- Gurulunk, WAZE?!
- bitpork: Nagy dilema
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Szevam: Mennyire tipik Z-gen viselkedés? Tipizálható-e egyáltalán?
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Kempingezés és sátrazás
Új hozzászólás Aktív témák
-
csubuka
addikt
Sziasztok!
Akadna a topikban valaki aki levegő-víz hőszivattyú beszerzésben tudna segíteni Budapest közelében? Első körben beszerzés, mert még nem igazán van kész az épület, lehet, hogy lakatlanul nem kéne ott hagyni a gépet
Ám a Forint kétes helyzete miatt lehet, nem ártana megvenni legalább... (gondolom telepítők más árakat láthatnak, mint ami webshopon kiadja, akárcsak a split klímáknál...) -
Kikike
tag
Üdv!
Hőszivattyú vásárlás előtt állok, de kicsit tanácsatalan vagyok, hogy mi legyen. Itt biztosan van olyan tapasztalt fórumozó aki tudna tanácsot adni.
9-10kw teljesítményű eszközöket nézek. A házban padlófűtés lett kiépítve, ezt egészíti ki egy légcsatornás fan colil amivel nyáron hűtenék (illetve szükség esetén a padlófűtés tehetetlenségét küszöbölném ki.)
Monoblokk rendszer előkészítése történt meg.
Eddig a látókörömbe került típusok:
HAJDU HPAW-10 (1.3m)
LG Therma-V HM091MR U44 (1.4m)
Gree Versati IV GRS-CQ10PD/NHG4-E (1.5m)Mi a vélemény ezekről? Esetleg van jobb vétel?
-
WiZARD
addikt
Köszi, ésszerű amit írtál, ezért is kérdeztem hogy olyan oldalát is átgondoljam ami magamtól nem jut eszembe.
korábban erre is gondoltam, hogy nappal kellene fűteni, meg tavaly azt is próbáltam hogy a déli órákban még emeltem hőmérsékleten, hogy betároljak némi hőt jó hatásfokkal.
Amikor nagyon felhős, szürke idő van, akkor azért nincs 12 fokkal melegebb nappal, pl nov 12-14ig 1-2 fok volt éjszaka-nappal között. Ha meg süt a nap akkor az sokat fűt.Ha egyszerre megy minden zóna (vagy legalább a nagy részük), akkor a visszatérő 24-25 fok körül van (szinte függetlenül attól hogy 31 vagy 36 az előremenő), mire melegebb lenne addigra le is kapcsol. Ha csak 1-1 zóna megy egyszerre akkor van 27-28 fok körüli visszatérő ami egyben kellemesebb, érezhetően melegebb padlót jelent. Persze ez se tart túl sokáig.
(igazából pénzben nem hiszem hogy óriási különbség lesz a különböző beállítások közt, és ha lenne se annyira érdekelne, a komfort fontosabb. Na meg kimérni se lehet, mert nincs 2 egyforma nap. Inkább csak a maximalizmusom amit próbálok kielégíteni a legjobb beállítás keresésével)
-
4D4M
senior tag
Most azt találtam ki hogy nem csökkentem éjjelre a hőmérsékletet, így nem egyszerre kell az egészet fűteni, hanem csak időszakosan kapcsolja a szükséges zónákban a fűtést. Így ugyan éjjel nincs külön "spórolás", szóval összességében tuti több hőenergia kell, de azt alacsonyabb előre menő hőmérséklettel, tehát talán jobb COP mellett tudom előállítani.
Így egész nap megvan a kívánt hőmérséklet, nem csak késő délutánra.
~
Két irányból is rontottál a hatásfokon ezzel. A felsorolt hőenergiaigény-növekmény mellett tegnap pl 12°C-os különbség volt a maximum és a minimum külső hőmérsékletek között. Ez már önmagában többet ront a hatékonyságon mintha az előremenőt a meredekség maximumára állítanád. Értelemszerűen tehát az esetek 95%-ában éjjel lesz a legrosszabb a hatékonyság napon belül. Ezt szem előtt tartva az is egy érvényes stratégia lehetne, hogy a nappali-délutáni órákban tárolsz be a ház szerkezetébe hatékonyabban előállított hőenergiát(+0,5~1°C) és éjszaka minimálisra állítod a légtechnikát is – ha van.Ezzel szembemegy valamelyest, hogy hidegben egészségesebb aludni. De ez valamennyire szubjektív, a család vágyait meg kell ismerni (:
Az én bevált stratégiámnak része a padlóhőmérséklettel való játék is, ami azt jelenti, hogy a levegő adott esetben lehet 2°C-kal hidegebb is, ha meleg a padló. Ezért éjjel és délután fixen van olyan időintervallum, amikor nincs fűtés. Ezzel determinálva van, hogy este és reggel lesz meleg a padló és kizárom azt az esetet, amikor estére ugyan a léghőmérséklet megvan, viszont a padló már hidegebb ezért nincs meg a hőérzet. Öntanulós termosztát van, ami megjósolja, hogy mennyivel kell elévágni, hogy a parancsolt időpontra meglegyen a levegő hőmérséklet a lomha időjárásfüggő előremenővel hajtott padlófűtéssel.
Csak önmagam szórakoztatására, de tesztelni fogom majd, hogy a padlófűtés visszatérő hőmérsékletére (ami megegyezik a padló pillanatnyi hőmérsékletével -> hőérzet) is teszek majd be szenzort, és ezt is bevonom a szabályozásba valamilyen formán. A legtriviálisabb, hogy operatív hőmérsékletet generálok belőle, ami ugye egyértelműbben jósolja a hőérzetet, mint a léghőmérséklet.
-
Elemental
addikt
Szerintem próbáld ki, teszteld, hogy neked hogyan a legjobb. Én évente kétszer nyúlok a termosztáthoz, amikor hűtésre és fűtésre állítom. Nincs semmi programozás, fix hő. A nappaliban 23,5, a hálókban 23. Az elején volt próbálkozás, de nem volt jó a hőérzet, meg állandóan ezt figyeltem, ezen járt az agyam. Szóval ráhagytam, és csak élvezem a fix hőt.
Amivel viszonylag sokat foglalkoztam, az a hőszivattyúban az időjáráskövető előremenő beállítása. Ha az jól van beállítva, szerintem nagyon sokat dob az egész rendszeren. -
#1687
Attila2011
aktív tag
WiZARD
#1686
Attila2011
aktív tag
Szerintem már eleve az 1 fokos csökkentés hülyeség egy szigetelt ház esetén. De nem szigetelt esetben se lenne érezhető hatása. Arról nem beszélve, hogy 23-24 fok csak fürdőszobában ajánlott. Többi helyiségben max 21 fok az optimális (persze ki hogy szereti). Felületfűtés (mennyezet, fal) még ennyi se feltétlenül kell a sugárzásos jellege miatt.
Meg gondolj bele, hogy milyen hibák, késleltetések vannak a rendszerben. A termosztát mérési hibája +-1°C, némelyiknek +- 0,5 °C, tehát összesen 1-2 fokos tartomány. A fűtésben hatalmas késleltetés van, mert eléri a kívánt helyiség hőfokot, lekapcsol, de ég ott van egy felfűtött víztömeg, ami tovább fűti a helyiséget. Felfűtés esetén hasonló játszódik le, csak a másik irányba. Minél szűkebbre állítod a tartományt, annál többet fog ki-be kapcsolgatni a rendszered is. -
WiZARD
addikt
Én megint rájöttem hogy még mindig nem biztos hogy teljesen optimális ahogy a rendszer működik nálam.
Van a házban 7 zóna, külön termosztáttal, de egyrészt nyitott ajtók mellett nem lehet túl nagy különbséget csinálni, másrészt szükség sincs rá. Így eddig ment kb minden egységesen 23 fokra állítva 6:00-21:00, éjjel meg 22 fokra le volt véve.
Ennek az lett a vége, hogy éjjel picit lehűlt a lakás, és reggel elkezdte egyszerre az egészet fűteni.
Alacsony előre menő mellett nagyon lassan, épp csak délutánra/estére bírta így felfűteni a házat, mert így a hőszivattyú kicsi hőteljesítményt ad. Ha megemeltem akkor gyorsabb de ugye jobb lenne minél alacsonyabban tartani.Most azt találtam ki hogy nem csökkentem éjjelre a hőmérsékletet, így nem egyszerre kell az egészet fűteni, hanem csak időszakosan kapcsolja a szükséges zónákban a fűtést. Így ugyan éjjel nincs külön "spórolás", szóval összességében tuti több hőenergia kell, de azt alacsonyabb előre menő hőmérséklettel, tehát talán jobb COP mellett tudom előállítani.
Így egész nap megvan a kívánt hőmérséklet, nem csak késő délutánra.Jó lehet ez az irány, vagy hülyeség?
-
csubuka
addikt
válasz
Audience
#1682
üzenetére
Az Aquarea J széria az nagyon nem ajánlott konstrukció? Olyasmit olvastam, hogy a házában belül nem annyira jó a szigetelés pl és űtési módban a kondenzátum csöpög belül stb... újabb verzióknál valami javulás csak tapasztalható...
Meg persze nem tartja a kiadott hőteljesítményt -13 fokig, mint a T-cap.
-
-
4D4M
senior tag
Szerintem ezekből a felfelé tendalo ciklusok a HMV, a lekapcsolás előtt csökkenők, pedig a fűtést prezentaljak. Elég magas a kapcsolási szám, de talán már értekeztünk itt erről. A tüskék meg talán leolvasztások. El tudom képzelni hogy távolabb a 0°C-tól(negatív és pozitív irányban is) jobban nézhet ki.
(Akkoris időjáráskövetőt mondtam szerintem alacsonyabb meredekseggel.) -
#1679
WiZARD
addikt
Attila2011
#1678
WiZARD
addikt
válasz
Attila2011
#1678
üzenetére
Van benne sok leolvasztas, meg HMV készítés is. Majd megnézem van-e valami adatsor amin ezek látszódnak.
-
#1677
WiZARD
addikt
Attila2011
#1675
WiZARD
addikt
válasz
Attila2011
#1675
üzenetére
talán 80 liter ha jól rémlik, de fogalmam sincs (köré van pakolvan minden, úgyhogy nem tudom megnézni az adattábláját, mert ki nem pakolok onnan)
-
WiZARD
addikt
válasz
smallmer
#1672
üzenetére
persze nem összehasonlítható ennyi adat alapján, és kb semmit se jelent, de nekünk 150m2 laktér (+42m2 temperált garázs, amit azért próbálok 15+ fok körül tartani), 15cm grafit, 3 rétegű ablak, monolit vasbeton födémen 18cm grafit + 4-10cm sima eps (lejtés képzés), hővisszanyerős szellőztetéssel
12kW hőszivattyú van, és -5 fok külső hőmérsékletnél már közel egész nap megy max teljesítménnyel.(gépész tervező szakember, 16kW hőszivattyút akart berakatni. Amikor kérdeztem minek, akkor azt mondta hogy azért mert az biztos elég és utólag nehogy panaszkodjunk hogy fázunk
)
-
smallmer
őstag
válasz
Audience
#1671
üzenetére
Egy elég részletes számolás készült. 10 oldal.
Amit a házról tudni kell, hogy 30-as téglából épült, 20 cm grafitos szigetelés megy a falakra.
A födém e-gerendás és erre 40 cm rockwool szigetelés megy, az aljzatszigetelés 15 cm xps. Az ablakok 3 rétegű műanyag ablakok. A környékünkön nincs ennyire leszigetelt ház elmondások alapján 50km-es körzetben. Kicsit furcsa amit írtok. Berakjam ide a számolást?egyébként köszönöm szépen mindenkinek
-
4D4M
senior tag
válasz
smallmer
#1667
üzenetére
Pl megkérdezheted a hőszükségletszámítás elkövetőjét, hogy ez 6.1 kW csak a
- transzmissziós vagy a
- transzmissziós + filtrációs?Ha ezt megtudtad, akkor felkeresed bármelyik gyártó képviseletét és megkérdezed, hogy arra az értékre szerintük melyik a helyes. Ők ingyen fognak válaszolni általában, mert ez a dolguk. Ha 3 egybehangzó véleményt (a termékpalettájukat figyelembevéve) kapsz, akkor az már komoly gyanúra adhat okot a kiinduló tanács helyességét illetően.
-
4D4M
senior tag
válasz
smallmer
#1665
üzenetére
A hőtechnikai számítást végző szakember azt javasolta, hogy 8 vagy 9 kw-os hőszivattyút vásároljak, mert így marad benne tartalék és a 300 literes használati meleg víz tárolót is gyorsan fel tudja melegíteni.
~
Nagyon rossz tanácsot kaptál és én ezek alapján még a 6.1 kW-ot is megkérdőjelezném. Nagy valószínűséggel benne van a filtrációs(légcsere) hőveszteség is 0.5 1/h-s légcserével. Mekkora az épület?Tényleg kell ekkora készülék?
~
Semmi esetre sem, még a fele akkora is a fűtési szezon <10%-ában lenne kiterhelve fűtés üzemben.A mitsubishi és panasonic rendben vannak, ahogy a többi japán is. Ezen kívül érdemes lehet egy pillantást vetni a NILAN-ra is.
-
smallmer
őstag
Sziasztok!
Nem feltétlenül a megoldást várom tőletek, csak valami irányt szeretnék a megfelelő hőszivattyú kiválasztásában.
Jelenleg épül a házunk, amelynek a téli hővesztesége a számítások alapján 6.1 kW.
A hőtechnikai számítást végző szakember azt javasolta, hogy 8 vagy 9 kw-os hőszivattyút vásároljak, mert így marad benne tartalék és a 300 literes használati meleg víz tárolót is gyorsan fel tudja melegíteni.
Ti mit gondoltok erről? Tényleg kell ekkora készülék? Mitsubishi 8kw-os készüléket mondott vagy panasonic 9 kw-osat.Milyen márkában érdemes gondolkodni? Ami fontos, hogy halk legyen és hatékony. Levegő-víz hőszivattyú.
Köszi minden tanácsot!
-
csubuka
addikt
Anyáméknak ilyen indirekt HMV tároló van gázkazán mellett. Mondjuk 300-as kivitelben, aminek nagyobb felületű spirálja van legalább. Oda jó amúgy... máshova ez nem igazán.
A két spirál felülete összesen sem lesz abban a sávban ami kéne minimum egy hőszivattyús rendszerhez hasra 0 200 lityósnál (200->(1+0,8), 300->(1,5+1))
Nekünk 2,5m2 felület volt előírva terven 9kW hőszipkához...
De a másik fő baja leginkább az, hogy 3/4"-os a spirál, a hőszivattyús szokásos térfogatáramnál nem biztos, hogy a beépített keringető a sorbakapcsolt 2 spirálon átnyomja azt a minimum térfogatáramot ami előírt. Lehet kiállna hibára. De ha át is nyomja ez szenvedés és maxon fogja pörgetni.
9kW hőleadás (most hagyjuk, hogy ez itt amúgy sosem tudna megtörténni) dT=5...1500kg/h,
3/4 cső->3000Pa/m, 20m csőspirál
60kPa, 6m veszteség ég el a sorbakapcsolt spirálokon... a beépített szivattyú ezt nem biztos megugorja, de ha igen akkor is elég felesleges villanyszámla lesz.
Bőven 2m/s feletti áramlási sebesség, hangja is lesz rendesen...Ja és amúgy nyersacél a spirál a fűtési oldalról, nem kéne a dzsuvát abból a hőszipka lemezes hőcserélőjébe vezetni.
-
#1662
Attila2011
aktív tag
S-eye
#1660
Attila2011
aktív tag
Az említett tartály szolár rendszerekhez lett kitalálva, na ott nem 35 fokos vizet kap. A szabályozást meg ember legyen a talpán, aki vállalja és korrekt módon elkészíti, meg is érdemli érte a közel milliós díjat, amennyit kérni lehet egy ilyenért. Ugyanis ilyen katyvasz rendszerek nincsenek sehol se előre programozva.
De az biztos, hogy itt a szabályozás díja több évtizednyi megtérülést visz el, már ha egyáltalán sikerül úgy optimalizálni, hogy tényleg legyen valami nyerség rezsiben. -
Audience
aktív tag
-
#1660
S-eye
senior tag
Attila2011
#1659
S-eye
senior tag
válasz
Attila2011
#1659
üzenetére
HMV-nek két hőcserélője van (HAJDU STA C2 SZTEA 200L). Egyiket a hőszivattyú, másikat a kazán tudja melegíteni + 3kW cekász. (a kazán általi hmv melegítés még folyamatban)
A termosztátok a Computherm Q8 RX-re adnak jelet, az meg indítja a szivattyúkat. A hőszivattyú a pufferben lévő víz hőmérsékletét figyeli. Egyszer majd készítek egy rajzot, de az most sokáig tartana.
Nem tudom nyernék-e rajta, de a redundancia az már megvan most is. -
#1659
Attila2011
aktív tag
S-eye
#1658
Attila2011
aktív tag
Na ez így nem nagyon fog működni hatékonyan, a HMV meg nem is valósítható meg így. Ha csak nem valami külső hőcserélőn keresztül viszed bele az előfűtött vizet. Meg annyira speciális szabályozást akarsz, hogy ahhoz külön egység kell valószínűleg. Az is kétséges, hogy egyáltalán nyernél-e az egésszel.
Amúgy a termosztát nem fogja tudni, hogy melyik hőtermelőt használja, ő csak egy jelet ad, hogy fűtés kell. -
#1658
S-eye
senior tag
Attila2011
#1656
S-eye
senior tag
válasz
Attila2011
#1656
üzenetére
A fentebbi árak az én fogyasztásomra jellemzőek. Pontosan azért játszadozom, hogy megtudjam ki lehete teljesen váltani a gázfogyasztásomat a hőszivattyúval. De ha nem, akkor többet nem akar fizetni, azért mert csakazértis hőszivattyúval kell hogy menjen a fűtés. Saját esetemben egy 35C fokos hőszivattyúval előállított vizzel fogok majd próbálkozni (most 45C) és a gázkazán pedig akkor kapcsolna be, ha termosztátok indítják a szivattyúkat. Ilyenkor inkább 60C körüli vizet fog majd a rendszerbe beletenni.
A HMV-t szintén 35C-ig melegítené a hőszivattyú, és 45C-ig meg a gázkazán.
Egy év útán látni fogom, hogy mi lesz az optimális. -
Audience
aktív tag
-
#1656
Attila2011
aktív tag
S-eye
#1654
Attila2011
aktív tag
Ha két meglévő rendszerről van szó, akkor persze, lehet így, korábban tőlünk is kértek pár ilyen tervezést. Meg lehet határozni egy optimum hőmérsékletet is minden adat ismeretében, ahol vált a hőtermelő. Megfelelő szabályozással nem nagyon lehet gond. Talán annyi, hogy én nem váltogatnék napi szinten többször, ha éppen úgy alakul a hőmérséklet.
-
WiZARD
addikt
igaz lehet, de csak bizonyos feltételekkel és csak "ma"
ha mind a 2 rendszer megvan, akkor lehet játszani vele, de erre nem építenék a jövőben.1m3 gáz 102 forint, de csak a limit alatt, felette 747 ft. (nem tudom mi a valós piaci ár, ha feltételezzük hogy egyszer lesz olyan)
De az áram is csak a limit alatt 35 forint...+áramot lehet napelemmel termelni
-
#1654
S-eye
senior tag
Attila2011
#1652
S-eye
senior tag
válasz
Attila2011
#1652
üzenetére
Jelenleg csak A1 tarifám van napelem mellett. A hőszivattyú és gáz is tud fűteni és HMV-t készíteni. Azzal játszom, akarok játszani, hogy amikor rossz a hőszivattyú hatásfoka, akkor átállok gázra.
Tegnap le is állt a hőszivattyú áramláshibát jelezve, még a viznyomás is alacsonyra leesett. Talán a fagytalanító szelepen elengedte, de ebben nem vagyok biztos. Szóval nem árt a redundancia. -
csubuka
addikt
Sziasztok!
Alapvetően megjelentek a BRH rozsdamentes pufferek (kínai felteszem) igen jó áron már kevésbé shady webshopokban is. A projekt meg annyira lassú volt, hogy ezt végülis ki tudtam várni
PUR szigetelés, rozsdamentes acél, hűtésre is jó így szerintem.
Ámde ami necc számomra, az a vész-fűtőpatron becsavarási lehetőségének hiánya.
4 darab 6/4" bemente csan a hidrováltós pufferként kötéshez, de ugye nincs plusz egy opció a fűtőbetétnek.
150 liter, 150 ezer HUF... szóval vonzó.
Közepesen gány megoldás lehetne olyan, hogy az egyik visszatérő alsó 6/4" csatiba T-idommal kötnék bele egy Hajdu STA 3kw elektromos fűtőt. Ha bedöglik a hőszipka akkor ezt konnektorba dugva a ház elfagyása garantálható talán... (a hőszipkának is volna belső fűtőpatronja ettől függetlenül...).
DN32, 5/4" a csövezés, mondhatni, hogy 6/4"-t arra szűkítené be ez ilyen megoldás kb.
Mennyire unorthodox vagy elfogadható egy ilyen megoldás?
-
#1652
Attila2011
aktív tag
S-eye
#1651
Attila2011
aktív tag
A H tarifa egyrészt olcsóbb fűtési idényben (hőszivattyút érdemes arra kötni), másrészt attól is függ, milyen a gázkazán hatásfoka. Ha megnézel egy hőfokgyakorisági diagrammot, akkor elég egyértelmű, hogy éves szinten olcsóbb a hőszivattyú. Igen, lehet lesz pár nap, amikor gázzal jönne ki kedvezőbbre, de ez a fűtési szezonnak csak kis része.
-
S-eye
senior tag
Durva számítással nekem az jön ki, hogy COP<3 alatt a gázkazán már hatékonyabb (pénzben számolva), mint a hőszivattyú. A Gree Versati IV-nél, ez 0C körül van. Jól számolok?
Saját példa:45C fűtővíz és HMV
Felvetések: 1m3 gáz = 10kWh energia= 102 Ft
1kWh áram=35 FtHa 30 kWh energiát fogyasztott a hőszivattyú COP=3 esetén az 90kWh hőenergia, az 9m3 gáznak felel meg.
9*102Ft/(30*35Ft)=0,87. Tehát itt már a gáz kicsit olcsóbb, mint a hőszivattyú. Vagyis 40 vagy 35 fokot kellene beállítani, hogy spórolósabb legyen.
(A táblázatban a 10kW Versati IV COP értékei vannak ábrázolva (AI))
-
csubuka
addikt
válasz
Audience
#1646
üzenetére
Értem én, ez lehet igen...
De egy zárt rendszerben már oldott oxigéntől megszabadított, nem friss vízzel nem igazán hiszem, hogy a rozsdamentes cumók és a fan-coil réz hőcserélő között olyan komoly korrózió fel tudna lépni azért...
Itt pl az Unical képviselet alapvetően ellenjavalltnak gondolja az Mg anódot a primerkörben, 10. oldal közepén részletezve...
-
csubuka
addikt
Sziasztok!
Egy rozsdamentes, hőszivattyús rendszerekhez kifejlesztett tartályban minek van Mg anód? Ez kicsit furcsának tűnik számomra... annak alapból csak zománcozott tartályoknál lenne jelentősége, és HMV felhasználásnál. Primerköri puffernél inkább kártékony az Mg anód ha jól gondolom...
-
csubuka
addikt
Köszönöm a választ!
Kicsit tényleg szégyen, hogy extrém árakon megy minden... a régió többi országában nem annyira meredek a helyzet, sőt... ezek mondhatni reálisak. (Hőcserélőt is a csehektől gondoltam venni stb...)
*Azon sírtam be amikor Dániában feleannyi a Panasonic hőszipka kieg alaplapja
Na ott már tényleg az álindokokból is kifogy az ember... -
csubuka
addikt
Sziasztok!
Légtechnika, központi szellőztetés topik nélkül ide írnék, mert talán itt lehet a legtöbb érintett.
Alapvetően a hazai osztó, meg szelepfogadó árak feléért lehet lengyel cuccokat rendelni, ahogy látom. Most az allegro beérkezésével talán kicsit szimplább lett a lengyel megoldás (korábban már Mobilus redőnymotort hazai ár feléért lehetett venni onnan, a mechanikus végállásos kifutó szériából... alapvetően lenygel cuccokra jó szerintem), csak pár random példa:
https://allegro.hu/termek/szellozteto-eloszto-doboz-rekuperacio-16x75-200-9bac1486-3fd4-4254-9e6f-e971509401d2?offerId=16652871800
https://allegro.hu/termek/rekuperacios-expanzios-doboz-2x75mm-fi-125-horganyzott-14f0a4b9-bf80-40a5-8aa8-9b0dbe34af3c?offerId=13209580057
https://allegro.hu/termek/fali-atmeno-doboz-2x75-rekuperacio-6a0b5cf6-8c16-46cd-ab93-72283e1d71b4?offerId=13267418268
*Ahogy nézem a gumis csőbilincs is fele áron megy, szóval valami nagyon meg van nyekkenve a hazai piacon az biztos...
Kétlem, hogy a lengyel import annyival rosszabb lenne, mint egy Lindab... mi a véleményetek? Vehetőek lehetnek simán ezek nem?
-
Audience
aktív tag
Nekem a max áram fázisonként 16A volt, és ennél kevesebbet nem adtak volna (8A fölé sosem ment, ez valami elméleti maximum lehet), végül klímák miatt lett 3x25. A probléma az, hogy ha nem a gyártó által ajánlott biztosíték van és le-lenyomja időnként akkor széttárják majd a kezüket! A másik gond, hogy ha az ajánlott kismegszakítót teszed be, akkor ahhoz kell kábel keresztmetszetet is választani ami így nagyobb lesz mint amit amúgy a berendezés igényelne. Picit katyvasz ez! Viszont egyre túlterheltebbek a hálózatok később a bővítés miatt ha szükséges pár év múlva új és valószínűleg drága szabályoknak kellhet megfelelni én így nyugodtan alszom.
-
4D4M
senior tag
-
WiZARD
addikt
Nekem a hőszivattyú specifikációban 25A szerepel. (folyamatos áramfelvételben 14-15A-nél többet még nem láttam)
32+20+20A van itthon, villanyszerelő bekötötte az egyik 20A fázisra.
Már a telepítőnél is indulásnál mindig lecsapta, mondta szóljak villanyszerelőnek, kösse át a 32A-re.
Kijött másnap, átkötötte, müxik.(azt 1 évvel utána fedeztem fel, hogy nem a 32A-re kötötte, hanem a másik 20A-re, de az bírja
) -
4D4M
senior tag
Ezért mondtam, amit mondtam. Ha ez számít, akkor nyilván elsőre az x-szel próbálkozik be az ember, és ha nem megy, akkor közelít a 2x felé. Ha meg sikerül, akkor örül az x-nek.
A hálózati engedélyes viselkedése nem mindig megjósolható innen, mégha elvileg a publikus üzletszabályzata szerint is jár el – általában. -
4D4M
senior tag
Ha úgyis felülbírálja, akkor nem mindegy? (:
- Ha kérsz 16-ot és elfogadják és működik: jó,
- ha felülbírálják és átírják akármire, akkor: úgy is jó.Továbbra is azt hiszem, hogy csak a saját seggük védése miatt a téves leoldások ellen írnak rá a szükségesnél 2× nagyobb kismegszakító ajánlást. Miközben amúgy semmi közük nincs hozzá (vezetékméretezés). A szolgáltatónak ehhez hasonlóan semmi köze nincs, mivel a hálózatát semmilyen formában nem veszélyezteti ez.
-
S-eye
senior tag
Sziasztok! Folyamatban van nálam egy Gree Versati IV monoblokkos hőszivattyú bekötése meglévő gázkazánhoz.
Földszinten radiátorok maradnak, viszont a tetőtérben már fan-coilok vannak. Az itt is ajánlott Sabiana Carisma CRC modellek (parapetes).
A kérdésem az, hogy hogyan lehetne a fan-coilok (3 db) esetében a rajtuk elhelyezett szelepek (Sabiana -- egyútú V2S-JC/V2L-JC 1-5 V.230) nyitásával/zárásával vezeték mentes módon bekapcsolni/kikapcsolni a keringető szivattyút?
A fan-coilokhoz Computherm E280FC termosztátjaim vannak.
Megoldható Sonoff R2-vel például?Hány db kellene abból 1?4? Vagy rossz úton járok?
-
4D4M
senior tag
A kolléga szivattyúja meg volt még nyitva, így az egyszerűség kedvéért onnan hozom a példát:
Amint eléri a maximális fordulatszám jelleggörbéjét, már nem nő tovább a teljesítményfelvétel, de a térfogatáram még tovább növekszik. Csak közben mivel az emelőmagasság is lecsökkent, ezért a többi körben kismértékben csökken a térfogatáram. -
WiZARD
addikt
a keringtető szivattyú 3-4 körig szabályozza magát, utána fullon megy
~
Ez mit jelent? Hogy nem nő tovább az energiafelvétele? Amúgy ahogy fentebb is írtam: padlófűtés -> állandó nyomáskülönbség.Igen. A szivattyún (valami Wilo, nem másztam be pontos típusért) közepes padlófűtés van beállítva a tekerővel, utána üzem közben kiír valami wattot (gondolom teljesítmény) ami kevesebb körnél csak 12-35 Watt között van, aztán eléri a maximum 40et és onnan kezdve mind1 hogy 5 vagy 8 kör van "bekapcsolva"
-
4D4M
senior tag
Pl: Háló+Fürdő+Gardrób egy traktus ezek egyszerre nyitnak-zárnak, másik 4-es pl: vendég szoba+tusoló+közlekedő+vendég WC.
Szóval jelenleg nem 1-1 kört kapcsol hanem azért többet. A 2-esek meg leginkább nagyobb helyiségek (nappali, nagyobb szoba stb.)
Itt érdemes lenne akkor a fürdőket/WC-t esetleg folyamatosan nyitva hagyni?
~
Ez teljesen jó kiindulópontnak. Majd talán az első éved után ráérsz dönteni, hogy hozzácsapod-e a fürdőket a csoportokhoz vagy sem.Itt mire gondolsz a non-stop fürdő szelepek nyitva tartása?
~
A fenti csoportokra, igen.7.7kW hőigény lett számolva eredetileg + HMV
~
Az a baj ezzel, hogy erős a gyanúm, hogy ebben még benne van a filtráció is, ami azt jelenti, hogy ezt akkor éred el, amikor kinti -15°C(/-11) esetén kétóránként kicseréled a teljes ház légterében lévő levegőmennyiséget – keveredés nélkül. Tehát soha. Ennek a fele/háromnegyede realizálódhat a valóságban és ha realizálódott is, még mindig ott van az épülettömeg is mint energiatároló.
Hőszivattyúnál kedvezőbb eredményre vezet, ha a méretezési hőveszteséghez képest lefele térünk el a hőszivattyúval. Már nem a kereskedőnek, hanem a hőszivattyúnak (:Ilyen nincs a szivattyún.
~
Bocsánat, azt hittem nem ezt hagyják ki az alpha2-höz képest. Mindenesetre a PF mód is 30kPa-t tart, ami max 80m-es 95%, hogy minden körülmények közt elegendő. Amúgy ennél a szivattyúnál nem sokban különbözik a II-es állandó jelleggörbétől.Ki tudom ezt számolni valami képlet alapján ?
~
Ha tudod, hogy mekkora teljesítményt szeretnél leadni az adott körrel, akkor az determinálja a tömegáramot (Q˙= c × m˙× dT). dT= 3~5°C. Ahol járólap van, ott a nagyobb dT is elegendő. A leghosszabb körökön nagyon valószínű, hogy nem kell semmit fojtani.10 cm-re van tekereve
~
Ez most meglepett. 16-os cső? Ilyen sűrűn tekerve még a 35°C-os előremenő is túlzás lesz, hacsak nincs valami 1.5cm-es parkettád vagy 2cm-es szőnyegpadló.Itt mire gondolsz, hogy a loxone áthidal?
~
Hogy szinte sosincs nyitva az összes szelep és ha nyitva is van, akkor se tudja túlfűteni a helyiségeket a kiegyensúlyozatlan hőleadás, mert a loxone lereagálja. Így az alulfűtés is automatikusan megoldódik.Még ha be is állítok valami kiszámolt térfogatáramot az osztó gyújtőkön ha minden szelep nyitva az mindig más lesz ahogy a többi szelep zár illetve nyit.
~
Ez az ami nem változik, hogyha állandó nyomáskülönbséget tart a szivattyú (a jellegörbe állandónyomású szakaszán)#1615 WiZARD:
Ha komfort szempontból érzésre elvárhatóan működik a rendszer, akkor a körök megfelelő beszabályozása tud bármit hozzátenni?
~
Ha lenne valahol túlfűtés, akkor energiamegtakarítást lehet elérni, illetve a minimálisan szükséges szivattyúbeállítástól függően tud kevesebbet fogyasztani, ami egy 24/7 eszköznél a nap végén akár nagy szám is tud lenni. Viszont ahogy fentebb írtam a helyiségenkénti szabályozás áthidalja a beszabályozatlanság hatását. Továbbá minél jobb házakat építünk ezeknek annál kisebb a jelentősége, mert a termikus burkon belül nem nagyon lehet létrehozni sem nagy különbségeket bármennyire lett elcseszve a fűtési rendszer.a keringtető szivattyú 3-4 körig szabályozza magát, utána fullon megy
~
Ez mit jelent? Hogy nem nő tovább az energiafelvétele? Amúgy ahogy fentebb is írtam: padlófűtés -> állandó nyomáskülönbség. -
WiZARD
addikt
Ha komfort szempontból érzésre elvárhatóan működik a rendszer, akkor a körök megfelelő beszabályozása tud bármit hozzátenni?
Mert nálunk sincs semmi beszabályozva, minden full nyitva van és szobánkénti termosztát alapján nyitnak a motorok.
Van/volt gépész terv, a letekert körök és osztó-gyűjtők még talán stimmelnek, de utána a többit a gépész kivitelező a saját feje után menve csinálta. Így vannak kiszámolt tömegáramok, érdemes ezeket hajkurásznom?
A szelepeket hogy kellene beállítani, hogy nyitva van minden? Ha pár kör záródik akkor tök más lesz a vége, a keringtető szivattyú 3-4 körig szabályozza magát, utána fullon megy. -
xray_
tag
Köszönöm a részletes választ!
Sajnos egyre több kérdés merül csak fel
"A furdoket és az olyan helyiségeket, amikbe nem gond ha több hő jut, akár nyitva is lehetne tartani non-stop, alárendelve a nagyobb köröknek"
Jelenleg úgy van megoldva loxoneban hogy a 16 kör igazából ilyen felosztásban kapcsol: 2+4+2+2+3+3.
Pl: Háló+Fürdő+Gardrób egy traktus ezek egyszerre nyitnak-zárnak, másik 4-es pl: vendég szoba+tusoló+közlekedő+vendég WC.
Szóval jelenleg nem 1-1 kört kapcsol hanem azért többet. A 2-esek meg leginkább nagyobb helyiségek (nappali, nagyobb szoba stb.)
Itt érdemes lenne akkor a fürdőket/WC-t esetleg folyamatosan nyitva hagyni?"A 9kW alapján (új építést feltételezve) az a benyomásom, hogy túl van méretezve a gép."
Igen valóban új építésű. Első igazi fűtési szezon lenne. 7.7kW hőigény lett számolva eredetileg + HMV. De jobb lett picit a hőszigetelés(grafitos lett + 2cm-vel vastagabb is).
Ezért lett a 9kW-os Panasonic T-CAP all-in-one.
A Panasonic hivatalos telepítési leírása is 50L-es puffert ajánl a leolvasztás miatt. Emiatt lett. Egyébként a padlóbeton elég nagy puffer :)"Ezt a loxone-ban érdemes lenne lekezelni, ha eddig nem tették."
A Loxone-t én programozom abban raktam össze a fűtésvezérlést illetve a villamos részt. Bármit össze tudok benne kattintani.
Itt mire gondolsz a non-stop fürdő szelepek nyitva tartása?
"Padlófűtés II. - es mód valószínűleg tökéletesen elegendő minden körülmények között. "
Ilyen nincs a szivattyún.
Radiátor mód (arányos nyomás), padlófűtés mód (állandó nyomáskülönbség) és 3 db (I-II-III) állandó fordulat számú/állandó görbe mód van. Illetve van még egy amit egyáltalán nem tudok hova tenni: "rögzített arányos-nyomás görbe"."Nos ez attól függően, hogy előtted ki mit állított,"
Sajnos nem csinált beszabályozást mint nagy részük :-( Én próbálom most kihozni ami a legjobb lenne....
"Nem ugyanazon térfogatáram szükséges minden körben, hanem az adott helyiség hőveszteségével és az azt ellátó kör hosszusagal arányos mennyiség, ami lehet bármi 0.5-3.5 l/s között."
Ki tudom ezt számolni valami képlet alapján ? Tudom a körök hosszát, csőátmérő, nagyjából a hőigényt, helyiség alapterülete illetve a csőosztás (10 cm-re van tekereve).
Még ha be is állítok valami kiszámolt térfogatáramot az osztó gyújtőkön ha minden szelep nyitva az mindig más lesz ahogy a többi szelep zár illetve nyit. Mindig más lesz a kombináció."Más kérdés, hogy a loxone ezt nagyjából athidalja, tehát akár így is hagyható, csak hátha érdekel."
Itt mire gondolsz, hogy a loxone áthidal? Jelenleg "Intelligens Room Controller"-el oldottam meg. Annak a bemenetén vannak a termosztátok hőmérsékletei, ott van beállítva a cél hőmérséklet a fűtési kimeneten pedig először nyitnak a termomotorok majd kb 180 másodperccel később indul a keringető szivattyú (ha addig még nem ment más körök
miatt). -
4D4M
senior tag
A köröket termoelektromos motorok nyitják-zárják a köröket igény alapján
~
A furdoket és az olyan helyiségeket, amikbe nem gond ha több hő jut, akár nyitva is lehetne tartani non-stop, alárendelve a nagyobb köröknek. A 9kW alapján (új építést feltételezve) az a benyomásom, hogy túl van méretezve a gép. Ehhez képest még a puffer is a minimális csak, ami egy kedvezőtlen kombináció helyisegenkenti szabályozáshoz. Egy ilyen nagy gép nem tud annyira leszabályozni, hogy 1-2 kört meg tudjon hajtani önmagában. Ezt a loxone-ban érdemes lenne lekezelni, ha eddig nem tették.Azt vettem észre, hogy, ha padlófűtés módban használom a keringetőt, akkor sokkal több volt a kompresszor ki-be kapcsolások száma a hőszivattyúban, mint ha a III.-as módot használtam a keringetőn.
~
Ezt a megfigyelést vajon korrigáltad a külső hőmérsékletekkel? Idén még nem nagyon voltak izgalmas külső hőmérsékletek. Mindenesetre ha helyes a megfigyelés, akkor ez azért van, mert ha mindig csak 1-2 kört nyit a loxone, akkor abban a tartományban a masfelszeresét tudja szállítani a szivattyú a méretezettnek. De ezek amúgy feleslegesen nagy nyomáson valosulnak meg és nem használod ki azt, hogy az okosabb szivattyú tudna kevesebb energiát is felvenni. Padlófűtés II. - es mód valószínűleg tökéletesen elegendő minden körülmények között.osztó gyűjtőn az áramlásmérőkkel egyformára beállítottam az áramlásokat a körökben (kb ~1.5L/min)
~
Nos ez attól függően, hogy előtted ki mit állított, lehet akár teljesen téves is. Pl ha a kiviteleződ az a 10ből 1, aki a jól megtervezett beszabályozását a terv alapján megtette, akkor akár ronthattál is a rendszeren. De ha gyanúsan ugyanott állt az összes szelep, akkor csak mérsékelten helytelen (:
Nem ugyanazon térfogatáram szükséges minden körben, hanem az adott helyiség hőveszteségével és az azt ellátó kör hosszusagal arányos mennyiség, ami lehet bármi 0.5-3.5 l/s között. Ha lenne gépész terved, akkor azon szerepelnie kellene a beállitando térfogatáramoknak. Más kérdés, hogy a loxone ezt nagyjából athidalja, tehát akár így is hagyható, csak hátha érdekel. -
xray_
tag
válasz
hupisom1
#1610
üzenetére
Köszi, ha dinamikusan változtatja és az csak egy maximum érték akkor nem piszkálom. :-)
A gép maga időjárás követőre van állítva. -5°/35° -> +15°/30°.
5°-os dT van beállítva.Pontosan a ki/be kapcsolások számának a minimalizálása lenne a célom
Ezzel (időjárás követő görbe) nagyjából már sikerült lecsökkenteni a ki/be kapcsolások számát nagyjából 11-12-re per nap jelenleg.
Ebben benne van a jelenlegi minimális fűtés hajnalban és a napi HMV készítés.16 padlófűtés kör van(9+7 felosztásban). 40-85m közötti körökkel. Mindegyiken a köröket termoelektromos motorok nyitják-zárják a köröket igény alapján. Loxone végzi a vezérlést (nyitja - zárja a szelepeket és indítja / leállítja a szekunder keringető szivattyút).
A szekunder szivattyú egyébként ALPHA1 L 25-60 180. Egyelőre kísérletezgetek vele hogy melyik módban használjam a vezérlés elkészülte után. Azt vettem észre, hogy, ha padlófűtés módban használom a keringetőt, akkor sokkal több volt a kompresszor ki-be kapcsolások száma a hőszivattyúban, mint ha a III.-as módot használtam a keringetőn.
Ez akkor volt amikor az összes szelep nyitva volt és fix előre menő hőmérséklettel dolgozott és az osztó gyűjtőn az áramlásmérőkkel egyformára beállítottam az áramlásokat a körökben (kb ~1.5L/min).
Jelenleg a keringetővel vagyok elakadva, hogy melyik módot használjam, hogy jó legyen. -
hupisom1
tag
Az a max szállított mennyiség amit tudsz állítani , nem értesz hozzá ne állítsd el
A belső keringető kompresszor teljesítmény alapján változó tömegáram mellet üzemel ,
Ami nem szokott jó lenni , az a szekunder oldal beszabályzás , vagy rossz vagy nem csinálják meg .
Gépet érdemes időjárás követővel használni , szekunder szivattyú meg legjobb ha folyamatosan megy azaz legalább 0.5fok hiszterézissel .
Így a szekunder oldalon folyamatosan van hőelvétel , a gép ( primer ) oldalt meg úgy kell beállítani hogy mindig csak annyi hőt állítson elő amennyi a ház igényel adott hőfokon .Így kapod meg a folyamatos üzemet , és a legkevesebb kapcsolási számot .
-
4D4M
senior tag
Azzal inkább a maximális emelőmagasságot állítod. A térfogatáramot dinamikusan szabályozza a terheléstől függően. (állandó dT-t igyekszik tartani a kompresszor teljesitmenymezőjén belül).
Valószínűleg nem lesz hatása ha állítgatod, mert jelenleg semmilyen ellenállás nincs a körében.Ha jól értem az ideális cél az lenne, hogy a primer és a szekunder kör térfogatárama nagyjából közelítsen egymáshoz
.
~
Nem cél ez. Ha a szekunder oldalon eltérő dT alakul ki, akkor ugye a fentiekből következően eltérő lesz a térfogatáram is. Ez nem egy statikus állapot. -
xray_
tag
Pontosan ugyanúgy van kötve a puffer mint a lenti ábra. Nyilván a kazánkör helyén a hőszivattyú van.
Közben rájöttem, hogy abban a szerviz/telepítési menüben a "KI" és "BE" az egy kényszerített indítást és leállítását jelenti a belső keringető szivattyúnak. A belső keringető szivattyút automatikusan vezérli a hőszivattyú a rajta beállított maximum térfogatáram alapján.
Ha jól értem az ideális cél az lenne, hogy a primer és a szekunder kör térfogatárama nagyjából közelítsen egymáshoz.
A szekunder körön van még egy 3 járatú keverőszelep ill. egy tágulási tartály a visszatérő körön.A kérdés igazából az, akkor hogy az adott menüben állítható maximum térfogatáram amit hexadecimális értékekkel kell megadni 0x40 és 0xFE között az hogyan kell átszámolni L/min vagy m3/h-ba. Feltételezem, hogy nem egy sima Hexadecimális -> decimális váltás.
Jelenleg ez 0x96.
-
4D4M
senior tag
Ha valóban hidraulikus levalasztoként van bekotve a puffer, akkor a primer körben nem alakulna ki áramlás és nem is indul(hat)na el a hőszivattyú kompresszora, ha nem működne a saját(primer) szivattyú.
Viszont azt meg remélem, hogy nem sorba kötött puffer, mert akkor a két szivattyú egyrészt egymásra dolgozna másrészt felesleges lenne a szekunder oldali.
Szóval van néhány ellentmondás.
-
xray_
tag
Hello,
Panasonic 9KW T-CAP-el kapcsolatban lenne kérdésem. Padlófűtésre dolgozik, 50L-es pufferrel ami igazából hydrováltóként funkcionál. A szekunder körön van egy keringető szivattyú. Ilyen esetben szükséges bekapcsolni a hőszivattyú belső keringető szivattyúját? Hidraulikai szempontból jobb?
Jelenleg a szerviz beállítás menüben a "Max. terh." érték "0x96" és a működés "KI" van beállítva, de nem vagyok benne biztos, hogy ez így jó. -
WiZARD
addikt
Igen a friss levegő ágba.
Tehát akkor nem a hőcserélő után lehűtött ~24 fokos levegőt akarnám páratlanítani, hanem bypassal a kinti 28+ fokost, és így a befújt levegő kevésbé lenne hideg.
Lehet, bár pontos szabályozás kell, mert ha túlhűtöm akkor egyből csöpögni fog a pára ahol nem kellene.A kultúráltabb, komolyabb gépes hajó elment azzal hogy itt a működő rendszer hibáit akarom foltozni. Legalábbis nagy bukó lenne ezt "kidobni" 2 évesen...
-
csubuka
addikt
Mondjuk ez a visszafűtés a hőcserélőn át csak évente pár ezres bukót okoz ha jól számolgattam. (3.5 COP-n számolva, 40 napon át, 150m3/h 10 foknyi hűtés elvesztése)
És talán már a szobahőmérséklet 10 fokos közelébe és a harmatponttól följebb kerül a befújandó levegő...
Szóval annyira nem tűnik brutálisan hátrányosnak ez a megoldás. Persze megháromszorozódó (itt az áramot 70 Ft/kWhval néztem) áramár átírhatja ezt...
De a kulturáltabb komplett gépek +sokszázezres árukat lassan dolgoznák le azért...
-
WiZARD
addikt
Továbbra is a nyári páratlanítás témán agyalok.
Mi az a legmagasabb hőcserélő hőmérséklet ahol kellő mennyiségű párat tudok lacaapatni, és milyen levegő hőmérséklet várható utána?
Mert ha túl hideg akkor az összes szabadon futó legtechnika csővel szívni fogok, mert csöpögni fog róla a pára. Hiába fut monolit vasbetonban a nagyrésze, az osztókig szabadon, illetve gipszkarton mögött megy, azt sehogy se fogom tudni szigetelni.
23 fok, 55% pára mellé kb 13.5 fokos harmatpont tartozik, szóval kb ez lenne a minimum ami kellene, de félek már itt is nagyon a határon táncolnék...Ha ez nem tud működni akkor marad az hogy a nappaliba egy fancoil és arra bízom a páratlanítást. Kevés lesz az egész házhoz, főleg az emelethez, meg amúgy is, de az van a gépészet mögötti falon, csak oda tudok "könnyen" csövezni.
-
Primary92
senior tag
Jelenleg pont 3 köbmétert tudok tárolni, aminek a csepegtető öntözés a célja, ide szeretném betárolni az "elhasznált" vizet, de az simán lehet, hogy 1-2 óra alatt megtelik. Az öntözéshez szükséges vízmennyiségig lényegében ingyen hűtök, ugyanis azt a mennyiség úgy felhasználnám.
Ha keringetem, akkor a vízhőmérséklettől függően ki lehet tolni ezt az időt, de 3 köbméter azért egész napra nem elég.Egy biztos, a kútvizes hűtés lehetőségét beépítem a rendszerbe, illetve a kicsövezem a gépészeti helyiségből, aztán ha már ott lakunk, és lesz tapasztalat az épülettel és a kutakkal, akkor megcsinálom, vagy nem.
Ám a Forint kétes helyzete miatt lehet, nem ártana megvenni legalább... (gondolom telepítők más árakat láthatnak, mint ami webshopon kiadja, akárcsak a split klímáknál...) 
)
)
Új hozzászólás Aktív témák
- Kuponkunyeráló
- Proxmox VE
- Xbox Series X|S
- Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) / Counter-Strike 2 (CS2)
- nVidia tulajok OFF topikja
- Lexus, Toyota topik
- PlayStation 5
- Samsung Galaxy Watch7 - kötelező kör
- Huawei Mate X6 - keleti oldal, nyugati oldal
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- További aktív témák...
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Inspiron 7400 - i7-1165G7 I 8GB I 512SSD I 14,5" 2K I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple MacBook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB 560X 4GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Odyssey G5 32 144Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest