Autóhifi

Ebbe a fórumba általában a hangminőség szerelmesei járnak, akiknek a célja a rögzített hanganyagok minél valósághűbb visszaadása az autóban.

Ha felkerested a fórumot, valószínűleg a gyári rendszereden szeretnél javítani. Hogy ne érjen első körben csalódás fontos, hogy tisztázd magadban miben érzel hiányt, min szeretnél javítani, és mi a cél, amit hallani szeretnél. A legkönnyebben úgy juthatsz dűlőre, ha meghallgatsz egy pár „kész” rendszert a közeledben, akkor már tudni fogod milyen irányba indulj. (Ebben a fórumtársak szívesen segítenek, kérdezzetek rá nyugodtan, senki nem veszi tolakodásnak... )

Gyári „Hi-Fi Rendszer”-ekről :

A gyári HIFI rendszerek nagyon nagy része a költséghatékonyságra van kihegyezve. Egy, a minimálisra csökkentett büdzséből kell a mérnököknek kreálni valamit, valami olyat, hogy amikor a szalonban beülsz az autóba, és bekapcsolják neked a hifit, akkor ájulj el attól, amit ott hallasz. Ehhez az kell, hogy sok mélyhang legyen, illetve a hallható hang frekvenciái közül ki legyen irtva az, ami bántó a nagyközönségnek. Ezt (nagy vonalakban) erősen loudness-es hangzással és a magas hangok kiirtásával hozzák létre.

Amikor kérdezel, fontos hogy az alábbi infókat leírd, ezek nélkül nehéz segíteni:

• Milyen autóba szeretnél építkezni ?
• Milyen zenét hallgatsz ?
• Milyen rendszert hallottál eddig, ami tetszett (karakterben)?
• Mennyit szánsz a dologra?

És ezzel el is jutottunk a piszkos anyagiakhoz. Egy rendszer több komponensből tevődik össze, melyek egy egységet, láncot képeznek. És mint tudjuk minden lánc annyira erős, amennyire a leggyengébb láncszem. Tehát törekednünk kell az azonos minőségű komponensek összeválogatására.

Rendszerépítés alapkövei:

Mivel egy hifista inkább azt szereti, ha a teljes spektrumban, tisztán, "leg - hanghűségesebben" szól minden hang, ahogy annak idején azt megkomponálták, rögtön azt fogja javasolni, hogy egy alap rendszert kell betenni az autóba, első komponens szett+ládika+négycsatornás erősítő. Javasolja mellé a szigetelést, és a megfelelő kábeleket is, de hát ugye emberünk csak azokban lát előrelépést, ami "szembetűnő, és látható", nem ilyen bizbaz bitumenlapban meg drága kábelekben... Pedig a lényeg, hogy ezek csak együttesen fogják megtenni a kívánt hatást.

Szóval emberünk kicseréli az ajtóban a hangszóróit, és nem esik hasra rögtön a basszustól, az elsöprő pumpálástól. Sőt, szerinte "jobban" szólt a gyári.

Nos, ez így is lesz, mert ez több összetevős dolog. Először is, az új hangszóróin kb 6x akkora mágnes van, mint a gyárin. Ezt illik 6x akkora erővel is hajtani. Az erő, ami a gyári hangszórómembránt mozgatja, az nagyon kevés lesz az újakhoz. Tehát erősítő kell. Emberünk megveszi az erősítőt, beköti, és még mindig nem akar kiesni a szeme a basszustól, ellenben azt fogja mondani, hogy sok a magashang. Itt két dolgot kell megemlíteni. Első körben azt, hogy mivel az új hangszóró több levegőt fog megmozgatni, és az autó ajtaja nem zárt doboz, ezért akusztikai rövidzár lép fel, ami miatt nem hallja többnek a mélyhangokat. Második körben pedig előjönnek azok a magashang felharmónikusok, amiket eddig a gyári hangszórókkal és gyári fejegységgel nem hallott, illetve sokkal szélesebb hangspekrumot fog hallani, ami elsőre - a loudness-es hanghoz szokott fülének - bántó lesz.

Amit itt újra szeretnék kiemelni, hogy rendszerben kell gondolkodni: első komponens szett + subláda + négycsatornás erősítő + normális beépítés, ajtószigeteléssel, és megfelelő kábelezéssel. Mindegyik komponens UGYANOLYAN fontos!

Ideális esetben a rendszerépítésnél az alábbi sorrendet érdemes megtartani:

Első fázis:
• Fejegység csere
• Hangszórók cseréje (Első komponens szett)
• Ajtószigetelés

Második fázis:
• Erősítő beépítés
• Hangszóró kábelek cseréje

Harmadik fázis:
• Mélyláda beépítés

„Hi-Fi van az autódban? Milyen hangos? Meddig lehet tekerni?”

Sokan esnek abba a hibába, hogy amikor elszánják magukat a hifi rendszer feljavítására, sajnos csak fejben van meg nekik sok dolog, de fülben nem. Első körben mindenki azt szeretné, (illetve azt gondolja) hogy még több mélyhang, méginkább masszírozó basszus legyen az autóban. Legtöbb esetben ilyenkor tökéletesen elég egy 20-as, 25-ös aktív mélyláda (vagy 2csatornás erősítő+láda), ami már a középmély hangok helyett (amik a gyári rendszerben a legnagyobb mennyiségben megtalálhatóak) kicsit mélyebbre is merészkednek, és levegőt is mozgatnak.

Több olyan ember is ült már az autómban, akik rögtön ezzel kezdték: "ennyi?" "azt hittem hangosabb..." "alig hallom a basszust...." "nem megy a mélyláda?"

És itt kezdődnek a bajok. Sokan vonnak párhuzamot aközé, hogy ha van egy jó hifirendszer az autóban, akkor ott rögtön pumpáló basszusok lesznek, és kiesik a szemük tőle, ha feltekerik a hangerőt.
Kevés olyan eset volt, hogy aki beült zenét hallgatni, és nem a fenti mondatokkal szállt volna ki. Kevés olyan volt, aki esetleg nem csak az alsó frekvenciákat akarta hallgatni... Sajnos.

Autóhifis alapvetések, alapfogalmak, ajánlott típusok:

Fejegység:

A rendszer forrása a fejegység, az elérhető hangminőséget leginkább ez a komponens határozza meg, hiszen ami innen nem jön ki, azt semmilyen komponens nem fogja „hozzákölteni”, ha durván akarunk fogalmazni, akkor a fejegység kimenetétől már csak romlik a hang, a többi komponens minőségével ennek a veszteségnek a mennyiségét tudjuk csökkenteni.

Ajánlott fejegységek a teljesség igénye nélkül, néhány alapvető szempont alapján:

Mechanika nélküli fejegységek(18-20eFt-os kategória):

• Pioneer MVH-180UI (legjobb ár-érték a kategóriában, 2 pár RCA, Flac és Wav lejátszás aluláteresztő és felüláteresztő szűrő, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

• Kenwood KMM122 (2 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, kizárólag aluláteresztő szűrő van benne, a mélynyomó felső frekvenciáinak kiszűrésére, Androidos telefont kezel USB-n)

• JVC X130 (1 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, kizárólag aluláteresztő szűrő van benne, a mélynyomó felső frekvenciáinak kiszűrésére, Androidos telefont kezel USB-n)

• JVC X230 (1 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, kizárólag aluláteresztő szűrő van benne, a mélynyomó felső frekvenciáinak kiszűrésére, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

• Kenwood KMM-102 (1 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, kizárólag aluláteresztő szűrő van benne, a mélynyomó felső frekvenciáinak kiszűrésére, Androidos telefont kezel USB-n)

• Kenwood KMM-202 (1 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, kizárólag aluláteresztő szűrő van benne, a mélynyomó felső frekvenciáinak kiszűrésére, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

CD lejátszóval rendelkező fejegységek(25-33eFt):

• Pioneer DEH-2800UI (legjobb ár-érték a kategóriában, 2 pár RCA, Flac és Wav lejátszás aluláteresztő és felüláteresztő szűrő, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

• JVC KD-R671 (2 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, kizárólag aluláteresztő szűrő van benne, a mélynyomó felső frekvenciáinak kiszűrésére, Androidos telefontés IPOD-ot kezel USB-n)

• Kenwood KDC-170 (2 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, kizárólag aluláteresztő szűrő van benne, a mélynyomó felső frekvenciáinak kiszűrésére, Androidos telefont kezel USB-n)

• JVC KD-R471 (1 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, kizárólag aluláteresztő szűrő van benne, a mélynyomó felső frekvenciáinak kiszűrésére, Androidos telefont kezel USB-n)

• Kenwood KDC-100 (1 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, kizárólag aluláteresztő szűrő van benne, a mélynyomó felső frekvenciáinak kiszűrésére, Androidos telefont kezel USB-n)

Mechanika nélküli, Bluetooth kihangosítós készülékek(30-35eFt), mindegyik képes bluetooth-on keresztüli zene lejátszásra:

• JVC KD-X330BT (2 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 2 pár 4V-os RCA, Flac és Wav lejátszás, 2 utas keresztváltó, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

• Pioneer MVH-X380BT (2 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 2 pár RCA, Wav lejátszás, aluláteresztő és felüláteresztő szűrő, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

CD lejátszós, Bluetooth kihangosítós készülékek(36-45eFt):

• JVC KD-R871BT (2 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 2 pár 4V-os RCA, Flac és Wav lejátszás, 2 utas keresztváltó, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

• Pioneer DEH-4800BT (2 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 2 pár RCA, Wav lejátszás, aluláteresztő és felüláteresztő szűrő, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

Mechanika nélküli, Bluetooth kihangosítós készülékek(45-50eFt), aktív keresztváltó:

• Alpine UTE-92BT (1 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 3 pár RCA, Flac lejátszás, 3 utas keresztváltó, időkorrekció, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

• Pioneer MVH-X580BT (3 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 3 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, 3 utas keresztváltó, időkorrekció, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

CD lejátszós, Bluetooth kihangosítós készülékek(60-70eFt), időkorrekcióval:

• Kenwood KDC-BT53U (1 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 3 pár 2,5V-os RCA, időkorrekció, IPOD-ot kezel USB-n)

• Kenwood BT92SD (1 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 3 pár 4V-os RCA, időkorrekció, IPOD-ot kezel USB-n, SD kártyát kezel)

• JVC KD-R90BT (2 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 3 pár 5V-os RCA, Wav lejátszás, időkorrekció, IPOD-ot kezel USB-n)

CD lejátszós, Bluetooth kihangosítós készülékek(60eFt-tól felfelé), aktív keresztváltóval:

• Alpine CDE-193BT (1 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 3 pár 2V-os RCA, Flac lejátszás, 3 utas keresztváltó, időkorrekció, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

• Pioneer DEH-X7800DAB (3 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 3 pár RCA, Flac és Wav lejátszás, 3 utas keresztváltó, időkorrekció, Androidos telefont és IPOD-ot kezel USB-n)

• Pioneer DEH-80PRS (1 telefon egyidejű csatlakoztathatósága, 3 pár 5V-os RCA, aktív keresztváltó, időkorrekció, IPOD-ot kezel USB-n, SD kártyát kezel, auto eq, mérőmikrofon)

Időkorrekció:

Az autóban a hangszórók különböző távolságra vannak a fülünktől. Emiatt az egyszerre megszólaltatott hang az egyik hangszóróból előbb, a másikból később jut el ahhoz, így a végeredmény egy sok irányból szóló összevisszaság. Azért, hogy a színpadot meg lehessen teremteni és az előttünk elterülő térben elhelyezhetőek legyenek a különböző hangok, a hangszórókból jövő hangnak egyszerre kell a fülünkhöz megérkezni. Erre hivatott az időkorrekció. Segítségével késleltethetőek az egyes hangszórókon megszólaló hangok. Elérhető vele, hogy a fülünkbe egyszerre érkezzenek meg, ezáltal egy egységes hangképet és színpadot teremtve. Ennek a funkciónak a segítségével érhető el, hogy kvázi a színpad közepére kerülünk. A másik fontos tulajdonsága, hogy a hangszórók fázisba kerülnek, ami dinamikában, testességben és egységességben jelenik meg.

Aktív keresztváltó:

A funkció segítségével a hangszóró szettek gyári hangváltójának kihagyásával a fejegységen állíthatóak be az egyes hangszórók vágási frekvenciái. Minden autó más és más akusztikai környezet, így ami az egyik autóban jól működik egy hangszóró szettel, egyáltalán nem biztos, hogy a másikban is ugyanolyan jól fog. Minden ember füle más, így ami nekem tetszik, nem biztos, hogy neked is fog. Az aktív keresztváltó segítségével az adott autóra és hangszóróra testreszabhatóan változtatható minden egyes hangszóró vágási frekvenciája és ezáltal kiaknázható a hangszórók tudása. Bizonyos keretek között saját ízlésünkre formálható a hangzása.

Hangszórók:

A hangszóróknak terhelhetősége van, nem pedig teljesítménye. Erősítő választásnál érdemes legalább akkora teljesítményű erősítőt választani, mint a hsz terhelhetősége, de inkább erősebbet.
Subnál 2-3x nagyobb teljesítményű erősítő ajánlott, mint a sub terhelhetősége. A hangerőt inkább a hangszóró érzékenysége befolyásolja, nem növekszik a bepumpált teljesítménnyel arányosan.

A hangszórókat 3 nagyobb csoportba soroljuk:

Magassugárzó: 18-35mm átmérőjű, fém, vagy selyem dóm általában. A selyem dómok általában kellemesebb, természetesebb hangúak, a fémek jellemzően érces hangúbbak. A nagyobb átmérőjű alacsonyabb frekvenciáról indítható, így precízebb színpadot, és pozíciókat ad, és jobban „tehermentesíti” a fő hangszórónkat, a mélyközepet.

Mélyközép: Fő hangszóró a 2 utas rendszerekben, ez fedi le a hangskála legnagyobb (információ) tartományát (60-4500Hz). 100-180mm átmérőjű, rengeteg féle-fajta konstrukcióval. Léteznek slim kialakítások a szűkebb beépítési helyekre szánva, ezeket csak akkor válasszuk, ha nincs más megoldás.

Sub hangszóró: 180-380mm átmérőig, masszív kosár, nagy mágnes/tekercs, kis érzékenység jellemzi őket, tehát nagy erősítő teljesítmény szükséges hozzá. Arányaiban nagyon kis frekvencia tartományt fed le 20-80Hz-ig kb., mégis sokat von le az élményből a hiánya. Típusonként eltérőek, különböző méretű, és felépítésű ládákhoz tervezve. Zárt rendszerűek itt nincs semmilyen nyílás a hangszóró helyén kívül. Ezek általában nagyon pontos hangot adnak, lineáris a hangerejük de nagyobb erősítőteljesítményt igényelnek. Bassreflex típusú ládák, melyek a hangszóró helyén kívül még van egy nyílás ami kör vagy szögletes profilú is lehet, ez az ún. reflex nyílás. Ezeknél már nehezebb a pontos beállítása a ládának , de általában mélyebb frekvenciákat tudnak lesugározni mint a zártak,emellett nagyobb hangnyomásra képesek. A Bandpass rendszerű ládák is amik kettős reflex kamrával vagy egy zárt és egy reflex kamrával rendelkeznek ezek bizonyos frekvencián nagyot nyomnak , de se alatta se felette nem működnek kielégítően.

Általában minél több hangszórót raksz egy autóba, annál kuszább lesz a hangkép.
Alap rendszer kialakításához leginkább járható út: egy pár komponens hangszóró szett esetleg egy mélynyomóval megtámogatva. A cél egy színpadod teremteni magunk előtt , amin a zenészek egymástól jól elkülönítve játszanak , és a hang nem a hangszóróból hallatszik , hanem leválik a hangszóróról.

Beépítés:

A hátsó hangszóró szett az esetek döntő többségében nem szükséges mert a kialakítani kívánt színpadképbe nagymértékben beleszól. Fejegységről hajtott első szett esetén igyekezzünk minél érzékenyebb hangszórót választani(a 90 dB felettiek már általában jónak mondhatóak) , hogy a fejegységünk beépített végfokai meg tudják hajtani(tudom most azt mondod , hogy az én fejem 4x52W de hidd el onnan 10-max 12 wattnál több nem jön le , az sem túl jó minőségben).

Ha megveszel egy akár milyen komoly hangszóró szettet az még önmagában nem fog jól szólni, a beépítés milyensége, illetve az ajtó fogja meghatározni a hangzás jelentős részét. Ezért mindent el kell követni a hangszóró beépítésekor az optimális körülmény eléréséhez, hogy a hangsugárzó a lehető legjobb képességeit mutassa. Ezért van szükség az ajtók komoly rezonancia csillapítására hogy a hangszóró ne a karosszéria lemezfelületeit rezegtesse, és egy ideális, zárt dobozt hozhassunk létre, amibe tud dolgozni a hangszóró.

Zaj és rezonancia csillapításra különböző termékek állnak rendelkezésre, mint pl: autóban a gyártás során használt bitumen(tartalmú)lapok ebből a két ajtóra kb 2m2 szükséges. Ezekhez viszonylag közepes kézügyesség igényeltetik, felragasztásuk előtt a felület alapos tisztítása szükséges, és hőlégfúvóval kell felmelegíteni a helyére.

Ajánlott lapok:
• Hanno PF 830 (legjobb ár/érték arány, de nem a legprofibb anyag)
• Silent Coat 2-4mm
• STP, Dynamat termékek.

A termékek kombinációja hozhat jobb eredményt, ez autó és beépítés függő.

Ha erősítőt használunk a bekötéshez használt kábelek helyes megválasztása szintén nagyon fontos. A tápkábel keresztmetszetének méretezéséhez az alábbi táblázat nyújt támpontot:

A táblázat ajánlását érdemes 1,3-al szorozni kb, az így kiadódó kábel keresztmetszetek már biztosan megfelelőek lesznek. Táp, és testkábelnek jó minőségű hegesztőkábelt érdemes használni, ez biztosan rézből van, hajlékony, és elég ellenálló a szigetelése. A hifis kábelek természetesen jobbak lehetnek, de a hegesztőhöz képest kb háromszoros áron kaphatóak. Ami alatta van, az alu, vagy rossz minőségű réz ötvözet. Ha egy mód van rá, testet is érdemes az akkuról vinni.

Biztosítékot az erősítő(k) várható áramfelvétele +30% körülre érdemes méretezni, de semmiképp nem szabad a kábel keresztmetszetéhez képest „túlbiztosítékolni”.

Biztosítékháznak miniANL, van ANL-t érdemes választani, Gladen, Audison jó minőséget ad, jó áron.

Kondenzátorra nincs szükség, legalábbis a "szifon" kondikra, amikre az esetek 99%-ában gondol az ember. Ebből a felépítésből 2-3 típus van, ami használható (Helix, Brax, stb...), a többi inkább ront a rendszer teljesítményén, hiszen rossz minőségű, lassú kondenzátorokból épül fel, és az első kisülés után ugyanolyan fogyasztóvá lép elő mint az erősítő, nemhogy kiegyenlíti a kiugró feszültségesést, még rá is tesz egy lapáttal.
Aminek értelme van, az a konditelep, ahol sok kisebb kondenzátort építünk egy NYÁK-ra, ez kellően gyors, viszont lényegesen drágább, és munkaigényesebb is.

Ha nagyon nagy áramfelvételű (100+A) erősítő(kkel) operálunk, akkor érdemes elgondolkozni egy pótakksi beépítésén. Ezzel egyfelől elegendő áramot tudunk biztosítani az erősítőnek a hirtelen csúcsokhoz, és kíméljük a generátorunkat is. Fontos, hogy utastérbe csakis zárt rendszerű (zselés, felitatott, spirálcellás) akkut tegyünk, mert a sima savas ólomakkuk durranógázt termelnek töltés közben, ami finoman szólva nem a hosszú élet titka egy kis zárt térben.
Ha nem egyforma akkuk kerülnek be (fő-, és pótakksi), akkor gondoskodni kell a leválasztásról egy nagy áramú relével. Ha nem választjuk le az akkut amikor használaton kívül van, akkor a nagyobb feszültséget tartó akku folyamatosan tölteni akarja az alacsonyabb nyugalmi feszültségűt, és így szépen lassan merítik egymást...

Általánosságban elmondható, hogy akár hangszóró kábelnél, akár RCA kábelnél az ár egyenes arányban van a kapott hanggal. Magassugárzóhoz legalább 1,5mm2-es, mélyközéphez 2,5mm2-es, subhoz 4mm2-es kábelt ajánlott használni.

Ajánlott hangszóró kábelek:

• Ká-csa Audio KCE-LS15
• Ká-csa Audio KCE-LSW15
• Ká-csa Audio KCE-FLW15
• Cordial CLS215
• Cordial CLS225
• Sommer Orbit 225 MKII

Ajánlott RCA kábelek:

• Gladen CH-Eco
• Ká-Csa Audio KCB-250
• Ká-Csa Audio KCE-250
• Neotech KHS321
• Hicon Ambience

GY.I.K. :

„Ha jó minőségben szeretnék zenét hallgatni, akkor mennyit kellene rászánnom?”
-Ezt neked kell eldönteni. Természetesen néhány 10Eft-ból nem fogsz tudni jó rendszert összedobni.... Ez a legtöbb elektronikai kütyüre igaz, home hifi, TV, telefon, számítógép : olcsó húsnak híg lesz a leve.

„ Nem a legdrágább hificucc érdekel.”
- Nem is biztos hogy az lesz a legjobb neked, ami a legdrágább.

„Milyen lejátszót tudnátok ajánlani bele?”
Azt, hogy ha én hallgatnám, akkor tudnék válaszolni. De! ... mit akarsz rajta hallgatni (MP3, CD lemez, veszteségmentes formátum....

„Milyen minőségben akarod hallgatni?”
- Lehet, hogy ami nekem már jó, neked még csak idegtépő zaj. Nem lehet tudni. Kellene tudni, milyen viszonítási alapod van. Ha otthon millós hangfalon + erősítőn hallgatsz zenét, akkor az autóba is hasonló minőséget vársz.

„Milyen zene irányzatot fogsz rajta hallgatni?”
Rap zenéhez másfelé kell indulni, mint annak aki komolyzenét akar.

„Nem versenyre kell….”
Nem voltál még versenyen…Ha lettél volna, tudnád, hogy ott nem tizex x ezer Ft-ból építkeznek, és lehet hogy ott egy kábel többe kerül, mint amit Te rászánnál a saját cuccod megépítésére. Az utcai zenészeket, akiknél a minél jobban döngő - rezgő rendszámkeret a mérce a helyi kocsma/disco előtt, azokat nem nevezném „versenyzőknek”.

Tisztában kell lenni azzal, hogy képernyőn át a relatív dolgokra nehéz válaszolni : "jó minőségű legyen, ne legyen drága, stb stb.

Néhány érdekes gondolat-tapasztalat a hifizés rögös útjáról:

Annó, jópár éve hasonló problémákkal küzdöttem; több komponens szett / mélysugárzó / magassugárzó, stb. is megfordult nálam, mert nem tudtam mit is keresek. Nagy sub, még nagyobb sub, nagy erő, még nagyobb erő, ilyen szett, olyan szett, érdekes tapasztalatokat szereztem belőlük.

1, Nem biztos, hogy jó komponenst akarunk lecserélni. Egy alapszintű hangszórószett is csodákra képes (persze a saját korlátain belül) ha megfelelően kiszolgáljuk, és jól állítjuk be. Ehhez - újra hangsúlyozom- ugyanúgy hozzájárul egy normális kábelezés, és egy valóban jól megcsinált ajtószigetelés, mint egy újabb/jobb/nagyobb erősítő.

2, Sokat segít, ha tudjuk, MIT akarunk hallani. Nekem ehhez - most lehet nevetni - egy agybadugós fülhallgató és az otthoni fejhallgatóm segített nagyon sokat. Kevés olyan zenét hallgatok, amiben pontszerű, mintaszerű a színpad, ellenben szeretem, ha a zene pontos, feszes, kontúros, nem húz el egyik oldalra sem, az énekesnek olyan a hangja, mint amit valóban előadott a mikrofon előtt, és ebben a fül vagy fejhallgató rengeteget segít (itthoni hifim nincs, de egy igazán ütős szobai rendszer is hasonlóan tud működni segítség terén)

3, A nagyobb / jobb / drágább hangszóró sem feltétlenül jelent jobb hangot. A rendszernek a beállítása és a hozzáadott komponens kb 60:40 % arányra tehető. Tehát hiába ölsz bele esetleg rögtön az első alkalommal 100Eft-okat a motyóba, ha aztán később a beállításnál nem tudod, mi az, hogy aktív vágás, vagy HPF, LPF, esetleg nem tudsz bekötni normálisan egy hangváltót, és / vagy nem tudod, hogy hogyan működik, stbstbstb.

4, Törekedjünk arra, hogy a hifi rendszerünk minden része egyazon minőségi színvonalat tartson. A Sokol rádióra is lehet Pioneer erősítőt tenni, de a végeredmény ugyanúgy híg ürülék marad.