- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- sziku69: Szólánc.
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- sellerbuyer: ScreenX technológia élmények az Arénában
- GoodSpeed: Megint 3 hónap Disney+ akciósan :)
- sh4d0w: Tele a hócipőm
- Argos: Az vagy, amit megeszel
- bitblueduck: RTX 50-es széria PhysX támogatás nélkül. Tényleg akkora probléma?
Új hozzászólás Aktív témák
-
#21049
razorbenke92
őstag
Nyugis
#21048
-
#21042
razorbenke92
őstag
maxxenergie
#21041
válasz
maxxenergie
#21041
üzenetére
Írj rám privátban, ha jársz Újpest félé. Adok neked egy kis darab szalagot, amin kipróbálhatod a vezérlőt. Vagy elhozod magaddal, és megnézzük együtt.
-
#21040
razorbenke92
őstag
maxxenergie
#21038
válasz
maxxenergie
#21038
üzenetére
Elvileg nem csinálsz semmit rosszul, ha a Kolink ház RGB kábelét rá tudtad dugni a vezérlőre.
Fool-proof csatlakozó, tehát rosszul összedugni nem tudtad. A szabvány pedig elég egyértelmű, tehát mennie kéne.
Persze a Kolink oldalán a manualban egyáltalán semmi nyoma az RGB csatlakozónak.
A továbbiakban nehéz a debug, mert nem plusz szalag, vagy plusz vezérlő nélkül nem tudod ellenőrizni, hogy mi a hiba.
-
#21036
razorbenke92
őstag
y@g4n
#21035
Én nagy valószínűséggel zárom ki, hogy csak a csatlakozó lenne róla elhagyva, bár volt már hasonló a történelemben*. Általában több alkatrész, de akár még firmware különbözőség is lehet.
A forraszanyag azért van ott, mert a PCB és a stencil azonos valamelyik másik szériával, és oda is jut a pasztából, mielőtt kemencébe kerül a gyártósoron.*Valamikor a 2000-es évek legelején volt valami fiaskó, amikor egy gyártó kiadott két kártyát, és a gyártási átállások minimalizálása érdekében mindösszesen csak egy ventit spóroltak ki a hardverből, és underclockolták a GPU-t. Mi sem kellett a buherátor társadalomnak: Firmware csere és +hűtés után senki nem vette drágábban a gyári kártyát. Ekkor szerintem rájöttek, hogy az egyszerű part-count csökkentés nem jó ötlet a variánsmódosításra.
-
#20988
razorbenke92
őstag
Ace Ventura
#20985
válasz
Ace Ventura
#20985
üzenetére
Hát, ha ez valóban egy címezhető RGBW szalag, akkor az alaplapod nem fogja tudni kezelni. A címzésben ugyanis szerepel +1 csatorna a hagyományos RGB mellett.
Ahogy elnézem a neten, létezik ilyen, (SK6812 RGBW) de a működéséről nem sokat láttam.
Szerk.: Banggoodon is van WS2812B-vel RGBW szalag, és a kommentekben írják is, hogy hagyományos RGB vezérlőkkel nem jó.
-
#20979
razorbenke92
őstag
batyuska100
#20978
válasz
batyuska100
#20978
üzenetére
Vagy direktben rá van írva, hogy 'Low-ESR' vagy van rajtuk azonosító és márka, ami alapján megtalálod googleben.
Ha nincs rajta semmi, csak feszültség és kapacitás, akkor jogosan feltételezhető, hogy olcsó tucatkondik. (A minőségi kondik gyártói nem rejtik véka alá kilétüket). -
#20977
razorbenke92
őstag
batyuska100
#20976
válasz
batyuska100
#20976
üzenetére
Szia!
1. Abszolút lehetséges. A púpos, vagy kiszáradt kondik nem látják el a feladatukat, ami a feszültség stabilizálása miatt fontos. Instabil feszültséggel pedig a legtöbb eszköz letilt/újraindul.
2. A feszültség az tűréshatár, tehát lehet nagyobb. A kapacitás is lehet nagyobb. Ezekkel persze a kondi mérete is nő, ezért nem szokták eltúlozni az ilyesmit. Amire figyelj, hogy alacsony ESR-ű kondi legyen, másképp túl lassan vesz fel - ad le töltést, és nem fog tudni megfelelő frekvenciájú zajokat szűrni. Így olyan lesz, mintha nem lenne. -
#20973
razorbenke92
őstag
sagesz93
#20972
válasz
sagesz93
#20972
üzenetére
Hát, izgi.
Alapból nem kell világítania, mert ezek az ARGB ledek önmagukban buták, ha csak tápot kapnak nem világítanak, kell nekik a harmadik vonal, ami az adatot küldi rájuk.
Ha viszont a 3 pineset bedugod a lapra, akkor mennie kellene, ha a lap még le is tilt, akkor ott baj van. Ilyenkor csak a 4 pin pwm van bedugva meg az argb?
-
#20971
razorbenke92
őstag
sagesz93
#20970
válasz
sagesz93
#20970
üzenetére
Szia!
Van még az egészen egy vgd és egy 4pines RGB csati amiből egy le van falazva, tehát csak 3pin szabad.
egy 6 pines van a ventin, ahhoz van egy kábel amin pedig van egy 4 pin pwm, ez a lapra tudtuk dugni, aztán egy vgd és szintén egy olyan fura RGB header hogy 4 pin de egy be van falazva.
Ezeket az RGB headereket egy 3 tűs közdarabbal össze lehet kötni. Képet csak 4-tűsről találtam.
Ha minden jól megy, akkor ezzel meg tudod oldani a ventik színeit. A lábkiosztás a lefalazott részek miatt poke-yoke, tehát elrontani semmiképp nem tudod. -
#20956
razorbenke92
őstag
Daert
#20955
-
#20954
razorbenke92
őstag
trialboj
#20953
válasz
trialboj
#20953
üzenetére
Köszi a linkeket!
Két vezérlési lehetőséged van: a háznak van saját rgb-je, amit az előlapi gombról tudsz variálni valamilyen beépített beállítások között. Ezt használod most a MOLEX-en.
Ha széthúzod a kábelét, megkapod a szabvány 12VGRB-t, aminek a csatlakozóján (ha jó helyen húztad szét) kell látnod egy nyilat, ami mutatja hova érkezik a 12V. Ilyet kapnál boltban is.
Az alaplapod MSI Mystic Light Sync-et tud, az MSI szoftveréből tudod variálni a színeket vele Windows alól.
-
#20952
razorbenke92
őstag
trialboj
#20951
válasz
trialboj
#20951
üzenetére
Szia!
Nagyon sokat segítene néhány kérdésnél, ha konkrétan megadnád a ház és az alaplap típusát.
Addig is:
- A kábel amit mutatsz, az a ház RGB csatlakozója? Itt nagyon fontos, hogy milyen házról és milyen RGB-ről beszélünk, mert ha a házban ARGB van, akkor bárhogy dugod rá, instant el fognak füstölni a LED-ek.
- Ha háttérvilágítást szeretnél, az megoldható. Általános LED fényekkel kereskedő webshopokban, de akár Auchan/Tesco sorokon lévő LED-es boltokban fogsz kapni szalagot és akár hosszabbító kábelt is, amit rádughatsz az alaplapodra, ízlésesen valamelyik nyíláson kivezeted, és a monitor mögött felrakod a LED-et. Fontos, hogy 12VGRB sor legyen (illetve lehet 12VRGB is, csak akkor fel kell cserélni szoftveren a zöldet és pirosat).
Ezt az alaplaphoz tartozó szoftverrel tudod vezérelni, hogy ennek mik a képességei, az változó.
- A többi csatlakozót nagyjából lehet tudni (TPM a trusted platform modulnak van ott, LTP a párhuzamos portnak, COM a sorosnak) de általánosságban ezek akkor kellenek, ha tudod mire való, ha nem, nem fog hiányozni. -
#20948
razorbenke92
őstag
adam320
#20947
-
#20943
razorbenke92
őstag
adam320
#20942
válasz
adam320
#20942
üzenetére
Ez már így szerintem teljes is lesz, szuper!
Továbbra is minden az eddigi elméletemet erősíti meg.
- A LED power csatlakozó azért kell, mert az vezeti ki a GND vonalat a csatlakozósorból. Ha az nincs bent a sorban, akkor az RGB vezérlő jel le van nullázva, ezért nincs fény egyáltalán.
- A ház csatlakozóján a 3 kábel azért van, mert ugye az csak 5V Data GND -t igényel.
- A venti csatlakozóján pedig azért van 4 kábel, mert annak kell a 12V a ventihez, az 5V és a DATA az RGB-hez, és a GND természetesen.Körülnézek a magyar alkatrészforrásoknál, hogy hol tudnék egy ilyen közdarabot venni, ami szerelhető, mert az lenne a legelegánsabb.
B verzió, hogy, elvágok egy sima PATA-MOLEX elosztót - ez baromi olcsó, és gyors megoldás lehet, csak kevésbé szebb, mert lesz némi plusz tyúkbél vele.Szerk.: Mindjárt megheftelem paintben, hogy pontosan milyen kábel fog kelleni.
Szerk2: Anyagköltség kb 1060HUF (persze szebben lehet kivitelezni, szétszedve rendesen a konnektor és a műanyag házon belülre tenni az illesztéseket + harisnyázni a kábeleket - de paintben azt nem tudom megcsinálni
)
-
#20939
razorbenke92
őstag
#63718632
#20938
válasz
#63718632
#20938
üzenetére
Szia!
Röviden: A 3 pimesre mehet az F connector.
Hosszan:
A 4 pines sima RGB. Az ilyen sima rgb szalagokat úgy lehet vezérelni, hogy az zöld-piros-kék ledek feszültségét színenként(!) egymástól függetlenül, de ledenként egyformán állíthatod. Ennek az az eredménye, hogy a komplett szalag egy színt tud felvenni. Ezért van 4 pinje, egy közös polaritás, és a három színnek három különbözően állítható másik.
A 3 pines címezhető (addressable) máshogy működik. Van 5V és GND mint tápfeszültség. Ez minden LED-et egyesével táplál a címezhető szalagon (ellentétben a normál szalagokkal, ahol általában hármasával - plusz egy áramkorlátozó ellenállással - vannak a ledek sorba kötve). Ugyanakkor itt nem sima LED-ekről beszélünk. A címezhető ledek ugyanis egy RGB-led mellett a tokozásukban tartalmaznak egy vezérlőt. Ezek a vezérlők a szalagon sorban egymásnak adják át szín információkat. Kivéve a legelső, aki a fő vezérlőtől (esetedben alaplap) kapja, és az utolsót, aki persze már nem adja senkinek tovább. Ennek köszönhetően ezeknek a ledeknek egyenkénti is lehet külön színt adni, és csak egy harmadik pinre van szükségük: egy adatvezetékre, amin a sorban a legelső megkapja az adatot. -
#20936
razorbenke92
őstag
schferenc77
#20920
válasz
schferenc77
#20920
üzenetére
Szia!
Ha senkinek nincs jobb ötlete, próbáld meg a forgalmazóknál/gyártóknál megérdeklődni, hátha jó arcok és segítenek.
Modding/hardver szempontból is azt látom, amit írtál, hogy a RAM-ok és a VGA lesznek az érdekesek, és ez amiatt van, mert a RAM-ok és a VGA (ahogyan biztos láttad is, és írtad is) ezek nem külön egy címző jelet kapnak, hanem egy kommunikációs protokollt használnak az alaplapon keresztül. Ezen támogatnak ugyan szabvány vezérléseket (Aura stb.) de bonyolultak.Az ARGB vezérléseknél (minden, amit kábelen keresztül az alaplapról hajtasz) az lehet egy változó, hogy hány LED szegmens van. Az ARGB egy láncos vezérlést használ, ami úgy működik, hogy a vezérlő (alaplap vagy saját vezérlő) elmondja a legelső darab LED-nek, hogy milyen színt vegyen fel. Ha egy adott időn belül nem kap másik szín parancsot, akkor felveszi a színt. Ha viszont adott időn belül újabb színt kap, akkor felveszi azt, és a következő LEDnek átadja a saját színét. Tehát ilyen kúszás szerűen mennek végig a színek.
Na most, ha az egyik hardverben 10 ilyen LED szegmens van, a másikban pedig 20, akkor nem teljesen úgy lesznek szinkronban, ahogy elsőre elképzelni.
Amikor a 20 LED-es felvesz egy zöld-kék-piros színátmenetet, a 10LED-es csak a zöld-kék átmenetig tartja magában a színeket.
Ilyenkor általában úgy oldják meg a dolgot, hogy nem passziv elosztóval szedik háromfelé az RGB jelet, hanem aktív elosztóval (nem tudom, hogy neked ezzel van a problémád, csak leírtam).
Visszaérve az elejére, kellene keresned egy olyan szoftvert, ami minden kimenetedet és minden szabványt vezérel együtt egyszerre. -
#20935
razorbenke92
őstag
adam320
#20933
válasz
adam320
#20933
üzenetére
Igen lehet, hogy a fotó lenne a leghatékonyabb.
Esetleg multimétert tudsz használni kontaktkereső módban (a két mérőt két pontra helyezve sípol, ha van kontakt köztül)? Mert akkor még az is jó lenne.
Első körben dobj fel egy fotót úgy, hogy széthúzod a kábeleket amiket korábban fotóztál, és a képen csak az a kábel legyen rajta, ami a háznak az RGB-je felé megy. Abból remélhetőleg látom a következő lépést.
Amúgy nagyon tetszett ez a ház már mikor először linkelted is. Komolyan gondolkodom rajta, hogy veszek egyet - annyi a baj, hogy a jelenlegi berendezkedésben üveggel a falnak állna. -
#20932
razorbenke92
őstag
adam320
#20925
válasz
adam320
#20925
üzenetére
Szia!
Volt időm jobban átnézni a dolgokat (meg aztán láttam az elektrós topicban is, hogy elszánt vagy, amit becsülök és igyekszem segíteni).Azt hiszem sikerült megértenem, miről van szó.
Folytathatjuk ott is, vagy itt is.
Ha sikerül kibogarásznunk mi-mit csinál, akkor krimpelek neked egy szép átalakító csatlakozót ami segít a problémádon. -
#20928
razorbenke92
őstag
OldMike
#20924
válasz
OldMike
#20924
üzenetére
de számomra érdekes, hogy az RGB névleges feszültsége 5V, a ventilátoré pedig 12V
Ez teljesen rendben van így. A ventilátoroknak elterjedt szabványa a 12V. Igazából a sima nem címezhető RGB-nél is a 12V terjedt el (mert ugyanakkora teljesítmény kisebb árammal jár, az meg kevesebb veszteség/vagy azonos veszteség kisebb keresztmetszeten).
Ugyanakkor a címezhető LED-ek jóval bonyolultabb szerkezetek - ezekben, amit ránézésre egy sima LED-nek látsz, valójában mindben van egy miniatűr beépített vezérlő, minden egyes RGB ledben. Ez két dolgot hoz magával:
- A tápfeszültség egyesével hajtja meg a LED-eket (nem lehet őket pl. hármasával sorba kötni mint ahogy azt 12V-nál csinálják)
- A tápfeszültség egy CMOS logikai chipet is meghajt, amiknek alacsony feszültségre van szüksége.
Ezért itt kénytelenek az 5V-ot használni.
Ettől ezekre tulajdonképpen ARGB LED-es ventilátorokat lehet csatlakoztatni, vagy kizárólag ARGB LED szalagokat, ventilátor kereteket (5V-ost és ARGB csatlakozóval)?
Igazából egyik nem zárja ki a másikat. Ha például megnézed a ventit, amit linkeltél:
1:30 akkor látod, hogy két külön kábelkorbácsa van. Az egyik a hagyományos venti kábel, a másik pedig pont egy olyan RGB kábel, amit a vezérlőd is fogad. -
#20922
razorbenke92
őstag
OldMike
#20921
válasz
OldMike
#20921
üzenetére
Szia!
A manual szerint válasz a kérdéseidre:- A csatlakozók ARGB csatlakozók (ezek általában ilyenek 4 pines, egy pin hiányzik)
- Az ARGB-k 5V-osak
- A switch csatlakozó a front panelen lévő gombra kerül, azzal lehet kapcsolni a 11 beépített effektet, illetve ha 3 másodpercig nyomva tartod, akkor eloszóként műküdik és az alaplapról érkező RGB-t továbbítja minden szalagra. -
#20917
razorbenke92
őstag
adam320
#20916
válasz
adam320
#20916
üzenetére
Hmmm. Nekem kicsit furcsa, hogy a Thermaltake lap, amit korábban linkeltél konkrétan ARGB-t említ, de ha azt mondod, hogy ilyen csatlakozója van akkor az nem ARGB lesz, hanem sima 12VGRB. Az ARGB 3 pines, ami a képen van meg 4.
A Zalman S5 promo képeit elnézve az sem lehet sima RGB, mert akkor nem tudna ilyen szivárvány effekteket csinálni. Ha sima RGB lenne, akkor egyszerre csak egy színben világítana, illetve azok között tudna váltogatni.
Tudsz esetleg fényképet csinálni a csatlakozókról?
A Deepcool converter amit linkeltél az alaplapról jövő 12VGRB-t alakítva ARGB-re. Ha a gépházad vezérlése sima RGB alapú, akkor jó lehet. -
#20912
razorbenke92
őstag
adam320
#20911
válasz
adam320
#20911
üzenetére
Szia!
Őszintén megvallom, én nem teljesen értettem a kérdést, de bíztam benne, hogy majd valaki fogja és válaszol.
Szóval, ha jól értem, akkor az S5 gyári dolgai mellé teszel be még egy ilyen 3db-os Thermaltake szettet, és szeretnéd, ha ezek szinkronban lennének?
Több fórumon ill. értékelésben olvastam az S5 saját vezérlőjéről, amiről azt írják, hogy "semmivel sem kompatibilis". Ez persze valószínűleg inkább azt jelenti, hogy a gyári csatlakozók nem azok. Sajnos a kezemben kéne legyen, hogy megmondjam, de szinte biztos, hogy valami szabvány címezhető LED-ek vannak benne.
A célodat szerintem úgy valahogy fogod elérni, hogy csinálsz egy Y kábelt, amit beiktatsz valamelyik gyári RGB cumó elé. Az Y egyik kimenő ága mehet direktben tovább a gyári irányba, a másik ágról meg le tudod emelni az RGB adatjelet, és elvinni az új ventiknek.
Ahogy nézem, olyan gyári eszköz nem nagyon lesz, amibe mindkettőt be tudod kötni, szóval egy picit be kell piszkolnod a kezed. -
#20890
razorbenke92
őstag
pacni120
#20889
-
#20884
razorbenke92
őstag
Tsebacsi
#20883
válasz
Tsebacsi
#20883
üzenetére
Mennyire szeretnéd saját magad elkészíteni / mennyire szeretnél kész megoldást venni?
DIY-ra egy Arduinot (vagy hasonló mikrokontrollert) tudok javasolni, ami olvassa az alaplap felől érkező RGB-t, és aRGB-re fordítja a háznak.
Árban alig több, és elrontani sem tudsz semmit: DeepCool RGB CONVERTOR RGB átalakító -
#20868
razorbenke92
őstag
Grave_444
#20866
válasz
Grave_444
#20866
üzenetére
Tiszta sor. Az zavart meg, hogy a leírt "Van két 4pines" alapján én azt hittem, hogy két ugyanolyan 4pines csatija van, nem pedig, hogy egy kettévehető 8 pines.Nekem nagyon úgy fest, hogy azok a VRM-ek, tokozásuk és elhelyezésük alapján mindenképp MOSFET-ek, szóval ártani nem fog nekik a hűtőborda. Van még belőlük a cpu foglalat alatt is. Bár azoknál nincs induktor, szóval lehet, hogy más a funkciójuk.
-
#20865
razorbenke92
őstag
Grave_444
#20864
válasz
Grave_444
#20864
üzenetére
Úgy értem, nézd meg a képen a csatlakozók alakját.
2x2-nél:
Doboz-Ház
Ház-Doboz2x4-nél:
Ház-Doboz-Doboz-Ház
Doboz-Ház-Ház-DobozTe azt mondtad neki az én értelmezésemben, hogy a két csatit rakja egymás mellé és dugja be.
De ha úgy van, ahogy én látom, akkor azokból csak az egyik fog bemenni a 2x4 jobb oldalába.
A másik azonban nem, tekintve hogy nem ugyanaz az alak kiosztása.
Ha úgy próbálja bedugni, szétnyomja a csatit. Ha pedig egy negyedet fordít rajta, akkor a polaritást cseszi el."Ha a táp tudja a 2x4-et..."
Na ez az amit nem látok, mert szerintem az nem 2x4 csatlakozó, hanem 2x2x2 ami nagyon más.Szerk: Ahogy a képet nézem, mindkettő baloldali pinje négyzet alakú műanyagban van. Ha 2x4 lenne, akkor az egyiknek fordítottnak kellene lenni a másikhoz képest, tehát szerintem ez 2x 2x2
-
#20863
razorbenke92
őstag
dante3
#20862
válasz
dante3
#20862
üzenetére
Lehet, hogy nekem kimaradt valami, de inkább beleszólok, és ne legyen igazam (ugyanakkor bedugni tényleg csak úgy fogod tudni, ha oda szánták)
A képen a kábeleid 2db CPU feliratú cucc. Tehát 2 db 2x2 ATX csati. Ez alapján ha jól sejtem, belemennek egyenként mindketten a rajzon felül lévő 4 pines csatiba. Neked ennyi fog kelleni.
Az alatta lévő 8pines csati ez esetben (ha jól láttam hogy mindkét kábel 2x2) nem fogja tudni fogadni mind a kettőt egyszerre, de szerencsére nem is kell neki, mert az általában opcionális. Bár a próbálkozással nem okozol gondot, mert polaritáshelyes lenne, a csatit el lehet törni, ha erővel próbálod megoldani.
-
#20845
razorbenke92
őstag
gudpikcs
#20844
-
#20833
razorbenke92
őstag
lenoma
#20832
válasz
lenoma
#20832
üzenetére
Szia!
Tud valaki segíteni röhögés nélkül?
Aki kérdez, nem buta. Aki kérdezés nélkül butaságot csinál, inkább az.
Sajnos a Delta itt egy kicsit unortodox színskálát választott, mert feket-citrom-zöld-fehér kiosztásban a 4-pines venti igen ritka.
Ahogy látom, a fekete (biztosan a GND) jó.
Mellette a piros az AMD-n biztosan a + . A sárga a Delta ventin elképzelhető, hogy a +12V (ATX szabványban és a Delta más ventijeiben is ez a szín). A piros az 5V szokott lenni.
Itt egy visszakérdés: Bár a procihűtők inkább 12V-osak, biztos nem 5V-os az az AMD venti?Utána meg az AMD venti tűnik furcsának...
A piros mellett a sárgának lenne a helye, ami ebben a színkódban a fordulatvisszajelző.
Már csak azért is úgy lenne jó, mert a Delta ventin a Zöld következik, ami a 3pines ventillátoraikon ugyanezt a funkciót jelzi (tekintve hogy a sárgát stoppolja a +12).
Utána pedig van a megmaradt egy vezeték, ami a PWM jel.
De amúgy mondok egy trükköt, bár ez inkább a gányolós topic lenne:
Nyisd fel a Delta venti matricáját, és vedd fel alóla a kupakot ha elérhető. Dugj egy szívószálat műszerolajba, vagy akár étolajba, és csöppentsd be, majd forgasd kézzel a ventit. Amíg nyeli az olajat, pótold. Kupak vissza, és szárazra törlés után a matrica is. Szükség törvényt bont elven több PSU ventijét javítottam már így SOS-ben, mindegyik évekig működött újra. -
#20829
razorbenke92
őstag
D-LAN|FuRioN
#20828
válasz
D-LAN|FuRioN
#20828
üzenetére
Átalakítani át lehet, elég hozzá egy dremel és egy ügyes kéz (meg némi bátorság).
Akár x16-ot is lehet használni x1-ben, nekem van olyan lapom, amiben az x1 gyárilag nyitott végű és befogad hosszabb csatlakozókat.
A sebesség és kompatibilitás más tészta, tényleg jobban jár, (már ha nincs egyéb ismeretlen körülmény) ha eladja/visszaviszi és vesz helyette sata driveot.
-
#20802
razorbenke92
őstag
Nerazim
#20801
válasz
Nerazim
#20801
üzenetére
Szia!
Sok hasznosat nem tudok mondani, ezért előre is elnézést kérek.
Viszont egy figyelemfelhívással tudok szolgálni: Ez az egész RF téma elég érzékeny tud lenni. Jó esetben* hangolt az antenna hossza, impedanciája. Ha ebbe bármilyen DIY módszerrel belenyúlsz, elronthatod. Normál esetben ezért van az SMA (rápattintós) csatlakozó, mert az azelőtti rész úgy van hangolva, hogy az utána rárakott szabvány antennák pont működjenek.
*Persze előfordulhat, hogy neked azért is nem elég jó a vételed, mert már eleve valami hangolatlan botot raktak rá, és ezesetben sokat rontani nem tudsz. Ők csak tudják, hogy jobb a marketingje az external antennának, mint a belsőnek (fittyet hányva arra, hogy egy jól hangolt belső antennával elérni azt, amit a külsővel).
Egyébként én megkapirgálnám a PCB-t, és leraknék egy SMA connectort rá, ha elfér valahová.
-
#20793
razorbenke92
őstag
togvau
#20792
válasz
togvau
#20792
üzenetére
Nem teljesen követtem a témát, de
direkt földeletlenül dugtam be az elosztót az egész kócerájnak, hogy a PC ne földeljen le semmit (az egyetlen aminek földelt dugója van)
Ez a művelet tud csak igazán gondot okozni. Fém PC házaknál amikor ráznak, a leggyakoribb eset, hogy rossz a földelés.
Ha ugyanis a PC tápegysége 3 pines (azaz elvárt a földelés, ezt általában jelzik is) akkor a tápegység úgy van kialakítva, hogy nagyobb elektromágneses zajt generálhat. Előírás szerint ugyan nem generálhat annyit, viszont mivel számítanak a földelésre, hagyják, hogy a fém keret összegyűjtse, és elvezesse a földön. Kvázi gyűjtőantennaként használják a fémházat, hogy az EMI azon kívül ne zavarjon semmit.
Ha azonban elégtelen a földelés, akkor ez kV nagyságrendű feszültségpotenciált eredményez a gépházon.
Az energiája kevés ahhoz, hogy emberi egészséget kockáztasson, de ahhoz elég, hogy elektronikai eszközökben hibát generáljon. És pl. egy TV, aminek nincs földelése a hálózaton, a DC oldalon a földet (GND) minden fém elemre kivezeti. Ez a GND direktben csatlakozik minden integrált áramkörhöz, amik az ilyen jellegű sokkokra kifejezetten érzékenyek. -
#20780
razorbenke92
őstag
syIex
#20779
Tehát mind a 10-et egy kábelre tudom kötni és úgy elindítani?
Attól függ, hogy mekkora szakaszok vannak a LED sorokból a ventikben, és hogy ahová dugnád őket, az mekkora áramot tud adni.Ezeke az ARGB cuccok 5V-ról mennek, típusa válogatja, de LED-enként 30mA-el számolnak rájuk. Nem tudom van e power rating a ventiken a LED-es érintően.
Az egyetlen gikszer a protokollal lehet, abból a szempontból, hogy ARGB és ARGB között lehet különbség, hogy milyen szekvenciában várja a színadatokat. Van ami RGB, de találkoztam már olyannal is, ami GRB volt. Ebből a szempontból ha párhuzamba kötöd őket (sok-sok Y elosztóval) akkor lehet, hogy az egyik piros a másik zöld lesz.Az előbbi inkább fontos, az utóbbival tönkre nem teheted, max nem azt csinálja amit szeretnél.
Általános off topic:
doktordrog PC házát megnéztem a PCX-en, hogy mennyibe kerül. Ennek apropóján megnéztem a régebbi rendeléseim, hogy nemrég én mennyiért vettem házat. Hát az mellékes, hogy, ugyanaz a PC ház 20%-al olcsóbb volt 1,5 éve, mint most. Ezt még az EUR árfolyamra fogtam.
De az APC zavarszűrős, villámvédett hosszabbítóból (PM5-GR) kettőt vettem 8200-ért akkor, most meg egy darab kerül 7700-ba. Pont a közeljövőben terveztem venni még párat, ezért utána néztem, és a 7700 HUF jó árnak számít most, nemigen kapni meg olcsóbban sehol. Ez a Covid miatt lenne? Tapasztalt más is mostanában jelentős drágulást IT cuccokon? Azért kérdezem, mert nem tudom érdemes e várnom vele, mire biztosan kell, vagy inkább vegyem meg most, mert csak még drágább lesz. -
#20778
razorbenke92
őstag
doktordrog
#20777
válasz
doktordrog
#20777
üzenetére
Szerintem ez már teljesen ízlés kérdése, meg azé, hogy mennyire melegszik a setup a házban.
Én a hátsót bekötném az alaplapra direktben, mert az mindenféle hipiszupi hőprofilos vezérlést tud, akár le is kapcsol, ha nincs melege a szenzoroknak.
Emellett a hátsó venti általában kedvező légáramlatot ad mindennek, és mivel hátul van, nehezebben hallható.
A többit meg felraknám a kapcsolóra, és amikor már az alaplapi nagyon pörög, manuálisan adnék kakaót rá.Szerk: Illetve arra figyelj, hogy ne legyen a gépház se kompresszor, se vákuumkamra. Sajnos nagyon sokszor gyárilag úgy raknak be minden ventit, hogy azok egymás ellen dolgoznak, és vagy mind befelé tornázik, vagy kifelé. Legyen meg egy természetes szellőzés a gépházban. Esetedben elöl-hátul be, felül ki áramoljon a levegő.
-
#20776
razorbenke92
őstag
doktordrog
#20775
válasz
doktordrog
#20775
üzenetére
Szerintem azért van több kábeled, mert (ha jól láttam) LED-es ventik vannak a házban. Gondolom a power azoknak kell.
Manualt nem kaptál hozzá? Sajnos neten nem elérhető, így illett volna adniuk papír formában.
-
#20774
razorbenke92
őstag
doktordrog
#20773
válasz
doktordrog
#20773
üzenetére
A cica pasztáját, de tetszik ez a ház.
3 vagy 4 pines ventik? Gyanítom 3 lesz, de a Kolink oldalán sem találtam rá infót.
Milyen alaplapod van hozzá?
Egy járható út, ha az alaplapod elbírja, akkor a két ventit hajthatod egy Y elosztó segítségével egy alaplapi konnektorról. Ilyenkor csak az egyikről lesz fordulat információd.
Egy másik járható út egy szabad tápkábel, és a venti közé iktatott átalakító kábel. Ebben az esetben persze a venti fullon fog pörögni, ami nem mindig jó. -
#20741
razorbenke92
őstag
TechRobot
#20738
válasz
TechRobot
#20738
üzenetére
Bár még nem volt velük dolgom, de elmentettem már hasonló célra: Aplast
Akár csatolt képpel is lehet ajánlatot kérni tőlük.
A második kérdéshez fontos lenne az alaplap típusa, vagy legalább az, hogy sima RGB vagy aRGB van rajta.
Taoharcos
Teljesen megértelek, mindenesetre számolj majd be a végeredményről, nagyon klasszul hangzik. -
#20737
razorbenke92
őstag
Taoharcos
#20736
válasz
Taoharcos
#20736
üzenetére
Szia!
Lehet, hogy nem látom át jól a dolgot, ezért bocsi, ha hülyeség:
Nem járnál jobban, ha találnál egy közel jó méretű alu/réz tömböt, és az alaplapot úgy húzatnád oda, hogy távtartókat használnál? Azokat könnyebben tudod magad is méretre állítani.
Például veszel 3-5-10-30-?? vastag alu laposrudat és a hosszát akár kézi fűrésszel pontosíthatod, majd csiszolhatod. Aztán veszel mellé megfelelő méretű M3 távtartót , a menetes oldalának előfúrsz az alu tömbbe, a másik oldalából meg ha kell levágsz annyit, hogy az alaplap font felfeküdjön rá.
Tényleg nem beleszólni akartam, csak gondoltam hátha nyitott vagy olcsóbban, és jobban a kezedbe véve csinálni.
Megmunkálással az a tapasztalat, hogy ha nem ismerős csinálja meg fusiban, akkor vastagon fog a ceruza, ha egyáltalán hajlandóak foglalkozni "kis melóval". -
#20709
razorbenke92
őstag
togvau
#20708
-
#20688
razorbenke92
őstag
Andrew31
#20687
-
#20678
razorbenke92
őstag
hesszan
#20676
válasz
hesszan
#20676
üzenetére
Szia!
Elég tágan hagytad a lehetőségek körét (és ami azt illeti a manual is).
LED szalagoknál van még egy fontos tényező, mégpedig a LED sűrűség, azaz hogy 1M szalagon hány LED legyen. Vannak ritkább és sűrűbb szalagok is.
Lehet csak fehér fényekkel machináló szalagot is használni, ez az úgynevezett CCT (Changeable Color Temperature - azaz változtatható színhőmérsékletű) LED. Ezt úgy vezérled, mintha RGB lenne, de nem a színeket keveri, hanem hideg-közepes-meleg fényeket.
CCT-t inkább olyan helyre találták ki, ahol a fény a látási viszonyokat segíti, nem dekorcélú. A fehér fény (minden hőmérsékletben) előállítható RGB-ből is, csak az sokkal gyengébb fényerőt ad.
A csatlakozót tekintve általában elején anya végén apa csatival szerelik a tapasztaltabb eladók. (Tehát ha rendelsz, úgy rendeld, hogy 2x1M szalagnál két patkolt szalagod lesz, 1x2M-nél meg csak egy). Első vásárlásnál érdemes megkérdezni, vagy megkérni rá, hogy milyen csatival adjon. Biztos találsz olyat, aki direkt PC-be árulja, egyértelműségét kihasználva lehet, hogy drágább.
És végül : eBay
És közben mire megírtam, látom megoldottad. Igen, az jó lesz. Picit drágább, de fixen jó csatival adják legalább.
-
#20670
razorbenke92
őstag
petakpa1
#20669
válasz
petakpa1
#20669
üzenetére
Fokokról elég nehéz beszélni ebben az esetben. Jó lenne tudni, hogy mi a szűk keresztmetszet.
Ha a külső hőmérséklet melegedésével lett rosszabb a helyzet, akkor fő probléma az, hogy ez a kicsi zárt doboz nem tudja a környezetének átadni a hőt.
Ennek lehet persze az oka, hogy a felső lap és a bordák közé rakott gap-pad egy vicc.
Valószínűleg egy aktív hűtéses design költségcsökkentett variánsa ez a cucc, és így fordult elő ez az ocsmányság benne.
Tudniillik tisztességes tervező, aki ismeri a hűtés fizikáját, az zárt dobozba nem tesz bordát.A borda lényege, hogy növelje a hűtőközeggel érintkező felületet. Zárt doboz esetén azonban a hűtőközeg nem a dobozban álló levegő, hanem közvetve a dobozon kívüli levegő, közvetlenül pedig a rettentő hővezetéssel rendelkező műanyag ház.
Mivel a műanyag ház hővezetése és hőterjedése is borzalmas, ezért előbb egy jó hővezetővel igyekeznek minél nagyobb területre szétosztani a hőt, és azt átadni a műanyagnak. Ezt csinálja az L alakú lemez.
A baj ott van, hogy az az indokolatlan borda minimális érintkező felületet ad a felső résszel, azt is csak gap-paden keresztül.Amiket tudsz csinálni a ház nyitása, és venti alkalmazása nélkül radikalitás sorrendben:
- A lehető legnagyobb felületen kötöd össze a bordát a felső blokkal. Amit linkeltél gap-pad segíthet ebben, érdemes 0. lépésként ezt megpróbálni, hátha segít. De persze ha most problémás, 40 fokban ez nem lesz elég.
- Ellenőrizd, hogy a felső L alakú fém érintkezik e rendesen a műanyag házzal. Ha nem, akkor a ház és az L közé is szoríts be akkora gap-padet amekkorát lehet.
- Szerzel a jelenlegi borda helyett egy azonos magasságú alutömböt kifúrod a rögzítési pontokat, és beoktojálod a dobozba. Ezzel saccra megháromszorozod a hővezetést.
- Mégjobb, ha nem megegyező magasságút, hanem a gap-pad méretével magasabbat találsz. Összerakás előtt megküldöd MX4-el, így nem a gap-pad lesz a kapcsolat a két fém között. Ez a két lehetőség persze erősen alapoz arra, hogy találsz ilyen alublokkot, és meg tudod munkálni.
- Ha nem találsz ilyen blokkot, de van ügyességed és szerszámod akkor a következőt is megteheted: egy sablonnal pozícionálod a CPU helyét a jelenlegi bordán (gondolom a laptopokhoz hasonlóan kupak nélküli a proci, így a die helyét). Közben veszel egy (vagy több) méretes réz csavart. Belefúrsz a bordába, és vágsz bele menetet, amibe behajtod a csavarokat úgy, hogy a fejüknéhány mm-el feljebb legyen, mint a bordák csúcsa
(A menetet előtte megkenheted MX-el). Ezután síkba csiszolod és polírozod a csavarokat a processzor oldalról, a túloldalról pedig a fejüket. Pasztázol a csavar(ok) fején, és visszarakod a burkolatot. Voila, rézmagos hűtés. -
#20657
razorbenke92
őstag
Cthulhu Dawn
#20656
válasz
Cthulhu Dawn
#20656
üzenetére
Eseti krimpelést (pl. 1db táp saját részre) még egy gólyacsőrű fogóval is meg lehet csinálni közepes kézügyességgel is, de segítségedre lehet egy, a linkelt fogóból. A legnehezebb része a szárnyak szép visszahajtása. Ezt hivatott segíteni a krimpelőben az ω alakú oldal - tehát bármi, amiben van ilyen alak, és megfelelő méretű, az jó kiindulópont. Aztán hogy racsnis e, meg CNC mart fészke van e, stb már csak extra.
Ha meg vékonyan be tudod futtatni egy kis forrasztóónnal krimpelés után, az meg a legszebb. -
#20652
razorbenke92
őstag
Locutus
#20651
-
#20624
razorbenke92
őstag
Benhill
#20623
válasz
Benhill
#20623
üzenetére
Attól is függ, milyen asztalod van.
Ha telibe van borítva a hátulja, vagy legalább annak egy része, akkor jó megoldás a kábelcsatorna.
Nekem a nappaliban a TV hasonlóan kritikus. (10 eszköz van a TV-nél, ennek mindnek táp-adat csatlkozója legalább, de van házimozi hangszórókábelekkel is) A nappali bútort úgy alakítottam ki, hogy legyen egy álfal a TV és a mögötte lévő fal között. Ebbe az álfalba bevezetem a TV mögött a kábeleket, a szekrények-polcok és az álfal találkozásánál pedig kivezetem őket.
A dolgozósarokba úgy tervezem az asztalom, hogy legyen az asztalnak a hátulján egy vak doboz rész - amit tartani fogja a felesleges kábelhosszakat, a maradékot pedig célirányosan malacfarokkal összekötve vezetem. -
#20622
razorbenke92
őstag
Locutus
#20621
válasz
Locutus
#20621
üzenetére
Gyors utánaolvasás után én sem látom akadályát ennek.
Ahogy olvastam, a rainbow mode nem támogatott, tehát az ARGB venti világításod csak homogén RGB-n fog menni, de ha az a cél, hogy az alaplapról vezéreld azokat is, esetleg együtt a többi RGB cuccal, akkor menni fog.
-
#20598
razorbenke92
őstag
togvau
#20595
válasz
togvau
#20595
üzenetére
Hát, ami azt illeti, ha nincs terhelve/széthúzogatva, akkor egy új csati örök élet plusz egy nap. Erről azért tanúskodik néhány PC a mai napig.
Ha pedig nincs olyan finom pákád, vagy gyakorlatod amivel a tűvastagítást el tudod végezni, akkor ne is próbáld a nyákba forrasztani a vezetéket. -
#20591
razorbenke92
őstag
togvau
#20589
-
#20557
razorbenke92
őstag
Yeffy
#20556
Ha ARGB-t szeretnél, szerintem ne ragaszkodj a Mystic Lighthoz. Még a sima RGB-re is buta egyes userek szerint:
Mystic light needs some serious reworking. Ok so the program interface is meh, but that's ok. What I don't like is how limited it is. You cannot control the speed of for example ,the rainbow effect, cannot apply your own colour shift effects etc etc. I hope MSI look to improve this app in the future.
3rd party ARGB vezérlő ügyében még nézelődök (én terveztem egyet egyszer itt egy kollégának, de végül nem gyártattuk le - nagyon sokszor felmerült már rá az igény, lehet, hogy egyszer tényleg nekiállok és csinálok vagy 10 darabot eladásra
) -
#20555
razorbenke92
őstag
Yeffy
#20554
A link alatt rengeteg típus van, többek között a kép is onnan van. De ahogy nézem, az alternatíváid flexibilisek, ezek pedig szimpla blokkok, így ez tárgytalan.
Az alaplapot elnézve valóban fog kelleni doboz, ha címezhető RGB-t szeretnél, mert a Mystic Light Sync valóban csak egy sima 12V-os common anode RGB gyárilag előprogramozott színekkel.
Azt a Phanteks vezérlőt nem ismerem, de első ránézésre két módja van, ebből az alaplapodból kifolyólag a vezetékes(!) távirányítós verziót tudod használni.
A másik módhoz ARGB alaplap kell. -
#20553
razorbenke92
őstag
Yeffy
#20552
-
#20551
razorbenke92
őstag
Yeffy
#20549
-
#20538
razorbenke92
őstag
gorje
#20536
A képen a jobb felső nyílást lezártam volna inkább, és az első 3 be, hátsó és bal felső ki, összehangolt légszállítással jó lehetne.
A jobb felső nyílással az a bajom, hogy túl szabad az első beáramló nyomásra. A megjáratott levegő hatékony hűtés nélkül ki is megy ott. Ha pedig befelé fúj, akkor bekeveri fentről a meleg kiáramló levegőt. -
#20532
razorbenke92
őstag
Shkiz0
#20528
válasz
Shkiz0
#20528
üzenetére
Na mondjuk ezt a kombót pont nem vettem sehonnan még visszanézve az előzményeim.
De kerestem neked egy eladót, ahonnan már vásároltam, és van neki ilyesmi.Az 5V 3pin-es termékek, illetve az ahhoz való tartozékok fognak érdekelni téged. ASRock Polychrome kompatibilitás fel van tűntetve. (Az a diffúzoros hasáb nekem is nagyon megtetszett, lehet kipróbálom)
-
#20527
razorbenke92
őstag
Shkiz0
#20526
válasz
Shkiz0
#20526
üzenetére
Szia!
Mihez ragaszkodnál jobban?
- Egyszerre egy színű világítás
vagy
- A szalag szegmensein különböző színek (mint a karácsonyfán) esetleg animációs megvilágítások (pl sötét szalagon körbefutó fény, körbefutóan erősödő fény stb)Ez meghatározza, hogy a sima RGB vagy a címezhető RGB típusból ajánljunk.
-
#20475
razorbenke92
őstag
Dißnäëß
#20474
válasz
Dißnäëß
#20474
üzenetére
- Van értelme, ha audiofil minőség felé mész, legalábbis fizika szempontjából van értelme. Hogy a munka/eredmény arány megéri e, azt neked kell eldönteni. Persze itt még kérdés, hogy ezután mi történik az analóg jeleddel. Ha a Pi-n keresztül tápolod a DAC-ot lineáris feszstabbal, gondolom itt még nincs végfok. Illetve az is kérdés, hogy a Pi-n keresztül mennyire jól jut el a táp a DAC-ig (nem árt egy jó nagy pufferkondi oda sem akkor).
- A Pi - DAC közötti összes jel digitális, ami a legtöbb esetben "vagy jó, vagy nem" rendszerben működik. Ami itt közbeszólhat, az az, ha az alut gnd-re teszed. Ebben az esetben, ha túl hosszú a vezeték beágyazása, és túl vékony a szigetelő köpeny, a vezeték jelentős parazitakapacitást vehet fel (gyakorlatban lesz egy párhuzamos fegyverzetű kondenzátorod). Ennek a digitális jel szempontjából lesz egy olyan hatása, hogy túl nagy bauddal instabil lesz az adatátvitel. -
#20460
razorbenke92
őstag
ctrlaltdel13
#20457
válasz
ctrlaltdel13
#20457
üzenetére
Szia!
Bár nem sokat tudok segíteni a témában, de rég nem kaptál választ, így kis segítség is segítség alapon leírom.
Lézeres cégek hivatalosan nem foglalkoznak ilyennel. Egész egyszerűen azért, mert gépidőben, lézerprogram írásban, stb annyi erőforrást égetnek el, hogy az árát nincs képük kiszámlázni. Ilyen helyre ismerőssel lehet bejuttatni fusimunkát.
Mekkora méretű kivágásról beszélünk? Kézi multigép (dremmel) beleférne a kivágásokba?
Én, ha meg kellene csinálnom, így tenném:
- Telibe maszkolószalagoznám a házat
- Kinyomtatnám a kivágandó részeket papírra, és ott ki is vágnám, hogy a kieső részekkel ne érjen meglepetés.
- A kivágott papírt feltenném a maszkolt oldallapra. Átrajzolnám, a maszkolószalagra (a kicsi méretcsökkenés szándékosan megtartva).
- A felrajzolt vágásoknak nekimennék dremmellel, a legnagyobb hézagoknál mélyeszteném bele a lapot, és úgy mennék ki a keskenyedések irányába
- A vágásból egy idő után köszörülésbe kell átmenni, és a rajzolatig kiköszörülni
- A végén kézi tűreszelővel eldolgoznám a vágások nyomátNagyon-nagyon pepecs, de a végén a lézervágáshoz közeli eredményt lehet elérni. Persze nem száll versenybe a lézervágás határozottan futó kontúrjaival.
-
#20421
razorbenke92
őstag
creation
#20420
válasz
creation
#20420
üzenetére
Ha a teljesítményfelvételed viszonylag konstans, akkor valóban nincs előnye két tápot belekeverni.
Két táp kétszer annyi hiba.
Maradjunk annyiban, hogy ezzel nagyon-nagyon-nagyon sok terület R&D-je képes lenne sokáig vitatkozni veled.A több táp->egy táp konverziót gyakorlatilag minden területen költségcsökkentés, vagy helycsökkentés miatt követik el. Két azonos minőségű szumma-teljesítményű táp mindig jobb lesz mint egy. Hangos is az egy nagyobb teljesítményű táp lesz, hiszen fajlagosan komponensekre nézve több hőt kell leadnia.
-
#20407
razorbenke92
őstag
creation
#20405
válasz
creation
#20405
üzenetére
Gondolom a "milyen tápot vegyek" topicból küldtek ide. Első körben azt mondom, hogy feszültségnek megfelelő sima kapcsüzemű tápok között nézelődj.
60A körülit nézz szerintem az 720W, annak el kell vinnie ezeket.
Ha galvanikusan nem találkoznak az elemek (pl. a heatbed általában relével kapcsolt a vezérlőről) akkor megoszthatod a forrást pl egy 360 W-os csak a heatbednek és még 360 a többinek.
30 ezer forint körül megúszod ezeket, eBayről olcsóbban, de azokat átvétel után endurance teszteld.
-
#20403
razorbenke92
őstag
Atom_Anti
#20400
válasz
Atom_Anti
#20400
üzenetére
Szia!
A ventit magát semmiképp ne próbáld módosítani. Annyi tényező van (egyensúly, lapátszög, lapátsúly stb) hogy bármilyen módosítással csak rontasz a teljesítményén, és/vagy a tartósságán. Noctuáék (talán jól látom?) ráadásul nem arról híresek, hogy van optimálizálási tér a termékeikben.
Sokkal inkább egy plexit vágatnék a amit a venti köré tennék, hogy folytsa a rácsot.
Abszolút jogos az észrevételed.
Képzeld el, hogy a kiáramló meleg levegőnek két útja van:
- Kvázi nekiütközni merőlegesen kifelé az álló levegőrészecskéknek
- Befordulni a kisebb légnyomású szakaszba a venti előtt
Nyilván az utóbbit választja.Az hogy érzésre hideget szív csak a ventillátor effektus miatt van (az áramló levegőben a bőröd gyosabban párologtat, így hűsítőbbnek érzed mint az ugyanolyan meleg álló levegőt).
Addig amíg meleg levegő keveredik kívül is a beömlőhöz, addig fölösleges belül a rácsnál dolgozni. Ezért szoktak mindig akkora ventit alkalmazni, amekkora a hűtőrács.
Mindenképpen csináld meg, mert sokat fog javítani a hűtési teljesítményen.
-
#20396
razorbenke92
őstag
Franticfox
#20393
válasz
Franticfox
#20393
üzenetére
Elsősorban igen, de nem szabad elfelejteni, hogy a pwm ventik jel híjján maxon mennek. Esetleg még a HDD-k lehetnek.
Rainman05
A kapcsoló nem visz teljesítményt, így a feszültsége nem fontos. A LED, amennyiben az alaplap front-panel jeleire lesz kötve, 3.6V körüli legyen, gyárilag ahhoz van ellenállásozva a lap.DE!!! Amit linkeltél az nem jó power/reset gombnak! Fent a sarokban látod a "Latching" feliratot. Neked a momentary fog kelleni (ajánlásban ott vannak).
-
#20392
razorbenke92
őstag
Franticfox
#20390
válasz
Franticfox
#20390
üzenetére
Ez már kicsit más, de a megoldhatóhoz nem került közelebb.
Ha a pc-vel közös psu van, és a psu megy, a pc legtöbb zajos dolga (azaz az egyetlen indok ami miatt ki szoktuk kapcsolni) menmi fog.
-
#20379
razorbenke92
őstag
lumpy92
#20378
-
#20366
razorbenke92
őstag
szabacsik
#20365
-
#20363
razorbenke92
őstag
mettek
#20362
-
#20361
razorbenke92
őstag
mettek
#20360
válasz
mettek
#20360
üzenetére
Szia!
Esetleg a táp típusa még kérdéses lehet.
Nekem ezekből a részletekből úgy fest, hogy
- A) Valamit a kártya szúr el ha overclock módba kerül
- B) A táp nem elég továbbra sem. (i7 és 1080Ti mellett egy valóban komolyabb 750w táp elég kellene hogy legyen)
A legjobb az lenne, ha lenne valami haverod, akinél ki tudnád próbálni a kártyát, esetleg neki is lenne egy 1080Ti amit te kipróbálhatnál.
-
#20358
razorbenke92
őstag
Giii
#20350
Régóta a gépemen vannak egy ilyen eszköz tervei, csak a gyártásra (gyárttatásra) vár. Még talán ebből a topicból egy kolléga akart ilyesmit venni és megterveztem, de befulladt.
Ha érdekel a dolog, leírhatnád az elképzeléseid privátban, hátha végül csak lesz értelme elkészítenem.
Ez egy custom ügyfél igényekre programozható venti/rgb szabályozó, mindenféle ventikhez és mindenféle szalagokhoz, többcsatornás hőméréssel.
-
#20349
razorbenke92
őstag
GIJoe
#20340
Én ott szünetmentesítenék, ahol valóban szükség van rá (pl.: PC, 3D nyomtató ill. egyéb olyan eszköz, aminek a hirtelen leállása adatvesztéssel, egyéb kárral jár).
Tennék egy AVR-t minden más elektronikai eszköz elé (TV, hangrendszer, nyomtató, notebook dokkoló)
És tetszőleges SONOFF eszköz mögé tennék minden további olyan eszközt, aminek nagy teljesítményfelvétele van, vagy árt neki a többszöri áramtalanítás (hűtő, klíma, bojler, fagyasztóláda stb.), és különböző power recovery késleltetéseket adnék meg, 3-5 perc között, így maximum annyi időnként mehet le-fel.
Nálunk (Újpest) nem rossz a rendelkezésre állás, viszont sokszor észrevettem az izzókon ingadozik az áram. Miután meggyőződtem róla, hogy nem a ház rendszere miatt van, én is beruháztam 1-2-re a fentiekből.
-
#20297
razorbenke92
őstag
dvd_R+
#20296
válasz
dvd_R+
#20296
üzenetére
Ahogy elnézem a hub-okat, faék egyszerűségűek, valószínűleg a LED-ek múltak ki.
Erről meggyőződhetsz, ha van egy multimétered. Diódatesztelő állásba kapcsolva ha a probe-okat ráteszed a LED csatira (a bekarikázottnál látszik, hogy elérhetőek a konnektor kontaktjai) akkor nagyon halványan, de világítani kellene a LED-eknek.
A következő kérdés:
Mennyire kiszabadíthatóak a LED diódák a ház szóbanforgó részeinél? Ha nincsenek leragasztva, vagy behegesztve a műanyag elemek, akkor pikk-pakk eszközölhető egy csere. -
#20294
razorbenke92
őstag
dvd_R+
#20293
-
#20285
razorbenke92
őstag
zsirapple
#20284
válasz
zsirapple
#20284
üzenetére
Szia!
Először is üdv a családban
Másodszor pedig:
Megvallom az őszintét, hogy nem vagyok nagy guruja ennek a dual PSU témának, viszont hallottam már hideget-meleget erről. Ismerve a működésük alapját elsősorban azt mondanám légy óvatos.
Miért?
Ezek az eszközök szabályozott kapcsoló üzemű tápok. Ez annyit takar, hogy egy belső beállított referencia értéket próbálnak elérni, miközben a változó terhelés miatt különböző teljesítmény igénnyel jár az előírt feszültségérték megtartása.
Ha jól értem, a nullpontot össze sem kötötted, csak a 12V-ot?
Ebben az esetben a 12V-od "lebeg" nincs biztosítva, hogy milyen feszültségértékhez képest (0 vagy GND) +12V, így akár az is lehet elméletben, hogy több-vagy akár kevesebb mint 12V amit a HKC adott a Corsairhez képest.
Egy másik kardinális pont, hogy ebben az esetben a HKC ugyan source-ként működik, viszont a az elektronoknak el is kell menni a 0-on, ami jelen esetben a Corsair táp GND-in keresztül történt a hálózatba, ezzel tehát a Corsair táp föld ágát ugyanúgy beterheled.
Egyszerűen hangzik innentől, csak össze kell kötni a GND-t is nem?
Hááát, a dolog nem ilyen egyszerű....
Onnantól kezdve, hogy a nullpont és a +12V is össze lesz kötve, újabb probléma jöhet.
Ebben az állapotban ugyanis lesz két tápod, amik mindketten próbálnak egy referenciát követni. Olyan ez, mint amikor ketten akarnak egyensúlyozni egy hoverboardon.
Ha egyensúlyban lesznek, és nem kell semmi extrát csinálni, akkor minden oké. Ha viszont kibillennek az egyensúlyból, és próbálnak kompenzálni, akkor egymás dolgát nehezítik.
Ha például egy nagyobb terhelés különböző nagyságban terheli meg az ágakat, akkor az egyik táp (Corsair) referenciaként mondjuk 12V-ot lát, a másik (HKC) pedig 11.9-et. A HKC ad egy kis kakaót, hiszen referencia alatt van. Ekkor a Corsair táp 12.1V-ot fog látni, így lejjebb veszi a teljesítményt, amit HKC tovább kompenzál, amiből így Corsair tovább csökkent...... A vége az lesz, hogy a teljesítményt a HKC fogja szolgáltatni, míg a Corsair gyakorlatilag alaphangon örül a fejének, hogy referencián van.
Nem egyszerű tehát ez a téma, remélem valaki más megmondja a tutit ezzel kapcsolatban, mert engem is érdekelne. De amennyit olvastam erről, annál több bonyodalmat láttam benne.
Egyszer egyébként láttam egy dualPSU szervert. Nagyon régi volt, és a dualPSU nem azt jelentette benne, mint a mostaniakban. A két táp ugyanolyan volt, az egyik referenciája azonban 12V-ra volt belőve, a másik pedig 5V-ra, és az egyik csak az 5V-ért felelt a szervergépben, a másik pedig csak a 12V-ért.
-
#20281
razorbenke92
őstag
Pöttön
#20277
-
#20230
razorbenke92
őstag
HUN_Szuh
#20221
válasz
HUN_Szuh
#20221
üzenetére
Igazából a google translate a barátod.
A gombod jó lesz PC kapcsoláshoz, ez egy nyomógomb, és nem kapcsoló.
A baj, hogy nem jól kötötted:
Az 1-2 pin akkor vezet, amikor nem nyomod a gombot, és akkor nyit, ha nyomod. Neked nem ez kell.
A 3-4 pin viszont addig zár, míg nyomvatartod, és nyit, ha elengeded. Erre kösd az alaplap power gomb csatiját, és minden jó lesz
szerk: bocsi, nem frissítettem az oldalt, és nem láttam a fejleményeket
-
#20212
razorbenke92
őstag
looser
#20211
-
#20205
razorbenke92
őstag
looser
#20202
válasz
looser
#20202
üzenetére
Ezer bocsi, a fehér capet én sem szúrtam ki, csak az első kép töltött be amikor néztem.
Ebben az esetben valóban érdekes, hogy hogyan lehet hozzáférni a csapágyhoz.
Nem mellesleg felteszem a kérdést: Ez nem egy maglev csapágy?
Meg is válaszolom magamnak: Nem az. Siklócsapágyas.
-
#20201
razorbenke92
őstag
looser
#20200
válasz
looser
#20200
üzenetére
Én csináltam ilyet párszor, szükség törvényt bont alapon.
Az olajozás is működik, de az olaj finomságától függően kiveri egy idő után. Nekem a zsír jobban bejött.
Leveszed a matricát amit lefotóztál, és mögötte lesz egy kupak. Tűvel felnyitod, és máris látod a csapágyazást. Tegyél be egy kicsit, járasd meg, és axiálisan is mozgasd meg a tengelyt közben.
Ellesz egy darabig.
-
#20195
razorbenke92
őstag
adatfalo
#20194
válasz
adatfalo
#20194
üzenetére
Onnantól kezdve ki tudod mérni az ágakat, egy multiméterrel
Ez nagyban függ attól is, hogy milyen tápot próbálsz tesztelni. Bizonyos tápok csak egy minimális terhelés fölött működnek, az alatt vagy nem is adnak feszültséget az ágra, vagy túlfeszültséget fogsz rajta látni.
-
#20185
razorbenke92
őstag
adatfalo
#20184
-
#20158
razorbenke92
őstag
SirKero
#20156
-
#20149
razorbenke92
őstag
MontyCrew
#20148
-
#20134
razorbenke92
őstag
Czimby
#20133
válasz
Czimby
#20133
üzenetére
- A kondenzátorok száma nem számottevő, inkább a kapacitásuk az. Ebből a szempontből a 10 kondi eredő kapacitása valószínűleg nagyobb, de szvsz az 1 kondissal is rendben leszel.
- Baja ilyesmitől rendeltetésszerűen (ha nem zárlatos a nyák pl.) nem lehet. A PWM jelnek 5 ventivel még meg kell birkóznia. Korábban építettem két ilyen elosztót, de arra 10 csatlakozó mellé már tettem egy erősítő tranzisztort a PWM jelnek. Ha jól emlékszem, 10 a max amit bír még papíron a PWM, én amiatt tettem rá ezt, hogyha a két 10-eset egymásra kötnék.
- A termisztoros móka nem rossz, működhet PC ventikkel, azonban két dolog fontos:
A termisztort áramló levegőben, vagy valamilyen jó hővezető és kis hőtehetetlenségű részhez fogatva kell használni. Másképp megviccelhet.
A meghajtó amit linkeltél a célhőmérséklet alatt is járatja a ventiket alapjáraton. Ez persze lehet jó és lehet rossz is, csak érdemes rá figyelni. -
#20132
razorbenke92
őstag
GAbre
#20130
Szia!
Mivel a külső táp 19V-os valószínűleg az elektronika step-down convertere nem biztosít elég kraftot. Régebben HTPC építésnél én is belefutottam, hogy 2.5" diszkre tervezett alaplapi tápok nem hajtották meg a 3.5" lemezeket.
Néhány kérdés:
- Belefér a gépbe a 3.5" vinyó, vagy mindenképpen a gépházon kívül lesz elhelyezve?
- Mennyire szeretnél barkácsolós, de szép megoldást, mennyire egyben megvásárlósat, de kevésbé kompaktot? -
#20128
razorbenke92
őstag
Kobold-13
#20127
válasz
Kobold-13
#20127
üzenetére
Ez egy igazán perverz kérdés.
Nyilvánvaló infó nem nagyon van arról, hogy pontosan mekkora terhelhetősége van, az pedig, hogy analóg feszültségjel csak nehezíti az egyértelműséget.
Amit viszont megtehetsz: Mivel dc analóg jel, valamilyen diszkrét kapcsolás lehet a fogadója a feszültségértéknek. A 8 pin földje a 14-es pin. Mérd ki egy multiméterrel a terhelést, ami a TV-n belül van ezek között a pinek között. Abból az ellenállásból, és az antennaerősítő egyenértékű ellenállásából (12V esetén 16mA esik rajta cca. 750 Ohm körül lehet.) nagyjából fogsz látni egy arányszámot, amivel előrébb tudunk lépni.
Használni akarod közben a scartot, vagy csak a 12V-t csapolnád onnan?
Mennyire régi a beltéri? Ha már 16:9-es képarányt küld, akkor bizony már csak 5-8V lesz a 12 helyett.
-
#20122
razorbenke92
őstag
Vismajor01
#20117
válasz
Vismajor01
#20117
üzenetére
Szia!
Az általad linkelt 150 dodós cucc remake-jére talán van egy ötletem.
Vegyél egy törött LED háttérvilágítású (véletlenül se OLED) monitort valahonnan olcsón/ingyen. A benne lévő diffúz anyagból készült hátfal adja ugyebár a képernyő egyenletes háttérvilágítását.
Ha a fehér LED-et kicseréled valami színesre, akkor egy egyenletes szép megvilágítást ad. Hátrány, hogy viszonylag nagy méretű, nem tudom mennyire tűrne egy méretrevágást.
-
#20101
razorbenke92
őstag
Smith008
#20100
válasz
Smith008
#20100
üzenetére
Szia!
Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik, de maga a PWM tényleg ennyi, egy elosztóval fog működni a vezérlés.
Ami a hátulütő, hogy a szabályozás nem fog működni, csak az egyikre, ugyanis a tachográf jel (amiből az alaplap megkapja a fordulat visszajelzést) már nem osztható elosztóval. Néztem is az általad linkelt kábelt, és nem láttam ugyan, de ezeken az elosztókon általában a tacho jel csak az egyik irányba megy.
Tehát ha két egyforma karakterisztikájú ventit akarsz rátenni akkor nem lesz gond, azonos lesz a fordulatszám a PWM jelre.
-
#20098
razorbenke92
őstag
rlazol
#20097
-
#20096
razorbenke92
őstag
rlazol
#20095
válasz
rlazol
#20095
üzenetére
Valami ilyesmi elosztóra lesz szükséged.
Az hogy elbírja e, inkább jó kérdés. Tippre azt mondanám, hogy nem. Az ilyen cuccokat nem szokták túltervezni, de az is megtörténhet, hogy megterveznek egy tápot egy 500 ledes sorhoz, és azt adják az 50 ledeshez is.
Megnézve a mi otthoni égősorunknak 200 LED-hez is 31V 3,6W-os tápot adtak, és egy sorbafűzhető 150-eshez is.
Utóbbiból a címke szerint 4-et lehet egymás után csatolni (600 led), és az maximum 3,5W lesz. Ez 5,1mW / led.
Ellenőrző összehasonlításként: Ennek a karácsonyi mókának 5V/10mA kell 10 ledhez => 5mW ledenként.
Tehát ha nem hosszabbak az egyes soraid 200 lednél, akkor még talán működhet is.
-
#20093
razorbenke92
őstag
modflow
#20092
válasz
modflow
#20092
üzenetére
Ezért lenne jó tudni, hogyha 5 db bébi elem helyett a fentit teszem bele, árthatok-e neki.
Erről beszéltünk idáig. Leírtuk a buktatókat és a lehetőségeket. Ha nem értesz hozzá, szétszedni meg nem szeretnéd, akkor két lehetőséged van:
- Nem babrálod.
- Babrálod, a saját felelősségedre. -
#20091
razorbenke92
őstag
modflow
#20084
válasz
modflow
#20084
üzenetére
Általában az elektronika két részre szokott válni az ilyen robik esetén:
- Az egyik a teljesítmény ág, ahol vagy direktben megkapják a motorok a feszültséget, vagy jobb esetben valamilyen biztosítékon keresztül. Ez inkább a problémás. Itt a motorok típusa fogja meghatározni, hogy bírják e a többletfeszkót.
- A másig ág egy szabályozott feszültséggel működő. A digitális elektronikai elemek nem nagyon szeretnek határozatlan feszültségről működni, jobbára 5V vagy 3.3V az ilyen alkalmazásoknál, mint ez a játék. Ezt egy feszültségszabályozó IC állítja elő, aminek típustól függően megvan a max feszültség bemenete. Ez szerintem kevésbé lesz egyébként gond. Ha 7,5V-ról megy üzemszerűen, akkor a 8.4-et el kell bírja, ennyi tartalékkal szoktak tervezni.
-
#20088
razorbenke92
őstag
modflow
#20087
válasz
modflow
#20087
üzenetére
A powerbank nem teljesen butaság, ha valóban tudja a 2A-t.
Ha megnézed a korábban linkelt ábrát:
akkor jól látni, hogy gyárilag ezek az elemek 45 perces ciklus esetén bő 25 percig mennek még 1V feszültség alatt. 5 cella esetén ez azt jelenti, hogy az utolsó cca. fél órában 5V-ról megy a pauk. -
#20083
razorbenke92
őstag
modflow
#20082
válasz
modflow
#20082
üzenetére
Igen, a tölthető C elem a darabszám miatt igen drágára nő. De egyik megoldás sem lesz filléres.
Az első, amit linkeltél az egyrészt NiMH, másrészt valami speckó készülék pótakkuja, emiatt olyan drága.
A második már egy közeli találat. Mivel töltöd fel? Azzal amivel bármilyen akkut fel kéne töltened: hozzá való akkutöltővel.
De mielőtt ilyet kezdesz használni, derítsd ki, hogy az elektronikáján milyen komponensek vannak direktben az akkura kötve, és azok elbírják e a plusz feszültséget (Li alapú akkuk cellafeszültsége 4.2V feltöltve, tehát csak ennek a többszöröseivel lehet akkukat szerezni.)
Ha veszel két cellát (cca. 2000 forint/db - az alatt nem érdemes kockáztatni), egy töltőt (kb. 2000 forint), plusz járulékos cuccokat, akkor ez sem olcsó mulatság.
-
#20081
razorbenke92
őstag
modflow
#20080
válasz
modflow
#20080
üzenetére
Nagy segítség lenne, ha tudnánk, milyen formációban vannak benne az LR14-ek.
Az is kérdés, hogy üzemidőt szeretnél növelni az akkusítással, vagy csak kevesebb elemet szeretnél kidobni?
Utóbbi esetén simán lehet baby elem helyére NiMH akkut venni, és akkor semmi mágia nincs.
Az előbbi kicsit bonyolultabb. Ha kapacitást akarsz növelni plusz térfogat igénybevétele nélkül, akkor kémiát is kell váltanod. Itt LiIon vagy LiPo kémiára gondoltam.
Gyanítom mind sorban van. Az 5x1,5V = 7,5V
Elektronika függő, de több mint valószínű, hogy kibírja a 8,4V-ot ami két Li cella csúcsfeszültsége.
Ezek az elemek (Duracell PlusPower C LR14) kb. tükrözik azt amire a cuccodat tervezhették.
A második mérési diagramon a 2A-es görbe pont 0,75h = 45 perc.
2A * 0,75h < 2000mAh , tehát egy legalább 2000mAh akkuval már jobban jársz.
Ezt a teljesítményt (2000mAh @ 2A) a nem-kínai LiIon cellák tudják.
Tehát ha kapacitást akarsz növelni, akkor két soros (
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) liion cellával már nyereséget érhetsz el, de csak és kizárólag akkor próbáld ki, hogyha meggyőződtél róla, hogy a komponenseid bírják. -
#20067
razorbenke92
őstag
neophyte79
#20066
válasz
neophyte79
#20066
üzenetére
Szia!
A helyzet az, hogy rossz irányból mentél neki ennek a feszültség dolognak. A lehető legtávolabb álljon tőlem, hogy beleszóljak, de ha ennyire nem tudod miről szól a dolog, óvatosan babráld az autót, nehogy gond legyen.
Amiről a kolléga beszélt:
A biztosíték az nem más, mint egy darab vezeték, ami bizonyos terhelés fölött elég. Ez hamarabb történik meg, minthogy a feszültségforrás, vagy a többi kábel tenné ugyanezt. Míg a biztosíték biztonságosan ég el, és könnyen cserélhető, a többi nem.
Na de hogy miért is írom ezt:
Az, hogy te a két lábán "csapolod" a biztit, tipikus esete annak, hogy miért nem halnak meg a verebek a villanydróton: Két ugyanazon potenciálon lévő drótról nem fog a terhelésed felé áram folyni.
Az autóknál a pozitív feszültség futkos mindenfelé vezetéken, a negatív pedig az úgynevezett "test" ami az autó kasztnijában fut.
Jelen esetben így néz ki a kapcsolásod a kocsiban: Akku(+)------- |Biztosíték|-------|Lámpa(+) Lámpa(-)|-------Test(-)
Ahhoz, hogy az általad betoldott 12V-os terhelés működjön, párhuzamba kell kötnöd a lámpával.
Ha kiveszed a biztit, akkor a következőt kapod Akku(+)------- | szakadás |-------|Lámpa(+) Lámpa(-)|-------Test(-)
Tehát a bal oldali vastagon kiemelt rész és a test között mérsz feszültséget, a másikon nem. Bármelyikre tennéd a pluszt, és a testre a minuszt menne. Ha viszont a bal oldalira tennéd, akkor megkerülnéd a biztosítékot, így egy zárlat folytán leégetnéd az akksidat/a vezetékeidet.
Ha a jobboldalira kötöd a +-t és a testre a minuszt, akkor a hozzáadott fogyasztód is biztosítva lesz, rövidzár esetén kimegy a bizti, és kész.
De a semmit mérem és a testhez kötöm a semmit, akkor mitől lesz feszültségem?
Erre a kérdésre válaszolva: Ha már visszateszed a biztit, ott is lesz feszültség, ahol akkor nem volt, mikor a biztosítékot kivetted.
-
#20059
razorbenke92
őstag
minek?:S
#20058
válasz
minek?:S
#20058
üzenetére
Röviden: Ha eddig nem volt gondod, szerintem nem lesz a kondi nélkülivel sem.
Hosszan, ha érdekel:
A kondenzátoros csati hosszabb kábelnél segít kiküszöbölni a feszültségzajt.
Minél távolabb van (vezető értelemben) egy kondenzátor a változó terheléstől (márpedig egy alaplapon sok dolog van, ami a másodperc tört része alatt többször ki-be kapcsol), annál kevésbé hatékony, mert a vezeték ellenállásából adódóan más lesz a feszültség a terhelésnél. Kvázi olyan, mintha lenne egy feszültségosztód amiben egyik ellenállás a kábel(viszonylag konstans) a másik pedig a változó terhelést szimuláló viszonylag gyorsan kis tartományon váltakozó ellenállás.
Ha viszont a kábel végén vannak kondenzátorok, akkor kicsit kisebb terhelés során feltöltődnek, kicsit nagyobb terhelés során leadnak az energiájukból. Ennek köszönhetően a PSU-ból egy simább teljesítmény (ebből adódóan simább feszültség) lesz kivéve.
Jöhet a kérdés, hogy akkor mit csinál az alaplapon az a végtelen sok kondi? Ha jól tudom, azok is ezt csinálják? Minek tehát kondis tápcsati? Sz.v.sz normál esetben azért, amiért a gamer tápkábel. De majd feltúrom a netet, hogy van e valós értelme is.
-
#20056
razorbenke92
őstag
bandi0000
#20055
válasz
bandi0000
#20055
üzenetére
Szia!
A ciripelés inkább zavaró, mint veszélyes. Az okozza, hogy a kapcsolóüzemű táp hallható frekin csattogtatja a feszültséget, ami egy tekercsen megy át. Ez a tekercs pedig rezonálni tud, így felerősíti a hangot.
Tartani ne tarts tőle. Az hogy mikor mennyire erős pedig a terheléstől függ. Ha nagyobb a terhelés, akkor általában elhallgatnak ezek a motyók.
Szerk.: Illetve talán annyit jelezhet előre, hogy valamelyik nehezebb induktív komponens laza, ezért tudhat rezonálni. Ha szétszedhető a táp, magad (vagy segítséggel) meg lehet nézni ezeket.
-
#20054
razorbenke92
őstag
T0mBd1gg3R
#20053
válasz
T0mBd1gg3R
#20053
üzenetére
Ha mondjuk kicsit módosítasz a dolgon, és mondjuk minden rázárásnál állapotot vált, akkor nagyon egyszerű dolgod van, feltéve, hogy van készenléti 12V (tehát gyújtás nélkül is) a tolatólámpa közelében.
A duplázásos verizió sem megoldhatatlan, csak ahhoz kell valami flip-flop tárolós hack pluszba. Kevésbé valószínű, hogy kapható plug-and-playben.
-
#20052
razorbenke92
őstag
tvamos
#20051
-
#20048
razorbenke92
őstag
T0mBd1gg3R
#20043
válasz
T0mBd1gg3R
#20043
üzenetére
Ne bajlódj a relékkel:
Egy kicsit költségesebb, de hidd el, imádni fogod! Én is az a barkácsolós fajta vagyok, de rávettem magam, hogy kipróbáljam. Utánaszámolva árban ugyanis nem jöttem volna ki jobban, ha hasonlóan gyári minőséget akarok elérni.
Ha van fázisod is, és nullád is a villanykapcsolóknál: Sonoff T1 RF
Ha nincs fázisod, akkor a kapcsoló után/izzók elé: Sonoff RF
Előbbit a kapcsoló helyére tudod tenni, utóbbit a kapcsoló után/ lámpatestek előtt. Utóbbi esetben a fizikai kapcsolót felkapcsolva kell tartani, ha lekapcsolod értelemszerűen nem kap áramot a sonoff sem, így oda a varázs. Meg lehet tanítani nekik RF távirányítót (én vettem ilyeneket), de akár a kocsi távirányítóját is (nem mindet, a kontakt nélküli kulcsokét pl nem tudtam).
Gyakorlatilag mikor hazaérek és bezárom a kocsit a ház előtt, felkapcsolnak a lámpák. Mikor beérek, és benyitom az ajtót, akkor egy rf nyitásérzékelő lekapcsolja őket. Vissza irányba amikor megyek ki, és nyitom az ajtót, akkor lámpák fel, amikor kinyitom az autót, lámpák le. Mindezt wifi nélkül. Ha be lesz üzemelve a home-server, akkor még okosítok rajta (pl hogy nappal ugyan ezekre ne kapcsoljon
)minek?:S Wifisből és RGBW-ből ugyan nem próbáltam még ezeket, de távirányítós verziót sima RGB-set igen. Egy apró bajom volt vele össz-vissz: A klímát is kapcsolta a távirányítón a kikapcs gomb...
-
#20037
razorbenke92
őstag
minek?:S
#20033
válasz
minek?:S
#20033
üzenetére
Vannak távirányítós vezérlők (akár wifis is). Ezeket csak bepattintod és go.
Windowsból állítani kicsit nagyobb macera és/vagy drágább. Legalábbis én nem találkoztam olyan megoldással, ami olcsó és PnP.
)
Tiszta sor. Az zavart meg, hogy a leírt "Van két 4pines" alapján én azt hittem, hogy két ugyanolyan 4pines csatija van, nem pedig, hogy egy kettévehető 8 pines.
)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) liion cellával már nyereséget érhetsz el, de csak és kizárólag akkor próbáld ki, hogyha meggyőződtél róla, hogy a komponenseid bírják.
)Új hozzászólás Aktív témák
- ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB (Micro hibás) INGYEN FOXPOST
- NZXT Kraken Elite 360 RGB White + Lian Li UNI Fan SL Infinity ARGB 3-pack - Alza garancia
- NZXT Kraken X62
- Enermax ETS-T50 W-ARGB (Brutál hiányos+hibás alkatrésznek csakis) INGYEN FOXPOST
- Kolink Rocket / Rocket Heavy / Rocket Heavy Vented / Rocket Complex mini / SFF számítógép házak
- BESZÁMÍTÁS! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2025, 100% akkumulátor
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- AKCIÓ! Asus ROG Flow Z13 +ROG XG RTX 3070- i9 12900H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3050Ti 4GB + RTX 3070 W11
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 16GB 512GB 15.6 új akksi 1év garancia
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest