Ketten vagyunk a feleségemmel. Illetve hétvégén jelentkezik csak.

WOT: kissio

Nekem novemberben kérés nélkül C-t tettek fel.

Köszi a választ, akkor sorban:
- itt egy kép a teljes szekrényről: [kép]
"Jobb oldalt látod hogy lejön 3 db fázis vezető, az elvileg kombinált mérőhelyed, második tarifás mérőórájától, ami jelenleg ugye nincsen üzemben."
- igen, ezt értem.
"Előírás hogy tarifánként kell külön PE és N vezetékezést hozni, ezért jön le a második nulla és PE is, azok majd a második tarifához fognak kelleni."
Azt értem, hogy ha lenne külön pl H tarifás órám akkor annak külön PE és N vezetéke lenne de nincs másik óra. És egyébként is, nem a jobb oldali órahelyről a 3db fázis mellett kellene jönnie a másik PE és N vezetéknek? Miért bal oldalról jön?
"Oké hogy gyárilag 4 pólusú sorkapcsokat használtak, tehát lehetne 1 sorkapocsból indítani mind a két innen tovább induló tarifa PE vezetőit, de a szolgáltató hivatalosan megköveteli a tarifánkénti bonthatóságot és ellenőrizhetőséget.
A nullát gondolom érted miért kell tarifánként külön-külön."
- ezt talán értem.
"Szerintem azért innen vitték a dugaljhoz a földelést, mert ez volt közel, nem akartak bal szélről hozni megint vezetékeket. A dugaljak a nulllát az AVK-ról kapják, a fotón látszanak is a zöld vezetékek között a nullák."
Igen, ezt elfogadom illetve láttam a nullás vezetékeket, hogy az ÁVK-tól mennek.
"Az mondjuk ismét fura hogy ha ott van a gyári 4 pólusú zöld sorkapocs, akkor miért raktak be még 1 1x1-es kapcsot és kötötték arra az elmenő PE vezetéket."
- ezt én sem értem.
"Ahogyan az is vicces hogy a jobb szélén lévő PE 1x1-es kapocsnál a 16-os PE vezeték kapcsába beleerőszakolták a dugalj PE-ket is."
Valóban fura, egyszerűbb lett volna alulra kötni őket.

Azért van behúzva, hogy elő legyen készítve, ne akkor kelljen kivezetékezni, amikor ténylegesen beadod az igényt a "H" tarifához.

Tény hogy szerencsésebb lenne, jobban átláthatóbb ha a jobb oldali mérőórához tartozó nulla-PE jobb oldalt jönne le, valamiért így vezetékezték elő gyárilag. Ez le van plombálva, ha majd bővítést kérsz meg lehet kérdezni, de nem szükséges.

Ugye régebben a üzemi nullát "keresztül" vitték a mérőórán, de valójában erre sose volt kifejezetten szükség, a mérőórának kell adni nullát mert elektromos fogyasztó, de a fogyasztó elosztóját ellátó nulla vezetéket már külön kell vezetni.

A jelenlegi szabályok szerint a fogyasztói üzemi nulla és a védőföldet nem is kötelező plombált területről indítani, sőt, a védőföldet kifejezetten plombán kívüli területről kell indítani.

Tehát a jelenlegi rendszerben igazából az a kívánatos hogy alul ahol beérkezik a földelő szonda, ott kap egy föld sínezést(sorkapcsot), ahonnan a plombált területre csak a potenciálrögzítő földeléshez viszik a vezetéket, de minden védőföldelést erről a kívül lévő sínezésről indítanak tovább. Persze vannak érvényben olyan vezetékezési rajzok is, ahol "körbe kell" húzni a plombált területen, csak azért hogy körbe legyen húzva...

Szóval a 2021 szeptemberben bevezetett "le-egyszerűsített" " egységes" rendszer, csak káoszt és szerteágazó értelmezéseket okozott.

UI.: látom meg van a 10 cm távolság a mért és méretlen kábelek között.

[ Szerkesztve ]

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Sziasztok,
segítséget szeretnék kérni, villanyszerelés, de autó villamossági cucc.
Cseréltem már rizsszem izzót pl az ablakemelő kapcsolókban, amit forrasztani kellett. Ilyeneket meg tudok csinálni, de amúgy nem értek a villanyszereléshez, de hát ugye ez még nem is az.

Most hasonló izzókat cserélnék ki LED-ekre. És az lenne a kérdésem, hogy valaki el tudná magyarázni, mint laikusnak, hogy az ellenállást (1k-s lesz) hova kell pontosan beilleszteni?

"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."

A led egyik lábához kell sorosan kötni (áramkorlatozó elemként)

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Köszi! Csak simán az egyik lába és a kapcsoló vezetéke közé? Mi van akkor, ha esetleg ott nem fér el, mert mondjuk túl kicsi a hely?

"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."

Egy ellenállás nem olyan nagy bar nem tudom mekkora hely van valójában

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Igen, köszi. Ott a kapcsolónál nincs túl sok hely, de majd megnézem és kiderül

"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."

Köszönöm, tehát akkor szándékosan van így húzva a bal oldali mérőhelyről a PE és N vezeték. Azok akkor fent valahol össze lehetnek kötve, lent már használhatjuk bármelyiket? Gondolom igen, mert gyárilag a jobb oldali PE-hez vannak kötve a mérőszekrény gyári dugaljai.
Lenne még pár kérdésem.
- hová lenne érdemes bekötni a kapuhoz menő 3x1,5mm2-es kábelt? N mehet az ÁVK elmenő ágába? ott már van kettő vezeték, lehet ott három is? PE mehet a jobb szélen lévő sorkapocs aljába?
- a jobb szélen látható 3db C16-os kismegszakítóba a második óra lenne bekötve, azok ugye leköthetőek? ide az egyikbe mehetne a kapu fázisa? persze továbbsorolva az ÁVK-ról.
- később még szeretnék bekötni egy 5x6mm2-es kábelt, azokat hová lehetne bekötni? tippem szerint a 3 fázis és a nulla a ház felé menő 2x2-es fázis és N sorkapocsba mehetne, a PE-t meg érdemes lenne átrakni a 2x2-es PE sorkapocsba, így onnan mehetne is tovább, jól gondolom?

Nem én szeretném ezeket megcsinálni de fel akarok készülni a szakik érkezése előtt, építkezés után vagyok és sajnos nagyon sokszor jól jött, hogy nagyjából képben voltam az adott munkával kapcsolatban.

Jaja érthető hogy előre akarsz gondolkodni.
Amúgy a bal oldali mérő hely aljában, a megszakítók alatt vannak a fogadó sorkapcsok, azért fordultak itt a vezetékekkel rögtön kifele. Az új típusú mérőhelyeknél a kismegszakítós rész csak 1 db doboz bal oldalt pl, így ott már nem ennyire fura.

A PE átkötés mindenképp jó lenne, hogy a meglévő nappali mérőd esetén a 4 pólusú sorkapocson át menjen és akkor a kapu, meg a majd későbbi 5x6-os kábel is kaphatná innen a PE-t.
Nem birizgálnám a dugalj PE-k mellé, még a végén kiderül hogy nem is éritnkeznek rendesen és kihullanak.
Igazából jobb lenne azt is egy 4 polusúra cseréltetni.
Viszont azok a nagyobb sorkapcsok legalább 2,5-ös vezetéket tudnak befogadni(a benne lévő csavarfej hossza miatt), ilyenkor másik vezetékkel közös ikerérvéghüvelyben kell bekötni hogy a kettő együtt kiadja a szükséges keresztmetszetet.

Nem birizgálnám a gyárilag bekötött C16 kismegszakítókat.
Inkább felraknék egy újat, amit az AVK-ra kötnék biztonsági alapon, akkor is ha nem dugaljas lesz a kapu motor. Elég neki a 6A is bőven.
A jelenlegi kmsz-ek közül balról a 4. az egy egyfázisú dugalj /dugaljakhoz megy, onnan kéne jobbra löködni az egész sort amennyire lehet és akkor ott jó helye lesz neki.
Ugye itt az ávkról érkező fázisokat lehet tovább vinni. + ide elférne még 1 kék sorkapocs az AVK védett nulla elosztásához. Tehát az AVK elmenő 2 db nullát kikötni, ide egy új kék nulla kapocsba belekötni, amibe az AVKról új mondjuk 6-os nulla vezetéket hozni.

Aztán egy füst alatt azt a szemet bántó fázis vezetékezést is javítani lehetne, hogy ahol 1 kapocsba 2 vezeték megy, ott iker érvéghüvelyben legyenek.

Annak az új 5x6-os kábelnek amúgy mi a célja? A másik végén lesz túláram-zárlati védelem tehát pl egy elosztó a betáplálás főbiztosító céllal 3 pólusú kismegszakító?
Mert minden kábelt illik megbiztosítani.

[ Szerkesztve ]

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Tegnap visszahozták az ÉV műszert. Hétvégén tudok visszamenni a házhoz amiről írtam.
Valakinek ötlete, hogy miért mérek feszültséget a szerelvények keretein?

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Már akartam írni. Csak én keveset szerelek, mert csak ismerősöknek csinálgatok maszekot, tervezések mellett nincs időm.
Nekem több olyan esetem is volt hogy társasházi lakásnál, új, szabványosan kialakított, gipszkarton válaszfalas szerelésnél hasonlóan feszültséget mértem a dugaljak PE kapcsainál, meg az elosztó PE-jén is olyankor, amikor a betáp földelő vezeték szándékosan meg volt bontva.
Tehát amikor a társasházi főelosztó PEN földelő rögzítése nem húzta le, akkor ilyen 90-110V-okat mértem a nulla és PE között, erre azután figyeltem fel hogy meg is zizzentett az egyik ilyen PE vezeték.

Villanyszerelő forumon az első kérdések a bojlerre, meg a darálós WC-re és annak minőségére vonatkozott, sokak szerint egyszerűen az olcsóbb bojlerek mellett ez általános jelenség, addig amíg nincs terhelés bekapcsolva (pl 1kW bojler fűtőszál, vagy rendes vízmelegítő, tehát nem mikrosütővel tesztelni). Amint rákerül valami nagyobb fogyasztó, helyre kéne állnia a fesz. értékeknek.

Ezt villanyszerelő forumon is olvastam, mondván ha ennyire nem ért a szakmához hogy ezt hibás működésnek véli akkor hívjon rendes villanyszerelőt.

Aztán ez csak egy tipp, mert a vasbeton szerelés is bekavarhat, ugye az áram által átjárt vezető etc...mágneses tér etc...belekavarhat a speckó vasbeton szerelés is.

Az ÉV műszer majd többet mond szerintem

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Tipp: nullaszakadás van valahol. Szakaszold ki a kismegszakítókkal és azon a körön, amelyik visszakapcsolásával jelentkezik a probléma minden fogyasztót végig kell nézni. Lehet, hogy bojler, vagy hűtőgép csinálja. Ha minden fogyasztót végignéztél és leválasztottad, és marad a hiba, akkor kötődobozokban lehet a probléma forrása, ha ott sincs, akkor vezeték zárlatos, szigeteléssérült.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!
Nem tudom hogy belefér-e ez a topikba, ha nem akkor bocsánat.
Pest megyében egy felújítandó ház teljes villanyszerelési munkálatára (régi szerelvények, kábelek kiszedése, új szerelvények, kábelek anyaggal, mindennel) 20.000 ft/m2 árat kaptam. Maga a ház 120m2. Ez mennyire reális szerintetek?

Lehet reális, a felhasznált anyagoktól és a spec igényeidtől is függ. De azért kérj mástól is árajánlatot.
Ha a konkrét árajánlatot befotózod akkor látszik, hogy mit tartalmaz. Arra pontosabban tudunk reagálni.

[ Szerkesztve ]

Igen célszerű több ajánlatot bekérni azonos műszaki tartalommal és akkor lehet látni hogy mennyire reális

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Meglévő ház, vagy teljesen új építés lesz a falanyag?
Továbbá milyen falazatokban kell dolgozni? Nem mind1 hogy csak fel kell bilincselni a gipszkarton ál fal mögött, vagy rengeteg méter hosszan vasbetont kell marni (speckó géppel). Az is változtat, hogy tudja-e a padláson végigcsövezni, vagy vésni kell mindent.

Még 2021-ben belvárosi lakások esetében szerelvények nélkül, tehát egy eléggé jó adag anyag költség nélkül, min. 12 / nm-ről indultak a valóban minőségi munkát megbízhatóan végző szerelők ára, függően attól mennyire voltak leterhelve.
Ha például 3 hónapra be volt táblázva de a megrendelőnek kövi hónapban kellett a munka, akkor felárat számolt, volt hogy szándékosan annyit hogy, inkább mástól akarja berendelni.
Ehhez kell viszonyítani hogy azóta a segédmunkásokra mennyivel kell többet költenie a vállalkozónak, a saját életkörülményei mennyivel emelkedtek...
Továbbá hogy pontosan mennyi darabszámú és milyen minőségű szerelvényeket kértél, beleértve a lámpákat is amiknek eléggé tág keretek között tud azért mozogni.
Pl elég ha gagyi anyag és 3 év múlva úgy is lecseréled, vagy arany keretes, angliából importált szerelvény, aminek a fém keretét még földelés / EPH-ba is be kell kötni...és ez még nem is a legdrágább, azok a gránitos szerelvények (persze örökélet + 1 nap).
Ugye ha tényleg korrekt vállalkozót találtál, akkor ha egyszer elvállalja utána nem illik módosítania az árajánlaton, akkor sem ha pl 2-3 lámpán módosítasz felfele.

#7616 BB9000
Szerintem nem kapott tétellistát hogy mi hány méter, csak egységárat a szerelésre. Kell / nem kell, rohanok tovább alapon.

Megteheted hogy bekérsz másik árajánlatokat is, semmi nem kötelez első ajánlat elfogadására.

[ Szerkesztve ]

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Köszönöm a válaszokat. Szóbeli ajánlat volt csak, azt mondta neki ez a standard díja 1300ft/kapcsoló,aljzatig. Schneider asfora szerelvényeket szeretnénk. Itt egy alaprajz a szerelvényekről (kapcsolók és lámpák nélkül) Valószínüleg még egy villanyszerelőt hívok majd a miheztartás végett.


#7618 PROTRON

Tégla és ytong falak vannak csak, padlás nincs, egy kétszintes ház alsó szintjéről van szó.

[ Szerkesztve ]

Ismét köszi a választ.
Az új 5x6-os kábel kb 35 méterre lenne elvezetve, főként autó töltéshez kell majd. A tervem az, hogy a távoli dobozba menne egy ilyen ÁVK, elé tennék egy ilyen T2/T3 védelmet. Utána jönnének a 16A-es kismegszakítók (egy és háromfázisú). Ez eddig jó?
A házban lévő lakáselosztóban egyébként van már egy ilyen T2-es túlfeszvédelem, még az lenne a tervem, hogy a kinti mérőszekrénybe betennék egy ilyen T1/T2 védelmet. Ez párhuzamosan lenne kötve az autótöltő felé menő 5x6-os vezetékkel illetve a ház felé menő 5x10-es ággal. Ezzel csak az a gondom, hogy a mérőszekrényben elég kevés hely van hozzá.
Jók lehetnek így a túlfeszvédelmek vagy ez már túlzás?

[ Szerkesztve ]

egy laikus kérdés: az ávk névleges áremerősség értékét mihez szokták igazítani?

"Az internet olyan, mint az MTV: annak idején az MTV nagyon trendi volt, aztán hirtelen elavult” - Prince

A betáp méretéhez, érdemes fölé menni 2-3 lépcsőt, árban nagy eltérés nincs,de ha újat kell venni, mert a régi kicsi,akkor drága.
Nekem 3*32A-ra 40A-os három fázisú fírelé van.

HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB

tehát ha a szolgáltatótól jön nekem 3x16A akkor mekkora kellene? mondjuk 25A?

"Az internet olyan, mint az MTV: annak idején az MTV nagyon trendi volt, aztán hirtelen elavult” - Prince

Először is a túlfesz levezetőkkel kapcsolatban:
Fontos hogy azonos gyártótól legyen az egész épület túlfeszültség védelme, mert csak és kizárólag akkor vállalnak kártérítés fizetést. Ezt minden gyártó így csinálja, akkor is ha egyébként belül ugyanaz a felépítés. Nem automatikusan ugyanaz a felépítés belül, erre hivatkoznak, nem ismerhetik a másik gyártó belsőségét, de sok esetben ugyanazt az elvet alkalmazzák.

Az autótöltő elosztó terén még annyi kiegészítést tennék, hogy a túlfeszültség levezetőnek érdemes szintén rakni kismegszakítókat (mármint ebben a méretben), mert jó ha betét csere alkalmával elég csak azt lekapcsolni, nem kell az egész elosztót.

A mérőhelynél jó lenne az a levezető, csak megint csak kéne hely a leválaszthatóság biztosításához.

Az autótöltő elosztónál a jelölt típusú ÁVK nem kábelvédő céllal gyártják csak életvédelmivel, oké hogy utána raksz kismegszakítókat, de az írásod alapján lehet hogy másra is fogod használni.
Ez esetben én a mérőhelynél még beraknék egy ilyet olvadó betétekkel:
Kapcsolós biztosító 10x38 betéthez: [link] - vagy 3p32A kismegszakítót, bér ez utóbbi átmehet az ÁVK mellé is.
Ezek "főkapcsolóként" is funkcionálnak, a biztonságos leválasztáshoz.
Valahogy ha belehet szuszakolni.

#7623 UnSkilleD
Árban általában hasonló összeg a 3p+N 25A, mint a 40A-es, én inkább utóbbit venném.
Persze 30mA, "A" típus.

[ Szerkesztve ]

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

nem sokkal drágább egy 4p 30mA 40A mint ugyanez 25A-ben és ha később bővítés lenne akkor ezt már nem kell cserélni

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Megelőztek, 25A-nál ne legyen kisebb,de ha pár ezer belefér, legyen 40A-os. És természetesen a hibaáram 30mA-os legyen.

HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB

Köszi ( neked is PROTRON).
Én is N szakadásra gondoltam ( sajnos időre kellett mennem, nem tudtam szétkapni az elosztót, kötéseket).

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Autótöltőnek B osztályú Fi relé kell, kivéve ha a konkrét töltőre rá van írva, hogy nem szükséges.

Hja kérem az élet nem egy habostorta

Tényleg, erről folyton megfeledkezem.
Együtt dolgozuk egy autótöltő telepítő céggel és ezeket a dolgokat mindig ők intézik, mi csak a tervezést és az elosztó betáplálásokat.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Hú, viszont a mérőszekrényben nagyon kevés a hely, hogyan tudnék oda berakni még egy 4 egység széles T1/T2-t és egy 3x16-os kismegszakítót?
Pedig megörültem ennek a Legrand gyártmánynak, Schneider-ből létezik normális áron T1/T2 túlfesz védő?
@csemberlen: igen, olvastam, hogy B osztályú AVK kellene de nagyon elborult ára van egy háromfázisúnak, nincs erre valami gazdaságosabb megoldás? Úgy látom a két túlfeszvédő és a B-s ÁVK 250k alatt nem jönne és akkor még semmi egyebet nem vettem, munkadíjról nem is beszélve.

Van jópár dolog amit az ember nem vesz meg mert drága. A Fi relének van egy olyan neve is, hogy életédelmi relé. Elektromos autóba se veszel légzsákot mert elborult ára van? Részemről ennyi.

Hja kérem az élet nem egy habostorta

Jogos!

És akkor még a töltőt bele se számoltad.

De ahogy a kollega írta, amikor megvan a töltő típusa, annak az adatlapja alapján kell kiválasztani a védelmi készüléket, mert van olyan töltő amiben bele van építve és akkor meg feleslegesen építesz most ki drágán egyet.
A töltőt amúgy szakember fogja telepíteni nem?
Akkor már fel tud Ő is rakni akkor egy megfelelő ÁVK-t.

Egyébként a mérőhely oldalán lévő dugaljakat szoktátok mostanság használni?
Különösképp a 3 fázisúra gondolok. Mert ha nem, akkor lehetne ikresíteni onnan a vezetékezést, aztán amikor kell majd betonkeverőhöz, akkor rászólsz asszonyra hogy várjon a Tesla töltésével.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Hát igen, drága lesz ez a végére, egyébként nincs még full EV így töltőt sem vennék még egyelőre, ezért nem is tudom, hogy majd mi lesz benne. Egyelőre csak egy PHEV-et használok egy hordozható EVSE-vel, a ház falán lévő konnektorral. A kocsibeállónál szeretnék egy normális töltőhelyet létesíteni, erre készülnék elő.
A mérőhelynél lévő 3 fázisú dugaljat nem szoktuk használni, ha onnan mennék tovább az 5x6-os vezetékkel, akkor az nem gond, hogy előtte is van már egy ÁVK?

"A mérőhelynél lévő 3 fázisú dugaljat nem szoktuk használni, ha onnan mennék tovább az 5x6-os vezetékkel, akkor az nem gond, hogy előtte is van már egy ÁVK?"

Nem. De a nullákat stb nem keverheted össze.

Ok, köszönöm.

Pl. egy felfújható jakuzzi dugvilláján is lóg egy Fi relé. Gond nélkül működik. De pl te is tudsz dugaljas fi relét alkalmazni, ha pl. valamit külön le akarsz védeni. Ott sem probléma, hogy van már amúgy a hálózaton egy.

Szerintem egy plusz 35-ös kalapsínt simán fel lehet rögzíteni a meglévő alá. Onnantól ismét lesz helyed.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Erre nem is gondoltam, akkor mondjuk a piros körökkel jelölt helyre simán felfogatható lenne egy plusz sín?
@Atomgeszi: köszi, viszont ha tényleg bővíthető a mérőszekrény plusz sínnel, akkor nem lesz szükség sorolni a FI reléket

sőt ha vagy 3-3,5 cm lentebb rakod akkor még fúrni sem kell hanem csavarral tudod rögzíteni a kalapsínt ha elfér úgy a szerelvény

[ Szerkesztve ]

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Majd megnézem, de ott már gyanús, hogy útban lenne a PE sín az alsó bekötési csavaroknál.

Összességében akkor jó lehet ez a terv?
- mérőszekrényben Schneider T1/2 túlfeszvédő
- 35 méterrel arrébb Schneider T2/T3 túlfeszvédő, majd Schneider B osztályú ÁVK

Még egy kérdés merült fel bennem, jelenleg a mérőszekrénynél van egy földelőszondánk. Kell/szabad/érdemes leütni egyet a 35 méterre lévő doboznál is?

szerintem az elosztóba mehet a csak T1 is később úgyis ott van a T2/T3 így a sorrend jó majd később megismétled T2/T3-at
földelést lehet többször is lerakni

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Köszi, akkor lesz ott is földelés. T1-es Schneidert nem nagyon találtam 100k alatt, létezik ilyen áron?

Igen, ott jó lesz!

Szondát nyugodtan üss le többet is, azzal nem ártasz.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Ok, köszönöm!

Valakinek van kéznél 20 as gégecső és utp kábele? 3 db átmegy a csőben egyszerre?

Egy utp kábel külső átmérője 4,75 mm (most mértem meg) a 20 cső belső átmérő 14,1mm igy ha két darab utp van egymás mellett az nincs 10mm a harmadik meg odafèr
Szóval el kell menni benne

Bámulatos hol tart már a tudomány!

Persze tegyük hozzá hogy belül sima falúnak kell lennie, vagy kínszenvedés áthúzni.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

UTP kábel az gyüjtőfogalom. Cat 5e is neccesen, de akkor behuzáskor fésülni kell, nem keresztezheti egymást. Most húztak kollegák cat7 sftp-t, na az már nem megy el.

Hja kérem az élet nem egy habostorta

Behuzo es vazelin

JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...