Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
Készítette:
dobragab
Tartalomjegyzék
I. Általános hibaelhárítás, kötelező körök
II. Ismert problémák részletes leírása
III. Szétszedési útmutató
IV. Forrasztási útmutató
V. Hasznos linkek
I. Általános hibaelhárítás, kötelező körök
Ha a lent részletezettektől eltérő problémával érkezel, javasolt kipróbálni az alábbi lépéseket, értelemszerűen, ha biztosan semmi értelme, nem muszáj, amelyek ha nem is mindig oldják meg a problémát, sokat segítenek a hiba behatárolásában:
- nézz utána az itteni leírásokban, van-e valami ismert baja az egérnek
- Ugyanaz a gép másik egérrel
- másik gépbe dugva fennáll-e a hibajelenség
- másik operációs rendszer
- másik USB-port: előlapi / hátlapi, 2.0 / 3.0
- driver újratelepítése, majd a gép újraindítása
- firmware-frissítés, amennyiben van (kivéve Kinzu v1!)
II. Ismert problémák részletes leírása
Ha ezek között megtalálod a problémádat, szerencsésnek mondhatod magad. Olvasd el a hozzá tartozó útmutatót, ellenkező esetben morcosak lehetünk.
1. Talpak nem csúsznak megfelelően
2. Kapcsoló-hiba (duplaklikk, nem érzékel, stb)
3. Kábel (szakadozik a kapcsolat, fel-lecsatlakozik)
4. Görgő (nem, vagy összevissza görget)
5. Wireless vevő (eltörött, kis hatótáv, stb.)
6. Driverrel / szoftverével kapcsolatos problémák
Némelyik ilyen megoldás az egér szétszedését, illetve forrasztási gyakorlatot igényel, ilyen esetekre ott a III. ill. IV. fejezet.
1. Talpak nem csúsznak megfelelően
Jelenség: A legtöbb egér gyári talpai hagynak maguk után kívánnivalót. Vagy nem csúsznak megfelelően újonnan sem, esetleg az éles széle még az egérpadnak se tesz jót, vagy rövid használat után lekopik róluk a csúszós bevonat, és semmit nem érnek. Persze akadnak kivételek, láttam már jó gyári talpakat is.
Több helyen, elsősorban ebay-en és aprón kapni hyperglide-ot. Apróról olcsóbb és gyorsabb. Mindenképpen olyat vegyünk, ami tömör teflonból készült, sokkal jobban csúszik, és tartósabb a többinél. Többféle vastagságban kapható, jellemzően 0,5 mm és 1 mm.
Esetenként nagyon nem mindegy, melyik méretet veszed. A magas talp csökkenti a LOD-ot, de ha túl ha alacsony a LOD-ja, és túl magas talpakat raksz rá, a szenzor megbolondulhat, használhatatlan lehet az egér. Vastag, besüllyesztett gyári talpaknál a 0,5 mm-es nem biztos, hogy kiér a mélyedésből, a hasán csúszhat az egér. A legtöbb ajánlott egérről tudjuk, mi az optimális.
Ezek méretre szabva, ragasztóval ellátva érkeznek. Csak annyi a dolgod, hogy a régi talpakat leszeded, az ott maradt ragasztót többé-kevésbé eltávolítod, és ráragasztod az újakat.
Azért kapott ez a fejezet kiemelt helyet, mert számos javítási művelet az egér szétszedését igényli, amit általában megsínylenek a talpak, cserére szorulnak.
2. Kapcsoló-hiba (duplaklikk, nem érzékel, stb)
Jelenség: az egér valamely gombja időnként nem működik megfelelően: csak erős lenyomást érzékel, vagy azt sem, egy lenyomást kettőnek / háromnak érzékel, folyamatosan klikkel, stb.
A hibát a burkolat alatt rejtőző mikrokapcsoló okozza. Általában így néz ki, méretei: kb. 12,8 × 5,8 × 6,5 mm. A bal oldali képen a leggyakoribb fajta, típusa: Omron D2FC-F-7N (adatlap). Jobbra egy szintén gyakori példány, Panasonic EVQP0 (adatlap), 6,2 × 6,2 × 6,7 mm.
Ha garanciális az egér, természetesen akkor járunk legjobban, ha visszavisszük és kicseréltetjük, javíttatjuk.
Az Omronok, és a vele megegyező méretű kapcsolók mind kompatibilisek egymással, akármilyet forraszthatunk a helyére. A legkönnyebben beszerezhető, és a legjobb minőségű a japán Omron D2F-01F (adatlap), aprón 500 Ft-ért kapható 2 db. Bár erre csak 1 millió klikket ígér a gyártó, szemben a kínai Omronokra hazudott 5 / 10 / 20 millió klikkel, mégis a tapasztalat szerint a japán Omronok tartósabbak. Nem utolsósorban pedig sokkal kellemesebb kapcsolási érzetet nyújtanak bármelyik másik fajtánál, és némileg puhábbnak érződnek.
A Panasonic EVQP0 kapcsolók szintén cserélhetők japán Omronokra, ha van helyük az egérben. Némileg hosszabbak, így nem mindig férnek el, és a pöcök kicsit máshol van rajtuk, így ritka esetekben (tipikusan: ha a görgő tengelye hosszában ráfekszik) emiatt nem javasolt cserélni. Ha nincs ilyen probléma, a hátsó lábat nyugodtan levághatjuk, és mehetnek a helyére.
Fontos, hogy a japán Omronok minimálisan ugyan, de magasabbak a többi kapcsolónál. Néhány egérnél (kb. 30%-ban) előfordul, hogy a plusz magasság miatt összeszerelés után alapból benyomva van a kapcsoló, vagy minimális erőtől is benyomható, és a burkolat megnyomható részét nekifeszíti a felső holtpontnak. Ilyenkor a legjobb megoldás, ha a burkolat kapcsolóhoz lenyúló részéből picit lecsiszolunk, szigorúan tűreszelővel! Nagyon fontos, hogy a felület továbbra is teljesen egyenes és vízszintes maradjon, ez nem biztosítható csiszolópapírral, különben undorító lehet a kapcsolási érzet.
Ha a hibás kapcsoló ezektől eltérő, kénytelenek leszel pont ugyanolyat venni, mint ami benne van. Általában ebay-en találsz, főleg ha tudod, milyen más egérben van még ugyanolyan. Az oldalsó gombok alatt általában hajlított lábú kapcsolók vannak, amik helyére hosszabb lábaik miatt nem tudsz sima japán Omront forrasztani. Itthon, egyik-másik nagykerben kapható hajlított lábú japán Omron is, vagy megveszed ebay-ről a gagyi TTC-t.
Íme néhány kép segítségként, hogy könnyebb legyen felismerni a hibás kapcsoló típusát. Balról jobbra, soronként.
1. 6 db SMD tactile switch; Logitech G602
2. balra két EVQP0, középen kínai Omron, jobbra tactile switch; Logitech G602
3. zöld Omron-szerű kínai, középen két SMD bubble-switch; Logitech V550 Nano
4. két oldalt speciális SMD kapcsolók; Logitech Anywhere MX
5. fehér és piros pöckös Huano; Zowie EC1-eVo
6. két piros pöckös Huano; Zowie EC1-eVo
7. középen két tactile switch, két oldalt görbe lábú TTC-k; Razer Lachesis
8. elöl görbe lábú, piros pöckös TTC-k, hátul két tactile switch; CM Storm Alcor
9. TTC és kínai Omron; CM Storm Recon
Forrasztáshoz segítség a IV. fejezetben.
3. Kábel (szakadozik a kapcsolat, fel-lecsatlakozik)
Jelenség: az egér menet közben véletlenszerűen le-felcsatlakozik, megszakad a kapcsolat, oprendszertől függően USB-csatlakozás jellegzetes hangjának kíséretében, megáll a kurzor, kialszanak a fényei, majd pillanatokkal később minden rendben. Idővel romlik, esetleg teljesen megszűnik működni.
Ha garanciális az egér, természetesen akkor járunk legjobban, ha visszavisszük és kicseréltetjük, javíttatjuk.
Ennek oka általában az, hogy a kábel megtörött, jellemzően az egérbe befutó részen, az első pár centinél. Kitapasztalható egy kis próbálkozással, hogy pontosan hol. Kétféleképpen oldható meg a probléma, a kábel cseréjével, vagy javításával.
Kábelcsere
A legtöbb neves egérhez külön lehet kapni párezer forintért kábelt. Ha nem találunk, általában van vele kompatibilis kábel, lásd lejjebb. Elsősorban ebay-en, esetleg Aliexpress-en, és érdemes lehet még aprón is körülnézni.
Az egerek zömében NXG-05 csatlakozós, esetleg nem szabványos csatlakozós kábel van, ezeket szétszedés után speciális eszköz nélkül lehet cserélni. Egyik-másik egérben a kábel bele van forrasztva a nyákba (MS WMO 1.1, IMO 1.1, gagyibb egerek), ilyenkor természetesen forrasztani kell a cseréhez.
Ha az egeredbe NXG-05-ös kábel való, és nem találtál pont hozzá valót, ami a gumiharang miatt javasolt, lásd lejjebb, az erek sorrendjét lehet, hogy meg kell cserélni. Ennek módja, hogy a csatlakozóból az ereket egyenként a pinnel együtt kihúzod, miután mini csavarhúzóval kicsit meghajlítottad az azt tartó műanyagdarabot (lásd első kép), majd a megfelelő sorrendben visszadugdosod.
Gyakorlatilag bármilyen egérhez készíthető parakábel is, megfelelő felszereléssel.
Az egérbe befutó részen számos kábelt egy gumiharang (lásd második kép) véd a megtöréstől, több-kevesebb sikerrel. Ez a dolgodat annyiban nehezíti, hogy ha nem pont az egérbe való kábelt teszel bele, az új kábelen lévő gumiharang valószínűleg nem fog passzolni. Levághatod róla, de ha a régi kábelen is volt, lehet, hogy egy lyuk fog tátongani a kábel körül. Kis kényelmetlenség, de együtt lehet vele élni. Egyszer (egyetlen egyszer!) képes voltam szakszerűen ráerőszakolni egy gumiharangot egy másik, vékony kábelre. Nem kívánom senkinek, nincs humorom megismételni.
Kábeljavítás
Ez a technika forrasztási gyakorlatot igényel, csak akkor alkalmazható, ha az egérhez közel tört meg a kábel, ilyen esetben viszont bármilyen kábelt gondolkodás nélkül meg tudsz javítani.
Ha lehet, szedd le a kábelt a nyákról. Elsőként a gumiharangot lazítsd meg, és mozgasd oda a kábelen, ahol várhatóan szükség lesz rá. A toldást illik az egér belsejébe rejteni. A legtöbb gumiharang nincs ráolvasztva a kábelre, így ezt meg tudod tenni. Kivéve G400(s).
Ezután a kábelből vágd ki a hibás részt, és ne felejts el rá zsugorcsövet húzni. Csupaszítsd le a kábelt, az árnyékolástól válaszd el az ereket, csupaszítsd le az ereket is. Forraszd össze az ereket egyenként, és szigeteld le. Forraszd össze az árnyékolást is, húzd rá a zsugorcsövet, és melegítsd rá. Kész is, ha ügyes vagy, alig lesz vastagabb, mint eredetileg.
4. Görgő (nem, vagy összevissza görget)
Jelenség: a kerék forgatására nem mindig görget, fel-le ugrál, többet görget
Alapvetően kétfajta görgő létezik, az optikai és az encoder-es megoldás. Előbbi esetben (balra) egy LED és egy fényérzékelő között forog egy propeller-szerű, vagy "küllős" kerék, a fokozatokat általában egy, a bordázott tengelynek / keréknek feszülő műanyagdarab / rugó. Utóbbinál (jobbra) a görgő tengelyének hatszögletű vége egy potméter-szerű encoder-be csúszik, ami a görgetésért és a fokozatokért egyaránt felelős.
Az optikai elvű görgő gyakorlatilag magától nem tud tönkremenni. Persze sérülés, törés esetén más a helyzet. Ha nem működik megfelelően, egy alapos takarításnak meg kell oldania a problémát, különös tekintettel az optika környékére. Leginkább a régi Microsoft, a Logitech és a Zowie egereiben vannak ilyenek. Kivétel: a Logitech G100s-ben is optikai görgő van, tönkre tud menni, de ha van donor, javítható.
Az encoder-es görgő ennél jóval sérülékenyebb, az encoder, vagy a tengely hatszögletű vége kikophat. A probléma megoldható az encoder cseréjével, ami forrasztási gyakorlatot igényel. A régi encoder kiforrasztása nem könnyű feladat, úgy a legegyszerűbb, ha az 5 lábát egyenként elvágjuk kis csípőfogóval, darabonként szebben ki lehet szedni.
A legtöbb egérben ilyen görgő van, a leggyakoribb a 9 mm-es és a 11 mm-es méretű. A számos márka közül az Alps encoder adja a legkellemesebb görgetési érzetet. A fokozatai szépen elkülönülnek, ugyanakkor könnyű görgetni. Leginkább Aliexpress-en kapható. Vásárlás előtt mérd le, vagy kérdezd meg, mekkora kell az egeredbe. A méretet a nyák és a görgő tengelye közepének a távolsága jelenti.
5. Wireless vevő (eltörött, kis hatótáv, stb.)
Lecsökkent hatótávolságú egérnél érdemes az alábbiakkal próbálkozni:
- elemcsere
- előlapi / hátlapi USB-csatlakozó
- USB 2.0 / 3.0 port
A 2,4 GHz-es wireless adatátvitelt zavarhatja, zavarja az ugyanebben a frekvencia-tartományban működő WiFi, és az USB 3.0 vezérlő által kiadott elektromágneses zaj. Ezért érdemes az USB 3.0-s porttól messzebb lévő portokba dugni a vevőt, esetleg hosszabbítókábelt alkalmazni.
Ha wireless egér vevője megsérült, eltörött, elveszett, nem sok esélyed van. Ha találsz pontosan ahhoz az egérhez való vevőt, az jó lehet, de számos esetben ugyanannak az egérnek a különböző revízióihoz más vevő kell.
Ez alól egyetlen kivétel van: a Logitech Unifying, csak és kizárólag bizonyos Logitech egereknél. Maximum 6 db Unifying-kompatibilis eszköz tud egyetlen vevőhöz csatlakozni. Számos egeret nem Unifying vevővel árulnak, de kompatibilisek vele, úgyhogy érdemes utánajárni. Ebay-en potom pénzért kaphatóak a Unifying vevők, az egeret ezzel az programmal tudjuk hozzá párosítani, ha képes rá. Nem-Unifying Logitech eszközök párosítására ez a program való. További hibaelhárítás a következő pontban.
6. Driverrel / szoftverével kapcsolatos problémák
Jelenség: az egérhez adott szoftver el sem indul, nem ismeri fel az egeret, stb.
Ilyen esetekre igazából konkrét megoldást nem tudok mondani, de az alábbiak valamelyik kombinációja segíteni szokott:
- nézz utána az itteni leírásokban, van-e valami ismert baja az egérnek
- győződj meg róla, hogy az interneten elérhető legfrissebb szoftverrel próbálkozol (kivéve Kinzu v1!)
- telepítsd újra a szoftvert
- indítsd újra a gépet (nem vicc, sokszor segített már)
- indítsd el a szoftvert Rendszergazdaként
- indítsd el a szoftvert valami kompatibilitási módban (pl. WinXP SP3)
- Eszközkezelőben jobb klikk az egérre 
Eltávolítás Hardverváltozások keresése
III. Szétszedési útmutató
Mielőtt nekiugranál, keress az egér belsejéről képeket. Sok minden abból is ki tud derülni, anélkül, hogy szétbarmolnád a talpakat. Milyen kapcsolók kellenek bele, milyen rendszerű a görgője, hol vannak a csavarok, milyen csatlakozós a kábele, stb. Segítenek abban, hogy meg tudd rendelni az alkatrészeket, és amíg megérkeznek, addig sem félig lógó talpakkal kell használnod, illetve hogyan kell szétszedni.
Érdemes először ebben a bejegyzésben körülnézned, illetve az egerek itteni tesztjeiben. Ha nem tudtál meg mindent, Google segítségével az alábbi hívószavakat próbáld ki. Példaegér: Logitech G100s.
- Logitech G100s site:overclock.net
- Logitech G100s site:esreality.com
- Logitech G100s site:tweaktown.com
- Logitech G100s site:test-gear.pl - vigyázat, lengyel!
- Logitech G100s disassembly
- Logitech G100s inside
Képek között óvatosan keress, a találatok általában tele vannak más egér belsejéről készült képekkel. Ha találtál egyet, ugyanazon az oldalon valószínűleg több is lesz.
Magáról a szétszedésről:
Nem tudok, nem kívánok hülyebiztos, precíz leírást készíteni. Sokkal inkább egy átlagos bütyköléshez képest fellépő buktatókat világítom meg, amíg nem késő.
Mindig megfelelő méretű csavarhúzót használj. Inkább egy hangyányival kisebbet, mint nagyobbat. A túl kicsi, vagy túl nagy fejű csavarhúzó pillanatok alatt el tudja nyalni a csavar fejét. Kevésbé ciki a szomszédtól kölcsön kérni egyet, mint a 15.000 Ft-os egered maradványait eladni alkatrésznek.
A fő csavarok általában a talpak, ritkábban a hasán lévő matricák alatt vannak. Wireless egérnél az elem / akkumulátor helyét érdemes alaposan átkutatni csavar iránt. Azokat kitekerve általában azonnal szétugrik az egér, vagy legalábbis az egyik fele. Gyakran ki kell csúsztatni az elején lévő karmokat a helyéről, hogy teljesen szétváljon a két fele. Óvatosan nyisd fel, a belsejében lehetnek a két részt összetartó kábelek. Ha a kábelek csatlakozóval vannak rögzítve, szerencséd van, húzd le. Ha a nyákra forrasztva vannak a szalagkábelek, nagyon vigyázz rá, ne hajlítgasd lehetőleg semmit. A forrasztás tövében hajlamosak elgyengülni, és letörni a nyákról. Egy ilyet helyre rakni sok-sok óra forrasztás.
A burkolat felső része sokszor több részből áll, és ezeket csavarok ill. karmok tartják össze, és a főgomboknál ki kell csúsztatni a pöcköket egymásból. A karmokat finoman hajlítsd meg lapos csavarhúzóval, le ne törd, egy-egy karom elhajlítása után általában annyit el tudnak mozdulni, hogy kiakadva maradjon a karom.
Viccesen hangzik, de összerakásnál arra figyelj legjobban, hogy ne hagyj ki egy alkatrészt se. Nem vicces plusz fél órát szöszölni amiatt, hogy az utolsó csavar betekerése után vetted észre az asztalon heverő lencsét.
IV. Forrasztási útmutató
Ennek a fejezetnek sem az a célja, hogy megtanítson forrasztani, az a hobbielektronika.hu vagy az itteni Hobby elektronika topik hatásköre.
Erősen ajánlott legalább egy teljesítményszabályzós páka használata. Pillanatpákával a nyákot hamarabb ketté lehet olvasztani, mint egy SMD kapcsolót kiforrasztani. Kábeljavításhoz elég lehet az utóbbi is.
Kábeljavításhoz semmi egyéb eszközre nincs szükség.
Kapcsolócserének, encoder-cserének neki ne állj ónszippantó nélkül. 1000 Ft-os eszköz, és anélkül kínszenvedés az egész. Bizonyos egereknél nem fér oda a forrszemhez, ilyenkor az a legjobb, ha óvatosan csípőfogóval feldarabolod a kapcsolót, hogy minden darabot max. 1 láb tartson.
Ha túlfeszíted az alkatrészt kiforrasztás közben, a forrszem letörhet, az alkatrészlábbal a furatfémezést vezetősávval együtt kihúzhatod a helyéről. Ilyenkor ha szerencséd van, tudod követni a vezetősávot, és egy darab vezetéket be tudsz forrasztani a legközelebbi, hozzá tartozó forrszemig.
A furatokat alaposan takarítsd ki az új alkatrész beforrasztása előtt. Nagyon fontos, hogy tökéletesen ráfeküdjön a nyákra. Ha nincs 4 kezed, úgy célszerű megoldani, hogy először a középső lábat tessék-lássék odaforrasztod, majd az ónt letéve ismét megolvasztod a félkész forrasztást, és a helyére nyomod a szabadon mozgó alkatrészt.
V. Hasznos linkek
Kiváló minőségű, tartós, olcsó hyperglide beszerzési helye: jaffa 2843 kolléga
Japán Omron D2F-01F kapcsolók beszerzési helye: falcoon kolléga
Egerek belülről - dobragab
Egértesztek:
dobragab tesztjei
- Asus Strix Claw
- CM Storm Alcor
- CM Storm Recon - nem ajánlott!
- Roccat Kone Pure Military
- Genius Maurus GX
- Tesoro Gungnir MEG NE VEDD! BORZALOM!
[oWn]f4te írásai
- Microsoft egerek (WMO 1.1a / IM 1.1 / IME 3.0)
- Logitech MX 518 v1 / v2
- Razer Diamondback 3G
- Razer Salmosa / Abyssus
- Razer DeathAdder revíziók
- SteelSeries Kinzu v1
- SteelSeries Kana v2
- Logitech G100s
jaffa 2843 tesztjei
- Logitech G100s
- Ninox Aurora
- Roccat Kone Pure Military
- Logitech G402
- Logitech G303
- Logitech G502
Vanir szösszenetei
- Logitech G100s
- SteelSeries Kana v2
- Logitech MX500
- Newmen GX1-Pro
- Zowie EC2-A
- Logitech MX300
