- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Gurulunk, WAZE?!
- sziku69: Szólánc.
- hcl: Kelj fel komám, ne aludjál
- bambano: Bambanő háza tája
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
Skillet
#7728
üzenetére
Szia.
Kézzel tudod tekerni a motort? Nem csak megszorult esetleg egy kavicstól, vagy valamitől? Azért 6v-on (ha lassabban is), de meg kellene indulnia a motornak.
Ha kézzel tudod tekerni, de nem megy, akkor lehet tényleg megsérült. Ha kézzel sem tudod tekerni, akkor tuti megnézném, mitől szorult meg, mielőtt pénzt költenék. -
válasz
peet137
#7382
üzenetére
Tengelyt kiegyengetni nem tudod? Kiszerelve, sík felületen kalapáccsal egyengettem már tengelyt, mikor hirtelen nem volt más megoldás és sok idő volt az új alkatrész érkezése.
#szerk: ok, ezt nem tudhattam, hogy honnan indultál neki a problémának és ismerted-e korábban amit linkeltem.
-
válasz
peet137
#7379
üzenetére
Hézagállítás papírlappal a legegyszerűbb. Közéfogod a fogaskerekeknek, összenyomod őket, hogy gyűrődjön a papír, fixre húzod a motort, majd simán kitekered a fogaskerekekkel, a közöttük lévő papírmaradékot. Pont megfelelő hézagod lesz. Itt be is mutatják.
-
Ha a régi forum.rcmodell.hu-ra gondolsz, akkor az tavaly megszűnt. Az admin Dudkin tartotta fenn saját pénzből sok évig, de már nem volt ideje és kedve foglalkozni vele. Külföldre költözött, ráadásul gomba módra szaporodtak az rc-s facebook csoportok és inkább azokban folyik a társasági élet, így a régi fórum elég kihalt volt már.
Az RCPandások próbálják újraindítani forum.rcmodell.com címen. -
-
válasz
peet137
#7023
üzenetére
Ha elhajlott és esetleg szétszedve vissza is tudod kalapálni, akkor azért azt tudni kell, hogy ahol elhajlott, ott gyengébb lesz az anyag és legközelebb könnyebben fog ott elgörbülni.
Ha ügyes vagy, akkor ideig-óráig jó lehet, ha nagyon kell és nincs hirtelen másik.
De sajnos igaza van tvamos-nak, nagyon ügyesnek kell lenned, mert egy minimális rázás is nagyon felerősödik sokezres fordulaton, ami később több kárt okozhat az autóban.Szóval görbült tengelyű motornál forgórész csere, vagy ha nincs és nem kapható semmi bele passzoló, akkor komplett motorcsere javasolt. (Görbült tengelyű motornál meg kell nézni a motorcsapágyakat is, mert ilyenkor az is károsodhat és akkor az is csere.)
Már ha a tartós megbízhatóság a szempont.
-
válasz
chris-v
#6975
üzenetére
Offroad difibe amugy miért nem lenne jó a vékonyabb kerámia alapú? Nem zárna úgy a difi?
Igen, úgy csak még jobban elpörögne. Minél sűrűbb, ragadósabb kell, HA azt szeretnénk, hogy "önzáró" difihez hasonlóan működjön. Offroadban nyilván inkább ez a jó megoldás, ha kicsivel jobb terepképességeket szeretnénk. Nyilván sosem lesz olyan, mint egy teljesen zárt difi, de azért tud segíteni. Kipróbáltuk és szemmel látható a különbség, ha két ugyanolyan autót egymás mellé teszel és az egyik sűrű zsírral, a másik meg vékony, extra sikamlós szilikon, vagy kerámia zsírral a difiben megy.
Persze a hajtásba jó a vékony zsír, mert ugye ott pont az a cél, hogy minél kisebb legyen az ellenállás és így a hajtásveszteség. -
válasz
chris-v
#6973
üzenetére
De használnak rézpasztát a fékszereléshez, kipufogóhoz, stb, mivel jó kenőanyag és abszolút hőálló. Ne nyissunk ezen hitvitát, ez nem az autószerelő topik.
Szerintem a kerámia alapúval kevered a szilikonzsírt, azt is szokták manapság használni. A szilikonhoz hasonlóan szintén nagyon "vékony" kenőanyag, viszont hőálló. RC onroad difibe és bármilyen hajtásláncba ugyanúgy használható, de offroad difibe nem tenném.
-
Nem, fékcserénél nem használnak szilikonzsírt, mert nem hőálló és kiolvad. Oda rézpasztát használnak, de az nekünk nem jó, mert megeszi a pici alkatrészeket.
Golyós difit leginkább versenyre használunk, ahol csak pár percet kell kibírnia, mert bár nagyon jól állítható vele a slip mértéke, de biztosan hamar kilazul, akármilyen menetrögzítőt használsz. Off-roadban is használják, de csak versenyre, ahol nem a hosszútávú megbízhatóság a cél. Tamiya offroadban a régi TopForce, Astute, DynaStorm, DynaBlaster, DF-03 alvázas autók (pl Dark Impact), vagy az új TD2-TD4 alvázasok, az összes TRF autók mind alapból golyós difivel jöttek. Utcára nem is voltak tartósak, folyton szerelni kellett a széthulló difit. Szóval utcára, játékra, maratoni versenyre, ahol a tartósság fontosabb, nem annyira ajánlott.
Difibe lehet használni szilikonzsírt, akkor lazább lesz, könnyebb a hajtás, könnyebben differálnak a kerekek. Onroadban ez inkább előny, offroadban inkább hátrány.
Jól érzed, a sűrűbb zsír a megoldás, hogy kicsit jobban ragadjon a difi, jobban dobja magát az autó. Tamiya-ból lehet kapni ilyet (biztos más gyártótól is), drift autókhoz adják is alapból, Tamiya AW Grease a neve, ilyen ezüst színű ragacs van benne.
Én offroad autónál vagy ezt, vagy ha nincs kéznél, akkor igazi autóba való LZS-2 hőálló, nyomásálló gépzsírt teszek a difikbe, ha azt akarom hogy kevésbé csússzon. Nem koptatja szét a hajtást és kicsit rá tud segíteni a szorulásra, de mégis el tud forogni, ha nagyon megszorulna, így nem okoz törést.
A hajtás többi részét meg vagy szárazon hagyjuk, vagy oda mehet a nagyon vékony szilikonzsír, hogy minél kisebb legyen a veszteség.
-
Pontosan tudom mit jelent, de próbáltam úgy magyarázni, hogy a lényeg és a működés közérthető legyen. Akit érdekel az majd utánanéz mélyebben magának.
Bármilyen részletességig el lehet menni, csak kérdés szükséges-e ahhoz, hogy egy jót játszunk. Szerintem egy szint fölött túlzás és szakirányú alaptudás nélkül inkább félrevezető.
-
Részben mindannyiótoknak igaza van.
A T valóban azt jelenti, hogy hány menet van a tekercsen. Minél kevesebbszer fut körbe, annál nagyobb áramerősség kell, hogy kimozdítsa a forgórészt a nyugalmi pozíciójából.
Ezért magasabb a felvett áram és a fogyasztás és emiatt magasabb az indító nyomaték. Viszont ez nem mindegy, hogy milyen gyorsan esik és milyen fordulatszám tartományban mennyi nyomaték marad.Minél alacsonyabb a körszám és magasabb a maximális fordulatszám, annál gyorsabban esik a nyomaték az indulás utáni munkatartományban. Ez azért fontos, mert nem csak 2 végállásban használjuk a gázkart, hanem többnyire részterheléseken.
Persze erre kihatással lehet a vezeték vastagsága, és a tekercseléshez használt vezetékek száma is. Igen, régebben voltak 14x2, 11x2, 11x3, sőt 11x4 motorok is, ahol a szorzószám a vezetékek számát jelölte a tekercsben.
Ezzel próbálták kompenzálni az elindulás utáni nyomatékhiányt. Működött, csak olyan fogyasztása lett ezeknek a motoroknak, hogy a legrosszabb hatásfokúak közé tartoztak és komoly válogatott akkunak kellett lenni a talpán, hogy egy 5 perces versenyt végigmenjenek.
Nem véletlen, hogy a magasabb fordulatszámú motorokat alul áttételezik, kompenzálandó a nyomatékhiányt. Viszont így csökken a maximális sebesség, ami megkérdőjelezi a nagyobb fordulatú motor használatát. Vagy ha inkább nyomaték kell, mint fordulatszám (kamion, sziklamászó autó) akkor eleve alacsony fordulatú, nagy nyomatékú 35T, 55T, 80T motorokat használnak.
Mindig azt kell mérlegelni, hogy magasabb fordulatszámú motor rövidebb áttétellel, vagy alacsonyabb fordulatszámú, de (kihasználhatóan) nyomatékosabb motor hosszabb áttétellel ad jobb fogyasztást és használhatóságot.
-
válasz
DEV_NULL
#6706
üzenetére
De, 3S-nél sokkal jobban minden melegszik. Konkrétan írja is a Traxxas leírása, hogy kell rá a plusz gyári hűtőventillátora, mert tönkremegy a szabályzó.
A magas "C" érték, az akkumulátor tulajdonsága, ilyen szinten nem sok közvetlen köze van a szabályzókhoz.
1 "C"-nek nevezzük az adott akkumulátor teljes kapacitását. Tehát mindegyiknél más.
A 30-40-50 akármennyi "C" egy akkun azt jelöli, hogy károsodás nélkül, a teljes kapacitásának hányszorosával terhelhető, illetve tölthető.
Ebből következik, hogy egy 4000 mAh-s, 20 C-s akkumulátor 80 A-rel terhelhető maximálisan a gyártó szerint károsodás nélkül. Ezt felszorozva a feszültséggel (2S LiPo esetén ez 7,4-8,4 V közötti érték töltöttségtől függően) már egy igen tisztességes 600W körüli értéket kapunk, ami elég egy átlagos 1/10-es autónak.
Viszont a Traxxas nagyobb mint 1/10, inkább az európai 1/8 mérethez közelít és a szabvány 540-es motor helyett is 550-es méretűt használnak.
Tehát Traxxashoz és egyéb, a gyáritól eltérő tuning elektronikát tartalmazó autókhoz, pont hogy minél magasabb C jelzésű akkut érdemes választani, hogy biztosan ne sérüljön az akku, a komolyabb elektronika nagyobb teljesítményfelvételétől!
Az elektronika attól nem tud sérülni, hogy magasabb az akku C értéke, hisz csak annyi áramot vesz fel, amennyire szüksége van.
Viszont az akku nagyon is tud sérülni, ha alacsonyabb a C értéke, mint amekkora áramot az elektronika felvenne.
Az elektronika a túl magas feszültségtől (cellaszámtól) tud sérülni.
Ne keverjük a dolgokat. -
#6455
HummeRC
senior tag
ANDROID???
#6454
válasz
ANDROID???
#6454
üzenetére
Nagy motorerőtől, ugratások utáni leérkezésekkor, vagy indokolatlan padkafogástól (ütközésektől) tud görbülni. Sőtt törni is tud, akár a lyuk mentén.
Csapágyadat szétverheti, ha épp úgy hajlott meg, de az is lehet nincs is hatással rá, csak kellemetlen vezetni, ha annyira ugrál/elhúz tőle a kerék.
De ez ilyen. Az rc-ben vannak fogyóeszközök, ha rendesen használod is és nem hímestojásként bánsz vele.
Ha a vezethetőséget nem befolyásolja nagyon, akkor ne foglalkozz vele, mert ilyen alapon folyton csak költesz az autóra, ha minden játék után kopik valami és nem fogod élvezni az egészet. Csak játssz, amíg megy. Ha megáll és elromlott, majd megjavítod.
-
és #6348: "Lehet belekerul vagy 60-70ezerbe"
Megbízható cég, de eszméletlen drága lesz. A modellek minősége általában jó, de megkérik az árát.
A Delorean tervezetten 158 lapszámból áll
Tehát évekig fogod gyűjteni, mert egyben nem rendelhető. Ha előfizetsz is ugyanannyi idő alatt kapod majd meg a számokat.
Első szám 190Ft
Második szám 1490 Ft
Harmadik és további számok 3990Ft.
Standard előfizetéssel 2990Ft számonként
Prémium előfizetéssel 3490Ft számonként.Tehát előfizu nélküli esetben: 1*190 + 1*1490 + 156*3990 = 624'120Ft lesz a vége.
Lap alján írják apróbetűvel a GYIK-ben. Szeretik keverni a leírásban a "lapszám és az előfizetői csomag" kifejezéseket, ami csak annyit takar, hogy nem számonként postázzák, hanem 4 hetente összevárva a csomagokat, de az árak lapszámonként vannak megadva, nem csomagonként. Ezt nézik be sokan.
Gyárilag nincs RC-zve és alapból nem is lehet, mert nem úgy alakították ki. Jelentős átalakítással biztosan megoldható lenne, de erre a célra én tuti nem egy 600+ezres modellt faragnék szét.
Amíg ki nem számoltam én is meg akartam építeni, de ennyiért esélytelen.
MHVlog Tomi építi a youtube csatornáján, több számot összevárva. -
válasz
motoflug
#6315
üzenetére
Ha semmi más nem használ és egyébként elég hőt viszel át, akkor én meg szoktam reszelni tűreszelővel kicsit a forrasztandó felületet a csatlakozón. Láttam már olyan kis kínai csatlakozót, amit nem tudom mivel felületkezeltek, de alapból az istennek nem akart megtapadni rajta az ón.
-
válasz
JoolsNOS
#6310
üzenetére
Jól tudtad.
Minél jobban közelít a nullához a T-szám (tekercselési menetszám, de szokták jelölni úgy is, hogy "hány körös" a motor), annál nagyobb a fordulatszám és annál kisebb a nyomaték. Ezt szokták megbolondítani azzal, hogy több vezetékszálat tekernek körbe egyszerre, hogy a kialakuló mágneses teret és ezzel a nyomatékot növeljék. Hagyományos kefés motoroknál ezért látni ilyen jelöléseket néha, hogy pl: 19*2 (19 menetszám, 2 szál vezetékkel), vagy 16*4, stb.
Brushless motoroknál ez csak egy körülbelüli viszonyszámot jelöl, hogy kb milyen kefés motornak felel meg a teljesítménye. Sokkal többet mond a brushless motorról a felvett teljesítménye és a Kv értéke, ami a ráadott feszültség Voltonkénti fordulatszámát jelöli, üresjáratban.Tipikus példa:
Ezrun 9T brushless motor 4300Kv értékkel 7,4V névleges akkufeszültséggel = 31'820 rpm
Traxxas Velineon 10T brushless 3500Kv értékkel 7,4V névleges akkufeszültséggel = 25'900rpm (persze ez csalóka mert képes magasabb feszülséggel is menni, max rpm 50'000 !! és igen komoly nyomatéka van)
Tamiya 11T Super modified hagyományos kefés motor (11*2) 7,2V névleges feszültséggel = 38'000rpm
Vagy amit mostanában adnak alap motornak Tamiyáék:
Tamiya RS-540 Torque Tuned 25T motor 7,2V névleges feszültséggel = 16'000rpmPersze ezek mind üresjáratban, tényleges terhelés nélkül. A valódi sebesség nagyban függ az akkuk állapotától, a modell tömegétől / légellenállásától, az áttétel mértékétől és mennyiségétől, a csapágyazottságtól, a kerekek tapadásától, de még a szabályzók tudásától is. Ezek ugye mind számolhatóak (ha nagyon akarjuk), de a valóságban többnyire csak megtippeljük az értékeket, a másik alkatrészekkel tapasztaltakhoz képest.
-
#6251
HummeRC
senior tag
ANDROID???
#6250
válasz
ANDROID???
#6250
üzenetére
Sok minden lehet. De kezdésnek jó lenne tudni milyen akksijaid vannak.
Ha pl Ni-MH akkuk voltak és az új BL szett Li-Po módban van, akkor a Li-Po túlmerülés védelem miatt a szabályzó simán lekapcsolja magát, mert más az Ni-MH feszültsége. Ni-MH akkunál ki kell kapcsolni a Li-Po módot/saver-t... -
Sajnos esélyes, hogy igazad van. Aki megvesz egy jó akkut (mai árakon), az nem adja el, ha bevált.
ANDROID??? : a márkásabb lipo akku mellé ne felejtsd ki egy jó töltő költségét se, mert az autóhoz gyárilag adott "töltő" adapter nem alkalmas normális akku töltésre. lipo képes töltő nélkül meg nagy esélyed van felgyújtani az egészet. Javaslom keress rá yt-on a "lipo battery explosion" kifejezésre.
-
#6164
HummeRC
senior tag
ANDROID???
#6163
válasz
ANDROID???
#6163
üzenetére
Ha én választanék, akkor tuti a két 3300-ast választanám, ha csak ez a két opció van.
Össz játékidő is több, csak cserélni kell közben. Az az előny is megvan, hogy az egyiket kb feltöltöd, míg a másikat kijátszod. (Ez töltő és akku függő is).Tényleg. Milyen töltőd van, amivel lipo akkut akarsz tölteni?
-
#6162
HummeRC
senior tag
ANDROID???
#6161
válasz
ANDROID???
#6161
üzenetére
Li-po őr olyan mini elektronika, amit az akku balanszer csatlakozójára tudsz tenni játék közben és méri az akku feszültségét. Ha eléri a határt, akkor sípol, hogy ne merítsd tovább.
Egyébként amit linkeltél leírást, abban írják, hogy kezel 2-3s lipo akkukat és van hozzá alacsony feszültség védelem, csak be kell jumperelni.
-
#6152
HummeRC
senior tag
ANDROID???
#6151
válasz
ANDROID???
#6151
üzenetére
Gondolom ezt felemelve, a levegőben tapasztaltad. Ilyenkor a lengőkarok simán nyílhatnak nagyobbat, mint amit a féltengely (kutyacsont) mozdulni tud. Ha ilyenkor gázt adsz, vagy tekergeted, akkor szokott kattogni és akadni, akkor is, ha egyébként minden rendben van belül.
Persze lehet akár diffi törés, vagy hézagolási probléma is a hiba oka, de a legegyszerűbb azt leellenőrizni, hogy a két akadó hátsó lengőkart feljebb nyomod, hogy ne lógjon annyira és úgy mozgatod meg a kerekeket.
Ha ilyenkor is kattog és akad, akkor van értelme szétszedni. Ha megszűnik az akadás, akkor a lengőkar maximális lógását kell kisebbre venni. Ha van erre downstop csavar (lengőkarban kicsi függőleges hernyócsavar) akkor azzal, ha nincs, akkor a lengéscsillapítót kell rövidebre nyitásúra állítani, hogy ne engedje túlnyitni a lengőkart. -
#6133
HummeRC
senior tag
ANDROID???
#6132
válasz
ANDROID???
#6132
üzenetére
Ez a Strada nagyobb. Más méretarány, mint a wltoys-ok, így masszívabb is azoknál. Persze ez sem törhetetlen, de sokkal inkább kültéri játékra való.
Lehet én értettelek félre, de úgy értettem hogy a gyerekkel akarsz együtt játszani. Ez esetben sokat javít a játékélményen, ha egyforma autótok van, mert meglesz a sikerélménye ha látja, hogy nem apa jobb autója ellen kell mennie. Ha meg csak egy autótok lesz, az egy idő után unalmas annak, aki vár a másikra. Ezért javaslom, hogy olyat vegyél, ami ha tetszik megengedhetsz belőle magadnak kettő egyformát is.
-
#6129
HummeRC
senior tag
ANDROID???
#6128
válasz
ANDROID???
#6128
üzenetére
Hagyjad már ezt a brushless vs kefés évődést.
Minden teszt bemutatta, hogy semmire való a gyári brushless szett.
A nem cserélhető kefés motorokba épített szénkefe keményebb anyagú és kevésbé feszített, mint a cserélhetős típusokban. Nem kopnak olyan gyorsan, némileg alacsonyabb teljesítményért cserébe. Az ebben az autóban lévő kefés motor évekig elmegy probléma nélkül. Az autó nem biztos hogy kibír ennyit, ha használod is és nem csak a polcon áll.A gyári brushless szettje meg gyenge és szenzor nélküli, ezért látod a videókban, hogy indulás helyett csak szaggat, mert nem képes eltalálni a fázist és csak rángatózik.
Nagyobb típusoknál ez ennyire nem zavaró, mert azokban van annyival több erő, hogy ha nem találják el, akkor is fordítanak rajta annyit, hogy egy fél fordulaton belül elkapja a motor az ütemet és megy utána rendesen. Vagy szenzoros brushlesst használnak, ami visszajelez a szabályzónak, hogy áll a motor és ezért azonnal eltalálja, nem szaggat. Mondják a videókban is, hogy kezdésnek az olcsóbb kefést kell venni és max később lecserélni egy rendess brushless szettre, ha már megszoktad és kevésnek tűnik.Azt se fejeltsd el, hogy ha erősebb, gyorsabb motort teszel bele, akkor gyorsabban merül az akku, tehát rövidebb lesz a játékidő, valamint sokkal nagyobb esélyed van nagyobbat esni az autóval és így nagyobb a törés esélye is.
Az hogy törni fog valami, az tuti. Nincs törhetetlen autó, a leggondosabb használat mellett sem. Pláne kezdésnek nem a brushless megléte a fő kérdés, hanem hogy legyen hozzá elérhető közelségben és időben tartalék alkatrész, bármilyen típusról is legyen szó.
Mi értelme a gyorsabb, erősebb, drágább autónak, ha heteket-hónapokat vársz alkatrészre ahelyett, hogy addig is játszanál a gyerekeddel?
Gyorsan felnőnek és te csak vártál, hogy játszhass vele...
Én vettem két egyforma 2wd tamiya buggy-t alap kefés motorral és nagyon jókat játszunk a lányommal. Az alkatrész olcsó és kb minden nagyobb városban van, de németországból is ittvan 1 hét alatt, ha épp itthon nincs valami. Érted, kinek mi. Mi inkább játszunk...
-
#5955
HummeRC
senior tag
WunderKinder
#5952
válasz
WunderKinder
#5952
üzenetére
Ez az átlagosnál kisebb méretű. Eleve nem sima AA ceruza elemek mennek bele, hanem csak 4 darab AAA micro ceruza elem. Rendes proporcionális távirányító, csak minden irányban arányosan kisebb. [link]
-
Én Fabory-nál szoktam csavarokat venni. A webshop-ban az árak 100 darabra vannak, de nem kell megvenni mindet, csak így egyszerűbb kiírniuk, mint fillérezni a darabárnál. Mondjuk webshopban még nem vásároltam náluk, bementem személyesen, vittem minta csavart és mondtam mennyi kell belőle, milyen minőségben és már kaptam is.
-
Amit a fórumtárs javasolt cuccok is működnek, bár tény hogy ilyen áron csak az alsó polcról válogathat az ember. Mondjuk az ajánlott 1060-as szabályzó ár/értékben tényleg jó alap, nem véletlenül szeretik sokan.
Viszont hasonló árkategóriában hazai boltból is lehet választani. (Nem csak egy rendelős webshop, hanem bemégy az üzletbe és a kezedbe nyomják + segítenek/adnak tanácsot, stb...)
Pl. alap olcsó, 2,4GHz-es táv: [link] és alapnál kicsit jobb szabályzó: [link]
Szabályzóban lehet tudnak helyben olcsóbbat/kisebbet adni (nincs mindenük a honlapon listázva), mert az általad írt kitnek a kis 390-es motorja közel sem igényel 60-70A-es szabályzót. -
válasz
koncsik
#5722
üzenetére
Boltba visszavinni emiatt? Ha nem kattog rendellenesen, akkor lehet simán csak lelazult a motorfogaskerék. Pici imbuszkulccsal meghúzható. A modellezés nem tartós "játék". Már a teljesítménye miatt sem. Ahogy az igazi autókban, itt is lehetnek lelazulások, kopások és némi karbantartást igényel. Olyannak ajánlom ezt a hobbit, aki nem idegenkedik néha egy kis "csavarhúzózástól".
Ha nem juttok dűlőre, hétvégén összefuthatunk, hogy ránézzek mi a hiba.
-
válasz
Necronom
#5613
üzenetére
+1
Bár hozzátenném, hogy Tesco-s és egyéb ipari hulladékok helyett, gyereknek/első olcsó modellnek kipróbálni tényleg nem rossz a wltoys. (Szigorúan kínai áron, mert páran próbálják itthon is árulni haszonnal, úgy már nem annyira megérős.) Ilyen tizen-huszonezres kategóriában újonnan, nem nagyon van "értelmes" ellenfele. Persze kb annyit is ér, de ha a helyén kezeli valaki, megtalálhatja az örömöt benne. Aztán akinek megtetszik, az könnyen a másik végletbe esik és megveszi a negyedmillió+ -os gépeket is, mert az biztos annyival jobb is.BÚÉK!
Szerk: Nekem nincs, nem volt és nem is lesz Wltoys-om, másét próbáltam ki és annyira nem volt sz*r az áráért. Lehetett vele baromkodni. Mókafaktor megvolt és ennyi.
-
Mind a kettő amit linkeltem, neked kell összerakni. A menüpont nevében is benne van, hogy "Elektromos off road építőkészletek". Nincsenek összerakva gyárilag. A dobozban kb kapsz egy halom alkatrészt öntőkereten, meg hozzá zsák csavart.
A 4x4-es összerakási manualja
A 6x6-os összerakási manualja -
Direkt olyat kerestem, ami gyárilag össze van rakva és minden van hozzá, hogy ne ezzel töltsd az időd, hanem a saját projektet tolhasd.
Ez sem rossz, amit néztél, de ez kevésbé strapabíró, nincsenek benne tuning extrák (pl fém golyós csapágyak, vízálló elektronika és szervó), csak hátsó kerék hajtású, sokkal kevesebb helyed van saját elektronikának, valamint nincs hozzá akku, töltő, táv adó-vevő, szervó.
Persze ha minden fillér számít és inkább te csinálsz irányítást hozzá, valamint nem zavarja a projektet az esetlegesen elkaparó hátsó kerék, akkor ez is jó lehet. Te tudod mik a pontos igényeid. Én szeretem a Tamiya autókat, sok típus volt már, de van amikor ár/minőségben van jobb akció. Ha szereted összerakni, akkor pár óra alatt megvagy vele. -
Ahogy már mondták, JST csatlakozó néven keress rá. De igazából olyat teszel rá, amilyet akarsz. Nem tudom mekkora autót akarsz építeni, de ez a szabályzó elég pici, úgyhogy ezekre figyelj:
- Input: Li-Po 2S / Ni-Mh/Ni-cd 4-7cell
- Constant current 20A Max 25A< 30s Pulsed 50A< 5s
- This ESC can work with 130/180/260/280/380 Brush Motor -
válasz
JoolsNOS
#5170
üzenetére
Ezt így nem lehet megmondani. Minden gyártó, minden motortípusa más teljesítményű lehet, mégha a körszám (t) azonos is. Még pontos motortípus ismeretében is csak saccolni lehet, attól függően, hogy mennyire dokumentálták le. (Van olyan motor, amiről semmit nem találni és van olyan, ami teljes dokumentációt kapott, dyno-pados mérési ábrával.) Mert hiába azonos esetleg az üresjárati fordulatszámuk, ha a nyomaték nagyon más, akkor az egyik azt lassabban, vagy sosem éri el terhelés alatt, mert ereje nem lesz hozzá. Az sem mindegy, hogy milyen autóba lesz, azon is sok múlik.
-
Szia!
Egyetértek a többiekkel, hogy kompletten ennyiért, minden kritériumnak megfelelőt (új, modern, megbízható, jó akkuidővel, jó terepképességekkel) nem fogsz találni. Egy komolyabb üres autó is sokszor többe kerül annál, mint amit kompletten szánnál rá.
Tehát mindenképpen valamilyen kompromisszumra kényszerülsz.
Az akkuidőt a legkönnyebb orvosolni utólag, mert akkut akármennyit vehetsz később, ha megtetszik és tényleg kedvet kapsz hozzá.Kezdésnek a megadott kritériumok alapján jelenleg ezt találtam, ami jó lehet: új, komplett, kültéri, terepes, elég jól felszerelt alapból és most akciósan belefér a keretedbe: [link]
A hozzáadott 1700mah akku nem lesz sok idő (kb 15-30 perc vérmérséklettől függően) és a töltőnek csúfolt adapter sem az elektronika csúcsa, de mint mondtam akkut utólag venni könnyű és komolyabb töltőt is tudunk ajánlani, ha kevésnek érzed és van annyi jó élményed, hogy költenél még rá.
-
Tény, hogy rc modellezni nem olcsó hobbi. De melyik hobbi az?
Igazából ha csak magadnak/haverokkal játszani veszed, akkor kb egyszeri beruházás. Az első modell megvásárlása valamivel nagyobb kiadás, mert akkor vesz az ember távot, töltőt, akkut, kiegészítőket, amit (ha az elején jól választ), akkor viheti magával a későbbi modelljeihez.
Utána már csak az esetleges amortizációk javítása a feladat. Ez emberfüggő. Kinek többe, kinek kevesebbe kerül, attól függően, ki hogy vezet. (Az előbbiek bármilyen modellre igazak, nem csak az autókra.)
Ha később versenyezni szeretnél, megkötött szabályokkal, nemzetközi szinvonalon és körülmények között, akkor viszont igaz (mint minden versenysportra), hogy tényleg minden pénzt bele lehet ölni és nem árt hozzá egy vastag szponzor.
Persze hobby szinten itt is igaz, hogy a társaság többet számít, mint a technika.
Ha alap viszonyszámokra számítasz, akkor leírok párat, de ez nem szentírás. Nagyon személy, igény és pénztárca függő, hogy kinek mi a megfelelő. Ezek inkább csak több éves tapasztalati arányszámok, hogy kb el lehessen képzelni.
Egy alap valódi modell, ami már nem játék, kezdésnek kb 30'000-50'000Ft között mozog.
A következő kategória a kb 60'000-100'000Ft körüli, ami már igen sokak igényét kielégíti. Jó közepes.
E fölött a kb 100'000-180'000Ft kategória van, magas igénnyel a strapabíróságra, extrém körülmények között is.
Egy normálisabb verseny szettet pedig jó ha megúszol 250'000Ft-ból. Felső határ a csillagos ég.Ezek persze első vásárlásra igazak. Ha már megvannak a kiegészítőid, amikről korábban írtam, akkor akár 30'000-70'000Ft-ot is spórolhatsz újabb modell vásárlásakor.
Esetleg érdekes lehet szétnézni a használt piacon is. Ki lehet fogni nagyon jó ajánlatokat is, újakat megszégyenítő állapotban és felszereltséggel. Persze ehez tapasztalat és/vagy jó ismerős kell, aki tudja, hogy mi a tuti vétel és mi a lehúzás. Pont mint a normál autó piacon... -
Ezeken a lapokon nézz körül, válaszd ki ami szimpatikus. Érdemes többre is elmenni. Tanulságos lehet, hogy mi tetszik és mi nem, esetleg melyik tárasaság szimpatikusabb, akikkel később összejárnál játszani. Hidd el ez utóbbi fontosabb, mint maga a technika, mert egy idő után unalmas lesz egyedül körözni, akár a legszuperebb járgánnyal is.
Klubélet:
[link] -
Ezeket letölteni nem nagyon lehet, lévén tudtommal hardver kulcsosak.
Ha van lehetőséged, menj be a Modell és Hobby váci úti üzletébe, ahol ki van állítva a működő és kipróbálható szimulátor és ott meg is veheted. Mindenképpen olcsóbb, mint a valós helin gyakorolni és törni.Az irányítása teljesen más az autónak és a helinek. Utóbbihoz sokkal jobb látás és térérzet kell.
Azért egy normális rc autót, ne hasonlíts egy "teszkós" kínai játékhoz. Sokkal komolyabb, jobban irányítható, erősebb, gyorsabb, valamint ha saját hibádból odacsapod valahova és leamortizálod, akár alkatrészenként is javíthatod, vagy tuningolhatod.Ha ennyire bizonytalan vagy, akkor konkrét vásárlás előtt mindenképpen menj el egy rc-s találkozóra, vagy versenyre, ahol megnézheted (esetleg kipróbálhatod) mások járgányait. Nem mellékesen a friss érzéseid, tapasztalataid alapján, tanácsot is tudnak adni, hogy mit érdemes és mit nem.
-
Én a helyedben addig vennék egy pc-s rc heli szimulátort, usb-s élethű távval és sokat gyakorolnék. Semmi perc alatt fogod nullára írni a helid értékét, ha azzal kezdesz gyakorolni és megtanulni irányítani. Mindenki így kezdi. Én pl azonnal beláttam hogy nem nekem való a helizés. Megmaradtam a hajó és autó vonalon. Nem tudtam irányítani.
-
Szia.
Nagyrészt egyet értek RCPortallal.Viszont elkezdeni a modellezést, hogy megismerkedj vele, eldöntsd tetszik-e egyáltalán, én a Bonzert (V2) választanám a felsorolásból.
Mechanikailag jó, az elektronika meg tök alap. (Rutinosabbak egyből kukázzák belőle.)
Alkatrész van hozzá dögivel, de kevés dolog kell általában.
Használhatod bátran kültéren, játszhatsz vele terepen is.Aztán ha már beleszoktál és lesz némi tapasztalatod a dologról, akkor majd eldöntöd, hogy elég-e ez a szint, vagy nem is tetszik annyira a dolog, vagy inkább költesz rá és elektronikát cserélsz és plusz akkukat és jó töltőt és jobb távot veszel, esetleg eladod használtan ahogy van és veszel egy komolyabb rc autót. Én az utóbbira tippelek egyébként, általában ez szokott történni.
RTR-ben 30 ezerért sokkal "jobbat" nem kaphatsz szerintem. Ha pedig van rá több keret kezdésnek, akkor biztosan tudunk másik autókat is ajánlani.
Az 1/18 szerintem is kicsi lenne. Sokan gondolják, hogy kezdésnek jó az, de utána csak a nyűg van vele.
BÚÉK!
-
#657
HummeRC
senior tag
Darth_Revan
#655
válasz
Darth_Revan
#655
üzenetére
Pont ilyet nem lehet kapni, ezt házilag alakította át az ember egy már meglévő sugárhajtású rendszerből. Abban viszont biztos lehetsz, hogy egy új közép kategóriás autó árával vetekszik, amit ott láttál repülni.
RcPortal: Jah, darabja a hajtóműveknek, plusz a gép...
-
Himoto felejtős. Nem tudsz annyit rákölteni, hogy abból jó autót csinálj. Ha mégis azt hiszed hogy tudsz, akkor ez addig tart, míg meg nem látsz élőben egy komolyabbat menni és máris bánni fogod a ráköltött pénzt.
Szerintem a Slash nem rossz autó (mármint a nagy 1:10 SCT-vel van tapasztalatom, 1:16 nem volt nálam), de abból csak a gyári tuningos éri meg a pénzét. Alapból a leginkább törő alkatrészek aluból vannak és ugye ott a klassz vízálló BL szett benne + a 2,4-es minőségi táv. (Nem olyan 10'000Ft-os kínai szutyok amiket manapság 2,4-es táv néven árulnak).Az Ansmann fiatal, de nem rossz RC márka. Sőtt. Igazából nagyon is versenyképes autókat csinálnak. Amikor hibátlanul működnek, akkor a nagynak tartott márkák autóival is komolyan felveszik a versenyt, pilótafüggően akár leiskolázza az egész mezőnyt. Már amikor működik. Ugyanis a strapabíróságra még gyúrhatnak a srácok. Szeret véletlenszerűen elfogyni alkatrész az autóból. Viszont olcsó és jó autó, csak legyen nálad alkatrész hozzá.
-
#563
HummeRC
senior tag
enginev3.0
#561
válasz
enginev3.0
#561
üzenetére
Teljesen igazad van. Valóban nagyon különbözik a robbanós motor karbantartása. Ott a legfontosabb dolog talán a helyes bekarburálás és a motorhőmérséklet rendszeres figyelése. A modelleknek nincs automata vízhűtésük, mint a normál kocsiknak. Csak sima léghűtés van. (menetszél) Ha elnézel valamit, könnyen megsütheted a motorodat...
Viszont ha jól értettem, Neked a teljes modellezés új dolog. Lesz mit tanulnod-gyakorolnod bőven, hogy sok örömed legyen benne. Mások kezében könnyűnek néz ki, de senki nem születik úgy, hogy mindent tud róla.
Az én véleményem RCPortal kollégával egyezik. A helyedben elektromossal kezdenék és ha azt már "profi szinten" kezeled (nem okoz meglepetést a viselkedése váratlan helyzetben, vagy ha valami baja történik, akkor gondolkodás nélkül odanyúlsz ahol a gond van és javítod...), egyszóval ha már kinőtted az autót, akkor gondolkoznék el a robbanósra váltáson, ha még mindig azt szeretnéd.
Arra is gondolj, hogy ha sajnálod a pénzt (nincs rá keret), hogy akkukat vegyél, akkor miből fogod tankolni a robbanóst? 1 kanna üzemanyag kb egyárban van 1 akkuval. Lehet hogy nem a legdrágább akkuval, de lehet vele játszani bőven. A fenti példából kiindulva pár nap alatt elfüstölhetsz egy kanna üzemanyagot (a perverzebbek ezt képesek 1 nap alatt is megtenni a játék hevében).
Az átlagos 1/8, 1/10 modellek tankja olyan 1-2dl szokott lenni. Ez pár percre elég. Szerinted mennyi idő alatt ürülne ki nálad a kanna?
És akkor újra feltenném a kérdést: Miből fogod tankolni a robbanós autódat? Irreálisnak érzem, hogy elköltesz 100-130'000Ft-ot modellautóra és utána csak a polcon/garázsban áll, mert nincs pénz tankolni.
Inkább megfontolnám az elektromos autót, több váltás akkuval és azzal valóban bármikor tudsz játszani amikor eszedbe jut.
A végére pedig egy közeli ismerőssel történt tanmese, avagy nagyobb autó nagyobbat is esik:
Történt egyszer, hogy egyik ismerősömnek megtetszett a modellezés, mert látta nálam. Belelkesült, szereztünk neki ugyanolyan Tamiya elektromos buggy-t, mint az enyém. Tetszett neki egy darabig, persze a kezdőknél előforduló irányítási hibákból adódó töréseket nem úszta meg ő sem. Szerencsére Tamiya-nál ez nem akkora gond, mivel könnyen lehet hozzá tartalék alkatrészt szerezni. Pár hét után már inkább nagykerekűt szeretett volna, de a buggy teljesítményével. Átalakítottuk az ő igényei szerint, az autó egyre nagyobb/nehezebb lett. Persze jobb lett a terepképessége, tényleg mindenhol tudott játszani, de egyre sűrűbben történtek sérülések az autóval. Érthető, hisz nem erre a terhelésre volt tervezve gyárilag, de ahoz képest egész jól bírta. Pár hónap múltán közölte, hogy ő igazi nagykerekű autót szeretne és beleszeretett egy Traxxas E-maxx-ba. Eladtuk a régi autóját és kicsit kiegészítve meglett a vágyott e-maxx. Nagyon tetszett neki, az elején. Aztán rendszeressé vált, hogy minden egyes nap játék után nálam kötött ki az autó szervizelésre, mivel mindig eltört benne valami. Csere HPI E-savage-ra, az biztos jobb és jobban is tetszik neki... A helyzet ha lehet még rosszabb már 1 napot sem tud játszani, félidőnél valami mindig eltörik. Egyszerűen nem bírják a strapát, ugratásokat, egybeket. Alkatrész csak hónapok alatt jön meg külföldről hozzá, addig a polcon áll a járgány. Mára eljutott oda, hogy legszívesebben eladná az egészet mert többet áll a "nagykocsi", mint amennyit örömmel játszani tud vele.
Szóval a reklámfilmekben látott extra manővereket csak a legritkább esetben tudják az autók elvisleni károsodás nélkül és azt is csak gyakorlott sofőr kezében. (Néha még úgy sem...) És minél nagyobb az autó, annál nagyobb a tehetetlen tömege (lendülete), így kisebb vezetési hibát is nehezebben tolerál.
A youtube mindent elbír, a modellezés nem annyira. Gondold ezeket át, mielőtt hirtelen belevágsz valamibe. Hidd el, mi is azt szeretnénk, ha örömöd lelnéd a későbbi választottadban, ezért is próbálunk tanácsokkal ellátni, hogy mire figyelj oda már az elején. Sok felesleges bosszúságot/kiadást spórolhatsz meg.
Remélem találsz hasznosat benne. Ha kérdésed van, írj bátran.
-
-
válasz
(Bundás)
#543
üzenetére
Az igazán hivatalos válasz az, hogy a csapágyak sehogy nem bírják a vizetés senki nem garantálja a működést utána...
A valóság az, hogy nyugodtan lehet használni bárhol, én is azt teszem. Csak ne legyen lusta az ember utána szétszedni, kipucolni és újrakenni összerakáskor. Így szélsőséges körlümények közötti használattal is hosszú életű lehet.
Persze a lustábbak és a tehetősebbek nyugodtan vehetnek párhavonta új csapágyakat a kezeletlen rozsdaette helyett.
-
Van amelyik igen, van amelyik nem.
Elektromos autóknál a motor forgásirányának felcserélésével oldja meg a vezérlő az előre-hátra funkciót menet közben, a távirányításodnak megfelelően.
Értelem szerűen a robbanó motorosok motorja csak egy irányban forog, tehát ez nem megoldható, viszont van amelyikbe szerelhető (vagy gyárilag benne van már) egy úgynevezett hátrameneti modul, ami általában egy szervóval, vagy elektromágnessel egy plusz fogaskereket húz a hajtásba, ezáltal megfordítva a kerekek forgását, a motor "előre" menetelekor is. Hasonló az elv, mint a normál (igazi) autóknál, ahol a hátramenetbe kapcsoláskor ugye egyel több fogaskerék van, mint az előre menetelkor, pedig a motor csak "egy irányban forog." Remélem érthető.
Persze vannak olyan tipusok, amikbe nem terveztek egyáltalán hátramenetet gyárilag. Ezeknél az elszántságtól, ügyességtől és az autó belső helyétől függ, hogy házilag be lehet-e rakni. (Többnyire nem.)
-
Nos ezekből biztos találhatunk megfelelőt, de először el kellene döntened a legfontosabb kérdést: mire akarod használni?
Ha ugyanis inkább sík terepen, esetleg nem magas füves dombokon használnád és többet ugratsz, akkor egy buggy a jó választás.
Ha inkább vegyes talaj, sóder, füves talaj, lépcső/sziklás terepen, farönkökön mászkálás a cél, akkor a monster (nagykerekű) a neked való.
A buggy fürgébb/gyorsabb, a monster szabadabban használható.
-
válasz
(Bundás)
#529
üzenetére
Igen, megfelelő odafigyeléssel és gyakorlattal, valamint jó töltővel a LiPo jobb, erősebb és tartósabb. Értsd: tovább és nagyobb áramot tud leadni, valamint kevésbé veszít a gyári értékéből az idők folyamán.
A példád magyarázata:
Constant Discharge = 20C - Állandó terhelés = 20C
Peak Discharge (10sec) = 30C - Csúcs terhelés (rövid ideig, max 10 másodperc) = 30C
Max Charge Rate (C) = 2 - Maximális töltési áram arány = 2C1C azt a mennyiséget jelöli, ami az akku névleges kapacitása. Tehát ha pl az Akku 7,4v 5000mAh teljesítmányadatokkal rendelkezik, akkor:
20C = 100'000 mAh (max 100Ah-s terheléssel meríthető tartósan)
30C = 150'000 mAh (max 150Ah-s terheléssel meríthető rövid ideig károsodás nélkül)
2C = 10'000 mAh (max 10A-rel tölthető károsodás nélkül, hogy ne kelljen egész nap a töltésre várni) Ez a gyakorlatban kb 30 perces töltési időt jelent.Ha nem voltam egyértelmű, akkor inkább kérdezz újra.
-
Szia.
Nem leszólni akartam a kis autódat, ne érts félre. Aranyos játék, jól el lehet lenni vele.
A korábban már linklet oldalakon biztosan találsz, de teszek ide közvetlen linket a kristályokhoz. A többit is megtalálod a bal oldali menüben.
Persze a többi boltban is találhatsz, de nekik nincs feltüntetve a honlapjukon minden.
-
Jól sejtettem, hogy nem ugyanarról beszélünk. Ez ránézésre egy 1:18-as kisautó. Aranyos, de nem szabad tőle sokat várni. AAA akkukat gyorsan felejtsd el erre a célra. Amik most benne vannak az autódban, azok is 2/3-ad A-sok, másnéven "fotóakku". Az AAA-nak nincs akkora terhelhetősége, így gyorsan tönkre fog menni, valamint nem produkál olyan menetteljesítményt.
Én még mindig azt mondom, hogy próbálkozz inkább a sub-C akkukkal, ha nem sikerül a gyáridnak megfelelő akksit szerezni.
Ha pedig kicsit tapasztaltabb leszel, akkor majd el lehet menni a Li-po akkuk felé. Kezdésnek nem javaslom, mert balesetveszélyes tud lenni, ha tudatlanul használják, viszont kiemelkedő teljesítményt produkálnak, csekély súly mellett.
-
Egyébként az aksija beszart, veszek majd bele 6db AAA aksit, minél nagyobbakat.
Szia.
6db AAA-t? Minek? Gyanús nekem a dolog. Egy rendes modell-ben nem használunk AAA-t. Sub-C-t, vagy li-poly cellákat esetleg. De AAA-t nem igazán. Kíváncsian várom a képeket az autódról. Ha lehet csinálj majd kaszni nélküli képet is, ahol látszik a bele.
-
válasz
Gergőke88
#491
üzenetére
Szia.
Gumit több helyen is lehet kapni. Pl az általad is linkelt Modellzónában (a webshopjukra ne adj, az nem a teljes készletük...), vagy a Syl-Ka Modellsport-nál, de a Modell és Hobby -ban is szép választék van belőle. Azon nem gondolkodtál még el, hogy gumi+felni esetleg olcsóbb, vagy ugyanannyi, mint a csak gumi?
-
Szia.
Nem feltétlenül előre összerakott. Lesarkítva a modell az eredeti kicsinyített mása és ahoz hasonlóan mozog(hat), míg a makett majdnem ugyanez, de az ritkábban mozog, valamint csak felteszed a polcra és szép.
Egyébként ha linkelsz arról az űrhajó dobozról egy képet amit a neten láttál, akkor körbenézek/kérdezek, hátha tud valaki róla valamit. (Vagy ha az nincs meg, akkor legalább egy pontos tipus - akár film szerinti is - vagy egy kép róla, hogy egyáltalán miről is beszélünk.) Egyáltalán milyen "méretarányban" keresed?
Nem kell elnézést kérned, senki nem születik úgy, hogy mindent tudna.
-
válasz
Gergőke88
#479
üzenetére
Szerintetek leragaszthatom a kocsi alját, ahol az aksi alatt lévő hűtőnyílások vannak? Telemegy a kocsi kövel, és volt hogy már beragadt egy a szervo alá is....
Én mindig minden autóm alját leragasztom PowerTape-el. Nem megy bele a dzsuva, nem karcolja össze a kavics és a talaj az alvázat.
ui: Télen ezzel ragasztom le az elektronikát is, egy burkolatot csinálva fölé, hogy ne menjen tele hóval az autó...
-
válasz
Gergőke88
#473
üzenetére
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy az normális hogy a kocsi rázkodik miközben gázt adok a motornak(természetesen az alvázat megemelem és úgy)?
Szia.
Gázadásra azért rázkódik, mert terheletlenül (megemelve) túl nagy a lengőkarod lenyúlása és a kutyacsont ugrál a kihajtásban. Tipikus példa erre, hogyha nem a kezedben van az autó, hanem a földön, akkor nem csinál ilyet.
Két megoldása van:
1. nem foglalkozol vele, csak játszol.
2. állíts alsó határolást a lengőkaroknak. (Ezt pl úgy lehet elérni azokon az autókon, amiken külön nincs ilyen állítási lehetőség, hogy a lengéscsillapítókat határolva rakod össze, hogy ne nyíljon akkorát.)üdv: HummeRC
ui: jó hogy idetaláltam. mire nem jó az akítv témák gomb a fórumban. üdv Mindenkinek! RCportal: rég láttalak.
-
Sziasztok.
Dehogynem modellezik senki! Csak éppen nem biztos hogy ph!-znak is.
Javaslom a modellezős kérdéseiteket / kiváncsiságotokat a [link] -en kiélni.
Nagyon sok öreg/tapasztalt modellező van köztük, akik tudnak segiteni egyedi épitésben és beszerzésben is.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
Adok-veszek tilos a fórum területén.
Használd Hardveraprót erre!
- Lenovo ThinkCentre M720s SFF / M920T tower -Számla, garancia, WIN11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Apple 16 Pro Max - Natural Titanium - Új, kipróbált
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged