Hirdetés
- skoda12: Webshopos átverések
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- A nagy BOR topic
- ricsi99: 6. Genes alaplap tündöklése.. kontra MS/Zintel korlátozásai.(Mehetnek a levesbe)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Gurulunk, WAZE?!
- sziku69: Szólánc.
- sellerbuyer: Milyen laptopot vegyek? Segítek: semmilyet!
- MaxxDamage: Vizes Laptop Hűtés? Lehetséges? Igen!
Új hozzászólás Aktív témák
-
#20032
razorbenke92
őstag
minek?:S
#20031
-
#20002
razorbenke92
őstag
Reggie0
#19996
-
#19990
razorbenke92
őstag
T0mBd1gg3R
#19987
válasz
T0mBd1gg3R
#19987
üzenetére
Ha nincs gyárilag csati az alaplapodon ilyesminek, akkor valamit kell mókolni. Ha lenyúlod a füles csatiját, akkor nem vagy előrébb, de:
- Forraszthatsz az alaplapi hátsó hangkimenetre egy pici hangszórót. (Angolul a csipogó az inkább buzzer) Ez intruzív dolog, csak akkor ha nem garis lap, és biztos vagy a dolgodban.
- Vehetsz egy Jack dugós passzív speakert, beteszed a gépházba, és valamelyik PCI ablakon kidugod a kábelt a házból, és bedugod a hátsó aljzatba. Ez visszafordítható, egyszerű de kevésbé elegáns.
- Vehetsz egy PCI-os hangkártyát, amit nem sajnálsz elgányolni. Így szép is lesz, és ha valami balul sül el, vehetsz másik kártyát
-
#19985
razorbenke92
őstag
b_david
#19984
válasz
b_david
#19984
üzenetére
Szia!
Ez nagyban függ attól, hogy milyen konfigurációba szeretnéd beépíteni.
Maga a kártya 150W-ot igényel egy darab 8pines csatlakozón.
Nem nagyon ártottam magam bele a táp teljes specifikációjának megtalálásába, de mintha nem lenne neki csak 6pines csatija + arra végképp nem találtam semmit, hogy tud e azon az ágon 150 wattot csiholni.
Másfelől, egy ilyen kártyát gondolom nem lightosabb i3 konfigba tennél be, szóval csak átgondoltan.
-
#19967
razorbenke92
őstag
Pubszon
#19966
-
#19655
razorbenke92
őstag
Brandynew
#19642
válasz
Brandynew
#19642
üzenetére
Szvsz, ha újonnan vásárolt lakás, és ennyire bizonytalan a villamos hálózat benne (így gondolom régi építésű), akkor meg kéne fontolnod, hogy kiadod a 6000 Forintot villanyszerelőre.
Szerintem olcsóbb mint egy rossz vezetékezés miatt kigyulladt lakás felújítása. A személyi biztonságról nem is beszélve, hiszen azt messze több mint 6000 forintban mérik.
-
#19618
razorbenke92
őstag
Kernel
#19615
válasz
Kernel
#19615
üzenetére
Milyen igaz, elsiklottam a dolog felett, hogy a képen külső ellenállás van, és nem a gombba építve van. Csak az adatlapot néztem meg, és beugrottam a 12VDC LED-nek.
rlazol
Pont innen vetted, vagy csak kerestél egy mintát? Gondolom a rátákolt ellenállás nélkül kaptad, így valószínűleg ahogy Kernel említette, RIP led.Szerk:
KernelAz lehet, hogy szórakoztató elektronikában nem használnak ilyet, de egyrészt ez nem szórakoztató elektronika, másrészt én gyártottam le
Most lecseréltem a 22pF kondikat a kristály körül, és stabilnak tűnik, de még hűl
-
#19613
razorbenke92
őstag
Sziasztok!
Érdekes dologba futottam, hosszú idő után újra kérdezek a topicban, hátha....
Van egy célelektronikám, atmega (TQFP100 tok) procival, külső kristállyal, ami csak akkor működik, ha meleg.
Nem, nem a forrasztások gyengék, ez 100%. Ha rámelegítek hőlégfúvóval (nem kell a forrasz olvadásáig, éppen csak bemelegíteni kell) akkor megy, egészen míg ki nem hűl teljesen (30-40 foknál még megy).
Mielőtt elkezdem a kényes alkatrészek cseréjét (tqfp100, smd kristály, 0603 kondik) gondoltam rákérdezek mire tippeltek
Arra tudok gondolni, hogy valami folyatószer maradvány (elvileg no-clean) parazitakapacitása okozza, annak van az olvadáspontja ilyen hőmérsékleten, más fázisban lehet más a kapacitása.
Egyéb tipp?
rlazol Bocsi a kérdésért, de a polaritásra ugye figyeltetek?
-
#19611
razorbenke92
őstag
rlazol
#19610
-
#19174
razorbenke92
őstag
Balrog
#19173
-
#19171
razorbenke92
őstag
Peti78
#19170
válasz
Peti78
#19170
üzenetére
Szia!
Mindkettőnél írja, hogy az USB csak 500mA. Ez kikapcsolt kijelzővel meg nettel kb. elég a töltéshez egy újabb telefonnál. Teljesítményt előbbi nem ír, utóbbi 60W-ot ír (5A kimenő áram)
A GPS töltője legyen 1,5A a Dash-Cam-ek még 1,0A+1,0A + az USB 0,5A = 4A , igen elviekben menni fog, a gyakorlatban azért nem bíznék ennyire bennük. Az a lengőkábel például eléggé semmi kategória...
-
#19005
razorbenke92
őstag
Kernel
#19002
válasz
Kernel
#19002
üzenetére
Köszi az infókat!
Én mindenképp a Fig6 alatt bemutatottra gondoltam, azért az a pár első tényleg meredek a lebegő lábaival. A linkeltnél viszont a kapcsolópont fel van húzva, és földrekapcsolással érzékel, az valószínűleg nem fog zajt összeszedni.
A csuda vigye el, az az utolsó már majdnem tetszet... Csak nekem nem push-on timer-off kellene (bluetooth hangfalat építek, annál kicsit furcsa üzem lenne ez
).De azért köszi tényleg!
-
#18999
razorbenke92
őstag
Kernel
#18998
válasz
Kernel
#18998
üzenetére
Szándékosan keresek cél IC-t, nem akarok saját mikrokontrolleres megoldást csinálni.
Utóbbi, amit linkeltél még megfontolandó, de a mechanikus relé lecserélésével már megint annyit gányolnék, amiből megépítek egy kapcsolást.
Tehát amire én gondoltam, az egy teszem azt SO8 tokozás, VCC GND IN OUT BTN lábakkal, ami ha BTN-t teszem azt földre kapcsolom egy pillanatra, akkor IN és OUT között valamilyen Vettel (
) kapcsol kb 1A-t.Ha ilyen nem létezik, akkor megmaradok ennél:
[link]A maga 7 diszkrét komponensével egyszerűbb, és olcsóbb mint a pic (vagy tetszőleges uC). A MOSFET meg a többi mellé is kéne.
-
#18997
razorbenke92
őstag
Valaki nem tud nekem valami jó kis kompakt IC-t ajánlani push-on hold-off gombkezelésre?
Áramkör schematiccal tele van a net, de nem akarom elhinni, hogy erre a feladatra nem létezik egy ic.
-
#18992
razorbenke92
őstag
206 cc
#18991
válasz
206 cc
#18991
üzenetére
Első blikkre egy 28BYJ-48 -ra hasonlít, de két vezetéke van.
Nem tudom, honnan gubizta a csávó (a videóban azt írja, hogy hardware-store-ból van neki) viszont így két vezetékkel ez nem egy átlagos motor.
Valószínűleg van benne egy elektronika, ami egy H hidat váltogat, amikor megnő a felvett áram. Az excenter elhelyezésből és a sok kis kilógó csapból ítélve valami elég nagy áttétes motorról van szó.
Ilyesmiket (forgásirány váltás nélkül) mikrók tányérforgatójából, vagy régebbi forgókapcsolós mosógépekből tudsz kivenni.
-
#18975
razorbenke92
őstag
dracox
#18973
-
#18927
razorbenke92
őstag
Landon
#18926
válasz
Landon
#18926
üzenetére
A villanykompresszoroknál is van valamennyi kenés, mert súrlódó elemek vannak benne, de ez kevésbé problémás.
Az, hogy a beszívott-sűrített pára kicsapódik inkább lehet problémás.
Speciel én mindig kompresszorral takarítottam a gépeim, és mások gépeit is, pedig sok dolog miatt nem javallott.Én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy megnyomkodom a levegőt a kezemre, és megnézem mennyire porlaszt vizet. Ha van, 1-2 kisebb köpésre elég maximum. Azután meg nagy nyomást engedek ki, és távolabbról fújom, így ha van is benne még, úgy elporlasztja, hogy nemigen éri a gépet. Ha nem lövöd le vele közvetlen közelről az SMD alkatrészeket, nem lesz vele gond.
Másfelől én a bordákat, ventiket szoktam portalanítani közvetlenül, a nyákokról, IC-kről meg a járulékos levegő lefújja a port. Ha komoly szennyeződés van, akkor sem fújok közelről a panelokra, hanem egy pici ecsettel megszúrkálom a koszt (vigyázva az ESD-re)
-
#18917
razorbenke92
őstag
bebe159
#18915
válasz
bebe159
#18915
üzenetére
Akkor egyszerű huzalozással valóban nem megoldható, de:
A LED szalag, ha nem túl hosszú, akkor egy egyszerű FET beiktatásával megoldhatod, hogy a PWM jel a FET-et vezérelje, az pedig a LED szalagra a 12V-ot engedi (vagy épp lerángatja 0-ra típusa válogatja)
A kapcsolás bonyolultsága konvergál a nullához, ha szeretnéd, szerintem vágj bele
u.i.:
Valahol van egy elkészített elektronikám, amit innen a fórumról kért egy kolléga. Csak aztán felhúztam magam, mert jöttek a kívánságok, hogy még ez, még az, még amaz, persze mind azután, hogy egyessével megcsináltam mindent.
A lényeg, hogy abba pl rátettem egy erősítőt a PWM jelre (valami 20 ventit akart vezérelni) és erősen túlméreteztem, szóval ha azt az elektronikát használod, szerintem működne is vele a dolog. Annyi, hogy ez indokolatlanul nagy (kb 100x60x25 mm doboz)
-
#18914
razorbenke92
őstag
bebe159
#18913
-
#18912
razorbenke92
őstag
Irmscher 353
#18909
válasz
Irmscher 353
#18909
üzenetére
Az Eagle szerintem elég jó irány. Kb pont az áthidalás: elég egyszerű, hogy kezdőként is (talán némi anyázás kíséretében) elboldogulj vele, és elég professzionális, hogy amikor már kiforr a tudásod, akkor ne korlátozzon le.
Egy-két kezdetben idegesítő furcsasága van, viszont menet közben rájön az ember, hogy úgy a logikusabb és egyszerűbb. (Én egyetemi kurzuson is ezt oktatom, és egész jól befogadják.)
Plusz előny, hogy ebay-es nyákgyártók az Eagle fájlokat mindig elfogadják, nem kell gerberrel babrálni, és betölthető tervezési irányelveik is vannak hozzá. Ha meg azokhoz még nem értesz, ők leellenőrzik neked a nyáktervet jófejségből.
-
#18645
razorbenke92
őstag
kmisi99
#18644
-
#18455
razorbenke92
őstag
kmisi99
#18454
válasz
kmisi99
#18454
üzenetére
Normál esetben ha neked kellene mindezt méretezni, azt kellene megnézned, hogy mekkora az ellenállása (vagy fajlagos ellenállása az adott átmérőn méterenként).
Ha az megvan, akkor tudni kell a szigetelés anyagát, jellemzően ebben a méretben ugyanis azzal előbb lesz baj, hogy az leolvad, minthogy a kábel elég. Ha megvan milyen hőmérsékleten olvad, akkor csillám hőtani képlettel kiszámolod, hogy mekkora teljesítmény kell az adott rézdrót felmelegítéséhez (kell a réz fajhője, és akkor az átmérőből ugyan úgy tudod, hogy 1 méter felmelegítése a szigetelés olvadáspontjára mekkora teljesítményt igényel) Ez persze nem a halálpontos meghatározás, mert abba sokminden apróság is beleszámít. De ha megvan a teljesítményed, akkor P=I*I*R képletből megtudod, mekkora a max áram.Persze ez csak akkor érvényes, ha nagyon te akarod meghatározni, amúgy a neten vannak kalkulátorok.
Harmadik megoldás egy áramkorlátos bika labortáp. Dobsz rá egy feszültséget, és elkezded megnövelni az áramot, és várod, hogy mikor melegszik a vezeték. Na annak az áramnak veszed a felét, és kb jó vagy. (Utóbbiért lehet megköveznek, és inkább a gányolós topikba tartozik, mint ide, de ez is megoldás lehet, csak ne gyújts fel semmit miattam
) -
#18313
razorbenke92
őstag
Jb001
#18311
Igazából lehet kínából rendelni, csak azt kell nézni, hogy mennyi feltöltést garantálnak. Az általad linkelt korábbi lipo-s napelemesre például azt írják, hogy 4 telefontöltést garantálnak vele.
Szerintem 20000mAh kapacitást engedd el. Ha létezik is olyan nagy méretű enclosure, kb 10 cella kell bele. Összehasonlítás képpen, egy nem túl régi noti akkuban 4-6 ilyen cella van, tehát tömegre és méretre kb két notebook akkuval vetekedne. Árban kb olyan 8-10 ezer + burkolat és elektronika cca.: 15000 forintba kerülne.
Amiket én használok, azok egy cellás enclosurebe rakott gyári notebook akku cellák. Egy ilyen 1-1,5x feltölti a telefonom. Elég egyet-kettőt beletennem a táskámba, zsebembe stb. Addig a többi tölt. Egy 1,5 kilós tablet méretű akkupakkot nem kényelmes hurcolászni, plusz amikor lemerül, akkor anélkül maradsz jó ideig amíg feltölt. Nekem legalább is ez a logikám, és eszerint inkább legyen sok kicsi, minden fiókban, táskában, kabátzsebben, és ha tudom, hogy aznap lemerülhetek, akkor egyet elteszek.
Ha a telefon 1A-re van kitalálva, az nem okoz gondot, ha egy 2-5-10000 amperes töltővel töltöd. A telefon annyit fog felvenni ami neki egészséges. Az áramerősséget a fogyasztó határozza meg, a forrásnak csak korlátai vannak.
c41r0^ Neked is szól a fenti utolsó 3 mondat. Ha a tápod nagyobb áramerősségre van minősítve mint a fogyasztód, az csak jót jelent. Nem fogod a csúcson járatni a tápot, így hosszabb lesz az élete.
Nem olvastam teljesen végig, de ami megütötte a szemem: "A ventik fújják az alaplapra a levegőt"
Általános tévedés szokott lenni, hogy a hűtés ráfújással történik. Nem így van. Pont fordítva kell csinálni, a meleg levegőt kell kirántani, és biztosítani lehetőséget valahol hűvös levegő beáramlásnak. A legjobb pedig, ha maguk a ventik csinálnak "huzatot" -
#18310
razorbenke92
őstag
Jb001
#18308
Nagyon sok dolgot kell figyelembe venni,
[link]
[link]A linkeken már elég sokat írtam hozzászólásokat a témával kapcsolatban.
A lényeg:
A 18650 LiIon cella amit használhak ilyenekben 18mm átmérőjű 65mm hosszú henger. Egy ilyen kapacitása drágább cellák esetén 2800mAh olcsóbbaknál 2200mAh és az ilyen pár száz forintosak esetén 600-800mAh.
Gondolom nem kell ecsetelnem, hogy a 4000 forintos 50 000 mAh akkubankba nem nem a 2800-asat teszik bele, aminek darabja 3000 forint, és nem is fognak az ótvarból sem 60-80 darabot beletenni
Elsősorban tehát a méret alapján a maximum (!) kapacitás tippelhető, de minél olcsóbb, annál gyanúsabb. Sajnos még a keletiek sem ennyire olcsók.
A LiPo valóban csúnya dolgokra képes túltöltés vagy zárlat esetén, de őszintén szólva sok kínai gagyi volt a kezemben, de még elektronikai probléma nem volt velük, én pl simán megvenném a lipo-t is. Teljesítménysűrűségben persze nagy különbség nincs, inkább az alak miatt jobb a lipo, ugyanis nincs kötve a tartályos formához.
A töltés sebességére majd valaki mond okosabbat. Amennyire én tudom, inkább az befolyásolja a lítiumos cellákat, hogy mennyiszer meríted 40% alá, és hogy mennyire gyakran töltöd 80% fölé. Aránylag értelmes írótól olvastam, hogy 40%-80% között járatva a cellán átjáratható energia mennyisége (tehát a beletöltött majd kivett energia) megkétszereződik. Ilyenkor persze majd kétszer olyan sűrűn kell tölteni, ami telefonoknál kb. nonszensz lenne, ezt inkább beágyazott rendszerekben érdemes használni, ahol nem az egy töltéssel elérhető idő számít, hanem az, hogy minél tovább legyen használható rövid szakaszokra egy akku. A merítés sebességéről szintén ismeretes, hogy ha kisebb árammal meríted a cellát, akkor a valós kapacitása valamivel nagyobb. Ebből a szempontból hasznos lehet a kapcsolható áramerősség. A telefonod szempontjából azonban nem hinném, hogy sokat hosszabbít az élettartamán, ha 2A-re tervezett töltés helyett 1A-el töltöd.
Amit még sok helyen tanácsoltam, hogy csak enclosure-t kell venni, és saját cellákat beletenni. Az a biztos.
-
#18283
razorbenke92
őstag
Andrew31
#18282
válasz
Andrew31
#18282
üzenetére
A kontrolleren a ledek környékén látok ellenállásokat a képeken. Ha meg tudnád nézni, hogy azoknak az egyik lába véletlenül a LED-hez megy e az jó lenne, plusz az az is nagy segítség lenne ha meg tudnád mérni őket, hogy mekkorák (ellenállásban). Egyébként az RGB led ből kiindulva ott 5V mellett 100 és 120 ohm szokott kelleni kék és piros ágakhoz. De sokkal többet tudok mondani, ha esetleg megtudjuk a gyári értékeket.
bzoly: Én biztos nem haboznék ennyinél. Próbáld ki, ha nagyon ciripel az elektronika a gépben, akkor lehet hogy nem érdemes eröltetni, de baj nem fog történni.
-
#18279
razorbenke92
őstag
Ratman
#18278
válasz
Ratman
#18278
üzenetére
Kezdetnek egy 100Ohm-al próbáld. Ha még akkor is túl fényes, lehet hogy 1K-ig is felmehetsz.
Kárt nem tudsz vele okozni, ahogy már említették is. Egy ellenállás 3 Forint körül van, szóval egész sokat vásárolhatsz egy százasból
Konkrét adatlap nélkül túl biztosat nem tudunk mondani, plusz a zavaró fényesség is relatív, így neked kell kitesztelni mi a jó
-
#18277
razorbenke92
őstag
Ratman
#18275
válasz
Ratman
#18275
üzenetére
Azokat a műanyag bepattanókat kicsit össze kell nyomni, majd kifelé. Akkor megugrik kifelé az a pont. Nem tudom, mennyire öreg a ház, de nekem egy 2-3 éves háznál még elég sokat kibírt törés nélkül, szóval húzhatod, de azért csínján.
A led szempontból én is egy ellenállást javaslok.
Üdv!
-
#18240
razorbenke92
őstag
Isoo
#18238
-
#18185
razorbenke92
őstag
Rruuer
#18184
válasz
Rruuer
#18184
üzenetére
(Azt tudni kell, hogy ilyen elosztásban csak egy venti fordulatát tudod csekkolni, és valószínűleg plusz tápra is szükséged lehet a megmozgatáshoz, mert egy venti forrása normál esetben nem lát el másik nyolcat)
Ha ennek fényében is kell, és Pest-Kecskemét környéki vagy, akkor dobj egy privátot.
-
#18148
razorbenke92
őstag
flymi
#18127
-
#17856
razorbenke92
őstag
GG888
#17855
Ez elég gyakori halála a hagyományos háttérvilágítású LCD monitoroknak.
Az inverter tápja instabil lett kiszáradt kondik miatt. Ha azt mondod szépek, akkor mérj rájuk.
Jó esetben, ki tudod cserélni és megjavul.
Arra érdemes figyelni, hogy ugyan olyan kondikat vegyél kapacitásban, feszültségben nem baj a nagyobb.
Volt már érdekes köröm monitorral, hogy a 830uF helyett 1000uF-al próbálkoztam, mert hogy az egy tizedesvesszőnyivel olcsóbb volt. Olcsóbbnak olcsóbb, de nem jobb.Javítottam már így monitort, de volt olyan eset is, hogy nem segített.
-
#17796
razorbenke92
őstag
F34R
#17781
-
#17716
razorbenke92
őstag
#68216320
#17713
-
#17443
razorbenke92
őstag
aelod
#17442
A réz lényege a nagyfiús PC bordákban nem a hőátadás miatt, hanem a belső hővezetés miatt fontos, ezért (és pár más konstrukciós okból kifolyólag) használják csak hűtő magnak.
Ilyen kis méretben nem nyersz annyit a hővezetésen, és a relatívan kis felület miatt a hőátadáson sem a rézzel, hogy említésre méltó legyen.
Persze lebeszélni nem akarlak, de ne számíts sokkal az alu hűtése fölé.Hogy lelkesítőt is mondjak:
eeePC-ből csináltam HTPC-t (többször is többet) és a gyári hűtésüket (ami egy nagy fémlemez a billentyűzet alatt) hűtőbordára cserélve (videókártya bordát tettem a helyére ventivel) kvázi 100% passzívvá vált a lap.
Csak a stresszteszt alatt indul be a venti, de fullon még sosem ment. (Persze ehhez a kiváló pasztázás is hozzájárul)Szerintem te is próbálj meg egy halott videókártyát keresni megfelelő méretű hűtővel, és azt tedd rá. Azoknak általában elég nagy alapterületű a bordájuk, és a ventijükkel együtt optimálisan hűtenek.
-
#17324
razorbenke92
őstag
FF23
#17323
A gyártói oldal szerint pedig teljesen kompatibilis.
Fan Speed............1800 ~ 3600 R.P.M. (Control by PWM)
A fordulatszám sincs elkülönítve PWM és nem PWM csatornára, csak megjegyzik, hogy PWM-el szabályozható.
Még azt is kiemelik, hogy a 3 pines csatira hülyebiztosították.
Connector.............4 pin (PWM) / 3 pin (without PWM) (Foolproof Design)
Ebben az esetben, ha valóban csökkent fordulaton üzemel, azzal (szvsz) nem tudsz mit csinálni.
A cikkben egyébként ha jól ütötte meg a szemem, nem is tudtak valós fordulatot kiolvasni. -
#17322
razorbenke92
őstag
FF23
#17319
Igazság szerint ha ennyire biztos vagy benne, hogy nem hibakeresésről van szó, akkor kár fecsérelnem a szót, de a 4pines ventik visszafelé kompatibilisek.
Igazából olyan nincs, hogy csökkentett fordulaton megy mert nem kap PWM-et.
A PWM (vagy mi=pulse width modulation=impulzusszélesség-moduláció) kitöltés alapján vezérel kvázi ki-be kapcsolgatással. Ha nincs bekötve akkor nulla a kitöltés.
Normál esetben a teljesítményforrást kapcsolgatják, így nulla kitöltésnél nem megy az eszköz.Jelen esetben viszont, hogy meglegyen a visszafelé kompatibilitás, negálják a PWM-et és csak jelszinten használják, tehát a nulla kitöltöttségből 100% lesz.
Ennek eredménye, hogy egy 4pines venti fekete és piros vezetékére névleges feszültséget engedve maximumon kell járnia, ha bírja árammal az elektronika. Ha nem tud elég nagy áramot adni, akkor már esik a feszültség is, a fordulatszám is.A minden jó, és rendben működik állítást annak ismeretében, hogy nálad mégsem ez történik, átgondolnám.
-
#17174
razorbenke92
őstag
zarew
#17173
Ha veszel mellé külső tápot, akkor viszont mindenre jó, amire akartad.
-
#17169
razorbenke92
őstag
zarew
#17168
Szia!
Kinyírni nem hiszem hogy kinyírja, de működni biztos nem fog.
Az USB3-as táplálás csak a 2.5-ös lemezekkel fog menni, mert azok megvannak az 5V-os tápjukról is.
A 3.5-ös lemezek már igénylik a 12V-os delejt is, azt meg egy natúr átalakító nem szolgáltat sajna.
Én máskor laptop alaplapról próbáltam 3.5-ös winchestert forgatni, és még az sem tudta.
-
#17162
razorbenke92
őstag
HollyBoni
#17161
válasz
HollyBoni
#17161
üzenetére
Valóban nem látok rá semmi utalást a gittel való reakcióra, azonban autóiparban sokat használják, szerintem működött nekik.
Átmenet lehet, hogy a gittet lealapozod fekete festékkel, és arra a gumispray. Persze tudom, hogy akkor már festhetnéd is.
Vagy, ami a legjobb módszer, csinálj próbafestést pár négyzetcentin.
-
#17160
razorbenke92
őstag
HollyBoni
#17159
válasz
HollyBoni
#17159
üzenetére
A gitt, amit én is gittnek hívok, de amúgy talán kitt-nek helyes mondani, szóró/glett formájában megoldás lehet.
A másik amivel próbálkoznék előtte, hogy sokszor felcsiszolni-lefesteni-felcsiszolni-papapa... hátha akkor eltűnik. Felületi érdességet tapintással bizonyos szint után nem tudsz megkülönböztetni, látszatra azonban különbözőek.
-
#17073
razorbenke92
őstag
Danex
#17072
Nem feltétlenül kell hőszenzor, én thermisztorral csináltam ventivezérlést. Egy gyöngytermisztor gyönyörűen befér két borda közé.
Igaz nem mikrokontrollereset, de ha illeszted a karakterisztikáját, akkor egész jó szabályzót lehet csinálni vele.
Ha valakit komolyan érdekel ilyen, tudok segíteni egy LCD-s előlapi panel Arduino-s megépítésében. Még akár PC-s interface-el is. Nagyon jó móka lehet, én már többször gondoltam rá, csak amennyit használom a PC-met (évi 20 óra kb) nem volna értelme.
Egyszer egy termisztoros analóg mókát is megépítettem egy kérésre, de aztán jött a vakarózás, hogy ennyi pines legyen, meg annyi pines legyen, meg ne molexről menjen, hanem powerfanról. Meg csak akkor menjen a venti, ha a processzor terhelve van. Aztán pontot tettem a végére és megmondtam, hogy bocsi de nem.
Ettől függetlenül kulturált kollégáknak mindig szívesen segítek
-
#16860
razorbenke92
őstag
Pete55555
#16859
válasz
Pete55555
#16859
üzenetére
Amit ott leírtál az valid infó lehet a balanszról. Ha 5k-s ellenállásokkal csinálsz egy feszültségosztót akkor valóban beállíthatod középre a balanszot.
Szebb megoldás lenne, ha inkább egy 10k-s potit tennél oda. Két szélső lába a GND és a VCC közepe meg a balansz, és akkor még állítani is tudod.
Szerk.: Amit találtál oldalt, az alapján simán újra lehet gyártani az eredeti cuccot. Ha elég türelmes vagy (nagyon szét vagyok csúszva a teendőim miatt mostanság) akkor tudok segíteni, írj privátot.
-
#16628
razorbenke92
őstag
Irmscher 353
#16627
válasz
Irmscher 353
#16627
üzenetére
Máskor én is rendeltem ebayről IC-t, és 2 hét alatt itthon volt, és az árán felül kényelmes is, mert házhoz jött a kezembe.
-
#16620
razorbenke92
őstag
800.henrik
#16619
válasz
800.henrik
#16619
üzenetére
Ha esetleg a laptop típusát, vagy az akksi típusát megadnád, az sokat jelentene.
-
#16607
razorbenke92
őstag
PHM
#16606
-
#16600
razorbenke92
őstag
brickm
#16599
-
#16596
razorbenke92
őstag
#94180096
#16595
-
#16594
razorbenke92
őstag
#94180096
#16593
-
#16591
razorbenke92
őstag
Lompos48
#16590
-
#16588
razorbenke92
őstag
800.henrik
#16586
válasz
800.henrik
#16586
üzenetére
Hát ez jó kérdés, nem tudom. Egyik oldalról lehet, hogy a teljesítményelektronikának annyi is elég, másik oldalról viszont ott van, hogy ha 12V-al táplálod, és nagyobb teljesítményre van igénye, akkor nagyobb áramra van szüksége amit meg nem biztos hogy elviselnek az alkatrészek. Igazából csak találgatok, de amíg valaki nem homályosít fel, ne futtass rajta terhelés tesztet.
-
#16584
razorbenke92
őstag
800.henrik
#16583
válasz
800.henrik
#16583
üzenetére
Kérj kölcsön egy töltőt valakitől akkor, az a legbiztonságosabb. Illetve majd arra is figyelj, hogy meglegyen a teljesítmény is hozzá (Az amper érték, illetve a watt érték is legyen legalább akkora)
Nekem pont van egy fölösleges 19V/3,42A-os, nyisd ki az ablakot küld.fény.post. -
#16582
razorbenke92
őstag
800.henrik
#16581
válasz
800.henrik
#16581
üzenetére
Ha megmondod milyen gép, akkor megmondjuk a választ
Ha 12V-on megy akkor jó eséllyel meg lehet mókolni.
-
#16566
razorbenke92
őstag
Kollégak!
Dolgozott már valaki monitor/tv érintésérzékeny gombjainak a paneljával?
A szitu az, hogy van egy Orion TV a következő igen gyakori hibával: Bekapcsoláskor az oldalpanelon a forrásváltó gomb nyomást szimulál, azaz fordítva viselkedik egy szoftverhiba miatt. Ha ott tartom az ujjam, azt hiszi, nincs megnyomva, egyébként meg benyomottként viselkedik.
youtube link
Ha hozzáférnék a szoftver kódjához, vagy egy javított szoftverhez, ez nem is lenne gond. De mivel 0 a support a termékhez, (elég durva, hogy egy elírt szoftverrel nem tudnak mit kezdeni. Konkrétan akinek garanciaidőben előjött, annak visszaadták az árát, akinek utána jött elő, az meg nem járt szerencsével, mert még a szervizben sem tudják megjavítani). Eleve nem értem, hogy nem hívták vissza az a terméket, vagy hogy nem javították, ha egyszer állandó hiba minden készüléken. , hardveresen szeretném megoldani.Kérdésem tehát, hogy hogyan tudnék egy ilyen panelon érintést szimulálni. Hogy milyen elven működik, még azt sem tudom, de igyekszem kideríteni. Gondolom az alapelv egyforma ezeknél az alkalmazásoknál, így bízom benne, hogy valaki tudja hová tenni a fejében a témát.
Ha tudnék érintést szimulálni rajta, akkor szoftveres "ifpressed" bugot hardveresen kiküszöbölhetném, aztán valami távirányító, és kész.
Köszönöm szépen a segítséget előre is!
-
#16538
razorbenke92
őstag
Lompos48
#16537
-
#16536
razorbenke92
őstag
Pubszon
#16534
válasz
Pubszon
#16534
üzenetére
Szia!
Feszültségszabályzáshoz az LM317 IC az egyik legcélszerűbb.
Ha R2 helyére bekötsz sorban egy 1kOhm-os ellenállást, és egy 1kOhm-os potit, akkor minimum állásban ~7V lesz a stabilizált feszültség, maximumban pedig ~12V
Mivel 0,5A lesz a táp, ezért nem kell az IC-nek hűtés, de ennek a típusú LED-nek járj utána, mert ez szerintem már powerled, amit hűtőbordára kell szerelni.
Egy 1 Ohm-os előtétellenállást tegyél még a LED-ek elé. Ehhez kalkulátor.
Innen már meg is vannak a kapcsolási rajzok is.
Jogos, én 3V-os LED-ekkel számoltam.
-
#16532
razorbenke92
őstag
CsIrKeRaToR
#16531
válasz
CsIrKeRaToR
#16531
üzenetére
Egy apróság még mindig kimaradt:
Nem tudod PC-vel használni. Pont az a lényeg, hogy a Pi a saját rendszerét használja, és amellett dolgozik. PC-vel nem tudod használni. Nincs is rá mód (hálózatot nem beleértve), hogy összekösd PC-vel. Saját HDMI kimenete van, és a saját rendszere fut rajta úgy mint egy mini számítógépen.
Azon belül valószínűleg minden tartalommal jó, de a Pi-n nem nagyon fogsz tudni játszani. PC-s megoldáshoz külön szoftver és külön I/O bővítőkártya kell. Az, hogy mit hová kötsz, az a szoftvertől függ, amit használsz, én még nem dolgoztam ilyennek, szóval erről nem tudok nyilatkozni.
-
#16519
razorbenke92
őstag
CsIrKeRaToR
#16518
válasz
CsIrKeRaToR
#16518
üzenetére
Nem egészen. Elindulok kicsit alapabb dolgoktól:
Az RGB ledek vezérlése programmal, illetve bármilyen kimenet/bemenet programozható működtetése analóg, illetve digitális In/Out csatornákon megy. Ezek lényege, hogy a programba bele lehet írni, hogy amennyiben XY követelmények bekövetkeznek, az N sorszámú digitális kimenet kapcsoljon be/ki stb.
Az ilyen fejlesztőeszközökből a két legelterjedtebb az Arduino és a RasbPi, mert könnyen használhatóak.
A Raspberry előnye az Arduinoval szemben (normál arduinoról beszélek), hogy nem csak egy mikrokontrollert tartalmaz, hanem van egy ARM kiépítésű, aránylag erős processzora, integrált RAMja, és grafikus magja. Ennek köszönhetően képes Unix alapú és Unix-like (Linux disztrók) futtatására.
A linux alacsony erőforrásigényének köszönhetően klasszul fut a rendszer rajta még a gyenge hardver ellenére is. A fentieknek köszönhetően számos Linux alapú médiacenter disztró van a neten. A legelterjedtebb az XBMC és ennek valamelyik bevált Linuxal való párosítása (XBMCbuntu, vagy a RaspBMC ami kimondottan Pi-re van)
Na most, van ez a fejlesztés, amiből kiindultunk. Hyperion a neve, és a lényege az, hogy egy olyan komplex rendszer, ami amellett, hogy futtat egy RaspBMC-t, mellette sok kis folyamatot is üzemeltet, amik elemzik a megejelenítendő grafikát, és annak megfelelően kapcsolják az RGB ledeket az I/O portokon.
Éppen ezért nem kell hozzá PC. Csak simán felteszed az RPi-re a rendszert, amivel van egy teljes értékű médialejátszód, beszerzed a szükséges dolgokat a Pi-hez (ledek, esetleg meghajtók, nem tudom mik a konkrét kellékek) rákötöd az I/O portokra a kellékeket, és már megy az AmbiLight TV. Az RPi HDMI-n tévére köthető. Így már meg is van minden.
Másik lehetőség, hogy nekiállsz I/O portokkal bővíteni egy HTPC-t, vagy rákötsz egy Arduinot, írsz egy szoftvert a szélső képpontok RGB kódjának kinyerésére, azt elküldöd serialon (USB-n) az arduinonak, és ezek alapján vezérled a LED-eket.
Ebből gondolom egyértelmű, hogy a DigiTV adásait, vagy a digitális földfelszíni adásokat nem tudod AmbiLight-osítani.
Ezekkel a megoldásokkal csak a PC/Pi által megjelenésre kiküldött képet tudod elemezni, és azáltal a LED-eket kapcsolgatni.Ha van kérdés még, tedd fel nyugodtan
Lényeg:
-
#16517
razorbenke92
őstag
CsIrKeRaToR
#16516
válasz
CsIrKeRaToR
#16516
üzenetére
Hyperion is an opensource 'AmbiLight' implementation controlled using the RaspBerry Pi running Raspbmc. The main features of Hyperion are:
...Egyszóval igen. Ez azért jó, mert ugye a Pi-n van GPIO azaz tud kimeneteket kapcsolni.
Valami köztes eszköz (PC I/O portokkal, RB Pi) kell hozzá, ami dekódolja a képet, és közben vezérli az RGB-t mögé.
-
#16512
razorbenke92
őstag
hszilard666
#16511
válasz
hszilard666
#16511
üzenetére
Értem, csak a biztonság kedvéért írtam, mert sokszor fordulnak meg olyanok a fórumon, akik egyszer olvasnak valamit, aztán nekiesnek a gépüknek, körültekintés nélkül. Inkább kérek bocsánatot a fölösleges figyelmeztetésért, minthogy kár essen valakinek a gépében
-
#16510
razorbenke92
őstag
hszilard666
#16509
válasz
hszilard666
#16509
üzenetére
Bocsi, hogy kéretlenül is véleményt alkotok, de ezt a projektet nagyon jól gondold át.
Egy átlag gépben a következő hangforrások vannak:
-ODD
-HDD
-VentilátorokAz ODD hangja az előlapján keresztül is hallatszik.
A HDD hangját rezgéscsillapítással lehet csökkenteni, és talán egy jó szigeteléssel némítani is.
De a ventik hangját, főleg a suhogó levegőét nem tudod szigeteléssel megoldani. Legalább is úgy tudnád, ha totál elzárnád mindenütt a mozgó levegő útját. Azzal meg kinyírnád a gépedet.
Erre nagyon fel kell készíteni a gépet, mielőtt leszivacsozod.
-
#16489
razorbenke92
őstag
XtremLor
#16488
-
#16487
razorbenke92
őstag
XtremLor
#16486
-
#16479
razorbenke92
őstag
Moretimer
#16478
válasz
Moretimer
#16478
üzenetére
Attól, hogy alapvetően nem PWM-es a venti, még lehet PWM-el vezérelni/szabályozni.
Ha hőmérséklet alapon (is) állítani akarod a fordulatot, akkor az szabályzás lesz.
A poti/gomb alatt azt értettem, hogy az adott hőmérséklethez tartozó fordulatszámot potméterrel akarod beállítani, vagy pedig gombnyomással növelni egy másik gombbal meg csökkenteni a fordulatot (mint a digitális szabályzóknál) A poti azért egyszerűbb, mert ahhoz nem kell mikrokontroller. Mikrokontroller miatt kérdeztem a kijelzőt is.
Tehát akkor szükséged van egy ventiszabályzóra, ami hőmérséklet alapján dolgozik, és potméterrel tudod finomhangolni a fordulatot.
-
#16476
razorbenke92
őstag
Moretimer
#16475
válasz
Moretimer
#16475
üzenetére
Ha jelen hó 23-ig nem találsz rá senkit, dobj egy privátot. Annál hamarabb nem lesz időm foglalkozni vele, de utána szívesen segítek benne/megcsinálom neked.
(Amúgy csak sima vezérlést akarsz, vagy kell bele hőmérséklet-szabályzás is? Potméteres vagy gombos kivitel? Kijelző esetleg? Ha kevés az igény, akkor lehet hogy könnyebben találsz rá embert, ha sok, lehet hogy megtetszik a challenge egy szakinak
) -
#16463
razorbenke92
őstag
artiny
#16461
-
#16460
razorbenke92
őstag
artiny
#16459
-
#16458
razorbenke92
őstag
artiny
#16457
-
#16405
razorbenke92
őstag
#94180096
#16401
-
#16399
razorbenke92
őstag
#94180096
#16398
válasz
#94180096
#16398
üzenetére
Ha egy ilyen létezne fél méretűben akkor az pont jó lenne neked. mPCIe -> PCIe x1 -> PCIe x16 és még USB hub is van rajta bónuszként
Kérdés, hogy ennyi minden ráfér e egy félmagas kütyüre, vagy inkább neked kéne megmókolni a befogást, hogy elférjen egy teljes magasságú.
-
#16397
razorbenke92
őstag
#94180096
#16396
válasz
#94180096
#16396
üzenetére
Aham, gondolom nem usb szabvánnyal megy a cucc, csak így volt nekik egyszerű megoldani a vezetékezést. Vagy konkrétan USB 3.0-ra dugva is működik ez?
Laptopnak akarsz eGPU-t csinálni? (Azért kérdezem, mert van ugyan megoldás, de azzal nem biztos hogy elférsz a burkolat alatt
) -
#16395
razorbenke92
őstag
#94180096
#16394
-
#16393
razorbenke92
őstag
#94180096
#16392
válasz
#94180096
#16392
üzenetére
Szerintem ugyan azt jelenti a leírás és a kép is:
Beleteszed egy miniPCI-E foglalatba, kapsz egy usb 2.0-s (!) kimenetet (a kis mocskok kékre festették).
Tehát miniPCI-E ből csinál egy plusz USB csatlakozót a gépedre.
Szerk.: Ahogy nézem a képeken, még a csatlakozó is 3.0-s amit beforrasztottak, de attól 2.0-t írnak a működéshez.
-
#16391
razorbenke92
őstag
rudi
#16390
-
#16387
razorbenke92
őstag
rudi
#16383
-
#16351
razorbenke92
őstag
gaben1993
#16349
-
#16348
razorbenke92
őstag
gaben1993
#16347
-
#16311
razorbenke92
őstag
adatfalo
#16310
válasz
adatfalo
#16310
üzenetére
Ha a tápegységed gyári lesz, annak a fémburkolata védőföldeléssel van ellátva. A lényeg, hogy a gépház fém részei valamilyen módon legyenek összekötve ezzel a résszel. Így van ez megoldva a gyári házak esetében is.
A rázásmentes szóról gépészmérnöki karos hallgatóként egész más elképzeléseim vannak. Az "áramütésmentes", vagy még inkább az "érintésvédelmileg megfelelő" szavakkal a szövegkörnyezet nélkül is felismerhetőbb a probléma. Csak azért mondom, ha netán másfelé is érdeklődnél. Plusz az érintésvédelem szóra kismillió találat van, ami hasznos lehet számodra.
-
#16302
razorbenke92
őstag
s3toraph
#16301
válasz
s3toraph
#16301
üzenetére
Olvass már vissza rendesen a hozzászólásoknál. Semmi köze ahhoz amiről mi beszéltünk, annak amit írsz.
Jó tegyük fel, nem érted miről beszéltünk.
A lényeg, hogy nem az a baj, ha kisebb feszültséggel táplálod a ventidet. A baj az, hogyha 7V-ot úgy állítasz elő, hogy a 12V és az 5V közötti potenciálkülönbséget használod. Azaz a + a 12V a - pedig az 5V. Ha szabályzóval teszel rá feszültséget annak ehhez semmi köze, annak se, ha az 5V-ra kötöd, úgy hogy a - oldalt a földre kötöd. A baj az, amikor 12V-ot az 5V-os ágon akarsz földelni.
Érted már?
-
#16294
razorbenke92
őstag
Lompos48
#16293
-
#16292
razorbenke92
őstag
Lompos48
#16291
-
#16290
razorbenke92
őstag
Boogie33
#16289
válasz
Boogie33
#16289
üzenetére
Mert a 7 voltot úgy szokták használni, hogy a 12 és 5 volt közötti potenciálkülönbséggel dolgoznak. Ez azonban abban az esetben, ha az ágon van még más fogyasztó is (pl winyó) ami használja az 5V-os ágat, az effektíven sorba lesz kötve a ventivel. Ebben a felállásban a venti áramának többletét az 5v-os ágon a fogyasztó vezeti le, ami bizonyos esetekben kinyírhatja azt.
-
#16270
razorbenke92
őstag
Carline
#16269
válasz
Carline
#16269
üzenetére
Én betennék egy diódát az 5V-os ágra ami a stick felé megy úgy, hogy ne engedjen feszkót a stickre. Bár tudtommal alapból nem kéne egy hub-nak feszültséget adni ebben az irányban, így biztos nem fog.
Ehhez vagy a HUB-ot kell megbontani, vagy egy speckó USB hosszabbítót kell csinálni.
-
#16251
razorbenke92
őstag
Boogie33
#16249
-
#16246
razorbenke92
őstag
Boogie33
#16245
-
#16192
razorbenke92
őstag
Danex
#16191
Lényegében ha nem kötsz be földelést elképzelhető hogy a fémház csípni fog egy pöppet ha hozzáérsz. Ha lépcsőházban lesz, nem tudom mennyire jellemző a pára, de azért szerintem célszerű lenne földelni. Ha szabad kérdezni, mire kell? LED világítás lesz a lépcsőházba? Milyen típusú?
Azért kérdezem, mert a 15A-os táp lehet hogy kicsit fölélövés. Én inkább valami kisebb adapterrel próbálkoznék, mondjuk valami 5-6 amperos laptoptáppal. Mindenképpen biztonságosabb, és egyszerűbb lenne (nekem) Persze ha nagyobb teljesítményt nyomsz el a LEDekkel 50-60 wattnál, akkor nem jó.
-
#16187
razorbenke92
őstag
Dyingsoul
#16186
válasz
Dyingsoul
#16186
üzenetére
---Moderálva.---
A légszállításhoz nem kell airflow chamber, csak egy kis google ismeret (megvan, ahogy látható) és kikeresed a tápod ventijének a légszállítását, aztán összehasonlítod az eladó ventik légszállítási értékével.
Szerintem igen is igyekeztünk megválaszolni a kérdésedet (azt a kérdést amit feltettél, és nem amire te gondoltál) és ilyenkor illik megköszönni, nem nyávogni, hogy a google már megint okosabb volt.
-
#16181
razorbenke92
őstag
Dyingsoul
#16179
-
#16169
razorbenke92
őstag
Danex
#16166
Műkezek az ebayen dögivel vannak, nagyon olcsón.
Forrasztgatáshoz egy olcsó forrasztóállomás szerű páka szerintem kezdésnek jó. Nekem egy ilyen Fahrenheit a barbárkodós forrasztóm, hivatásszerű munkaeszköznek nem való, de szerintem hobbi célra kiváló. Ez kicsit olcsóbb, és szerintem ugyanaz. Vagy esetleg lehet próbálkozni az ebay-es 1500 forintos pákákkal. Csak ugye azoknál a garancia cinkes.
-
#16164
razorbenke92
őstag
Burt1793
#16162
válasz
Burt1793
#16162
üzenetére
Elvileg a Hot-Swap-ot már támogatják az újabb cuccok.
Hasznos olvasmány. Ha tud mindened hotswapolni, akkor lehet menet közben is. Egyébként kikapcsolt állapotban tudod váltani.
-
#16161
razorbenke92
őstag
Burt1793
#16160
-
#16156
razorbenke92
őstag
zolee5016
#16155
válasz
zolee5016
#16155
üzenetére
Igen, gondoltam, hogy több van benne, mint puszta energiaszükséglet. Ez esetben marad a szerelhető csatlakozó. Ha más nem, veszel ebay-ről pár elosztót, azokról pedig leszeded a csatikat. Mivel babrálod a vezetéket, a gari így is úgy is elszállna, szóval akkor megjátszhatod, hogy kibontod a tápházat, kicseréled az egyik SATA vonal vezetékeit újakra. Így olyan hosszú vezetéked lesz, olyan csatlakozósűrűséggel amilyennel te akarod.
-
#16154
razorbenke92
őstag
zolee5016
#16153
-
#16148
razorbenke92
őstag
Ed3r_X_
#16146
-
#16132
razorbenke92
őstag
PHM
#16128
Az feszstab IC-ket az esetleges labortáphoz ajánlottam, finomhangolást alatt pedig a LED-ek fényerő változtatását értettem, csak ez lemaradt.
mzso
LED szalagra példa: [link] Ezt egy az egyben az ATX táp 12 voltjára teheteted. Ha eddig nem vettél még LED-eket, ez a leggazdaságosabb, legegyszerűbb és szaktudást legkevésbé igénylő művelet. -
#16125
razorbenke92
őstag
mzso
#16123
-
#16110
razorbenke92
őstag
800.henrik
#16107
válasz
800.henrik
#16107
üzenetére
900-1000m-re tiszta a rálátás?
Rálátás nélkül esélytelen sajnos, hogy kilométeres távból használhatóan befogj egy wifit. Főleg ha az egy gyári eszköz. Az N-es wifi hatótávja papíron 250m kültéren, rálátással. Persze ennél gyakorlatban lehet több, de négyszerese nem kimondottan.
Irányított antennával tiszta rálátással esélyes az 1000 méter, másképp felejtős bármire is költeni.
Egy kérdés:
Tudtok valami üzletet Bp. belvárosban, ahol túlárazás nélkül tudok venni Pattex két komponensű epoxy ragasztót?
Nekem ez nagyon bevált műanyag elemek ragasztásához, de ha tudtok valami mást, szívesen próbálnám ki azt is. (Általában javításhoz/alkotáshoz kell pl.: Törött fejhallgatópánt, Letört kormány, Átalakított kontroller stb.)
-
#16100
razorbenke92
őstag
pd
#16099
Szia mint látod a képen
a sárga/zöld kábel, a sense, a fordulatszámot jelzi vissza. Ennek a protokollja nem kezel két ventit, ezért ha rákötöd mindkettőt, akkor csak egy nagy adag hibás fordulatot fogsz kapni.Ha egyformák a ventik, akkor viszont közös PWM-en kb ugyan azt a fordulatot fogják produkálni. Ehhez arra van szükség, hogy a másik három ágról (12V, GND, CTL) kijusson mindkettőnek testvériesen. Így keress elosztókábelt.
-
#16085
razorbenke92
őstag
Ed3r_X_
#16081
válasz
Ed3r_X_
#16081
üzenetére
Erre mindig figyelj a későbbiekben, hogy tűben ne legyen delej, csak lyukban.
Ha megfigyeled a szabványos csatlakozókat, mindig úgy van, hogy amelyben fesz van, azok mélyítve vannak, hogy ne érhessenek semmihez, a fogyasztó pedig az ellentéte, hiszen az nem okozhat kárt.
Gondold csak el, hányan halnának meg áramütésben naponta, ha a dugvilla állna ki a falból, és a konnektort kéne rádugni. Amikor meg nem használod, akkor csak úgy kiállna a 230 a falból
-
#16070
razorbenke92
őstag
Ed3r_X_
#16069
válasz
Ed3r_X_
#16069
üzenetére
Szerzel egy tetszőleges dizájnú 3 állású kapcsolót. Pl
A molex feketéjét összekötöd a ventik fekete tyúkbelével.
A kapcsolón a közös ágra (általában középső) kötöd a venti(k) piros vezetékét, az egyik szélén a lábra a molexről a sárgát (12V) a másik szélén a pirosat (5V).
A kapcsoló középállásban kikapcsolva lesz, egyikben 12V-ot kapnak a ventik a másikban 5-öt.
-
#15978
razorbenke92
őstag
PHM
#15977
Új hozzászólás Aktív témák
- Las Vegasban hazárdírózhat a Tesla Robotaxi
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Lexus, Toyota topik
- Linux kezdőknek
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- Villanyszerelés
- 3D nyomtatás
- Vicces videók
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3390, 93% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2025, 100% akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest