző méretű kondenzátor mikrofont is (ez a "kapszula" fajta).
A gond azzal van, hogy elég gyakran betorzít.
Ez lehet a mikrofon miatt, lehet a kapcsolás (pl. túl van terhelve a müv. er., bár ezt kétlem, mert valami 300-400mW-os kimeneti telj. rémlik - belenéztem az adatlapba pár napja).
Vagy lehet amiatt mert túl nagy a kimeneti jelszint ?
A 2. potméter (kimeneti szint állító) kb. nem állít semmit, egyik végállásban van hang, egy olyan 5 fokot tekerve rajta, nagyon hirtelen megszűnik. Először arra gondoltam, hogy megdöglött (gyárilag szar volt), de a kapcs. rajzba belenézve rögtön észrevettem hogy mi a gond:
A kimeneti poti 47k-s.
A rádugott fejhallgató viszont 16 Ohm-os (sőt, azért hogy szóljon mindkét fülben, párhuzamosan kötöttem, azaz még annak a fele).
Vettem egy 1k-s potit hozzá (tegnap 5h után már csak a Conradba tudtam menni, nekik nem volt kisebb), de aztán végül nem volt már időm tegnap beforrasztani.
Ez vajon megoldhatja a problémát ?
Csak félek tőle, hogy ha igen, akkor meg túl halk lesz a füles.Mi lehetne a jó megoldás ?
Dinamikus mikrofon ?
Az úgy tudom beszédhangra pont hogy jobb - csakhogy közelről.
Nekem pedig 1m-5m közti távolságról kellene kb.
Amellett drágább is úgy tudom. 1-2e ft közt még beleférhet árban, de sokkal több már nem nagyon.Most egy 3m-es általam szerelt kábel + egy 6-7m-es Jack hosszabbító van rajta, de úgy néz ki ezzel - meglepetésre - nem is nagyon lesz gond.
A tápellátás viszont okoz zajt.
Amikor csak az akksin (12V 4Ah erősen használt robogóakksi) van, nagyon tiszta (nincs alap zúgás), de ahogy bekapcsolom a tápot (FSP PC táp, ugye kapcs.üzemű), sokkal rosszabb lesz.
Mennyire lenne bonyolult valami szűrő RC tagot építeni hozzá, és az mennyire oldaná meg ezt ?
Amikor meg bekapcsol a szintén ugyanezen a 12V-os ágon lévő ablaktörlő motor, azt meg elég durván hallom (pár kHz-es zúgás), de ez mondjuk nem gond.Ja a műv. er. a Conrad honlapján lévő PDF-ből kiolvasható, de inkább be is linkelem ide: LF 351
(Pár napja nem pont ezt találtam meg, de remélhetőleg csak más a gyártó.) -
atesss
addikt
Üdv !
Elég sokat dolgoztam az elmúlt pár hétben, úgyhogy igazából nem nagyon értem rá fórumozni, végül minden fontosabb elektronikai (és mechanikai) probléma meg lett oldva, ami a pániqszoba projekthez kellett.
De most lenne néhány kérdésem, amiben már tényleg nem igazán boldogulunk magunktól.12V 20W-os halogén G4-es spotlámpák lettek a talajra (
nem az én ötletem volt...) szerelve, 3db.
Egyrészt nem tudom mennyire lépésálló, de ez már tényleg nem az én problémám lesz (rázni nem tud, ez a lényeg).
Másrészt viszont a helységben mulcs (fenyőkéreg) van leszórva, ami akár meg is gyulladhat a 20W-os hőtől.
Kompakt fénycsöves, de még inkább ledes fényforrások kellenének.
Tudtok esetleg céget ajánlani (Bp., de azért nem Rákosborzasztó felé..), ahol viszonylag olcsón lehetne kapni led-"izzót", elfogadható minőségben ?
A valódi fényerőssége a 20W-os halogén mondjuk 2/3-adát azért jó lenne ha elérné...Kellene egy mikrofon, amit PC nélkül (annak már foglalt a hang-kimenete, és egy plusz hangkártyát sem raknánk bele szívesen + szoftveres keveredés elkerülése miatt sem) kellene fülhallgató-jelszintre erősíteni.
10-15m közti kábelen kellene kihozni. Sajnos ez sem kevés, a fejhallgató (2Vpp ?) jelszintjén jelentős zavarokat tud összeszedni ez alatt - de nincs más ötletem ami olcsón megvalósítható lenne.)
Igazából olyan mikrofon lenne jó, ami olyan 1-5m közti távolságban jó, beszédhangra.
Tehát ha jól sejtem a PC-s (kondenzátor ?) mikrofonok nem az igaziak.
Emellett a lehető legolcsóbban kellene a mikrofont is megoldani.
De ideiglenesen lehet egy kondenzátor lesz berakva, mivel sürgős lenne a dolog.
Igazából jó lenne ma megvennem az alkatrészeket, és holnap összerakni és beépíteni.A nagyobb gond viszont az erősítő.
Milyen kész darabot tudtok ajánlani, ami pár ezer forintnál nem drágább (max. 4-5e, de azért már nagyon jónak kellene lennie) ?
Vagy milyen áramkört, amit én raknék össze ?
Szkóp van, ha kellene a belövéshez (bár elég kontaktos, de azért lehet valamelyest használni).
Van egy 12V-os alhálózat a szobában (egyenlőre PC tápról megy, de lehet ez végleges is lesz, mivel nem fizetik meg az igényesebb megoldást...), tehát az erősítő betáplálása megoldott. -
atesss
addikt
Üdv !
Egy ilyen [link] tekercses elektromechanikus zárat használnék egy doboz nyitásához.
Itt egy jobb kép (amin az is látszik, hogy tekercs van benne): [link]
A vezérlést egy AVR adja, ami egyébként egy optikai érzékelőhöz lesz kötve (azt a részét alapvetően nem én csinálom).A tekercsen 3 kivezetés van: közös pont; záró; nyitó.
Kb. 8 Ohmosak, vagyis 12V-on 1,5A.
Nagyon rövid ideig kell csak ugye ezt megkapnia, fél másodperc alatt bőven elmozdul a tengely (zár vagy nyit).IRL530N kapcsoló FET-eket (adatlap: [link] ) használnék hozzá (eagle-ben csak IRF540-et találtam, ez hasonló, és ugyanaz a lábkiosztása).
Itt a kapcsolási rajz:
A kérdésem csak annyi lenne, hogy a vezérlés és a Gate közé bekötendő soros ellenállásnak (R5 és R6) mekkora legyen az értéke ?
És a Gate kapacitását levezető (azaz hogy ki is kapcsoljon a FET) R3-as és R4-es ellenállás mekkora legyen ?Nem kell nagy frekvenciára, gyors kapcsolásra gondolni, egyszer nyitás fél másodpercre, aztán majd valamikor fél óra múlva egy zárás.
Csak azért kéne hogy kikapcsoljon pár másodpercen belül a FET, hogy ne égjen le a kis tekercs.
És naponta össz. olyan 12 kapcsolás. -
atesss
addikt
válasz
nyogo83
#21404
üzenetére
Egy ilyen meg túl kicsi átmérőjű.
Ráadásul - ahogy olvastam itt a topicban pár hete - kell neki egy bizonyos nyomás is, hogy kinyisson. Mi pedig komolyabb nyomást nem igazán tudunk generálni ventilátorral.
Ilyenekhez már kompresszor kellene.
Az összenyomott "füst" pedig eleve nem tudom mennyire stabil. Ugye nincs sok (illetve a környezetinél sokkal több) folyadék benne, de szerintem akkor is "összeesik" ha összesűríted.
De ez majd kicsiben pl. egy farkasfecskendővel ki is próbálom.Léteznek ilyenek DC-sben is (pl. 12V) egyébként.
De a kiegészítő 12V-os vezérlés a legegyszerűbb.
Úgyis az egész füstgép kapcsolásához is egy ilyen kell majd.Nem a vezérlés a nehéz, hanem a mechanikai megvalósítás...
Főleg, hogy nem gépészmérnöknek tanulunk.Lompos48
Sajnos lehet hogy igazad van.
De egy venti beáldozásával megpróbálom kipróbálni.Sokkal inkább el tudnám képzelni valami blende (nyit/csuk) rendszerrel.
Igen, az ötlet jó, csak ezt mivel mozgatjuk, milyen tengelyen, és hogy rakjuk össze mechanikailag ? -
atesss
addikt
válasz
totya694
#21394
üzenetére
Egy füst-effekt gépbe kellene.
Füstjeleket bocsájtanánk vele ki, kb. ilyen Morse-jel szerűen, rövid-hosszú.
Van egy kis teljesítményű (300W) füstgép (füstfolyadékos, melegítéses működésű), amelyből egy adag füstöt egy kamrában "tárolunk" (egy ventilátor adja a túlnyomást).
A kamrából az adott pillanatban kellene egy kis adagnyi füstöt kibocsájtani.
Tehát pl. megfordítani a motor polaritását, így kifelé fújna.
Majd a jel végeztével (igazából 1-2 másodperc körüli lenne a rövid jelnek az ideális hossz) gyorsan lezárni a füst útját, vagyis megint gyorsan - befelé fújóra - változtatni a ventilátort.Kefés motorra hogyan tudnék egy ventilátor "fejet" felhelyezni ?
Lompos48
Pár tizedmásodpercig nagyon valószínű kibírja a túlfeszültséget
Mármint melyik bírja ki a túlfeszültséget ? A PC ventilátorok vezérlése ? Én ezt kétlem.
De ha te mondod; kutatok holnap valami próbadarabot, ami jó lehetne kipróbálni (beáldozni)., de kétlem, hogy a tehetetlenség miatt fel is tud pörögni ilyen rövid idő alatt.
Akkora túlfeszültséget kell adni neki, amitől fel is pörög ilyen rövid idő alatt.
Egy műanyag lapátos ventilátornak nem olyan túl nagy a súlya.
A saját (fém) tengelye lehetne nehezebb, de ha ez egy sima, lapos PC venti, akkor az sem túl nagy. Viszont asszem van benne egy állandó mágnes (kör), annak már lehet súlya.
Régen bontottam már szét ilyet, nem emlékszem annyira rá.Kefés motornál a forgórész a tekercseléssel + tengellyel viszont már nem olyan nagyon könnyű.
-
atesss
addikt
Üdv !
Olyan törpefeszültségű ventilátorra lenne szükségem, amely (rövid ideig) jelentősen túlvezérelhető.
Kb. 6-8cm-es átmérőben, de ez a légszállítástól is függhet.
De ha nagyobb, nem baj, a többi részt max. letakarom.
A felpörgését kellene felgyorsítani, pár tized másodpercre a névleges fesz többszörösét rákapcsolva (kvázi mint egy PWM vez.).
Tehát egy mondjuk 12V-os ventilátorra 36-48V-ot, amíg fel nem pörög.
Utána akár a névlegesnél kevesebbet, hogy "hűljön".
Mivel csak pár tizedmásodpercről van szó, a melegedéssel nem lenne probléma.
Ami problémás lehet, az a tekercs szigetelése, de szerintem azzal sem lesz probléma.Viszont olyan ventilátor kellene, amiben nincs elektronika.
A pl. PC ventilátorokban lévő elektronika a 48V-tól azonnal megdöglene.
Az hogy DC vagy AC, az kb. mindegy a vezérlés szempontjából nekünk.
Nem tudom pontosan hogyan működnek, de a DC talán nehezebben oldható meg elektronika nélkül.
Az AC viszont biztos hogy elmehetne "magában".
Csak 12V vagy 24V AC ventilátort nem igazán találtam. -
atesss
addikt
válasz
sörösló
#21036
üzenetére
De mennyi is kulon egy ilyen kapcsolo? Mert Lomexben van Honeywell Float Switch 4000 korul. Csak ha nem egy kell, hanem mondjuk 3 (50%, 80%, 95/100%), akkor mar tetel. Nem kene semmit sem kapcsolni, csak visszajelzes kene (pl. hogy mikorra utemezzuk a szippantoskocsi hivast).
Halozati feszt nem hasznalunk!
Ahogy mondtam, a jelfeldolgozas nem problema, csak megfelelo szenzor / kapcsolo kellene, ami be is szerelheto.
A tartaly muanyag.
Viszont atfurni nem biztos hogy jo otlet. Igy a honeywell-es amit fent irtam, sem igazan jo.
Felulrol a tartaly tetejere kellene, pl. ultrahangos vagy optikai elven. -
atesss
addikt
Üdv !
Mobilrol irok, ezert egyenlore csak roviden, es ekezet nelkul.
Nyaralonkban felujitast csinalunk. Van egy furt kut. Vizesblokk lesz csinalva, szivattyu, bojler, stb.
Es egy zart rendszeru szennyviztartalyba megy bele, foldbe asott, 3 m3-es. Hogyan lehetne ennek a szinterzekeleset koltseghatekonyan megoldani ?
Nem kell pontos legyen, sot akar jo lehet 3-4 szinterzekelo is. Persze a fokozatmentes jobb lenne. Ultrahangos erzekelo mennyiert lehet a legolcsobban?
A jelfeldolgozast megoldom AVR-el, leginkabb csak a megfelelo szenzor kellene. Na meg hogy hogyan rogzitsem ezt a tartaly belsejebe. -
atesss
addikt
válasz
Latency
#20239
üzenetére
Köszi, ez nagyon jónak tűnik !
A 0,5V drop az már elég sok, de az csak 1A-nél van.
De 100mA-nél csak 110mV Typ !
És 300mA-nél is csak 200mV.
Bár az nem értem, hogy melyik kimeneti fesz. típusnál is pontosan - mert csak egyetlen ábra van... ([link] - 7.old)Ráadásul láb-kompatibilis a 7812-vel.
Bár amit a 7812-re találtam elsőre, ott nem írják, hogy a fémtest földön lenne.
De ez legyen a legnagyobb baj, egy csillám + szig.gyűrű filléres dolog + nem is nehéz berakni. -
atesss
addikt
Üdv !
Milyen LDO stabokat tudtok ajánlani 12V-ra, aminek a lehető legkisebb a drop-ja:a)kb. 200-300mA max.
b)1-1,5A max.Árban: egyenlőre csak annyit mondanék, hogy akár még ilyen mondjuk 1200-1500 ft-ért is beleférne - ha tényleg nagyon alacsony a drop-ja.
Van esélye, hogy akár ilyen 5db körül is kellene - tehát akár egy drágább szállítással is lehetne kalkulálni. -
atesss
addikt
válasz
Batman2
#19990
üzenetére
Jó, persze kicsit túloztam.
Nem számoltam végi amit írsz a kapacitásról, de volt egy ilyen tippem hogy ilyen áram mellett nem több perces üzemről beszélhetünk.
A nagy terhelés melletti kisebb kivehető kapacitásban is teljesen igazad van, szerintem konkrétan a töredéke. De aztán nem tudom pontosan hogyan működik kémiailag a LiFePO4 akkumulátor, lehet ebben (is) sokkal jobb a Li-Ion-nál.mint a manapság már kapható több száz farádos kondik
Ez pontosan milyen is és mennyibe kerül ?
Ez érdekelne !
Pl. mágneszárak, vagy akár az önindító behúzórelé működtetésére.
Itt ugye nagy áramról van szó, de nagyon rövid ideig.
Pl. a behúzórelé 12V - 40A, de pár tized másodperc elég lehet hogy behúzzon. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#19975
üzenetére
Így van, van egy alkalmazás amire alapvetően kellene - pár héten belül.
De szeretném a megoldást később majd máshol is felhasználni - akár 1:1-ben (azonos nyák), akár apróbb módosítással (ne kelljen újratervezni az egészet).
Ezért szeretnék olyan kapcsolást tervezni, ami minél "univerzálisabb".
Tehát pl. változtatható a kimenő fesz; illetve - a lehetőségekhez képest - minél magasabb a maximális árama.
A bemenő fesz minuma meg - kisebb kimenő áramok (pár száz mA) esetén - lehetőleg akkora legyen, hogy elmenjen 1 db Li celláról is.
Az a kérdés hogy emiatt az univerzalitás miatt mennyivel lesz az egész bonyolultabb - illetve mennyivel drágább az alkatrészköltsége. Ha sokkal, akkor nem biztos, hogy megéri.Ahol később felhasználnám a kapcsolást, arra egy példa:
Lehetne egy hordozható "töltő" (pl. okostelefon, PDA, netbook töltésére) - ebben az esetben az ólomakksi ugye mindenképp felejtős.belefektetett ész, meló,
Az biztos hogy ez önmagában nem érné meg, de tanulásként, tapasztalatként fogom fel a dolgot.
anyag, pénz
Eddig még semmit nem fektettem bele semmit, mivel nem is vettem semmit.
Ez lehet nem is teljesen jó, mert így nincs semmi mérhető-tesztelhető alkatrészem, amivel akár könnyebben tapasztalatot szerezhetnék, mint csak az elméleti tervezéssel.
Bár egy ilyen kapcsolásnál az a probléma, hogy ez már nem az a kategória, amit csak úgy összedobok egy próbanyákra. Pl. sok Li töltő IC-t, vagy DC-DC kovertert csak SMD-ben lehet megkapni.Valami "komolyabb" elektronikai szimulátort is el kellene kezdenem használni.
Pl. National Instruments MultiSim ?
Vagy mit tudtok javasolni ?
Olyan lenne jó, amiben pl. ilyen DC-DC konverter IC-k is benne lehetnek. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#19969
üzenetére
Viszont ha már kettő lesz sorban, akkor megnőnek az igényeim is, vagyis 12V-on 2-2,5A kellene.
A védelem problémás, mert mint körbenéztem, a védelmi elektronikák pl. itt: [link] csak 2A-ig vannak (ráadásul én nagyon drágállom).
Persze akkor lehet olyan védelmi elektronika kellene, amivel áramot nem figyelek, csak töltési - merülési feszültséget.
Áramkorlátra meg esetleg berakok egy jó nagy biztosítékot - ami csak bizonyos esetekben védhet így + nem is regenerálódó, de azért a semminél több.
A fesz szint figyelése megoldható lenne egyszerűen gondolkozva egy Zenerrel + komparátorral ?
Fix 5V-os tápfesz persze kellene nekik (töltésnél egyszerű, merítésnél meg egy kis terhelhetőségű külön Step-Up)
Egy 3V-os zener a komparátor egyik felére + az akksifesz a másikra, és ha kisebb, akkor billen - és lekapcsolja az akksit (utóbbit hogyan lehetne pontosan ?).
Valami bistabil relé (nagy áram elviselése miatt) - hogy lekapcsolás utána ne legyen semmi szivárgási áram ?Megkérdeztem a fent említett boltot, léteznek LiFe akkucellák, direkt szerszámgép + modell célra, óriási terhelhetőséggel: [link]
A fő probléma, hogy ezek viszont alacsonyabb feszültségűek (3,2-3,3V), így biztosan más töltőelektronika (töltő IC) kell hozzájuk.
Körbenézek majd néhány gyártó honlapján, van-e egyáltalán ilyenük (pl. MicroChip, korábban tőlük néztem LiIon töltő IC-t).Pl. ez brutális:
LiFePO4 ANR 26650 3,3V 2300mAh akkucellaExtrém terhelhetőség!
Típus: LiFePO4 (lítium-ferro)
Feszültség: 3,3V
Kapacitás: 2300mAh
Méret: 26x65mm
Teljesítmény leadás: folyamatos 70A
impulzusban(10s): 120A
Súly: 70g
Modellezésre, járművekbe, indító akkumulátorokba
Belső impedancia: 8 mOhm (1kHz AC).
Tipikus gyorstöltő áram: 10 C (23A)
Teljesítmény leadás: folyamatos 30C (70A)
impulzusszerűen 10 másodpercig 50 C (120A)
impulzusban 100 C (230A)
Maximum 10C-s (23A) töltőáram mellett, 1000 ciklus után még mindig 100%-os kapacitás várható, valamint
7000 ciklus után tartja az 1600mAh kapacitást.4 ilyet sorba kötsz, és indíthatod róla az autót is !
Ahhoz képest nem is drága érte a 4000 ft. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#19967
üzenetére
A 4db cella az már elég nagy + drága is.
És ha csak 1,5A kellene a 12V-on ?Ha túl sok hátránya lenne a dolognak, akkor lehet végül elvetem ezt a megoldást, de szeretnék részletesen utánanézni, hogyan is tudnám megoldani. Vagyis érdekel a megvalósítás.
Közben keresgéltem én is, van olyan ami már közelít, de nem teljesen jó.
Itt a topicban kerestem rá, mert emlékszem hogy annó ajánlott valaki ilyet, asszem nekem is.
MC34063A [link]
Kalkulátor: [link]
Adatlap (PDF): [link]
1,5A kimenő, 3V bemenettől.A 3V nem az igazi, mert ha jól tudom 2,7 vagy 2,8V-ig lehet meríteni a Li cellákat.
Főleg ha nagy terhelés van rajta, akkor gondolom még inkább leesik a fesz (bár azt nem tudom, ilyenkor hogyan működik a mélykisütés védelem). Ha a cella feszültsége csak a nagy terhelés (és az akksi belső ellenállása) miatt esik a 2,8V alá, és üresjárásban még bőven 2,8V felett lenne - ez ellen is védeni kell ?
Ja és ha jól vettem ki, amit linkeltem 10C-s akksi cellát, abban nincs védelem gyárilag.Hasonló IC-re ötlet, ami 2,5-2,7V-ról elmegy már, és inkább 2A-t tud a kimeneten ?
Még egy köztes megoldás lehet esetleg: két Li cella sorban.
-
atesss
addikt
Üdv !
Ugyan korábban mágneszárak működtetéséhez ólom-savas akksit ajánlottatok, de most direkt nem azzal, hanem Li akksi cellával szeretnék megvalósítani egy kapcsolást.
Most a Li cella töltését ne nézzük, először egy Step-Up DC-DC konverterre lenne szükségem az akksiból a magasabb fesz igényű mágneszárak meghajtásához:
- 2,8 - 4,5V bemenő, 12V ki
- Kimeneten 2-3A körüli - rövid idejű (pár sec) - terhelhetőség (alapvetően amire majd kelleni fog, ott kb. 1,5A elég lesz, de saját célra megcsinálnám már komolyabbra, ha emiatt nem sokkal drágább / bonyolultabb). Tartós üzemben is lehet kellene majd saját célra, de úgy elég mondjuk 12V 1A.
- Alapvetően külső kapcsoló FET-es kellhetneAnd egy korábbi hsz-e: [link] alapján kezdtem el körbenézni.
Találtam is olyat ami talán jó, de nem tudom pontosan milyen külső FET kell hozzá, és azzal mekkora áramerősséget "érhetek el".
Mi a követelmény egy erre való FET-től ? Gondolom RdsOn nagyon alacsony, de ezen kívül mi még ?
Amit találtam és tetszett mindj. megkeresem és belinkelem. Ami nem tetszett, az az ára, mert valami 3000Ft körül volt. Lehetőleg ilyen 2000Ft felett ne nagyon legyen - vagy ha esetleg mégis, akkor annak annyiért már tényleg űber tudásúnak kellene lennie.
Főleg úgy hogy a külső alkatrészeknek is lesz azért ára.Gondoltam esetleg arra is, hogy tápnak 4db AA Nimh cella sorban, ez ugye 4V-5,8V közti bemenő fesz.
Ugyan még nem tudom pontosan hogyan működnek ezek a kapcsolások, de jó lenne olyan IC/kapcsolás, ami 3V és 6V közt működne külön módosítás / utánaállítás nélkül. Esetleg egy darab trimer áttekerésével.Li cellából meg találtam ilyet: [link]
Li-ion ICR 18650D 3,7V 1500mAh akkucella
típus: li-ion
feszültség: 3,7V
kapacitás: 1400mAh
méret: 18x65mm
Terhelhetőség: 10C
Modellekhez, szerszámgépekhezEz szerintem megfelelne a célnak (ha tényleg terhelhető rövid ideig 10C-vel).
Bár asszem már a múltkor is linkeltem.
A 10C-s terhelhetőség 14A-t jelent, ami még rossz esetben (DC-DC hatásfoka, terhelés miatti még alacsonyabb kapocsfesz) is min. 3A-t jelentene 12V-on. -
#19153
atesss
addikt
DonThomasino
#19148
atesss
addikt
válasz
DonThomasino
#19148
üzenetére
Szerintem nem lehet annyira bonyolult. Sőt, könnyen lehet hogy alulról is hozzáférsz.
Ha viszont alulról nem tudsz, akkor ki kellene venni a teljes sütőteret, úgyhogy ezért is gondolom hogy hozzá lehet férni alulról.
Ha már a márkát írod, akkor pontos típus is jól jöhetne.
Kb. mikori gyártású ?Jó dolog az a motor, azt feltétlenül megéri kiszedni !
Bár szerintem mást is, én amikor 3-4 éve elromlott a 15 éves Siemensünk, akkor elraktam az egész elektronikáját. Sőt, a költözéskor sem dobtam ki. A trafónak van súlya, az mondjuk egy barátomhoz került ideiglenesen pár hónapra.Ha már a mikró tányérmotorjáról van szó :
Amit ebből a régi mikróból kiszedtem, ebben mint kiderült beépítve van a forgásirány váltó.
Ugye a mikrók általában nem egy irányba forgatják a tányért, ha lekapcsol (pl. kinyitod az ajtót), és utána eltelik kb. 5-8 másodpercnél több, akkor nagy eséllyel a másik irányba forgatva "folytatja".
Ha lejár az időzítő, és utána újra feltekered és bekapcsolod, akkor is jó esélye van hogy forgásirányt vált.
Ez rendben is lenne, de azt hittem ezt a mikróban valami elektronika vezérli.
De mint kiderült, a motorban van benne.
Külön csak a motort a hálózatra kötve is ugyanezt csinálja...Van esélye hogy ez valahogy "becsapható"?
Magyarul hogy a motor szétszedése nélkül kiiktassam ezt, és csak egy irányba forogjon ?
Forgásirányt váltani külső kapcsolással mondjuk hirtelen nem tudom hogyan lehetne ezek után. Szimplán a fázis - nulla felcserélés itt lehet hogy nem játszik.
Bár mintha az rémlene, hogy ez nem univerzális, hanem szinkronmotor - 50Hz-en 5rpm, 60Hz-en 6rpm. -
atesss
addikt
válasz
atesss
#19085
üzenetére
Elkezdtem keresni ilyen nagy Li cellát, először is egy hasznos oldal elemek, akkumulátorok paramétereiről, méreteiről; közte a Li-Ion cellák is: [link]
Ez alapján a legnagyobb, 32600 -as lenne jó, de létezik 32650-es típus is, bár lehet ez pont ugyanez csak más néven: [link]Csak Protected-ben nem nagyon találtam, sőt ahogy látom másnak is ez volt a problémája: [link] (pl. 1. találat)
Találtam helyet ahol nagy választékban lenne, csak ez nagy tételes (100db felett): [link]
De aztán ez alapján a fórum alapján
[link]
találtam protectedet is:
[link]
15$-ért nagyon olcsó volna, probléma csak a terhelhetőségével van:
Protected against: overcharge, overdischarge, short circuit
3.7V, 5500mAH
Weight: 4.7 oz
Discharge rate: 0.4-0.6C
Charge rate: 0.45C
Dimension: ~2.5 in (L) x ~1.25 in (D)
De valószinűleg többek közt ezért is ilyen olcsó...Aztán körbenéztem itthon mit és mennyiért lehet kapni, pl. egy XIII. kerületi bolt Li-Ion cella kínálata:
[link]
18650-es sima (2600mAh):
[link]
És 18650-es nagy terhelhetőségű (Ez már csak 1400mAh !):
[link]
Li-ion ICR 18650D 3,7V 1500mAh akkucella
típus: li-ion
feszültség: 3,7V
kapacitás: 1400mAh
méret: 18x65mm
Terhelhetőség: 10C
Modellekhez, szerszámgépekhezA 10C az 14A volna, ami több mint elegendő.
Mondjuk itt már a kapacitás is problémás, 10C-vel kisütve elméletben 6 percig tartana, de veszteségekkel, használódással, stb. + biztonsági tartalékkal együtt inkább 2-3 perccel kellene számolni. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#19083
üzenetére
Ki mondta, hogy kicsi Li cella lesz benne.
Pont abból amit te is levezettél, hogy 2A esetén hatásfokkal együtt 8-10A kellene, kb. egy 5000-6000mAh-s cellával terveznék.
A töltőáramkör meg egy külön Li töltő IC.
Ami megoldja a töltési problémát, plusz protected cella kell, és így nem hinném hogy kényesebb lenne az ólomakksinál.Ez nem a korábban vázolt problémára kellene, hanem kisebb ládákba-dobozokba.
Ahol nagyon nem mindegy a méret és a súly --> pont ebben lenne előnye a Li-nak, és az ár annyira nem lényeges (ha a Li töltő + a Step-Up áramkörök tervezési munkájának költségét nem számolom, akkor pár ezer forint pluszról beszélünk).
Az igaz, hogy kellhet a külön DC-DC konverter, de annak a mérete nem számottevő a többi dologhoz képest. Töltő áramkör meg ugyanúgy kell mindkettőhöz, sőt az ólomsavas aksi azért is problémásabb lehet a végleges kialakításban, mert annak 12V feletti fesz kellene (ha nem akarok oda is egy külön Step-Up-ot), vagyis betáplálásnak nem jó a 12V (könnyen lehet hogy lesz egy 12V-os hálózat, vezérlésekhez). -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#19081
üzenetére
Köszönöm.
Közben én olyat olvastam, hogy modellezéshez használt cellákból van olyan is ami 10-20C-vel is kisüthető. Az viszont biztos hogy többszörösébe kerül, kérdés hogy megéri-e.A sorbakötés a töltés kiegyenlítés miatt problémás, lehet hogy jobban járnék egy DC-DC konverterrel.
Tudtok ajánlani olyan , IC alapú (kevés külső alkatrész) Step-Up konvertert, ami 4,2-3,0V közti bemenő feszből (egy darab Li-Ion cella) állít elő 12V-on 1A-t vagy akár 2A-t ?Az sem ártana, ha inkább nem fix 12V lenne, hanem állítható, minél szélesebb tartományban (de 30V-nál több biztosan nem kell, sőt 22V feletti sem valószínű).
Ha tudom hogy ennek mennyi a költsége - és kb. milyen bonyolult - akkor talán fel tudom mérni hogy ezzel járok-e jobban (egy darab nagyobb Li cella + Step-Up konverter), vagy pedig 4db sorbakötésével (ott pedig a töltés a bonyolult / drágább).Töltésben teljesen igazad van, arra van ötletem is (valamikor úgy egy éve foglalkoztam már ezzel, titeket is kérdeztelek róla elég részletesen). Persze arra is jó lenne egy kb. költséget kalkulálnom majd.
-
atesss
addikt
Üdv !
Litium akksi celláknak mekkora a maximális rövid idejű terhelhetősége ?
Tehát ha elektromechanikus zárakat működtetek velük; mondjuk pár másodperc - egy perc közti időtartamig nagy árammal terhelve, akkor mi az amit elviselnek (naponta akár 20-25x is) ?
És közben mennyire esik le a kapocsfeszültségük ?Egy példa elektromechanikus zár: [link]
Ugye a működési elve miatt ennek elég nagy az áramfelvétele:
8-14Vac/dc működtető feszültség (12Ohm; 12Vac/0,7A)
DC-n nem írja konkrétan, de mondjuk számoljunk 1A-el.
A 12V miatt - ha nem használok DC-DC konvertert - 4 cella kellene sorban.
Na de hány mAh-s típus lenne az, ami bírná ezt az 1A-es csúcsterhelést ? -
atesss
addikt
válasz
totya694
#19042
üzenetére
Ha megint akksi téma:
Az enyémet azóta egy kicsit pihentettem, de szerintem még tölteni kellene rajta.
1-1,5 napja nem volt már töltőre dugva, amikor is tegnap este mértem rajta feszültséget: 11,84V
Minden terhelést leszedtem róla (még a multimétert is).
Ma délelőtt, 14 órával később mérve : 11,80VEz milyen szintű önkisülésnek számíthat / mit jelenthet ?
Bár az igaz, hogy nem valami pontos a mérés a műszer pontossága miatt (ha megtalálom, beírhatom a gépkönyvben lévő pontosságot; egy alsó-középkategóriás Maxwell).Mekkora feszültségnek kellene lennie egy ólom-savas autó akksin ha teljesen fel van töltve ?
Pontosabban ólom-kalciumos, 45Ah, Banner Staring Bull.
Úgy tudom az ólom-kalciumosnak kicsivel magasabb a feszültsége. Vagy ez csak a töltési végfeszültségre vonatkozik ?
(Az úgy tudom 14,4 kell legyen; bár azt nem tudom biztosra hogy ez a simánál vagy a kalciumosnál). -
atesss
addikt
válasz
DarkByte
#19005
üzenetére
Kandón Atmega 128-on tanultam (múlt félévben is foglalkoztam ezzel), szóval talán valamit hozzá tudok tenni.
Csak az a gond, hogy fél év alatt is eléggé el tudom felejteni...
Meg az, hogy most nincs túl sok időm erre, szívesen utánanéznék, meg érdekel is; sőt nyáron akartam én is ezzel foglalkozni, de legkorábban hétvégén tudok esetleg 1-2 órát utánanézni.Doksit, egyéb leírást tudnál linkelni ?
Az első észrevételem:
OCR2A és OCR2B regisztereket állítasz be a kódban, utána pedig arról beszélsz, hogy ez túlcsordulás. Ez így biztos nincs rendben, mert a túlcsordulás 256-ra (ha 8 bites) megy végbe, és nem tudod állítani. Az előosztókat tudod állítani csak - de az látszik, hogy túlcsordulással nem igazán lehet pontosan belőtt frekvenciát csinálni.OCR = Output Compare Regiszter
Vagyis a compare interrupt "szintjét" tudod vele beállítani.Arra is lehet hogy figyelni kell, hogy a (második, vagyis a 48-as) compare match-re történő interrupt után valószínűleg szükséges lenullázni a timert (de lehet arra is figyelni kell, milyen módon; hogy ne essen ki a szinkronból).
Magyarul szerintem neked két darab compare interruptod van.
És az OCR2A és OCR2B nem tudom pontosan mit jelent (elvileg 2 külön interrupt "szintje"), de hogy pontosan hogyan lehet használni az A-t és B-t külön.
Ezt doksiból kell már kinézni.
Én elsőre azt hittem volna hogy az A és a B az az alsó és a felső bájt - vagyis itt egy 16 bites timerről van szó, aminek "4824"-et állítasz be compare interrupt szintnek.
De írja az első sorban, hogy a Timer2 8 bites.Ja és nekem az Atmega 128 doksijában sikerült egy hibát találnom - pont az interruptok működésével kapcsolatban volt talán 2 regiszter összekeverve. Illetve csak elírás, ha figyelmesen nézed észre lehetett venni hogy hülyeséget írtak, de egy kezdő ha csak kimásolja, és nem gondolja át, akkor könnyen belefuthat (mint én is annó).
Hirtelen ennyi ment fejből, a legnagyobb gondban pl. a logikai műveletekkel vagyok (most így fejből).
Mit is jelentenek ezek ? :
|
&=
~ -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#18975
üzenetére
Persze, a hullámhossztól való függés egy dolog.
De most elősorban arra kérdeznék rá, hogy ilyen olcsón mennyire lehet ez egy pontos műszer ?
Illetve mennyire használható / pontos kevés fénynél, azaz pl. néhány vagy néhány 10 lux-os tartományban (a felbontása 1 lux, vagyis már ez alapján sem nagyon) ? -
atesss
addikt
Olvastam egy akvariszikai fényforrás tesztet [link], és ott volt egy kép egy "LX1010B" fénymérőről.
Gondoltam rákeresek, hogy mennyiért is vesztegetnek egy ilyet.
Hát elég változatos amit találtam, itthon 13e-ért láttam http://uzlettuning.superwebaruhaz.hu/fenymero-lx1010b-t109150 , de amazon-ról és mindenféle külföldi oldalakról van 13$ és 40$ közt.
Pl:
[link]
(amazon.com - 13,3$)
[link]
(40$)
[link]
(18$)
[link]
(nincs ár)
[link]
(kézikönyv)Mit tudhat vajon ez a 13$-os ?
Mert ennyiért még lehet vennék is, van azért amikor jól jönne.
A szállítást nem sikerült még egyértelműen kitalálni, de remélhetőleg
[link] $6.99 + $1.99/lb, vagyis összesen 9$ körül (azt írják, hogy 1 font a szállítási súly, azaz 450g körül, ami még talán soknak is tűnik).
De találtam másmilyen (sokkal magasabb) szállítási díjakat is:
[link]De van más érdekes is, pl. infrás hőmérő 20$-ért:
[link] -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#18965
üzenetére
Ja igen, végül is 2A alatt van a töltőáram, ami fele sincs a C/10-esnek.
Ok, akkor megy tovább a töltés.
Csak éjszakára nem mertem rajtahagyni; így aztán jó pár napig el fog tartani az egész töltés (ki akartam volna már próbálni a hosszú hétvégén).
Vagy hagyjam rajta nyugodtan éjszakára is ?
Mi történik ha rajta marad még egy jó pár órát a "befejezés" után, vagyis túltöltöm ?
Bár ennek az akksinak lehet mondani hogy már úgyis mindegy lenne; de azért amit lehet szeretném kihozni belőle.Ez ugye egy sima trafós töltő.
Jól gondolom, hogy nem szabályozza ez sehogy sem a töltést, hanem csak annyi a "szabályozás", hogy ha nagyobb a töltőáram, akkor a trafó kimenő feszültsége lecsökken ?
Ebben az esetben a töltés vége felé már "nem vesz fel áramot" annyira az akksi (megnő a belső ellenállása), megnő a töltőfesz, és így eléri a töltési végfeszültséget (14,4V kellene legyen, ugye ?) ?
A gyakorlati probléma csak azzal van, hogy túl nagy lesz ez a végfeszültség, 16V feletti is akár...Az aldis töltő továbbra is érdekesen áll ennek az akksinak a töltéséhez:
Motor módba rakva (elvileg 0,8A töltőáram) azt mutatja hogy 20%-ra van feltöltve (a kijelzőn az 5 egységből 1 van "betöltve"), 0,4A-el tölt.
Autó módban (elvileg 3,8A) pedig 80%-ot mutat (4/5), és szintén 0,4A-el tölt.
Persze lehet egy idő után változna, én csak pár percig próbáltam.spectral distribution
Igen, asszem ez lesz az. Magyarul talán "spektrális eloszlás" ?
Közben eszembe jutott, hogy láttam már ilyet, sima 2 vagy 3 sávos Philips fénycsőről (T8 120cm 36W), a gyártó oldalán.
Így - főleg az ilyen speciális típusokról - is van esélye hogy lehetne találni.Hagyományos, izzószálas fényforrás spektrumát egyébként hogyan tudják állítani ?
Mert fénycsőnél a fényporral, illetve megfelelő fénypor-"keverék" használatával.
De izzólámpánál én nem tudok ilyen megoldásról. -
atesss
addikt
válasz
atesss
#18962
üzenetére
Akksira:
Éjszakára megint leszedtem a töltőről, mostanra 11,87V-ig csökkent a feszültsége.
Ez elvileg (egy jó akksinál) mekkora töltettséget jelentene ?
Mekkora a teljes (illetve 95%-ot szoktak mondani) töltettség után az akksi feszültsége (persze pár órát várva a töltőről való leszedéstől) ?A másik, hogy most már kezd soknak tűnni nekem ennyi töltés.
Kb. 11 óra + 13 órát volt töltőn, vagyis össz kb. 24 órát.
Az első pár óra óta nem változott komolyabban a töltőrám; talán kicsit nőt, és ezzel párhuzamosan a töltőfesz csökkent egy kicsit.
Tegnap este mielőtt leszedtem: 13,91V - 1950mA
Pl. a töltés kezdése után kb. 6 órával:14,19V - 1700mANövény-lámpára:
Találtam növénymegvilágító lámpát, pl : [link]
Ez hagyományos izzószálas, 60W-os.
De elvileg létezhet fénycső is, egy Tungsram / GE katalógusban találtam "akvárium és hüllő" fénycsöveket: [link] (22. oldal a PDF-ben, a belső oldalszámozás szerint 145.)
Illetve rákérdeztem az akvarisztika topicban is, meg rákerestem gugglival is, akváriumhoz, illetve az akváriumi növények növekedéséhez létezik fénycső, és ez bevált dolog.
De itt azért nem vízinövényekről lenne szó.Lompos48 #18963
Köszi az ábrát.
Érdekes "karakterisztika".
Már csak az kellene, hogy a fényforrás gyártók is kiadjanak ilyen ábrát a fényforrásaikról.
Mi annak az ábrának a pontos neve ? Ha a szem érzékenységéről van szó, azt úgy tudom spektrális érzékenység-nek hívják. De ha egy kibocsájtóról / fényforrásról ? Spektrális (kibocsájtási) eloszlás ? -
atesss
addikt
Üdv !
Az akksit éjszakára inkább leszedtem a töltőről, most rakom rá majd megint.
Vajon mennyi idő kellhet a feltöltéshez így ebben az állapotában ?Egy teljesen más téma:
Létezhet olyan fényforrás, ami a napfény "teljes spektrumát" másolja, és így - egy teljesen zárt, kizárólag mesterséges fénnyel megvilágított szobában is meg tudnak élni növények (elsősorban szobanövények; illetve a legjobb lenne trópusi, vagy trópusi jellegű növények) ?
Vagy mi az a hullámhossz tartomány, ami kell a növényeknek a fotoszintetizáláshoz ?Szoktak infralámpával világítani növényeket, de annak a fő szerepe inkább a melegen tartás, nem ?
Mivel jó lenne, ha valami emberi szem számára is "emészthető" fény, illetve hullámhossz-tartomány jönne ki végeredményként.
Nem azt mondom, hogy fehér fény legyen, csak ne legyen zavaró.
Értsd: a játékosok egy óráig "kibírják" + a rendező személyzetnek se legyen káros (nekik napi szinten a szoba-visszarendezéssel lehet hogy 2-3 órát is bent kell lennie összesen). -
atesss
addikt
Szerintem itt elsőként egy elírás van, az 100-200 milisec akarhatott lenni.
Ha nem, akkor valakinek komoly baja volt.
Illetve ha milisec, akkor is.
Maximum mikrosec...Na szóval ez a konkrét darab tényleg eléggé parasztvakításos.
Ez kicsit közelít az ingyen-energia "projektek"-hez, azzal hogy az akksiról megy.Szóval valami normális típus kellene, aminek pl. kell hálózati áram.
Na meg igen, kiszedett (vagyis lecsatlakoztatott fogyasztókkal) állapotban. -
atesss
addikt
Az angol wikipedia szócikkében elég sok dolgot leírnak egész érthetően, pl. a szulfátodást - "deszulfásítást" (helyes ezt így mondani magyarul ?): [link]
Ez alapján egy megfelelő akku-regenerátor bizonyos esetekben elég sokat segíthet.
A "pulse conditioning" mit jelent pontosan ?
Az impulzustöltésről mintha olvastam volna régen olyat, hogy csak max. párszoros csúcsáram"különbséget" jelent (az álladó áramú töltéshez képest), tehát mondjuk 55Ah esetében 15-20A-nél nem többet.
Viszont amit linkeltem korábban (meg egy másik regenerátor leírásában is olvastam), ott ilyen 100A-es áramcsúcsokat írnak.Van még pár hasznos ólom-savas akkumulátor szócikk, angolul tudóknak:
Automotive battery, Deep cycle battery, valve-regulated lead–acid battery, meg egy nem wikipediás oldal az újrahasznosításról: [link] -
atesss
addikt
Egy (elvileg) gondozásmentes akksiról beszélünk.
Igen, először is azt kéne tudnom, hogy mennyibe is kerülne.
Elsőnek egy olcsó savsűrűség-mérőt kellene találnom.Ha mondjuk akkumulátoros boltban nincsen külön erre a célra való, akkor ugye a pl. vegyszerboltban beszerzett kénsav (H2SO4) is jó ?
Csak kérdés milyen töménységű kell bele (hogy azért ne kelljen órákig játszogatnom az aránnyal + nehogy olyan tömény legyen, hogy ne tudjam eléggé felhígítani ha csurig töltöm deszt.vízzel, akkor sem).
A savsűrűség mérő az pontosan mit is mér, illetve azt hogyan tudom átszámítani ?
Egy idézet: [link]
"1,22 kg/l-nél kisebb sűrűségű savat tartalmazó cella kimerült, tölteni kell."
Az arány (vagyis a töménység) a tömény kénsav, és a víz sűrűségének ismeretében számolható akkor ?
(Régen volt már kémia órám...) -
atesss
addikt
Az ötlet jó, csak nincs savsűrűség mérőm.
De akár be is szereznék egyet, ha néhány ezer forintnál nem drágább.
Próbáltam gugglizni rá, de eddig csak 6000-ért találtam a legolcsóbban: [link]
De vannak 10-en és 20-n ezer forintokért is...
Régebbi, már lezárult vatera és más hasonló oldalakról lévő aukciókat is talált, és pár száz forintért árultak használtan (bár általában jó pár éves / évtizedes darab volt).
De most nem találtam.
Ötlet, hogy hol találnék olcsón ?Igen, olvastam én is erről a kimosásról.
A fő cél viszont ahogy írták, az iszaptérbe lehullott ólomdarabok eltávolítása (pl. cellazárlat elkerülése / talán megszüntetése).
De elég nagy munkának néz ki; és kétes az eredménye is.
Na meg eléggé környezet szennyező...És a szulfátosodást ez nem igazán oldja meg.
Viszont egy szulfátmentesítést részben megoldó, fájdalommentesebb megoldást is használhatnék: akku regenerátort.
Egy típus, csak példaként: [link]
De inkább titeket kérdezlek, tudtok-e ajánlani egy konkrét, bevált típust ?MOD:
Az a gyanúm, hogy - mivel csak vizet töltöttél bele - híg lesz.
Ugye azt jól gondolom, hogy ami kénsav "eltűnt" az elektrolitból, az a lemezek felületére rakódott le ?
Jó megoldás ilyenkor, hogy nem azt próbálom "leszedni", hanem a maradék (még nem elszulfátosodott) ólom-felületet próbálom aktív használatba venni, és ezért töltök az elektrolitba kénsavat ? -
atesss
addikt
válasz
totya694
#18934
üzenetére
Na akkor végképp nem reménykedek sok mindenben...
Fél órával ezelőtti értékek: 14,38V - 1600mA
Ez már kezd közelíteni a normálishoz, nem ?
Csak az az érdekes, hogy ha azt írod, hogy nem veszi föl a töltést, akkor hova megy az az 1,6A ?
Sajnos egy olyan sejtésem van, hogy a vízbontásra...De közben az akksi feszültsége is nő azért, ez után a fél órával ezelőtti mérés után "pihentettem" egy fél órát (leszedtem a töltőről); asszem 11,6V-ra állt be fél óra után az akksiban lévő fesz.
Visszarakva a töltőre, szinte pontosan a leszedés előtti értékek (fesz és áram) álltak be újra.ha valami kicsi is marad benne az meg nem tud áramot leadni.
Itt arra gondolsz, hogy ha a felvett áram (töltésmennyiség) egy kis hányada tényleg töltettség-növelésre használódik is fel, attól még max. pl. párA-es terhelhetősége lesz az akksinak ?Ha sikerül a töltés (látszólag), akkor a töltettség mérést milyen terheléses teszttel lenne jó végezni ?
Elsőre biztosan nem akarom rárakni az önindító behúzórelét.
Az 50W-os autóizzó (4,16A) sok lenne már neki ?
Elvileg ha gyári állapotban lenne, akkor ez kb. C/10-es terhelés.
C/20-ra szokták megadni a kapacitás értéket ha jól tudom; de mekkora kisütési feszültségig ?
A C/20 gyárilag 2,25A (27W) lenne; de - ha szerencsém van, és nem igaz teljesen amit írtál - ez az akksi akkor is max. harmadát ha bírhatja, nem ?
A harmada 0,75A (9W) lenne - 20 órán keresztül.Ja és meddig kellene lennie az elektrolitszintnek ?
#18937
Ezt olvastam én is, ezért direkt figyeltem, de ilyet nem tapasztaltam.
Amúgy a töltőre rárakva pár másodperc után meg is indul a pezsgés.
Hiába szerintem erős a pezsgés (bár ezt lehet csak én gondolom, nincs referenciám hogy mi a normális), de egyenlőre nincs észrevehető elektrolit szint változás.
Mondjuk ha 1 töltés alatt lenne észrevehető csökkenés, az szerintem nagy gond is lenne...Olyat is olvastam, hogy terhelésre is pezseg a zárlatos cella.
Na de itt kb. milyen nagyságrendű terhelésre kell gondolni ? -
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#18929
üzenetére
Hát ez Aldi-s töltő nagyon "finnyás"...
Tudom hogy szar az akksi, de azért megpróbálhatná feltölteni.Tehát az akksi még egyszer: Kb. 5,5 éves Banner Starting Bull.
Méretében talán ilyen (bár még nem mértem le): [link], de felül a celladugó-kialakítása kicsit másmilyen.
1,5 éve tél elején lett kiszedve kocsiból (~15 éves Honda Civic 1,5 benzin), hogy nagyon hamar lemerül (nem az autóban volt a hiba, az új akksival tökéletes azóta is.)
1,5 évig a kb. 17-20 fokos (nyári melegben persze több) legalsó szinten a lépcső alatt állt.Maintenace-Free, 45Ah, elvileg Japán típus (szélesebb az átlagosnál, de a mélysége kisebb. És magasabb is.). De a saruja meg normál...
Nos az első probléma, hogy olyan száraz volt az akksi, mint a Szahara...
Felülről semmi folyadék nem látszott (zseblámpával világítok bele), ezért gondoltam ennek már úgy sem sokat árthat, megdöntöttem oldalra. Döntöm-döntöm, továbbra sem látszik semmi folyadék. Aztán amikor majdnem 90 fokig döntöttem (az akksi tetején van egy - szélesebb - perem, vagyis nem teljesen függőleges így az oldala), valami kis folyadék megjelent az alján.
Mit okozhat amúgy rajta a megdöntés ?A következő, hogy nem tudom pontosan hogyan kellene kinézni az ólom-szerkezetnek, de az biztos hogy nem így. Teljesen kusza, darabok rajta, a barátom azt mondta rá, hogy "mi a franc, ebbe még apró faágak is vannak". Vagyis apró ágacska szerű (gondolom) ólom darabok.
Néhol valami fólia nyoma is látszik.Aztán feltöltöttük deszt. vízzel, több mint fél liternyi ment bele (de lehet egy liter is).
Addig töltöttük egyenlőre, hogy épp ellepje a lemezeket (illetve a maradékukat).
Jelzést nem találtunk, meddig kellene kb. tölteni ?
A folyadék, és a felülete is elég furcsa, koszos, mintha valami szennyeződés lenne rajta (kb. nagyjából egyformán minden cella). Bár az is lehet ez normális, nem tudom.
Az olajhoz hasonlóan úszik a felszínen, csak szürkés színű.Kezdetben az akksiban 7V körül volt. (Ahhoz képest nem is kevés, hogy 1,5 éve áll. Sőt, könnyen lehet hogy nem is nagyon volt feltöltve mielőtt el lett rakva.)
Mivel az aldis töltő nem volt hajlandó tölteni (elindul a program, utána azonnal le is áll), ezért az Auchanossal (trafós) álltam neki.
Próbáltam többször rárakni rövidebb időkre, hogy hátha csak alacsony a fesz. az aldisnak (pedig elég hamar már a normál töltés kezdésének küszöbfesze, azaz 10,5V felett volt), de 10-15 perc sem segített.
Így rajta volt kb. 1 órát a trafós töltő.
16,5V-os töltőfesszel indult, ez talán egy keveset csökkent az óra végére.
Töltőáram: 400mA-ről 900mA-re nőtt az 1 óra alatt.
Elég komoly bugyborékolás volt közben (vízbomlás..). De jól gondolom, hogy itt a fő problémát csak a víz fogyása okozza ? (azt simán utánapótolom majd)
Vagy milyen más káros hatása van az akksira a túl nagy töltőfesznek (ha alacsony töltőárammal párosul) ?
Másik kérdés, hogy miért ilyen alacsony a töltőáram a nagy töltőfesz ellenére.
Igen, nagy a belső ellenállás; de ennek mi lehet az oka ? Szulfátosodás ? Ha igen, ezzel mit lehet tenni ?Este (11h körül) aztán leszedtem, 11,5 V körül volt az akksifesz.
Aldisnak továbbra sem tetszett, gondoltam megvárom a reggelt, addigra 10,5V alá csökken; így az aldis egy próbatöltés (legalábbis papíron, árammérésem alapján nem tölt semmit, talán csak a feszültséget figyeli...) után kímélő, impulzustöltés módba kapcsol majd. Aztán ha 10,5V fölé ment vele, tölti magától tovább normál módban (vagyis inkább motor módban fogom majd csináltatni vele, az alacsonyabb áramával, a kímélés miatt).Reggel (8 óra) 10,5V alatt volt már kicsivel, el is indult végre az aldis, de nem mutatta a töltést (maxot mutatott a töltöttség jelző ábra + nem villogott, azaz nem volt töltés üzemmódban).
Töltőáram talán 200-300mA volt.
Délig rajta hagytam, de addigra már csak valami 40mA volt a töltőáram; így világos lett hogy szerinte fel van töltve, és ezért csepptöltésre kapcsolt át.Délben ráraktam megint a trafós töltőt, 15,4V (nagyon lassan csökkent talán) -1A-el (lassan nőtt) kezdett tölteni.
Bugyborékolás elég erős.Aztán most megnézem mindj. mit is csinál.
-
atesss
addikt
Üdv !
Tegnap végre elmentem az említett önindító behúzótekercsért.
Ez csak egy első darab, leginkább próbálgatásra lesz, elvileg régi Skodából (S100) való.
Ez használt, 3000-ért végül is nem volt annyira drága, de láttam már 3700-ért újat is (Ladába való), csak vidékről kell rendelni (még pluszba 1500 ft a posta / futár költség).Egy gyors mérést csináltam rajta eddig, a szintén most vett Maxwell MC-25692 lakatfogó adapteremmel: [link], de én itt vettem: [link] (oldal alján), 10e ft volt.
30-40A közt vesz fel
Elsőre 39A, 40A-es méréshatárban; utána mikor átkapcsoltam 400A-esre már 34A volt csak, de lehet csak azért mert közben felmelegedett a tekercs.Autóról lett tesztelve (kb. 15 éves Honda Civic 1,5 benzin, álló motor), mivel nincs még megfelelő akksim hozzá.
Az autó indítóáramát is megmértük: 110A-re ugrott fel - jó akksi (1,5 éves), viszonylag meleg motorral.Ezek után én is egyre inkább az autóakksis megoldásra hajlok...
Annak van olyan előnye is, hogy mehet más is róla.
Pl. a nagy, nehéz vasajtó zárására is lett egy olyan ötletem, hogy esetleg egy autó önindítóval kellene csinálni.
Alacsony áron (bontottan persze) elég nagy teljesítmény. Ugyan csak szakaszos üzemet bír, de az itt pont nem probléma (egy órában 2x lenne használva, naponta max. 10x).
Ehhez viszont akkor már új akksi kellene.
Kevésbé márkás darabokat láttam már tűrhető áron, kb.: 44Ah 12e, 55Ah 14e. Pl. Jászakku.De először megpróbálnám újraéleszteni ezt a 45Ah-s régi akksit.
Nagyon rossz állapotban van...
Az aldis töltőnek (Auto XS) nem tetszett, ezért először a "brutális feszültséggel töltő" Auchanos töltővel nyomok épp bele áramot, hogy feljebb menjen a feszültsége.
Itt írt róla Batman2 fórumtárs nekem annó, hogy neki is ez a technikája nagyon lemerült akksikra: [link], [link], és [link] (meg egész részletesen leírja a töltő működési módjait is).Még majd mindjárt írok róla tovább tapasztalatokat, de most megnézem lent.
Ja és ha pl. cellazárlatos, azt miről lehet felismerni ? -
atesss
addikt
Azért másokat is megkérdeznék, milyen véleménnyel vagytok az UNI-T UT60E multiméterről ?
Az előbb beszéltünk róla moha21 -el: [link]Más márkában / más típusban hasonló tudású mi lenne / mennyiért lenne ?
Illetve ha esetleg 30e-ig is elmennék árban, akkor azért kaphatnék nagyobb tudást / nagyobb pontosságot / jobb szoftvert / stb. ?
Közben utánakerestem hogy itt a topicban mit is írtatok korábban, amikor kerestem multit.
Kétszer is néztem, aztán végül nem vettem (/kaptam) egyik alkalommal sem.
Mindkétszer Maxwell-ekkel szemeztem, sőt ugyanazzal a kettővel.
2010 november: [link] és [link]
2011 december: [link]Hát azért van egy pár dolog, amiben többet tud pl. a Maxwell 25507 a fent említett UNI-T-nél...
Pl:
- Different measuring types and memory function (Ez mit is jelent pontosan ??)
- Min - Max data hold (Bár ezt PC alól elvileg meg lehet az UNI-T-vel is, de az azért kicsit kényelmetlenebb.)
- Simulated analogue display -
atesss
addikt
válasz
moha21
#18778
üzenetére
Ez tetszik !
Ennyiért tényleg jó vételnek tűnik.
Részletesebb infók:
Gyári oldalon a spec.: [link]
Magyar spec.: [link]
Teljes angol manual: [link]Amit nem tud, az a 20A-es méréshatár, de ha lesz lakatfogós adapterem, akkor ez lényegtelen lesz.
Amúgy a 10A-re és a 4A-re is elég komoly megszorítás van:
4A & 10A Range:
For continuous measurement 10 seconds
and interval not less than 15 minutes.És a PC kapcsolata RS-232, ami összességében talán jobb.
Hozzá kell számolnom így egy USB átalakítót még mondjuk(kb. 2k ?).
De viszont úgy néz ki, hogy - a Maxwell-ekkel ellentétben (mintha arról is találtam volna még 1x már min. 4-5 éve; de azóta többször próbálkoztam órákat keresni, és nem leltem meg újra) - van dokumentáció a soros portos adatküldésről, vagyis a protokollról: [link]
Innentől kezdve pedig már csak programozás kérdése egy saját PC szoft, vagy akár egy MCU-s adatgyűjtő-kijelző-elemző.A csúcsérték tárolás hiányzik belőle, de a PC-n keresztül ez is megoldható (tud ilyet a gyári szoft ?).
Amúgy mibe lehet kimenteni a mért adatokat, van közvetlen Excel ?Biztos találok még olyat amit nem tud, pedig jól jönne; de arról hogy mindent tudjon egyben, arról már letettem korábban.
(És itt nem az árról van szó, mert nem hinném hogy a sok hasonló árkategóriájú multiba - amiből hiányzik pl. a kitöltési tényező, hőmérséklet; meg pár hasonló apróbb dolog - nagy plusz költség lenne ezeket berakni.
Egyszerűen nem akarnak olyat csinálni, amiben minden benne van, hogy legyen miért újat / még egy másikat venni. Fogyasztói társadalom...)MOD:
De mit jelent ez, hogy picit lassú ?! -
atesss
addikt
válasz
moha21
#18763
üzenetére
Egyértelmű. Vagy ha nem kell mérnem True RMS-t (vagy csak esetleg csúcsot, vagy periódusidőt; amihez nem kell integrálni), csak a jelalakot akarom figyelni, akkor egy (analóg) szkópra dugnám rá.
És pont erre lehet jó a lakatfogós adapter - aminek mV/1A vagy mV/0,1A kimenete van.
Persze ha úgy működik ahogy remélem, és elég gyors (A Hall szondának a Méréstechnika könyvem szerint a felső határfrekvenciája néhány kHz).
De találtam egy másik fórumban egy leírást, az alapján lehet erre használni ! : [link] (közepénél kezdődik a lakatfogós téma) és folytatása: [link]Aztán kérdés hogy végeredményben hány kHz-ig megy, de ha nem sokáig nekem már úgy is megfelel (nagyjából látom a jelalakot, az már elég lehet sokszor. Vagy fázishasításnál látom a szinuszos részt. Motornál meg szinusz van, csak fázisszöggel).
Ha ez így használható, akkor szerintem a 10e-t simán megéri !Aztán meg amúgy is kéne egy másik, komolyabb multit is vennem, amiben van csúcsérték tárolás, True RMS, PC-kapcsolat, frekvencia MHz-es tartományig, kitöltési tényező, stb.
Csak még ha nem is veszek valami pontosat, akkor se hinném hogy megállna mindez 30e alatt...
(Néztem 20-25 körül már pár hónapja Maxwell-t, True RMS biztos nem volt benne, talán csúcsérték-tárolás sem, de a többit tudta.)Kikukázott akksi megvan !
A régi lakásunk új tulaja nem vitette még el a szemeteket, úgyhogy ott volt az autó-akksi is még, és sikerült elkérnem/visszakérnem tőle.
Egyébként villamosmérnök, úgyhogy megértette hogy mire is kellene, és mondta is hogy jó ötlet erre.
Mondta hogy ő is használt hasonlót olyan helyen ahol puffernek kellett, céges szünetmentesekből kiszedett fáradt akksik erre még simán jók voltak.Most már csak fel kell tölteni, és elsőre mindenképp kíméletesen.
Az is megvan elvileg, vettem egy Aldi-s AutoXS akksitöltőt is végül 5000-ért, korábban is akartam (itt is kérdeztem róla még novemberben, bár akkor 4000-be került; de nem biztos hogy pontosan ugyanez a típus) már aztán végül nem volt tökéletes ezért nem vettem.
De rájöttem hogy ennyiért jobbat nem is fogok kapni, magamnak csinálni meg most túl sok idő lenne. Egy kis utánajárással kiderült hogy pont a mellettünk lévő Aldiban maradt még. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#18758
üzenetére
A sönt jó lenne, csak az a probléma, hogy az csak a mérendő kör megbontásával használható.
Én pedig pont azért vennék lakatfogósat, hogy egyrészt megbontás nélkül, másrészt a mérendő kör működését nem megszakítva (pl. megy egy PC, amit nem is akarok kikapcsolni, csak egyet rámérni) is tudjak mérni.
Ezen az önindító-elektromágnes dolgon kívül a főbb felhasználás (amire már régóta kellene) 230-as hálózaton áram / fogyasztás mérés lenne.Illetve jó lenne még 230-as szinuszon a fesz és áram viszonyát, fáziszöget, teljesítménytényező-becslést, Induktív motorok, PFC-s és anélküli kapcs.üzemű tápok áram-felvételi függvényét figyelni, mérni.
Ehhez viszont gyors működésű eszköz kellene, és szkópra dugnám rá.
A multiméter alapú mérők erre alkalmatlanok (Az A/D átalakítók müködési ideje miatt), erre valamilyen mérőátalakító kellene, pl. az áramváltó jó erre, nem ?
Vagy mit lehetne még erre használni ?
Valamilyen induktív alapon működő I --> U átalakító kellene igazából, ami a mérendő áramot szintén nem magán átfolyatva méri.
A kimenete pedig feszültség - mivel szkóppal ezt mérek.
És elég gyors, hogy a több 10 khz-es felharmonikusokat is lássam nagyjából.A Hall effektus gondolom ezt csinálja (majd utánaolvasok). Csak kérdés hogy pl. ez a linkelt Maxwell milyen gyorsan működik.
-
atesss
addikt
válasz
lehello
#18759
üzenetére
Teljesen ki akarok kapcsolni a CU működését (teljesen szabadon meghagyni saját magadnak hogy variálgasd az öltés hosszúságot), vagy pedig azt akarod hogy működjön a CU, csak nem a bele táplált mondjuk 3mm-t tartsa fixen, hanem a te általad kívánt öltéshosszúságot ?
Utóbbi esetben ha te pl. 6mm-t szeretnél, a CU pedig 3mm-t akar, akkor valami olyasmi megoldás kellhet, amivel a visszajelzés frekvenciáját "megduplázod", így a 6mm helyett 2x gyakoribbnak hiszi, azaz 3mm-nek.
De aztán könnyen lehet hogy ez nem ilyen egyszerűen működik, a visszajelzés működését csak valamilyen hardver leírásból lehetne megtudni (pl. Service Manualt próbáltál keresni hozzá ? - ha írsz pontos típust, esetleg én is rákereshetek hátha lenne).
Vagy a visszajelző áramkört átnézve is kaphatsz ötletet hogy hogyan is működhet.
De leginkább méréssel kellene, azon belül is szerintem oszcilloszkóppal.Ha kihagy egy öltést, akkor a következőt miért csinálja hosszabbra ?
Ennek semmi értelme nem lenne, pont hogy a kihagyás miatt eltérés (sima varrásnál azon a környéken a kisebb varráserősség) miatt utána "be kellene pótolnia", vagyis egy-két öltés erejéig rövidebbre vennie. -
atesss
addikt
válasz
totya694
#18755
üzenetére
Miért pont a PFC ?
Annak elvileg nem is dolga a lekapcsolással (vagy a védelemmel) foglalkoznia.Ha meg nem PFC-s akkor túl régi ahhoz, hogy a 12V-os ágán 20A-nél többet tudjon.
Passzív PFC-s viszont tudhat annyit (Pl. az FSP PNF sorozat egy elég erős darab volt. Csak sajnos használtan is elég drágán adják - talán pont emiatt.) -
atesss
addikt
Közben leírom a másik ötletemet is:
PC ATX tápegység.
Mivel a 12V-on kell sokat tudnia, ezért egy modernebb darab kell.
De pl. 3500-ért találtam használtan olyan 400W-os Chieftek-et, ami 14A + 15A = 29A-t tud leadni a 12V-os ágain, tartósan (12V combined = 348W).
Kérdés csúcsban tud-e többet ? (A táp matricáján erről nem szerepel semmi.)A két 12V-os ágat simán összevonhatom, ha nincs nagy eltérés a két ág vezetékezésében, akkor ugye szimmetrikusan fog megoszlani az áram ?
(Mivel ki tudja ez lesz-e a végleges megoldás, szétbontani nem akarom a tápot, vagy megbontani a vezetékeit, a Molex + 4Pin 12V táp + PCI-E VGA táp + egyebekről venném le csatlakozóval az áramot.)
De ha csak csúcsban kell fél másodpercig, akkor elég lenne egy vagy két darab Molexről (egyik ág) + a 4Pin 12V-os tápcsatiról (ha az a másik ágon van) levenni ezt a nagy áramot is ?Vajon mit bírhatnak leadni a PC tápok nagyon rövid ideig ?
Mert ha jó lenne valamelyik itthonról is, akkor egyenlőre nem vennék.
250W-os modern, 80+-os FSP-im vannak, az erősebb:
ATX3025-HEN; 12V1=16A; 12V2=16A; 3,3V & 5V = 115W Max; Total output max. 250W, Peak load 300W.
(Az FSP ZEN 1. gen-t nem akarom ilyennel terhelni, örülök hogy mostanában elindul valahogy...)
A 300W az 25A lenne, ha azt bírja egymagában.
Nem lehet hogy nem örülne a táp, hogy a többi ágon semmi terhelés nincs ?
Illetve hogy 0 terhelésről 12V 20A-re ugrik egy pillanatra, majd vissza 0-ra ?Vagy esetleg ki lehetne kötni a 12V-os ágon az Over Current Protection-t, de ahhoz át kell nézni a kapcsolást rendesen. Na meg jó lenne úgy csinálni, hogy vissza tudjam rakni ha kell később.
-
atesss
addikt
válasz
CPT.Pirk
#18743
üzenetére
Ez pontosan mit is csinál, és hogyan ?
Illetve mekkora akksikhoz való, univerzális vagy adott kapacitásra kell ?Lompos48
Nem rossz az ötleted.
Bár az alkalmazás fogyasztását nehéz kalkulálni, mivel ez a nagy terhelés miatt az akksiból sokszor többet kivenne, mint amennyit az I*t alapján kikalkulálnék (hiába 20A, ha csak fél másodperc).
Persze ezt is méréssel kellene; megy 1-2 napot üzemben, és megnézem mit vesztett el a használat + az önkisülés összegeként. -
atesss
addikt
Üdv !
Mivel úgy néz ki hogy többek közt most ehhez az önindító behúzóreléhez is kelleni fog nagy áramokat mérnem, megtenném amit már régóta akarok, azaz valószínűleg beszereznék egy lakatfogós multimétert, vagy lakatfogós multiméter adaptert.
DC is kell, és sajnos a DC-t is tudók sokkal drágábbak...
Mivel lehet önindítóhoz is lehet hogy lenne használva, a 100A kellene, de lehet talán a 200A is. De itt ez úgyis alapnak tűnik.
Hogyan működnek ezek, Hall szondával ?
És a DC mérés más elvű, azért sokkal drágább ?Eddig egy dolgot találtam, ami teszik és talán ez a legolcsóbb (csak sajnos még ez is drága...), Maxwell MC-25692 lakatfogó adapter, pl: [link]
10e ft felett kicsivel lehetne már találni (Pl: [link]), de úgy néz ki hogy nem igazán beszerezhető.Mit találnék 10e alatt, ami tud DC A-t is ?
Vagy használt is jó lenne, sőt; de azt hol lenne érdemes keresni ?Gondolkoztam más megoldáson is, pl. áramváltón (pl: [link])
De még nem világos (még csak belenéztem ebbe a Wikipedia szócikkbe: [link]), ez jó-e DC-re is. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#18738
üzenetére
Igen, ez a legkézenfekvőbb.
Csak nagy és nehéz.
Na meg kérdés milyen állapotút találok.
Egyet pont otthagytam a régi lakásban, most hogy költöztünk.
12V 44Ah, Ismerős Honda Civic (a régi, 15 éves)-jében volt 1,5 évvel ezelőttig, azóta az alsó szinten állt (16-18 fok télen). Alapvetően azért lett lecserélve, mert nem sokáig tartotta meg a töltését.
Az hogy fáradt egy akksi, az én szempontomból alapvetően két "féleképpen" lehet:
1.) Hamar elveszti a töltését, de amikor épp fel van töltve, akkor az áramleadási képessége még eléggé jó.
2.) Az áramleadási képessége nem elegendő teljesen feltöltve sem, így nem lehet vele indítani a kocsit.Kérdés hogy általában melyik mennyire áll fent, mennyire közelít az 1. esethez egy átlagos autóakksi-fáradás ?
A "néha tölteni kell" meg egy erősebben elhasználódott akksinál néhány nap is lehet.
Mondjuk az még beleférhet, de használni nem én fogom az egész megoldást ha majd kész lesz, ezért a végén majd egy viszonylag "felhasználóbarát" megoldást kellene kitalálni.
Nem műszaki analfabétákra kell persze gondolni, de azért ne kelljen túl sok mindent méricskélni / túl sok mindenre odafigyelni (így is van nekik mire...).
Folyamatosan töltőn hagyni meg úgy tudom ólomakksit nem az igazi.
Egy csepptöltős töltő meg nem olcsó dolog.
Sőt a sima töltő is egy költség, mert az sincs (legalábbis van egy, de az nem használható erre a célra tartósan. Ráadásul baromira túltölt - írtam már korábban róla hogy 16,5V-al is töltötte az akksit - az amúgy is rossz akksit meg nem akarom még jobban tönkretenni vele.). -
atesss
addikt
Üdv !
A pár hete említett elektromágnes problémára úgy néz ki találtam egy megoldást.
Épp Óbudán voltam, és teljesen véletlenül megláttam egy akkumulátor-önindító-generátor szakboltot és javítóműhelyt, gondoltam bekérdezek, hátha tudnak valamit mondani arról, hogy hogyan / mennyire használható az önindító behúzóreléje elektromágnesként.
Nagyon segítőkész volt a szaki, behívott a műhelybe, kipróbálta és megmutatta nekem hogyan is működik.
Mint kiderült, nagyon erős a mágneses ereje, de csak egy rövid úton, 2-3cm-en.
Próbáltunk hirtelenjében súlyt is felemelni vele (2,5kg desztillált vizes palack), de az a teszt nem igazán sikerült, viszont kézzel megfogva simán elrántotta, saccra akár 100N (~10kg emelése) is meg lehet, de csak ezen a 2cm-en.
Konkrétan a kipróbált darab ha jól rémlik azt mondta hogy régi Skoda S100-ból való.
Az út így magában rövid, de pl. egy karos megoldással ez meghosszabbítható, ha nem kell akkora erő.
Akár mondjuk 10cm erőkar - 100cm teherkarral 10x útra, vagyis 20cm-re, az meg már elég komoly. Ereje meg azért így is marad valami.Ami viszont probléma, az az áramfelvétel.
12V-os ugye, a 10A-es multiméteren túlfutott, de a szaki azt mondta, hogy 20A-nél nem lesz több.
Mindenesetre számoljunk Worst Case + azzal hogy egy másik autóból való típus akár még többet fogyaszt, azaz 25A-el.
Csak a behúzáshoz kell, ami nem tudom mennyi pontosan, de nagyon kevés idő, 1/2-1/5-1/10 s ?
(Tartósan amúgy nem is lehetne használni, nem arra van, már a max. 1 perces próbálgatás alatt is rendesen felforrósodott.)Vagyis mi az, amivel a legolcsóbban tudnék 12V 25A-t leadni kevesebb mint fél másodpercig ?
És óránként 1x-2x lenne csak használva.
Nekem is vannak ötleteim, de nem akarom lelőni, először a tietekét várnám.Kondenzátor szerintem nem igazán nyerő, alap számítás: 25A; 1s --> 25 Farad
25A 1/25s --> 1 Farad.
1/25s meg nem biztos hogy elég, na meg a 12V-os 1F-os kondik se a legolcsóbbak (pl. autó erősítőknél használnak ilyeneket).
A pl. mikrokontrolleres technikában használt supercapacitorok sem hinném hogy jók (pl. 5V, 1F, pár száz ft, 3db sorba kötve), mert azok szerintem nem "hirtelen" áramfelvételre vannak. -
atesss
addikt
Üdv !
Elsősorban szerelőlámpának gondolkozok egy hordozható fényvető (reflektornak is nevezik) vételén.
A legtöbb esetben elég lehetne a 150W, de lehet van amikor mégsem, ezért inkább 500W-os lenne jó.
Csökkenteni még mindig lehet a fényerőt, növelni már csak bajosan (halogénnél a meleg miatt nem).
Bár azt nem tudom, hogy az 500W-osak pontosan mennyivel is nagyobbak (hordozhatóság miatt), azaz leginkább mennyivel nagyobb maga a reflektortest.Alapvetően szeretném minél olcsóbban megúszni
Pár helyen ahol hirtelen néztem: [praktiker webshop]
(3000-4000 ft közt van, bár sajnos az egyik kifutó termék, a hozzánk közeli üzletben már nincs is)
Landlite: [link] , nagyon olcsón: [link] , R7s foglalatú kompakt fénycső külön: [link]
Vaterán: [link] , [link] és [link]Ezek közül van-e valamelyik márkával esetleg tapasztalat, vagy mi az amit biztosan nem szabad megvenni, stb. ?
Mivel keveset lenne használva, a fogyasztás egyáltalán nem lényeges, az izzó élettartam meg végképp nem.
Az egyetlen probléma, ami miatt túl sok lehet az 500W, hogy lenne esetleg autóból is használva néha, egy 250W-os inverterem van hozzá (12V-ból 230V). Na meg az 500W-ot az autó sem igazán szeretné a szivargyújtóból.
Mint kiderült, az energiatakarékos megoldásoknak ugyanez az R7s csatlakozója van, van pl. ledes is: [link]
De szerintem ezt későbbre hagyom, egyenlőre megveszem halogénnel, aztán ha kellene autóban, vagy iszonyatosan melegedne, akkor lecserélem.Viszont az 500W-os halogénre milyen egyszerű, olcsón megvalósítható fényerő-szabályozást tudtok ajánlani ?
Illetve még az a kérdésem, hogy az inverterem kvázi-szinuszát mennyire szerethetik a kompakt fénycsövek, illetve a ledes fényforrások ?
Gondolom utóbbival nem lesz gond, mert úgyis DC lesz belőle.
Vagy pont a kapcs.üzemű tápjának nem tetszhet ?Néztem egyébként állványosokat is, az lenne a legjobb a célra (bár a szállíthatósága mondjuk problémásabb), de árban 8-9e-től kezdődnek, ami már túl sok.
-
atesss
addikt
Köszi, akkor azt minden bizonnyal én is meg tudom oldani.
A kondinak milyen kapcsolata van az IC-vel ?
Függ az IC tipusától, hogy milyen kondi kellhet bele ?
Ha ez tényleg ilyen egyszerü, akkor ezt lehet hogy akár még a költözés elott megcsinálom.Próbáljak esetleg képet csinálni a nyákról ?
Vagy ha a tipus megvan, és találnék kapcs. rajzot, az is elég lehet ?Van szkópom is, régi 100M-s, eléggé kontaktos, de mint kiderült nagyjabol jól mér.
Vagy legalábbis a fuggoleges osztoval / elteritessel nincs nagy baj, csak kicsit allitgatni kell a kapcsolókat, hogy bekattanjon, és mérjen.Akkor ez ugye szinte biztos, hogy sokkal egyszerübb, mint az AKAI-nak a hibája ?
[link] és képek is: [link] -
atesss
addikt
válasz
atesss
#18399
üzenetére
A kémiai ónozót most megnéztem:
Wolf's TN 160 kémiai ónozó, 450 ml, majdnem tele van.
Az alján a matrica gondolom a gyártási idő: 060823
A kupakja el van repedve, de csak akkor tudom benyomni a flakont (és kezd el kijönni a levegő), ha nagyin erősen összenyomon.
Azt rják, hogy "Használata utána flakont légmentesen zárja vissza, mert levgőn tárolva az ónozó hosszabb idő után elbomlik"
Azt hittem hogy min. 2-3e ft-ba kerül, de 990-ért találtam: [link]
Akkor ez kuka ?A védőlakk:
Wolf's TN 180, 150ml, ez is majdnem tele lehet.
Gyárt i: 2006 jan.
Min. megőrz: 24 hónap.
A flakon alja rozsdás egy picit, vagy beleraktam egyszer vzbe / saját magába a lakkjába, vagy belülről kezd szétjönni.
Ez is egy ezres boltban: [link]CRT monitoron (pl. amit most bontok Viewsonic P70F) a képcső nyákon lehet valami jól hasznositható alkatrész ?
-
atesss
addikt
válasz
CPT.Pirk
#18398
üzenetére
Ez elektronikát kiszedem, ez egyértelmű. Hiába foglal azért az is elég sok helyet.
Bár ami nagyon magas (és emiatt nehezebben tárolható a nyák), azt lehet leszedném róla.
Hűtőbordákon és a nagyfesz. trafón kívül mi lehet még magas rajta, és azokat mennyire nehéz gyorsan leszedni róla ?Inkább az a kérdés egyben érdemes-e megtartani, illetve a képcső használható-e valamire.
Hát mondjuk sokat nem nézzük, de azért lehet igazad van a szem-re való hatásban is.
Már van egy ~72cm-es, régebbi típusú Thomson LCD. -
atesss
addikt
válasz
Peter789
#18396
üzenetére
Igen, ebből gondolva azt sejtettem, hogy ebay-en még olcsóbban találok.
Sőt, jó esélye van, hogy ez a vaterás eladó is onnan szerzi be. Tehát amennyit rátesz, az alapján 500-1000 ft-al olcsóbban is meg lehetne talán kapni ebay-en.
A szállítási idő viszont lehet még hosszabb.
Úgyis lehet kellene egy pár dolog (pl. az ajtózárhoz egy közepes méretű, lassú fordulatú motor; fogasléc; illetve hozzájuk tartozó fogaskerék), úgyhogy körbenézek majd este én is, de most a lomtalanítással foglalkozom (lásd előző hsz-em).Lomtalanításhoz kapcsolódóan még:
Van egy kb. 3-4 éve lejárt Wolfs kémiai ónozóm (talán 1 liter) - és a kupakja is meg van repedve kicsit, lehet levegőt is kapott - , és egy szintén pár éve lejárt nyák védő lakkom (szóróflakonos). Ezek vajon használhatóak még ? -
atesss
addikt
Van egy másik, kicsit rossz CRT TV-nk, amit már régóta meg akartam kérdezni, hogy mi is a baja / hogy lehetne javítani. És a költözés miatt most már tényleg sürgős lenne.
Egy kb. 16-18 éves Philips, pontos típust majd egy-két óra múlva tudok mondani, ha lényeges.
Fel van csúszva a kép, illetve a maradék látható terület alján össze is van nyomódva, a tetején meg széthúzódva. Emiatt pl. az emberek feje is elég furcsán néz ki rajta.
Kb. 1,5 éve használaton kívül van (az AKAI-t használtuk helyette azóta), előtte szép lassan, talán egy év alatt lett ilyen. Bár az utolsó pár hónapban (amikor használtuk) talán már nem is nagyon romlott tovább.
De itt van egy szemléletes kép:
A többi pedig az imageshack-on: [link]Az eltolódást úgy tudom lehet állítani - egy darabig. De szerintem ez már túl nagy ahhoz, hogy a belső potméterekkel utána lehessen állítani.
A másik kérdés, hogy mi legyen az AKAI TV-vel, amit korábban kérdeztem.
Mivel most van a mellettünk lévő XII. kerületben lomtalanítás, hajlok afelé hogy kidobjuk.
Pontosabban a veszélyes hulladék gyűjtő ponton leadjuk.
Az egyik részen biztosan tudom, hogy most van (ma 4 óráig), egy másikon pedig szerdán kellene lerakni, amikor nem nagyon érek rá.Persze az elektronikáját - vagy legalábbis a nagy részét - egyenlőre - megtartanám.
De ha a Philips szerinted még nehezebben javítható, akkor lehet azt dobnám ki. Kettőt nem akarok megtartani, nem fér el az már tényleg sehol (így is a megmaradtat egy barátom pincéjébe vinnénk el, ott 2-3 hónapig lehet, utána meg kitalálom mi legyen vele).
-
atesss
addikt
Üdv ismét !
A korábban említett ajtózárra kerestem valamilyen megoldást (úgy néz ki hogy a saját készítésű ("sufni") megoldáson kívül leginkább csak drágán van bármilyen elektromechanikus zár...), és közben egy - csak részben kapcsolódó - de érdekes dolgot találtam vaterán: [link]
RFID Ajtózár biztonsági rendszer + 10 kulcs, mindez 3000 Ft-ért !3000 Ft-ért nagyon olcsónak tűnik (sőt, gyanúsan olcsónak), még úgy is hogy a távol-keletről hozzák...
Mi lehet a hiba / hiányosság benne, vagy esetleg valami lényeges amit nem tud ?
Az biztos hogy nem valami túl nagy minőség, de az egy dolog; még ha "nagyon kínai" is, úgy is nagyon olcsónak tűnik ennyiért. -
atesss
addikt
válasz
Hujikolp
#18319
üzenetére
Hát most rajzolni hirtelen nem igazán van időm, illetve régebbi jegyzetből megfelelőt kikeresni sem.
De egy könyvet / jegyzetet tudok ajánlani, ahol minden le van írva szerintem ami kell neked, jól érthető (sőt sok helyen talán szájbarágós), részletes.
Cserfalusi László jegyzete: [link]
(Nem csak Digitális Technika van benne, de az a legnagyobb rész.) -
atesss
addikt
válasz
_ATi_1
#18312
üzenetére
A kísérletezéssel kiengedett mennyiséget azért még fel tudom használni
Ja persze hogy, hülyeséget mondtam. Nem a lefolyóba engeded...Szerintem úgy alakítsd ki a cső-rendszert hogy a mágnesszelep tág keresztmetszet legyen.
Vagyis csináld meg a vékony csövet, amin a megfelelő mennyiség folyik át, majd utána illeszd be a mágnesszelepet - így az nem nagyon fog befolyásolni. Mondjuk így nagyobb (vastagabb csőhöz való) szelep kell, ami drágább lehet (ha találsz egyáltalán vékonyhoz valót).
A másik kérdés, ami még talán befolyásolhatja a kiadott mennyiséget, hogyha a szelepben "benne maradó" folyadék mennyisége változik, vagy beszárad.
Beltér vagy kültér lesz ? Mennyire változó a hőmérséklet, páratartalom ? Direkt napsütés ?
De azzal biztosan lehet védekezni, hogyha jó hosszú (és vékony) csövet hagysz a szelep után is, amin keresztül nem annyira tud kiszáradni a szelepben benne maradó "nafta". -
atesss
addikt
válasz
Jester01
#18280
üzenetére
Elvileg ugyan igazad lenne, de azért egy ilyen játéknál pont lényeges lenne az elve miatt, hogy legyen fizikai zárás is.
Közben az elektromágnesnek egy kicsit utánanéztem, találtam is pár ötletet:
Elektromágnesek egy webshopban: [link] - csak árak nincsenek...
hobbyelektronika.hu fórumban ötletek: [link]
Az első ötlet önindítók behúzótekercse; az önindító működéséről egy ábra: [link]
De vajon mennyit is fogyaszt ez, és mekkora mágneses ereje lehet ?
Aztán lehet tekercselni saját kézzel is esetleg, de pl. a vasmagról olyan sok mindent írtak, hogy már belezavarodtam, ilyen célra mit lenne a legjobb használni vasmagként ?Itt van még egy ami egyszerűnek tűnik, csak egy kicsit brutális:
Pl. ha egy hagyományos adapter trafóját szépen átvágod flex-szel a szekunder tekercs közepén, akkor a megmaradt primer tekercset 12 V-tal táplálva pár kg fölemelhető, ha van sík vas felülete, és a trafó nyitott felülete is sík.
Van is elvileg otthon bontott trafó, bár nem szívesen használnám el erre.
Az egyiknek pedig az egyik tekercse le van égve (~13V 4A autóakksitöltő volt annó), és sajnos ha jól rémlik pont a primer tekercse.Aztán léteznek teljesen más elv alapján működő mágneses zárak is, gyári kivitelben, csak egyrészt nem is lennének jók a jelenlegi ajtóhoz, másrészt meg drágák.
Pl: [link] (6300Ft a legolcsóbb, de ahhoz kell még ellendarab is, nem ?) és [link] (ár nélkül, leírás + katalógusok) -
atesss
addikt
válasz
_ATi_1
#18310
üzenetére
A szelepre szerintem lehet pl. mosógépből, mosogatógépből bontott mágnesszelepet használni.
Sajnos ha külön akarsz venni (újonnan), akkor ennek jó pár ezres ára van.
(Ezért is bontottam én ki a régi mosogatógépből, hiába nem volt olyan egyszerű.... )Aztán hogy adott idő alatt mennyi folyik át a csövön a gyakorlatban, azt meg ki kell kísérletezni.
Mennyire drága dolog ez a növénytáp ?
Tehát ha a kísérletezésre elmegy egy jó adag, akkor az mennyire gond ?
Mással meg nem jó ötlet bemérni, mert gondolom ennek a tápnak elég nagy viszkozitása van (elég sűrű).
És nem ilyen csepegtetős üvegcsében van egyébként ? -
atesss
addikt
válasz
Jester01
#18275
üzenetére
Azokat kézileg kapcsolgatják.
Egyenlőre csak ennyit csinálnék meg, ezt a PC mükodtetné, a 60 percre automatizáltan.Amúgy lehetne az egész megoldás automatizált, elegáns dolog lenne, de az már túl nagy átalakitás (mind nekem ill. nekünk munkában, mind pénzben), a mostani is jól müködik végül is.
Meg jó pár dolgot nem is lehetne, figyelni kell a játékosokat (kamerán - most egy webkamera van, ami a célnak nagyjából megfelel ugyan, de jobb lenne valami nagyobb felbontású, a kevés fényt jobban türő megoldás ide is), és az alapján reagálnak az operátorok.
A 60 perc viszont fix. Kivéve persze ha előbb befejezik, és kijutnak a játákosok.
Az se lenne mondjuk hülyeség, hogy ezt is a játékosok kapcsolják - végső megfejtésként.
Ha meg nincs meg nekik 60 perc alatt, akkor a PC.De úgy néz ki maga a vezérlés nem is lesz annyira bonyolult. Inkább az elektromágnesre kellene valami ötlet. Meg ennek a mechanikai megvalósitását is meg kell oldanunk.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#18268
üzenetére
A veszély az pontosan mit jelenthet ?
Ha hálózati feszen megy az elektromágnes, akkor az visszajutva, azt értem.
Illetve azt sem igazán, mert ha a Soros port kiemenetére egy tranzisztort (illetve leginkább logikai szinttel vezérlehető MosFET-et) teszek, ami mondjuk 5V-ot vagy 12V-ot kapcsol, és majd azzal kapcsolom a relét (ami hálózati feszt kapcsol), akkor ott se nagyon lehet gond. Ha szétég a relé, akkor igen, de az azért elég extrém dolog lenne.
Amúgy maga a gép nem nagy értékű (P4-es alapú Dell Optiplex GX60), esetleg az adatok (de nem igazán van rajta), meg a windows és a driverek feltelpítése (nem kevés időmbe telt...), és a windows és az időt kijelző (és a Soros / Párh portos vezérlést adó) program beállítása lehet "értékes".De ami komolyabb probléma, az az elektromágnes !
Merrefelé lehetne ilyeneket kapni ?
Képet rakok majd fel, de a lényeg talán anélkül is világos - egy 100-200g-nál nem nehezebb reteszt kellene elhúzni vizszintes irányban. Tehát nem egy súlyokat megemelő elektromágnesre kell azért gondolni. -
atesss
addikt
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy barátomék csináltak egy ilyen "szabadulós" játékot.
Egy csomó mindent megoldottak komolyabb saját készítésű elektronikai megoldások nélkül (pl. egy rakat távirányítós dugalj), de egy ötletem lett még amit lehetne tökéletesíteni:
Egy ajtót kellene nyitni és zárni (illetve csak reteszelni), számítógépről autómatizáltan.
60 perc van a játékra, ugye a kezdéskor automatikusan bezárná, a végén meg kinyitná.
A program meg is van, mert a visszaszámláló program (ami a játékosoknak is jelez) tud Soros vagy Párhuzamos porton jelet kiküldeni (a PC-k régebbiek, van rajtuk még port).
Az első kérdésem hogy ez mekkora áramerősséget bír ? Ha jól sejtem relét nem igazán lehetne róla közvetlenül meghajtani.
A következő kérdés, hogy mivel lehetne a reteszt el majd visszahúzni. Csináltam róla képet, du. fel tudom rakni.
De az biztos hogy valamilyen elektromágnes kellene. Ugyan a retesz elég nagy, de szerencsére simán mozog, nincs akadás, így talán nem kell olyan nagy erő.
Mi használható ilyesmire ?
A következő kérdés a feszültség, ha lehetséges jobban preferálnék egy törpefeszültségűt.
Ha meg tudjuk oldalni, a visszahűzást lehetne úgy is, hogy egy rugó van bent, és ha nem kap áramot az elektromágnes, rögtön vissza is húzza. Mondjuk így végig meghúzva kell lennie, de úgy kell megoldani az elektromágnest, hogy bírja hogy folyamatosan fesz van rajta. -
atesss
addikt
Üdv !
TV-antenna távtáplálásról, és Scart-ból kijövő hangjel osztásáról kérdeznék:
Előbbi: [link]
Utóbbi: [link] - a 9. kérdés.
Bár utóbbinál a terhelő impedanciával biztosan nem lenne baj.
És pl. a Jack osztókba belegondolva magával az osztással sem.Ha esetleg a többi kérdésemre is lenne ötletetek (pl. ami nem dekóder-specifikus), azt is szívesen várom, de azt inkább a másik topicba.
-
atesss
addikt
válasz
atesss
#17927
üzenetére
Utánanéztem ennek a TS-1084-nek.
Ez az 5A-es, van 1085 néven 3A-es, és 1086 néven 1,5A-es változata is.
Csak sajnos a drop feszültségben nem igazán van különbség (nem jobbak a kisebb áramot tudók sem).
TS1084 (TSC): [link]
És az (elvileg ekvivalens) Natinal Semic. változat, az LM1084: [link]
Most pontosan mekkora bemeneti feszültséget is viselnek el ezek ?
TS1084:
Input Supply Voltage Vin 12 V
Operation Input Supply Voltage Vin (operate) 7 V
LM1084:
Maximum Input to Output Voltage Differential
LM1084-ADJ 29VMagyarul ha ilyen 11V-11,5V körüli max. bemenő fesz van (ha rárakok a trafóra akár nem is 1k Ohm-ot, hanem pár 100 Ohm-ot fixen; akkor szerintem ez még Worst Case, vagyis 250-255V-os hálózati fesz esetén is megoldható), akkor használhatom ?
És mi van a trafó bekapcsolásakor fellépő tranziensekkel ? Elvileg úgy tanultam, hogy Lenz törvény alapján trafós táp bekapcsolásakor egy akár 2x feszültségű tüske is megjelenhet.
Vagy ezt lenyeli a pufferkondi ? -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17967
üzenetére
Nagyon köszönöm a tanácsokat.
Az életkorával kapcsolatban eléggé mellé lőttél, ugyanis a nyákon lévő felirat tanulsága szerint 2005-ös gyártású.
És a barátomék akik használták is kb. ez mondták, hogy 2005 második felében vették.
Ehhez képest 2010-ben jelentkezett az első probléma (akkor nem adott képet, a képcső panelen pár nagyon ónhiányos forrasztást átforrasztottam, és megjavult - időlegesen).
Mondjuk addig amíg ment, náluk elég sokat lehetett használva (tippem szerint akár átlag napi 3 óra felett; nagyjából ismerve a TV-nézési szokásaikat).
És elég poros is volt belül TV és a panelek (ezt az első javításkor letakarítottam). És náluk nem volt TV-szekrényben, vagyis fölülről is "kapta a port".
De a nyák technikáját elnézve nekem is az az érzésem támadt, hogy 90-es évekbeli darabról van szó. Lehet azokban a gyárakban, ahol nem cserélték még a gyártástechnikát, ilyen cuccokat gyártanak a kínaiak...
Bár ez még önmagában nem is lenne olyan nagy gond, csak kispórolták az ónt, a hűtést, meg szerintem jó pár alkatrészt (pl. szűrő tagok) isJa és az életkorhoz tartozik még az is, hogy teljesen sík képcsöves TV-t (bár ez nem biztos hogy látszódott a képről) szerintem ilyen 97-98 előtt nem nagyon gyártottak. Vagy legalábbis nem tömegével, és nem az olcsó árkategóriában.
Ott az ellenállás nem biztos, hogy még ép, vagy nominális értékén van-e.
Az (eredetileg) zöld tokos fekvő alkatrészre gondolsz, amiről próbáltam minnél jobb képet csinálni ? Én ezt az alakja és a vastagsága miatt induktivitásnak gondoltam inkább.Pentawatt tokos IC (audió végfok?)
Én is erre tippeltem, de majd megnézem a típust, és rákeresek.A bekapcsolás (illetve TV-kép adás) lassúságának okára van ötleted ?
Bár amit az elején írsz a nyákról, az alapján nem nagyon éri meg az egész.
az áramkört rekonstruálni egy "térkonstrukcióban" a lap fölött.
Na pl. ezt biztos nem éri meg... -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17780
üzenetére
Ma délben végre sikerült csinálom "pár" képet.
Most tudtam megfelelő megvilágításban megcsinálni, még részben be is sütött a nap. De amúgy ez sem mindig jó mint rájöttem.
Magáról a TV-ről, és mindkét problémás, melegedett részről van egy csomó kép, próbáltam eltalálni a legjobban láthatót.
Ahol a "színvilág" látszik, az eredetileg kék képernyő lenne.A bekapcsolási probléma most úgy tűnik nem olyan nagy, miután fotózgattam szinte rögtön bekapcsolt (miután adott képet a képcső (max. 10s), utána 2-3 másodpercen belül. Lehet kicsit rásütött a nap, és az felmelegítette ?
Másodjára este is kipróbáltam (közben ki volt húzva) pedig összesen (a 10s-et is beleszámolva) 25s.
Tehát 15s-et kellett várni mire behozta az adást a TV (egyébként elég rossz az adás, most csak egy kis antennácskva van a fenti szinten, és az sem a legjobban beállítva - de ugye emiatt nem lehet ez a várakozás ?).
De pár hete volt ez már 2 perc körül is, az már tényleg sok.Tehát a képek: [link]
Sajnos a sorrendet felcserélte az ImageShack valamiért. Bár legalább így pont az elején van a színvilág.
Tényleg nem kevés kép lett, 70db... -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17914
üzenetére
Voltam du. a Lomexben, vettem jó pár dolgot, azok közül is amit ajánlottatok (1N4007-et, 3A-es diódahidat, és 1k-t is).
Meg megnéztem a fesz. stab. leírásában ajánlott kondikat, ott tantál kondit ajánlottak a bemenetre, vettem azt is (asszem 1uF).
Amúgy pontosan miben más / hogyan készül / mire jó és mire nem jó a tantál kondi ?mert mindkét ágában ugyanúgy/-annyi áram fog folyni.
Legalábbis effektív értékben.
Bár ha meg azt nézzük hogy a szinusz hullám csúcsán mennyi, akkor az végképp több.
De csúcsban jóval több mint 1A-t bír, meg kell nézni adatlapból (most tanulom elektronikából, úgyhogy meg is nézem de., pont jó gyakorlatnak is).Megkérdeztem az eladót, és meglepő módon volt fejből javaslata hogy mit használjak az LM338T helyett, aminek jelentősen kisebb a drop-ja.
TS-1084-et mondott helyette.
Csak az max. 10,8V-ot bír a bemeneten, ami már határeset.
Bár lehet hogy ha 1k-val (vagy még inkább pár 100 Ohmmal) leterhelem, akkor megoldható.
Bár itt tényleg a max.-ra kell méretezni, azaz pl. olyannal is számolni kell hogy mi van ha 250V jön a hálózatból.Batman2
De ez az LM2678-ADJ kapcs.üzemű táp tényleg túlzás már.
Jó volt moha21 kifejezése, hogy ez Agyúval verébre...
De jó hogyha tudom hogy van ilyen, egész jónak tűnik, és a 3A-es nem is annyira vészes árú (persze mihez képest). Szóval máshol még jól jöhet, de ide tényleg túlzás, ennyit nem ér meg. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17910
üzenetére
Az ötlet nem is rossz, köszi !
Csak egy gond van, hogy a trafós táp kimenő DC feszültsége nem állandóan 9V, üresjárásban mérve pl. valami 13V körül van.
És nem tudom pontosan mennyit eszik a router (illetve terheléstől függően ez kicsit változik is), vagyis épp mennyit ad ki a trafós táp.
Így könnyen kaphatna akár 10V körülit is a router, azt meg már nem biztos hogy tolerálja.
Bár ez a 7,5V sem szentírás gondolom, 7V-ról biztosan simán elmegy még (de lehet 6-6,5V-ről is - ?); és 8-9V-al is ok lenne.Bár abban nem vagyok biztos hogy ilyen simán eldisszipálna 0,6W-ot (1A-es terhelésnél) az a 2 (vagy inkább 4 a két félhullám miatt - vagyis egy Graetz híd) kis dióda. Vagy nagyon felmelegedve, ami egy műanyag műszerdobozban nem a legjobb.
Most a stab.-on egy kb. 3x4 cm-es hűtőzászló van, de ez is melegszik rendesen (nem tudom megfogni). Bár itt 12V-ról (ami inkább 13V, mivel nem túl jó ez a mostani 12V + 5V-os táp) 7,5V-ra kell csökkenteni.
Graetz híd van is épp a stab. házában, csak most ki van kötve.
Korábban egy 12V-os trafó volt benne, ahhoz volt; de aztán át lett alakítva csak DC fesz. csökkentésre. -
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy D-Link DI-524-es routert használunk, aminek már vagy egy éve nincs meg a saját külső tápja.
7,5V 1,5A-t igényel, természetesen DC-n (legalábbis ez van ráírva, egy korábbi mérésem alapján 1A fölé nem nagyon ment ha jól rémlik).
Azóta egy 2 részből álló külső táp hajtja, ami egy régebbi IDE to USB-s "Mobil rack" tápjából (Kapcsüzemű, tud 12V-ot és 5V-ot is, mindkettőn 2A-t), és egy változtatható fesz. stabból áll (potival állíthatom be a 7,5V-ra)
Utóbbit én csináltam még pár éve, most megnéztem, és egy LM338T van benne, TO220-as (vagy hasonló).
Régóta tervezem hogy lecserélem másra, egyrészt néha használnám ezt az IDE-USB "átalakítót", másrészt meg jól jön ha nem fűt el annyit feleslegesen, vagyis kisebb lenne a fesz.különbség amit a fesz.stab. szedne le.Most pakolás közben találtam is egyet ami jó lehet: egy 80-as évek-beli ZX Spectrum gép tápja: 9V 1,4A.
Csak ez még trafós fajta.
Lehet-e gond ebből, tehát hogy nem szereti a trafóval átalakított feszt (persze megfelelő szekunder puffer kondival) a router ?
Az 1,4A elvileg épp kevés lehetne, de ahogy mértem nem nagyon fogyaszt 1A felett a router.
A ZX tápban a régi puffer kondit inkább kicserélem, és eddig a stab. kimenetén nem volt semmi, oda is jól jöhetne egy puffer kondi.Illetve szoktak használni hidegítő kondit, ez pontosan mi is ?
Nekem kellhet ilyen valahova ?
Esetleg szűrő tagként egy induktivitás is ?
Asszem a ZX tápban van egy kis tömbkondi a primer (230V) oldalon is.Puffer kondiból mekkora kellene ?
Nekem olyan rémlik, hogy 50Hz-es pufferre 1A-enként 1000uF-ot szoktak ajánlani.
Bár lehet megnézem most mi van a ZX tápban, és veszek ugyanakkorát.
De a fesz.stab kimenetére mekkorát rakjak ?
Lehet később másra is lenne használva ez, ezért a stab. max. áramára és feszültségére méretezném a kondit is. Illetve mivel az is lehet kapcsüzemű lesz a meghajtás, ide inkább LowESR lenne jó, nem ?A másik kérdés még a stab. minimális drop feszültsége, mivel 9V-ról (ha nem több ez, pl. amiatt hogy nincs kiterhelve a trafós táp) kell 7,5V - ez csak 1,5V különbség.
Mielőtt kibontottam volna, azt hittem LM317 van benne, ennek 1A-en olyan 1,7-1,8V körül van asszem (pár napja néztem).
Tudtok ajánlani valamit, aminek 1,5V-nál nem több a dropja 1A-en, és lehetőleg TO220-as tokozású ?
És elég akár 12V bemeneti feszt bírnia.
Vagy valami oldalt, ahol tudok ilyesmi paraméterek alapján szűrni ?
Du. mennék a Lomexbe, tehát jó lenne az ő kínálatukból valami. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17775
üzenetére
Nem sok értelme van használatának, ha nincs tapintható meleg alkatrész.
Hát az pedig biztosan van...
Csak mivel hálózati fesz megy benne (illetve van a gyorsítófesz is; de ha jól gondolom az csak a trafóban, a vastag kábelén, és a képcső oldalába bemenő "tapadókorong szerű" csatlakozáson van), ezért érthető módon nem nagyon tapogattam.
Ha úgy kapcsolom ki, hogy működés közben kihúzom a hálózatból, akkor mekkora esélye van, hogy a törpefeszültség fölé töltődő kondenzátorok kisülnek, vagy legalábbis ez alá csökken a feszültségük ?
Mert ha ez így működne, akkor akár a kihúzás után néhány másodperccel tapogathatom, hogy mi melegszik nagyon.
Csak oda ne égjen a kezem, mert szerintem lehet van amelyik annyira melegszik.
Az igazi persze egy infrás hőmérő lehetne (ha az tud ilyen kis felbontással dolgozni), de az sajnos nincs.Na de csinálok majd fényképet a nyák érintett területeiről, utána szerintem világos lesz mire is gondolok.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17765
üzenetére
Köszi az infókat mindkettőtöknek, akkor ezek szerint azért van ahol segíthet a hiba kiderítésében.
Eszembe is jutott hogy lehet van amire tudnám használni, az AKAI CRT TV-nél, amire azóta nem nagyon adtatok más megoldást: [link]
(Azóta is ott áll a nappaliban szétszerelve.)
Mondjuk itt a forrasztási probléma a kézenfekvő, de lusta vagyok tovább próbálkozni ezzel.
(Na meg most már időm sincs túl sok rá.)
Amúgy is egy ipari hulladéknak néz ki az elektronikája, annyira alul van méretezve rajta minden.
Többek közt a hűtés is, az utolsó mondatod elég sok helyen helytálló lehetne rajta:
De néha látványos erdeményeket lehet elérni vele, következtetve egy alkatrész hűtésének szükségességére.
Na mondjuk nem hinném hogy olyan szinten melegedett volna, ami új korában működés közben hibát is okozott volna. "Csak" annyira, ami erősen lerövidítheti az élettartamot.Ja, és szerinted van ez olyan mennyiségű / adagolhatóságú, hogy menjen vele ez is:
- Szűk tűrésű munkadarabok egymásba illesztéséhez (pl. csapágy, csapágypersely tengelyre helyezése) -
atesss
addikt
Üdv !
Találtam egy ilyet:
AM termikus hibakereső spray: [link]
Másik link, gondolom ők a nagyker: [link]
Ez pontosan hogyan működhet, és mihez is használható a gyakorlatban ?Illetve találtam egy másik hasonlót is:
Freeze 55 fagyasztó, hibakereső spray 400ml [link]
Itt már részletesebb leírás van; de néhány (hiba miatt) komolyan melegedő - de még éppen nem kipurcanó - alkatrészen kívül nem tudom hol lehetne használni ezt. Illetve nem értem, hogy hogyan lehetne ezt így elektronikában használni, amiket írnak.
Termosztát, hőszelep, stb. az ok.
- Szűk tűrésű munkadarabok egymásba illesztéséhez (pl. csapágy, csapágypersely tengelyre helyezése)
Ez se lenne rossz ötlet, de ehhez szerintem kevés ez általában. -
atesss
addikt
válasz
moha21
#17605
üzenetére
Így tilos bekötni a ventilátort. Illetve nem ajánlott, mert ha zárlatos lesz a ventilátor akkor a táp és vele együtt a többi HW is veszélyben van.
Ez pontosan miért is van így ?Én bárminemű komolyabb utánagondolás / utánanézés nélkül azt gondoltam hogy a túláramvédelmek a pozitív ágakban vannak, leginkább a Secondary Monitoring IC-n keresztül.
Pl. egy PH táptesztben: [link] A bal alsó sarokban láthatunk még egy másodlagos monitorozó áramkört, mely túlfeszültség, alulfeszültség, túláram és túlmelegedés elleni védelmi funkciót lát el a 3,3 voltos, 5 voltos és a két 12 voltos ágon.
Most hirtelen nincs itt táp, de majd du. megnézek egyet, pontosan milyen IC is van benne, meg megkeresem az adatlapját.
Vagy itt a probléma valahogyan abból fakad, hogy nem a föld felé folyik "vissza" az áram ?Persze ott van még a primer köri biztosíték is, de arra már eleve nem túl jó támaszkodni...
Vagy van más megoldása is a túláram / rövidzár védelemnek ? -
atesss
addikt
válasz
agoka07
#17568
üzenetére
A kormánynak pontosan mely részére gondolsz ?
A "szeretnék rendelni" a potméterre vonatkozik ?
Ezek szerint van egy konkrét kormányod, amit javitani szeretnél ? Ez esetben jó eséllyel szét kell szedned, és megnézni. Persze csak akkor szedd szét, ha nem garanciális. Illetve ha biztosan össze is tudod utána rakni (ha bizonytalan vagy, csinálj képet / ábrát hogy hogyan is volt).
Vagy akár töltsél fel képeket, és úgy talán tudunk valamit mondani. -
atesss
addikt
válasz
moha21
#17556
üzenetére
Áh, nem ér ennyit a dolog; akkor pár dolgot kiműtök belőle, a többi meg megy a kukába.
Ja de akkor a sütő ~300 foka nem lehet elég neki ?
Lehet amikor legközelebb úgyis használjuk a sütőt, beraknám csak úgy kíváncsiságból.
Az edény rész meg vagy túléli vagy nem. Ha a vízszintjelző gumi vége kiszedhető belőle, akkor elvileg túl kellene. -
atesss
addikt
válasz
rostiron
#17558
üzenetére
Attól függ milyen a csatlakozó pontosan - vagyis milyen márka a noti, és mikor sorozat; de előfordulhat, hogy nem lesz túl egyszerű.
De ebay-ről távolkeletről / USA-ból jó eséllyel bármi beszerezhető; csak ez sok idő.
Talán itthon is, csak horror áron.
A legfontosabb kérdés hogy pontosan milyen notiról is van szó, ezt írd meg mindenképp először.Hallottam már olyanról is, hogy ha nagyon nem megy máshogy, a noti alaplapján az aljzatot talán ki lehet cserélni valami egyszerűbbre - amihez van dugó is könnyen.
Úgy rémlik Logouton is van egy ilyen szerelésről cikk. -
atesss
addikt
-
atesss
addikt
Másik hibás eszköz (átnézegetem azokat az elektromos cuccokat, amik már régóta a garázsban fekszenek csak; és most vagy javítanám amit lehet, vagy kidobom):
Vízforraló (két ugyanolyan típusunk is van egyébként, ezért terveztem hogy talán két rosszból egy jót tudok csinálni).
De sajnos úgy néz ki, mindkettőben a fűtőszál szakadt.
Rámérve a fűtőszálakra, szakadást mutat.
És ha "beüzemelem" így felnyitva, és rámérek; a fűtőszál megkapja a 230V-ot, de semmit nem melegít.
Gondolom ezzel semmit sem lehet kezdeni, akkor kuka ?
(Persze kapcsolót, meg ilyesmi lehet kimentek belőle.) -
atesss
addikt
Üdv !
Végre nekiálltam megcsinálni a régóta képhibás AKAI CRT TV-nket.
A korábbi történet, a hiba : [link] és [link], és egy javaslat a javításra: [link]Megpróbáltam a CRT-nyákon lévő összes alkatrész forrasztásához hozzáadni még ónt, de sajnos nem segített, ugyanaz a helyzet.
Azóta még rosszabb lett a helyzet, most már lassan feketének is mondható néhány helyen a nyák.
Hogyan próbálkozhatnék még (ha érdemes egyáltalán...) ?Illetve van még egy hibája, a bekapcsolás után 1-1,5 perc mire adást ad.
Vagyis bekapcsol, de még nem az adás jön be, hanem a kék képernyő (ami ugye normál esetben akkor szokott, ha nincs adás, vagy ha egy külső kimenetről nem jön kép).
Összefügghet a két hiba ? -
atesss
addikt
Köszi a képeket.
Ez alapján is jónak tűnt, úgyhogy tegnap én is megvettem (nem is volt messze, mert nemrég nyílt egy felénk is, a XI. Gazdagréti lakótelepnél).
Viszont az kár, hogy nem találtam sehol meg külön a boltoknak a tel.számát, így nem tudtam biztosra, hogy lesz-e. Van egy központi készlet-információs telefon, de az csak hétköznap, du. 4-ig.
Mondjuk mást is néztünk, nagy műanyag tárolódobozokat, de azt nem vettünk mert nem tűnik elég erősnek, hogy biztosan elbírja ha egymásra pakolunk többet is. Meg a kerekén el is mozdulhatnak egymáson túl könnyen.A bitfej készlet nem tökéletes, de azt mondom úgy néz ki, hogy megérte ezt az árat.
Pl. a bitek elég erősen szorulnak a tartóba, meg a tartozékok és maga a csavarhúzó is.
Némelyik annyira, hogy puszta kézzel szinte lehetetlen kiszedni.
Mondjuk legalább rögzítve vannak. Bár ez sem teljesen igaz, mert egy része meg pont hogy nem, azok tényleg ki tudnak hullani ha fordítva nyitod ki, erre vigyázni kell. De a felirat alapján lehet tudni melyik a felső része a doboznak.
Egyébként maga a doboz kívülről egész jónak tűnik.A saját csavarhúzójának a mágnesességével tényleg nem fogja meg a csavart (illetve pl. a kis méretű torx igen, ugye az nagy felületen tud érni a csavarhoz), de átmegy magán a fejen, kipróbáltam egy kölcsönkért nagyon jó minőségű és erős mágnesességű csavarhúzóval.
És egy másik típusú / anyagú bittel összehasonlítva nem érzek különbséget a mágnesesség átadásával. -
atesss
addikt
Lenne még egy másik témában kérdésem:
A nagyobb műszaki üzletekben mindenféle feltétel le lehet adni régi, rossz elektronikai berendezést ?
Tehát ha nem veszek semmit, akkor is leadhatok pl. 4db CRT monitort + régi (analóg) műholdvevőt, meg amit még találok leselejtezni valót ?A CRT monitoroknak még utánanézek, talán 1-2-t még érdemes lehet megpróbálni eladni, de igazából nem hinném hogy akár csak 500ft-ot kapok érte.
A legjobb (Viewsonic, 17", teljesen sík képcső) viszont kábelhibás - és javítani nincs kedvem már nekiállni.
Ha leadom, akkor pár dolgot viszont kiszednék belőlük előtte, mi az amit érdemes szerintetek ?
Egyikben van egy külön hálózati zavarszűrő, meg ha valami jobb mechanikus kapcsoló / nyomógomb van, az is jól jöhet. Relé kétlem hogy lenne bennük, passzív alkatrészeket (R,L,C) nem éri meg 8+ éves cuccokból kiszedni. Félvezetők szintén elég specifikus dolgok, kicsi az esélye hogy valami épp kellene, főleg ilyen régi technikából.
Hűtőbordák közül ami normálisabb alakú esetleg még használható -
atesss
addikt
Gondoltam hogy képek, illetve ikonok vannak róla, ezt így a szöveg alapján nehezebb azonosítani.
Ilyenekre gondoltam, mint amivel itt jelzik a típusokat: [link]Angol leírás nincs rajta ? Úgy ezzel a wikipedia cikkel be tudnám azonosítani.
Bár kérdés mennyire érdemes ezzel foglalkoznom, ami lényeges az benne lehet, ha 1-1 van, ami még sincs azt meg veszek külön ha esetleg kell mégis.
A mágnesesség fontosabb kérdés ! -
atesss
addikt
válasz
totya694
#16590
üzenetére
Hmm, attól tölt túl hogy alacsony a folyadékszint ?
Azért ez nem egy régi autó, 2005-től gyártott [link], ebben ennél azért jobban működő elektronikát vártam.
Vagy ennek kémia eredetű az oka, és nem lehetne máshogy kompenzálni ?MOD:
Akkor ezzel a túltöltéssel az a sejtésem, hogy ez egy öngerjesztő folyamat lehet.
Mivel a túltöltés gázfejlődéssel és ezzel további vízszintcsökkenéssel jár, ami miatt még tovább nő a túltöltési fesz, amiatt még jobban fogy a víz, és így tovább...És mennyire lehet gond a 14,2V helyett a 14,5V ?
Illetve olvastam olyat is, hogy a ólom-kalciumos akksinak egy ~5%-al magasabb a feszültsége (ezt is abban a korábban linkelt leírásban).Ez egy erősítő akar lenni ?!
Mit tud ilyen kevés alkatrésszel ? -
atesss
addikt
Köszi a leírást.
A mágnesessége viszont nem megy át a hegyen át, tehát ahogy próbálkozok vele, a csavar leesik róla.
Na ez viszont nem túl jó...De sok elektronikai cucc nem szereti a mágnesességet, szóval ez egy előny is lehet.
Nem hinném hogy a csavarjánál ez olyan nagy probléma lenne. Nem a közvetlenül a mágnesre érzékeny elektronikai (vagy mechanikai, de egy vinyóval meg otthon úgysem tudsz mit kezdeni...) részéhez teszed. Na meg ezek azért nem olyan nagyon erős mágnesek.
Inkább az még a kérdés, hogy ezt más csavarhúzóba áttéve, biztosan átmegy-e a fejeken a mágnesesség. Magyarul esetleg nem a fejnek az anyagával van-e a probléma (vagy azzal is) ?Az anyagokat meg ennyire azért nem ismerem, nem tudom mennyire lehetnek ezek erősek és tartósak.
Valakinek vélemény ?Olyan van a hátulján, hogy pontosan milyen fejeket tartalmaz ?
Más okból számomra felesleges, de ha ez is rajta van, akkor megköszönnék egy képet.
nem az én ötletem volt...) szerelve, 3db.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Miért álltak az oldalak egy hétig, mi történt?
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Bestbuy játékok
- Hivatalos a OnePlus 13 startdátuma
- Háztartási gépek
- Társasjáték topic
- Nintendo Switch 2
- Milyen videókártyát?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- További aktív témák...
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Új, Garanciális (1-3ÉV) Gamer PC-Számítógép, néve szóló számlával! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest