- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Meggyi001: Anya, tudsz segíteni a matekban?....Nem érek rá kisfiam, majd segít a ChatGPT...
- KRTLPC: Ki és hogyan élt túl? Volt ám fennakadás
- Rap, Hip-hop 90'
- sziku69: Szólánc.
- Gurulunk, WAZE?!
- Meggyi001: Nyilvános wc-k.....még mindig hiánypótló...
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
-
LOGOUT
Új hozzászólás Aktív témák
-
#7559
energy4ever
addikt
ssid3956
#7554
energy4ever
addikt
válasz
ssid3956
#7554
üzenetére
Ahogy latom csak osszezavarnak a valodi kerdes megvalaszolasa helyett. Boven jo lesz abbol a szemszugbol, hogy nem fog vele semmi erdekes sem tortenni mikor athalad rajta az aram! Mint ahogy irtam, pc-s tapoknal is(amik nem modularisak) kb 5-osevel vannak forrasztva a kabelek a nyaklapra.
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#7328
üzenetére
Itt írtam róla. Nagyon jó kis filament. Szépen nyomtat vele a gép. A tekercs vastagabb, mint a DD-é, hátha szempont.
A vicc az, hogy a DD mellé vettem, egyszerre egy fekete DD-t meg ezt a rust copper spectrum-ot és ez jobban működik, mint a DD.(#7329) Imy:
Igen a szeletelő. De nem az a nézet, amit ott a Cura-ban látsz. Attól kicsit több beállítás van. Kezdőknek szerintem a Craftware az egyik legjobb. Vizuálisan is megmutatja, hogy melyik beállítás mit csinál. A Cura brutál sok mindent enged állítani.Akárhonnan rendelhetsz filament-et. Nincs rangsor. A legolcsóbbak is teljesen jók, mint pl. Devil Design, Spectrum. Saját tapasztalat alapján jó még a CoLiDo, Tesla. A bq meg kifejezettem rossz.
Ha valamit nem tudsz 0,4-gyel nyomtatni azt kell 0,2-vel. Én fogaskereket csináltam vele.
A sima 12V 40W igen. A nozzle is a sima igen.
-
Zsolt74
senior tag
válasz
ssid3956
#7296
üzenetére
A D6 jó kis nyomtató.
Nekem mondjuk kicsi lenne a nyomtatási mérete.
Most már 300mm alatti méretet meg se vennék.
Legtöbbször nekem magasságban nem kell 200mm-nél több ,(nem akarok vázákat nyomtatni) viszont hosszúságban a 300mm sokszor kellhet.
A mostani nyomtatóm 350x300x290 mm-t tud, ez már a legtöbb nyomtatáshoz bőven elegendő.Nekem a Tevo Little Monster nagyon tetszik, de sajnos néhány dolgot át kell alakítani rajta hogy igazán jó legyen (Pl lineáris sínekre kell cserélni a kerekes kocsikat, a karok rúdjainak is lényegesen vastagabbnak kéne hogy legyenek) ezek cseréjével már elég jó kis nyomtató lehet.
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#4686
üzenetére
Teljesen nem tudod kinyírni, illetve nem könnyen.
Én a Jim Brown féle EasyConfig verziót ajánlom. YT VideóKb. plug and play, ez után nem kell az offset-tel játszani. A szeletelőnél középre helyezett tárgy középre is kerül.
Ne felejtsd el felírni az estep értékeket, hogy ne kelljen újra kisakkozni.
-
-
izisz
senior tag
válasz
ssid3956
#4544
üzenetére
Az a ventitartó nagyon durva... Ha 2 radialt maxon hajtasz es a legaram telibekapja a nozlit, ne csodalkozz, h nem birja futeni (szerintem az integralo tag magasabb erteke is ezert van, nagy a celertek koruli kilenges)
Nem ismerem az igenyeid, am szvsz 2 radial 100on hajtva overkill.
Vagy probalj egy szilikon zoknit huzni a heater blokkra, vagy ne hajtsd a 2 ventit maxon (50% korul szvsz doszt eleg lenne) vagy 1 ventis megoldasban gondolkozz.
A PID tuning meg akkor jo (szvsz) ha a hasznalt hofokra van belove es nem 50 fokkal lentebb.
Ill a PID tuning gcodeba megadhato egy "repeat" parameter, 8-10 merest erdemes ott megadni, hadd legyen eleg adat kikalkulalni a vegso parametereket. -
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#4544
üzenetére
Az első jó durván fúj.
A második dual hotend-re való.
Próbáld kicserélni a patront is, hátha kapott valamit.Újabban ez a sztár.
Én ezt használom, de az alsó terelőt meg kellett faragnom, mert hosszú volt. Illetve van rajta egy 40to30mm átalakító, így egy 40mm-es venti hűti a hotend-et, nem pedig a 30-as.szerk.:
Ha megjönt végre a TMC2100, akkor veszek 3db csendes 40mm-es ventilátort és keresek vagy csinálok hozzá valamilyen felfogatást.
Az biztos, hogy a 40-es venti sokat segít a hotend-en. -
-
HUresz
tag
válasz
ssid3956
#4507
üzenetére
Szia
Sajnos en ezt nem tudom, nem vagyok egy nagy G-code betyar. En Marlint hasznalok es azzal cserelem le a meglevo progit. Ez max 5p.
Most erkezett meg a heten az uj alaplap, szoval koltozok. Meg mielott beepitem a helyere, beallitok mar rajta szinte mindent. A mostani megszokott beallitasaimat beirom feltoltes elott az uj szoftverbe. Gondolok itt a: Jerk es acc ertekekre, a munkateruletre, a pid ertekekre, a lepes/mm, es mas valtozokra, amiket kitapasztaltam.
Eloszor en sem akartam igy beleturni, de mikor eldontottem, hogy lesz rajta BLtouch, mar biztos volt, hogy nincs mas lehetoseg. Egesz egyszeru, neten sok video van, es par perc alatt kesz.
-
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#4464
üzenetére
Én Ruiraptor videója alapján csináltam.
De az már csak hab volt a tortán, előtte bootloader-t kellett írni, mert döglött volt.
(#4468) izisz:
A gyenge akril Z felfogatást is szépen megtámasztja és plusz merevséget ad a váznak. Ettől függetlenül tény, hogy kidobja a görbe tengelyt. Erre van mindenféle wobblementesítő, újabban csapágyasakat gyártanak. -
izisz
senior tag
válasz
ssid3956
#4464
üzenetére
En nem kotnem meg a trapezorsok szabad veget. Ha mindket vege meg van kotve es pontatlan, hajlott az orso vagy pontatlan az alu kuplung, minden orso kiterest (wobble) atvesz az X tengely. Ha a szabad vege szabad, akkor csokken az effekt kicsit. De csak franko alkotreszekkel lehet kikuszobolni teljesen (a csapagyas megkotes javaslat anno az anet csoportban is terjedt, mint javaslat, akik nem fogadtak meg, bekesebb almot aludtak
)
Vagy le lehet valasztani az X tengelyt a Z-tol (vannak ra modellek thingin). Na az segit tenyleg. Lsd [link] -
-
HUresz
tag
válasz
ssid3956
#4444
üzenetére
Nemigazan ... nincs lefurva ... egy csuszasgatlo szonyegen van .... aldiban vettem, a kombik csomagtartojaba valo ... kivaloan csillapitja a rezgesekbol adodo hangokat.
A vibraciot pedig ami a kepeken van ... nekem 1 beallitassal sikerult tobbe kevesbe minimalizalni.
Keress ra itt a forumban, az acceleration es jerk szavakra. Sokaknak volt hasznos hozzaszolasuk, javaslatuk.
Nekem ket Z motorom van es ez a tarto rogziti oket. Petg-bol.
-
-
fape
senior tag
válasz
ssid3956
#4433
üzenetére
Lecsavarozás nálam is várat még magára. De azért pár trükkel anélkül lehet stabilizálni. A belső L alakú hernyó csavaros csatlakozóból kapott merevítést még oldalra: aluba az egyik vége az asztalra a másik. Kapott kitámasztást is: Z-Axis table support. 2 oldalt szemből, szintén nincs lecsavarozva az asztalhoz. Plusz a Z motorokat tartó akrilok is kapottak egy-egy támaszt: Tevo Tarantula Z acrylic mount support. Ég és föld már így is. De azért majd fixálom az asztalhoz is egyszer
.Ezek vannak még a könyvjelzőim között: Tevo Tarantula Z Axis Support, Frame stabilizer for alluminium profile
-
HUresz
tag
válasz
ssid3956
#4427
üzenetére
Szia!
TT-vel siman nyomtatom a Petg-t ... igaz mostanaban nem volt fent. Az a tapasztalatom ... es a tobbiek kijavitanak ha hulyeseget irok, hogy lassabban erdemes nyomtatni mint a PLA-t ... fejet erdemes majd 1 tizeddel magasabbra allitani. Illetve fokozottan igaz hogy az elso par retegnel ne legyen semilyen hutes. A tovabbi retegeknel mar megoszlanak a velemenyek ... hogy mekkora hutesre van szukseg.
@Saccco:
Koszi, jo otlet volt.
kiszedtem a scriptet, most muxik ... nyomtatunk ... szerintem a fuvoka tisztitos resz zavarta meg ... vagynemtudom ... ezt hasznalom regota, s3d-bol masoltam at. -
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#4418
üzenetére
Nincs control menü? Abban kellene lennie a preheatnek vagy temperature pontnak.
A lényeg, hogy felfűtöd a hotend-et és az extruder-nél visszahúzod a szálat.
Nem tudom gyárilag hogyan vannak az opciók, sose láttam a gyári menüt.--------------------------
Tálca tele fogaskerekekkel:
4 óra nyomtatás után... még 4-5 óra van hátra.
205°C/60°C - 0,2mm 60% infillOpenRC Truggy
OpenRC Truggy Transmission--------------------------
(#4416) HUresz:
Bírnám, ha jobban teljesítene, mint az S3D.
Egyébként feladatonként eltérő, hogy melyik slicer jobb. -
Saccco
nagyúr
-
janek69
senior tag
válasz
ssid3956
#4374
üzenetére
Ha a Z endstop-jára gondolsz,akkor azt már nem kell piszkálni,ha betudtad szintezni az asztalt.Ha nagyon belenyomja az asztalba,akkor a first layered alacsony szerintem a szeletelőben.Legutóbb én 0.4-es nozzle-al és 04 first layerrel nyomtatta símán az üvegre,csak a flow-t nyomtam 120%-ra,hogy tolja neki az anyagot rendesen. Egy szép fényes first layerem lett.
-
izisz
senior tag
válasz
ssid3956
#4371
üzenetére
Az origin (0,0) pont - ha nincs máshogy definiálva - akkor az asztal bal-alsó sarka (szemből/felülről nézve).
Nálam pl az end gcodeban van egy ilyen sor:G90
G0 X0 Y200 F3000Így az X kimegy 0-ba, Y meg kijön előre (mert ugye a 0,200-as koordináta az asztal bal felső sarka körül van)
(G91 után a Z-t is el lehet emelni pár centivel, nálam Z emelés és kicsi retract van X,Y mozgatás előtt) -
janek69
senior tag
válasz
ssid3956
#4355
üzenetére
Nekem ugyan egyedi a nyomtatóm,de mivel a bed-et épp tegnap cseréltem,így frissen leírom hogy hogyan.
A bed összes csavarján tekertem annyit,hogy a rugók jól feszüljenek,az alaphoz képest kb. 6-7mm-t összehúztam őket.Igyekeztem mind a 4-et azonos szintre húzni,ezt tolómérővel vagy akár vonalzóval is be lehet saccolni. Kihúztam a bedet előre,hogy a fej ne tudjon beleverni,majd így tekered a csavart és addig nyomkodod a home-ot ,míg szemre látszik,hogy 1-2mm-vel a bed felett áll meg. Ezután betolod a bedet és szépen elkezded szintezni,engeded fel a rugókat. kb. ennyi. Van aki papírlappal szintezi én simán koppig engedem az üveglapra,de nálam a fej és extruder súlya nyomja a fejet le,így nem tudom túl nagy erővel belepaszírolni a noozle-t a bed-be. -
-
izisz
senior tag
válasz
ssid3956
#4346
üzenetére
Cseréld ki bátran. Natúrban, csatlakoztatás nélkül 100k környéki (igazából 80k kb 25-6 fokos szobában) ellenállást kellene tudnod mérni.
És az hotend termisztora jó oda is (ha el tudod helyezni normálisan, ideálisan az asztal közepén lévő apró lyukba van a legjobb helye, legalábbis némelyik alu asztalnál van ott egy pici furat, pont az asztal kellős közepén). -
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#4099
üzenetére
A heablock simán passzol a gyári heatbreak-re. A linkelt heatbreak nem passzol a gyári hűtőbordába, az az E3D formához jó. Nincs gond az allmetal-lal, csak fel kell polírozni a belsejét. A belső átmérő 4,1mm, abba belemegy a 4/2-es PTFE. (Sima PTFE csövet is vegyél, jó ha van, akadás esetén úgyis vágni kell belőle.)
Az extruder-re nincs szükséged, mert a TEVO saját Titan másolata nagyon jó cucc, csak a gyári firmware-t valószínűleg nem fogod tudni beállítani hozzá (estep).A tárgyhűtésre én 5015-öst használok, jobban teljesít, mint a sima 40×40×10mm-es. A fej hűtésére a gyári 30×30×10mm-es helyett 40×40×10mm-es van fent. Az alaplapot pedig egy 92mm-es hűti.
Itt nem pont a venti volt a téma, de a lényeg látszik.
(#4100) izisz:
Bár úgy lenne.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ez egy jó gép. Az Anet meg mások szerint az.(#4101) blountex:
Amit olvasok az alapján a Cura egy szutyok, mindenhol csak panaszkodnak. Az mi, hogy elfelejti a szál vastagságát?! -
compi.hu
senior tag
válasz
ssid3956
#4025
üzenetére
Valaki tud rá épeszű magyarázatot, hogy mi a búbánatos szűzmáriáért raknak az emberek külső mosfetet a hotend fűtésre?!
Vegyünk egy baromira elavult RAMPS 1.4-et elég gagyi STP55NF06L mosfetekkel.
Ezek ellenállása 5V-os kapufeszültség esetén (atmega kimeneteken 1-2 milivolt híjján megvan az 5V-os tápfesz ha 1-re van állítva - kimértem) legrosszabb esetben is 0.020 ohm.
A fűtőpatron 12V-on 40W-os, ehez 3.3333A áram folyik át rajta.
Ez az áram a 0.020 ohmos FET-en konkrétan 0.2222W teljesítményt fűt el.
Az STP55NF06L termikus ellenállása hütőborda nélkül 62.5 celsius/watt, azaz 1w teljesítmény esetén a félvrezetőlapka 62.5 fokkal lesz melegebb a környezeti hőmérsékletnél ha nincs bordára szerelve.
A hőmérsékletnövekedés esetünkben tehát 0.2222W-tal számolva 13.9 fok.
Ahoz, hogy ezzel a teheléssel meghaladjuk a maximálisan 175 fokos működési hőmérsékletet, a cuccnak durván 162 celsiusfokos környezetben kéne dolgoznia.Valaki tartotta már a nyomtatója elektronikáját 160 fok felett?!
-
fabula
őstag
válasz
ssid3956
#4030
üzenetére
Esetleg ha ráforrasztod a kábelsarut a vezeték végére, az a legjobb megoldás, ha nincs préselő fogód, sőt fillérekért vehetsz zsugorcsövet és ha ráhúzod, rámelegíted, akkor még szigetelt kábelsarud is lesz.
Én szigetelt villás sarut tettem minden kábel végére, ahol nagy áram folyik, préselve, de a forrasztott megoldás ua. tökéletes. -
blountex
senior tag
válasz
ssid3956
#4027
üzenetére
De csak akkor lesz haszna is, ha a kábelezést is korrekten csinálod. Különben ugyanúgy elégnek a csatlakozók/vezetékek vége.
(kábelsaru, jóféle, legalább 1mm^2-es az asztal és a mosfet között. Illetve a táp és mosfet között. De ha 1.5mm^2, az se baj. Az asztal és mosfet között a szilikon vezeték ajánlott, az asztal hője miatt, meg az állandó előre-hátra mozgást is jobban viseli, mint a pvc burkolatú vezetékek.Sacco:
Értem, akkor van rá esély, csak elég macerás... de legalább sikerült?Illetve tudni valaki segíteni hogy Anet A8hoz milyen érdemes rendelni ebből?
Tippre: Right sort hand? -
compi.hu
senior tag
válasz
ssid3956
#3904
üzenetére
Attol eltekintve, hogy semmi szukseged ra ha nem delta rendszeru nyomtatod van es nem 8825-os stepper drivert hasznalsz legalabb 32 microsteppinges beallitassal, ez meg raadasul egy hibas konstrukcio is. A kivant hatas eleresehez vezetekenkent ket sorba kotott dioda kell, nem pedig egy, ahogy ezen van.
Amugy nagyon nem motor-alaplap vedo cuccos.... -
izisz
senior tag
válasz
ssid3956
#3904
üzenetére
Ezt nem védőnek használják (amennyire én olvastam róla)
Van egy buzgóbb srác [link], aki a DRV modulokat vizsgálta (ilyen szkópos méréseket csinált). És azt találta, hogy bizonyos körülmények között (alacsony feszultségen) a léptetést pontatlanul végzi ez a fajta driver modul (HW bug a chipben). Erre állt elő ilyen 4-es dióda megoldással, ami rendezte ezt a bugot - vagyis a mérései szerint rendezi (az A4* chippeket nem érinti).
Azt nem tudom, hogy az illetőke volt-e az első vagy már rég ismert hiányosságra álltak elő a kínaiak ezekkel a dióda boardokkal. -
-
izisz
senior tag
válasz
ssid3956
#3867
üzenetére
A DD petg gyári ajánlása 230-240°C hotendre. 250 fok alatt a PTFE-nek még semmi baja nem lesz.
Érdekes módon nálam elég 220 fok a stabil nyomtatáshoz és összetartanak a rétegek így is.
Bár megmérni még nem tudtam, hogy ez valós 220 fok-e (csak feltételezem, hogy igen, mivel a szobahőmérsékletet jól mutatja, a HB és HE ráadásul ugyanazt az értéket)
Az all metal heatbreak okozhat cifra meglepetéseket, főleg ha nincs rendesen felpolírozva a belseje.
A petg is hajlamos beleragadni a fűtött végén, de ha felváltva pla-val is nyomtatnál, a pla - tudomásom szerint - még hajlamosabb a clog-ra allmetal esetén. -
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3813
üzenetére
Én vettem GT2-es szíjat, de nem használtam.
A toothed pulley-nak van érteleme, elvileg csökkenti a vibrációt és óvja a szíjat, mert nem lapul szét. Ruiraptor-nak erre is van videója.A Tarantulá-hoz leginkább 2db alu sarokmerevítő és egy alu tálca kell, illetve 1db 608zz csapágy a Z tengely merevítéséhez (thingiverse colindo). Két darab csavar a Z merevítő alsó szorítójára. Kell 1db réteghűtő ventilátor. Illetve még két csavar a szíjfeszítőhöz. Ezeken túl két lemez, amivel a függőleges profilt egy asztallapra rögzíted, lehetőleg derékszögű.
Ha görbe lenne a Z orsó, akkor ThingiRob kitalált egy nagyon jó cuccot a Z-wobble leküzdésére.
Tevo Tarantula EZGimbal - ehhez mondjuk kell néhány BB golyó (airsoft). Kevésbé problémás, mint az Oldham coupler. Viszont sanszos, hogy a fent említett clamp nem fér el ezzel együtt, megoldhatja, ha a clamp-et Z irányban kb felére összenyomva nyomtatod, a lényeg, hogy egy furat legyen a szorításhoz.#tevo #tarantula #upgrade #fejlesztés
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3797
üzenetére
Az a hotend nem kell neked, nem erre való.
Ha szeretnél hotend-et, akkor E3D V6-ot vegyél.
Nozzle-t vegyél, abból mindegyik méretből jöhet, viszont, amit linkeltél ahhoz ajánlott másik heatblock is a jobb hatásfok miatt. Az alap méret 0,4mm.
Feljebb linkeltem képeket, azon látszik a különbség a block-ok között
Tefloncsőből ID 2 OD 4 kell.
Termistor-ból van egy tartalék a Tarantulá-hoz.
Heater is jó ha van.szacsee:
Én már csináltam pár ilyen képet. -
szaki7
tag
válasz
ssid3956
#3776
üzenetére
Így nem jön rá az áfa, se vám.
Eddig kettőt rendeltem és meg is jött mind a kettő.Nagyon kellemes így dolgozni, hogy azonnal kéznél van a tartalék mindenből.
A hibakeresés is egyszerű, mert a gyanús alkatrészt kicserélem és látom, hogy maradt-e a hiba?
A heated bedet is cseréltem már, mert az Anet A8-hoz szoktam, amiről mindig leesnek félúton a nagyobb darabok, a Tarantula bed pedig úgy tapad, hogy csak komoly erőszakkal tudtam leszedni róla az elkészült darabot. (Meg is látszott a beden
)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
.
)
Új hozzászólás Aktív témák
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Eladó Lenovo Y720 Cube kompakt gamer PC: i5 7400, 16GB RAM, GTX 1070, 512GB SSD
- ROG Ally X (Garancia+Sok ajándék)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" WQHD HDR I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i7-8GEN I 16GB I 256GB I 14" WQHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar