Szia!

Szerintem erre a celra ez a legoccobb valasztas:

[link]

Udv
Breaker

MSI MPG B550 GAMING PLUS | AMD Ryzen 5800X3D | 32GB Trident RGB G.Skill 3200Mhz | MSI GTX 1080TI ARMOR OC

Ezen a töltő modulon, amiről beszéltek, normális, hogy 70°C körül van a chip hőmérséklete? Egy db. cca 2000mAh kapacitású 18650 cellát töltök vele, 5V-ról. Az usb-s V/A mérő szerint 1,11A töltőáram megy a cellába, miközben 70°C körülre forrósodik fel (maga a cella nem melegszik). Mikor lecsökken a töltőáram, lemegy 50°C körülre, majd rendben leáll a töltés. A feszültség is rendben van, szóval látszólag jól működik, mégis aggaszt ez a magas működési hőmérséklet, a rögzítéséhez használt forróragasztó is megolvadt töltés közben.

Több, mint 1 wattot kell disszipálnia, szóval még akár OK is lehet.

I did nothing, the pavement was his enemy!

Igen, normális, csak nem túl egészséges.
Az IC egyszerűen elfűti az 5V és az akku kapocsfeszültsége
közti különbséget. Ez egy lemerült, kb 3V-os akkunál több, mint 2W.
Két mód van a méregfog kihúzására:
1: Soros, pl 2A-es shottky dióda, vagy 0,47 ohmos ellenállás az 5V-os ágba.
A TP4056 ugyanúgy tölt majd, csak kevésbé forrósodik.
2: R3 cseréje nagyobbra.
Kisebb lesz a töltőáram, de cserébe a disszipált teljesítmény is.
(Inkább kisebb kapacitású akkuknál érdemes alkalmazni.)

[ Módosította: Intruder2k5 ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Valami kis hűtőbordát nem lehet ráragasztani az ic-re? Valamelyik tápmodulnál is írták, hogy x W fölött kell a hűtés.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Nincs sok értelme, a műanyagnak elég nagy a hőellenállása.
Ezek a tokok főleg a lábaikon keresztül adják le a hőfelesleget,
illetve van olyan is, amelyiknek kis fémlapka van az alján.
Jelen esetben a nyák rézfóliája a hűtőborda. Ha megnézed, a nyák alja
majdnem teljesen egybefüggő. Úgy gondolom, ez van összekötve pár
thermal via segítségével az IC test lábára menő GND fóliával, valamint
a TP4056 alatt lévő széles fóliacsíkkal. (Történetesen ennek az IC-nek
az alján is van egy fémlapka, ott tudja viszonylag hatékonyan leadni a
hőfelesleget.)

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

"2: R3 cseréje nagyobbra."
Ez működne, de nem szívesen babrálok SMD alkatrészekkel...

"1: Soros, pl 2A-es shottky dióda, vagy 0,47 ohmos ellenállás az 5V-os ágba.
A TP4056 ugyanúgy tölt majd, csak kevésbé forrósodik."

Ez tetszene, de sajnos nem járható, mert usb csatlakozó van rajta, nem tudom megbontani.
Viszont jó ötletet adtál, fogok keresni olyan usb-s töltőt, aminek 5V alá esik a feszültsége terhelésre (tegnap 2A-es töltőt próbáltam, lehet ez volt a hiba), vagy keresek egy ócska usb kábelt, amin nagy a feszültségesés, asszem tudok is egyet, pont kapóra fog jönni.

Más téma!
Szeretnék egy hiperegyszerű töltöttségvisszajelző ledet gründolni a fent említett li-ion táplálású eszközbe.
A következőt találtam ki:
A li akksi egy ilyen boost konverteren keresztül táplálja a gépet. Azt szeretném, ha az akku 3V körüli szintjénél "kigyulladna" egy LED, ami arra figyelmeztet, hogy ideje töltőre dugni az eszközt. Az out+ és az in+ közé tennék egy ~1,7V nyitófeszültségű ledet egy diódával és egy áramkorlátozó ellenállással sorba kötve, ami elképzelésem szerint akkor fog kinyitni, ha a konverter kimenete és bemenete közti feszültségkülönbség eléri a 2,3V-ot. Mivel a konverter kimenetén 5,2V körüli feszültség van, ez az eset az akku 2,9V szint alá merülésekor fog bekövetkezni - elméletben.
Valahogy persze számításba kellene vennem az előtét ellenállást is, mert nyilván befolyásolja az egész cucc nyitófeszültségét, talán még diódát sem kellene sorba kötni.
A kérdésem, hogy ez működhet-e, aszerint, ahogy én azt elképzeltem, és van-e buktatója (leszámítva persze, hogy zárlatos lesz a LED és rövidzárlatot csinálok).

"2: R3 cseréje nagyobbra."
Ez működne, de nem szívesen babrálok SMD alkatrészekkel..."

Ugyanmar… fel perc alatt megvan. abszolút kezdo vagyok forrasztásban de a vacak 15W Toolcraft pakammal is pik pakk kicserelnem. 5 percet gyakoroltam egy maradék próbanyákon utana az eleseken azonnal ment popecul. persze az ón nem ugy nez ki mintha beultetogep tette volna le de nem lenne gond. Próbáld meg.

[ Szerkesztve ]

MSI MPG B550 GAMING PLUS | AMD Ryzen 5800X3D | 32GB Trident RGB G.Skill 3200Mhz | MSI GTX 1080TI ARMOR OC

En meg naiv voltam. Vettem 4 ilyen elemet ebayen mert olcsó volt:

1.2V es 2400mAh azt gondoltam jol elmegy 1 darabrol a Lolin D1, hat fenet. A stepup converterrel fel tudom rakni 5V-ra, az uresjarati feszultseg ennyi. De amikor radugom a lolint leesik 2.5-re es be sem kapcsol.

[ Szerkesztve ]

MSI MPG B550 GAMING PLUS | AMD Ryzen 5800X3D | 32GB Trident RGB G.Skill 3200Mhz | MSI GTX 1080TI ARMOR OC

Optimalizálódik a logger
A V2 végébe még bekerül majd egy LiPo akksi

[ Szerkesztve ]

Tudom, a V1-en nagyon menő a kapcsoló , hirtelen ez volt mikor kellett

Tudtok arra valami ötletet/megoldást, hogy ha mondjuk wifin van az MCU, akkor OSM/Google Maps térképen valós időben követhető legyen a mozgás ?

Bár lehet, kicsit túlgondolom

[ Szerkesztve ]

Küldje el emailben a koordinátákat, vagy a rajta futó webszerverre wifin keresztül fellépve küldjön egy oldalt, amin a gmaps térképe van beágyazva. Pl így: https://www.google.com/maps/place/@51.5007292,-0.1246254,16z
A kukac után látható a gps koordináta.

Minden Wemos D1r2 ilyen gagyi wifivel rendelkezni, vagy én fogtam ki? Nagyon sok a csomagvesztés... Udp helyett mi más jöhetne szóba?

Azt továbbra se értem, miért nem lehet a wifi beállításait átállítani. Hiába írom át az ssid-t, jelszót, csatornát, portot, tojik rá. Felülírás védett lett valahogy? Nem találtam rá magyarázatot.
Ha tcp-s példát flashelek akkor is maradnak a wifi adatok a régiek.
Nem lehet totál resetelni, hogy alapra álljon?

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni az alábbiakhoz: adott egy Nano v3, egy 7X3 db-os WS2812. A neopixel egy 3Dnyomtatott 7szegmenses kijelző keretbe van beépítve.Azt szeretném,ha a kijelző folyamatosan számolna 0-tól kilencig úgy hogy a 0 után szint vált.( piros 0-9 majd zöld 0-9 majd kék 0-9). Ezen program írásához kéne segítség, esetleg kész .ino, ha nem túl nagy kérés. Néztem a Yt-on de ott csak komplett órák vannak. Attól nem lettem okosabb. Köszi előre is.

Van új probléma... próbálom belőni az indexelést, millis() segítségével. De valami gubanc van vele, mert serial-on hibát dob: ets Jan 8 2013, rst cause:2 vagy 4 boot mode1,6)
A bal oldali indexek a gpio 1-en vannak, a jobb oldaliak a gpio3-on.
A jobb oldalira: ets Jan 8 2013, rst cause:2 vagy 4 boot mode1,7)
Erről nem nagyon találtam több infót...

[ Szerkesztve ]

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

Ez wemos d1? Hogyan vannak rákötve az indexek a két gpio-ra? Ugye nem közvetlenül?

A hibakódra a gugliban rákeresve én is azt találtam, hogy resetel a board, mégpedig áramellátási gond miatt. Úgy néz ki egyszerű rövidzárlatot csináltál a két leddel az áramkorlátozó ellenállás nélkül.
Gondolom párhuzamosan kötötted őket.
Az esp8266 gpio max 17mA árammal terhelhető, ha a ledet a gpio és a gnd közé kötötted. Ha a Vcc és a gpio közé van kötve (alacsony jelszintre kapcsol), akkor nagyobb áramot is képes elnyelni, de mindkét megoldással kockáztatod, hogy túlterheled az adott gpio-t és tönkremegy.
Milyen ledet használsz, színeset vagy fehéret? Ha színeset, akkor a két ledet sorba kellene kötni, nem párhuzamosan, és egy áramkorlátozó ellenállást számolni hozzá. A fehér ledeket a nyitófeszültségük miatt nem lehet párhuzamosan kötni, de ellenállás akkor is kelleni fog, vagy egy darlington tranzisztor.

Újraírtam csak az indexelést, így most tökéletesen megy: [link]
Leszámítva, hogy soros portra semmit nem ír ki.
Azt hiszem az volt a baja eddig, hogy amíg balra indexelek, addig a jobb oldalit le kell kapcsolni, plusz fordítva is. Nem volt lekezelve ez az ága a feltételnek.

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

Milyen sebességgel flashelsz? Az egyik d1 minit nem bírtam 9xx kbit/s-al flashelni, miután a gpio-kra voltak kötve a cuccok, le kellett mennem 1xx van valahány kbit/s-ra, addig mindig hibás lett a feltöltött program. Talán nálad is hasonló a gond. Illetve a kábelt cseréld ki.
Nemrég én spammeltem teli a topikot az infravörös adatátvitelemmel, írd csak nyugodtan a fejleményeket. Ha elkészült, tegyél majd fel videót.
Nem írtad, milyen ledet használsz.

[ Szerkesztve ]

5mm-es, zöld/sárga/kék/fehér/piros... 100db volt 0,8$ Aliról, különösebben nem gond, ha pótolni kell őket. De eddig egész jól bírják a strapát. Az egyik kapott 5V-ot is, azt nem szerette.

[ Szerkesztve ]

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

Az a led nyitófeszültségétől függ. Egy piros led esetén kb. 10mA áram fog folyni, ha két led lesz rá kötve párhuzamosan, az 5mA/led, így az már nem biztos, hogy elég fényt ad. Zöld/sárga led nyitófeszültsége picit magasabb, még kisebb lesz az áram. Inkább 60-80ohm körül tennék oda.
Vcc-re vagy GND-re van kötve a ledek másik lába?

Mit is csinálna a led? Mire kéne?

Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito

Ez egy távirányítós teherautó... A ledek a járgány világításához, indexeihez kellenek.

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

Egy pin akkor tuti nem bír 4 ledet... Egyik tutorialban írják, hogy arduinon egy pin maximum 40ma-t tud, de esp8266 csak 12ma-t. Az meg nagyon kevés. Ejj...
Akkor külön táp kéne a világításhoz is ezek szerint?
Mondjuk ha a motorvezérlőt csapolnám meg...? 3 dc motor hely úgyis üres még, és legalább programozható is. Ha jól gondolom akkor az 2db 18650-es cella esetén max ~8.4V. Most még 3db-ról megy, de a végleges kiépítésbe csak kettőt tervezek hely/súly miatt.

[ Szerkesztve ]

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

4db NPN tranzisztor, + bázisellenállás, vagy egy ULN2003.
A kollektorokra/kimenetekre mehetnek a ledek, persze megfelelő
előtét ellenállással.
A tápfeszültség szabadon választott, célszerűen a fő táp, azaz a
két 18650 pozitívja.
Fehér/kék ledből kettőt, alacsonyabb nyitófeszültségűből akár hármat
is sorbaköthetsz. Soros kötésnél összeadódik a nyitófeszültség, de
azonos lesz a ledek árama, párhuzamos kötésnél az áram adódik össze,
de azonos (1 lednyi) lesz a nyitófeszültség.
Ha tranzisztorokat használsz, bázisellenállásnak elég 1-1 1,5-2,2 Kohmos.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Azért kérdeztem, mert ha fordítva, a Vcc és a pin közé kötnéd a ledeket (alacsony jelszintre kapcsol), akkor úgy több áramot képes elviselni, asszem 26mA-ig rendben vagy. Mivel az esp8266 gpio-k hivatalosan 5V toleránsak, ha 5V-ra kötöd a ledeket, akár hármat is tudnál sorba kötve egy lábról üzemeltetni, külön driver nélkül (ellenállás persze ide is kell). De persze egy uln2003 lenne az igazán megnyugtató megoldás (arra is úgy kell kötni a ledeket, hogy a tápra megy a másik lábuk), ha tudsz neki helyet szorítani (külön tartót nyomtatni nemigen kell neki, hiszen egy chipről van szó, beforrasztod rá a ledeket stb aztán teszel rá egy zsugorcsövet és benyomod az egészet egy kevésbé látható résbe.

Ez így jó. ahogy elgondoltam? Ezekkel számoltam:
Sárga led: 2V 20ma
Piros led: 2,1V 20ma
Fehér led: 3,2V 20ma

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

Jó, csak a rajzon véletlenül párhuzamosan kötötted a ledeket.
Sorbakötve rendben van a matek.
Viszont most nézem, hogy az ULN2003-nál zavar van az erőben.
Annak ugyanis open collector-os kimenete van, ami azt jelenti,
hogy a negatívot kapcsolja. Tehát a ledek a pozitív tápra fognak
kapcsolódni, s a másik végük a kimenetekre.
Figyelj majd a helyes polaritásra.
Ja, és az ULN 2003 COM pontját nem feltétlen muszáj a pozitív tápra kötni,
annak induktív terhelésnél van szerepe.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Köszönöm! Akkor így most jó?

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

Így OK.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Udv emberek! Szeretnek 3.7v-ot 5v-ra konvertalni. Ehhez talaltam valamit a fiokomban amirol meg regebben kaptam le az usb csatlakozot, ekkor veletlenul felszakadt a pozitiv lab es oda lett a forrasztasi pont a nyakrol.

Most lehet hasznat vennem ennek ha meg hasznalhato. A kerdesem az lenne hogy a C2 kondenzatorhoz mehet a pozitiv vagy sem? Kimertem multimeterrel a c2 kondinal es a gnd-nel stabil 5v-ot mertem de a felette levo tranzisztornal is. Vagy kukazzam es hasznaljak inkabb ujat?
kep

Egyszerűbb, ha a dióda lábához forrasztod a pozitív vezetéket.
Könnyebben hozzáférsz.
De amúgy az elektrolit kondenzátor lábaira is forraszthatsz.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Koszonom sikerult is megoldani.

NRF24L01 pa lna modulhoz letezik hosszabito koax kabel? Szeretnem az antennat kicsit magasabbra tenni de ehhez 2m-re lenne szuksegem. Esetleg valami massal is megoldhato?

Persze.

link

Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.

Sziasztok,

(ha nem jó helyre írok, kérlek irányítsatok el a megfelelő topicba)
szeretnék kiépíteni egy komplexebb rendszert magamnak a fűtési rendszeremhez. Egy hőmérséklet monitorizáló és riasztó rendszer lenne. Amiért írok, hogy kérlek javítsatok ki, hogy mely pontjaim hülyeségek, vagy miket felejtek el, mivel egészítenétek ki.

Az "alaprajzom" az alábbi:
A szuterinba van a kazán, puffertartály, csövek, amelyeket mérni szeretnék, tehát a DS18B20 szenzorok ott lesznek elhelyezve. Mivel több helyen akarok mérni, ezért több lesz egyenesen a "bread board" ba kötve. Ez az egység pedig a raspberry Pi 3+ ba menne (habár ezek között egy emelet van, és a két egység között így vagy 3-4m távolság, kicsit több kábellel összekötve). A leolvasott hőfokokat real-time szeretném megjeleníteni a RB PI re kötött kijelzőre, de nem csak úgy, hogy egy appot írok, amely megjeleníti, hanem a RB egységet egyfajta webhostnak használnám, hogy legalább a belső hálózaton belül egy böngészőből egy alap kis UI on valós időben lássam, hogy éppen mi hány fokos. Tehát a RB hostolna egy kis webappot, és azt nyitnám meg böngészőben 0-24 ben magán a rasberryn a nappaliba a falba építve, viszont este, ha rámjön a szívbaj, akkor felemelem magam mellől a telefont, beütöm a böngészőbe a címet, és látom, hogy éppen fel akar e robbanni alattam a kazán, vagy nem. Később kimehet majd az internetre is, de első körben elég a belső háló.
Extra1: Riasztó - Egy pici szirénát szeretnék venni, ami az egyik beolvasott hőmérséklet függvényében riasztana csak. Ezt hogyan lehetne megvalósítani, milyen ötleteitek vannak? Milyen szirénát vegyek? Itt is számít igazából a kis méret, elég csak egy kicsi hangszóró is egy régi PC-s hangszórópárból kiszerelve? Ha igen, hogyan mehet az egy RB hez?

1. Igaz, hogy ebből a szenzorból 1 buszra csak 8 at lehet kötni?
2. Olvastam, hogy mások cat5-6 (mindegy) ethernet kábellel hosszabbítottak ilyen szondát. Bárkinek ellenvetés? Valahova nem lesz elég az 1-2-3m.
3. A hely limitált, egyetlen behelyezett bergmann cső áll rendelkezésre ami a két szint között van, és már eleve van benne vezeték, nincs sok hely. Ezért a kérdésem, hogy a RB pi 3+ egységet, és ezt az elosztó "Bread boardot" milyen módon köthetem össze, hogy biztos tuti legyen. Valami ilyesmi háromeres kábel is megfelel, vagy van valami más kritérium amihez alkalmaszkodnia kell? [link] A hossza az 4-5 méter lenne, jelent ez bármiért is negatívumot?
4. Kaptam már olyan javaslatot, hogy a bread board az ne egy RB be legyen kötve, hanem előbb egy arduino egységbe, és arról olvasson az RB. Ennek van értelme?
5. Az egységeket a legolcsóbbnak az aliexpressen, és talán az ebayen láttam. Tudtok olcsóbb helyet ajánlani esetleg?

Szia!
Ha már az arduino topikba írtál, elmondanám, hogy az egész feladat az erre a feladatra enyhe túlzás rpi helyett egy kb. 1000Ft-os esp8266 alapú nodemcu-val tökéletesen kivitelezhető lenne, touchscreen-t és weblapot is beleértve! Feltéve, ha vezetékes net kapcsolat helyett megfelel, ha "csak" wifire van kötve az egész téma. Máris spóroltam neked 18e Ft-ot.

A riasztót nem értem, hogy milyen célt szolgálna, szeretnéd, ha a sz.rt is kiijesztené belőled az éjszaka közepén, vagy elég, ha csak akkor hallod, ha éppen mellette állsz? Utóbbi feladatra egy 50Ft-os piezo csipogó tökéletesen megfelel, amit közvetlenül ráköthetsz az esp/rpi egyik tűjére. Az említett pc hangszóróhoz mindenképp vmilyen végfok kell, ami lehet akár egy egyszerű tranzisztor-ellenállás-kondi kapcsolás.

A breadboard-ot pedig mindenképp felejtsd el, bármilyen megoldás is lesz a vége, hacsak nem próbanyákra gondoltál a kifejezés alatt.

Bónusz kérdés: nem lenne megnyugtatóbb megjavíttatni/cserélni azt a kazánt?

Téves

[ Szerkesztve ]