- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- zebra_hun: Hűthető e kulturáltan a Raptor Lake léghűtővel a kánikulában?
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- lezso6: Nem látszik a kurzor Chrome alatt a beviteli mezőkben?
- Gurulunk, WAZE?!
- Argos: Szeretem az ecetfát
- bambano: Bambanő háza tája
-
LOGOUT
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#21748
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
#21741
JulianSinulf
őstag
válasz
JulianSinulf
#21741
üzenetére
Meg is jött a VL6180X a lentebbi eladótól.
Elájulva nem vagyok tőle.Az Adafruit vl6180x könyvtárat és az abban lévő vázlatot használtam.
A szenzor előtti, úgy 10-13 mm-es rész túl közel van neki. Ezt kis is írja. A 0 innen kezdődik és ezt végig bele kell kalkulálni. Szóval valahol 50 mm-nél csak 40 mm-t ír. Egy pontos beméréssel ez szoftveresen szerintem megoldható.
A max távolság 175 mm, amiből lejön ez a 10-13 mm-es rész.
Ha túl távolra kerül, akkor azt is kiírja a monitorra. Tehát érzékeli, ha valami túl távol vagy túl közel van.
Tehát lényegében olyan 1 cm-től 16 cm-ig lehet vele mérni. -
#21741
JulianSinulf
őstag
mézespálinka
#21739
JulianSinulf
őstag
válasz
mézespálinka
#21739
üzenetére
[link]
Német eladó, küld magyarba is. Lehet rendelek is mindjárt.
Pontosságra 5-100 mm-t ír. Számomra ez hihetőbb, mint a 0. -
#21715
JulianSinulf
őstag
biker
#21714
JulianSinulf
őstag
Szerintem biztos, hogy nincs minden tüskéről saját bizti. Főleg nem az újnál. Inkább van egy bizti, jó esetben, meg egy kis értékű ellenállás, amivel a fogyasztást nézik. A régi csatinál lehetett esetleg csatinként egy ilyen ellenállás.
De lehet, hogy tévedek, nem szedtem még szét a kártyámat és egyelőre nem is szeretném.
AMD esetén volt olyan, ahol Roman erre a fogyasztást mérő alkatrészre ráforrasztott párhuzamosan még egyet. Így a kártya kevesebbet mutatott, de a durva az volt, hogy a konnektorból is kevesebbet vett fel a gép.A melegedésre is gondoltam. Egyik megoldás kívülre egy hőmérő elemet erősíteni és ezt is figyelni. Igor mért a csatin már 64 fokot is, ami egy zárt házban nem feltétlen meglepő. Főleg ilyen terhelés mellett. A csati specifikációja szerint viszont csak 50 fokig garantálja a 9,2A-es erenkénti terhelhetőséget és arról nem szól, hogy e hőmérséklet fölött hogyan csökken a teherbírás. Ráadásul a hőtágulás valószínű, hogy rádolgozik a kontakt hibára.
Hiába az ATX3.0 táp, ha nekem ATX2.0 van. Lecserélni nem szeretném, nincs másfél éves. A VGA nem volt tervben, ezért sem olyat vettem, ami "jó" lenne hozzá. Szóval nem szeretnék megint 100+ eurót kiadni.
-
#21713
JulianSinulf
őstag
biker
#21712
JulianSinulf
őstag
Nem hiszem, hogy mutatja. Ahhoz vagy a tápban vagy a kártyán kellene valaminek lennie ami lekommunikálja. De majd ránézek.
3 tápcsatinál sem emlékszem, hogy mutatta volna bármi az erenkénti áramfelvételt.
A limit belövése a legkevesebb. Főleg, ha nem a minimumra megyek rá, hanem a maximumra. Ha azt túllépi, akkor sem visít, fényjelzést ad. Mondjuk egy piros LED minden érre. Emellett egy kijelző, ami kiírja az erenkénti áramfelvételt.
Első körben amúgy is valami fogyasztós teszttel kezdeném. Aida stressz teszt vagy fumark/3dmark. Míg megy a teszt, kicsit megmozgatnám a kábelt. Ha jó a csati és a kontakt, akkor örülök. Ha nem, akkor az már ok lehet a gariztatásra.
Amúgy lehet figyelni több dolgot is, mint, hogy, ha 1 éren folyik áram, akkor a többin is kell, ha egyiken sem folyik, vagy nagyon kevés, akkor mindegyiken annyinak kell lennie. Be lehet állítani toleranciát is. Ez már csak programozás kérdése. Hogy ezt a részét sikerül e megírnom, majd kiderül, ha itt vannak az alkatrészek. De egyelőre még gondolkodom rajta, hogyan, miként lenne a legjobb. Mely kábelek csatijait kellene megbontani vagy inkább egy panelt csinálni, amin rajta vannak a csatik, így a kábeleket nem piszkálom, csak egy eszközt iktatok közbe. Hasonlót láttam, de az csatinként tudta mérni az átmenő teljesítményt, nem erenként.
Mivel átalakító van a kártya és a táp között így gondolkodhatom a régi 6+2-es csatin vagy az újon is, de akkor kell egy megfelelő kábel is. Mondjuk a kábel tervben volt már korábban is, mert az átalakító pont nem elég hosszú, hogy átérjenek a csatik a gép alaplap mögötti részébe. Egy toldókábel megoldaná ezt. Viszont minden egyes toldás növeli a hibák lehetőségét.A videó kitért arra is, hogy a 4090-es esetében a 600W-hoz 4 tápcsati kellene a régiből, papíron. Viszont ez kétszeres biztonságot adna. Ha kiesik egy ér, akkor sincs semmi, mert mérések alapján a 4 csati 1100W-ot simán elbír. Ehhez képest az új csati éppen csak kicsivel több bír. Ha kiesik egy ér és még meleg is van, akkor már nem bírja el a 600W-ot. Úgyhogy igen, a régi csatinál nem lennének gondok. De most ez van. Mint írtam, nekem csak 4080-am van és eddig nem tapasztaltam gondot. Az egész egyszerű kíváncsiság a részemről.
-
#21711
JulianSinulf
őstag
biker
#21707
JulianSinulf
őstag
Köszi, akkor így keresgélek még. A 12V-os kiszerelés már megfelelő. Nagyobbal nem akarok foglalkozni.
A gyorsaság és pontosság jelenleg nem annyira lényeges.
Egy videó alapján a videós elmélete szerint, ha kiesik egy vezeték, akkor a többi nem bírja el a terhelést, melegszik és leég a csatlakozó. A kieső vezetéket talán így meg lehet találni. Persze, ha olyan a kontakt, hogy csak nagyon minimális időre szakad meg és ez okozza a melegedést, annak a vizsgálatára nem lesz jó az említett gyorsaság miatt. Arra szerintem hétköznapi ember számára (értsd nem méregdrága) nem lesz elérhető eszköz. Nekem egyelőre szerintem nincs ezzel gondom, nem 4090-esem van, hanem 4080-asom és csak remélni merem, hogy mind a 6 vezetéket használja a kártya és nem spórolták le a vezető sávot. És azt is csak remélni merem, hogy jó rajta a csatlakozó.
Egyelőre ez csak egy elmélet és kíváncsi vagyok, mit lehet belőle kihozni. -
#21705
JulianSinulf
őstag
razorbenke92
#21704
JulianSinulf
őstag
válasz
razorbenke92
#21704
üzenetére
Értem, köszi!
Akkor egyelőre marad a hall szenzoros verzió és megnézem, mibe kerülne a csatlakozó, meg némi kábel, hogy ne a gyárit vágjam szét. Egyelőre csak próbának szánom, de, ha túllép egy összeget, akkor annyira nem fog érdekelni. Nem életbe vágó. -
#21699
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Egyenáramerősség mérőt keresek arduino-hoz.
Lehetőség szerint lakatfogós?/transzformátoros?/tekercses? kiszerelés lenne a jó.
Hasonló, mint ez. Modulban is jó lenne. Ezzel az a gond, hogy csak 5A-t tud.
Nekem olyan kellene, ami legalább 10A-ig mér, de akkor sem megy tönkre az elektronika, ha több folyik keresztül rajta. Esetlegesen a 15-20A-os jobb lenne. A kábel, amit átvezetnék rajta, papíron 9,2A-t bír. És van belőle 6. Szóval, ha az egyik esetlegesen nem megy, akkor a teljesítmény a többin fog eloszlani.
Azért lenne jó ez a fajta, mert nem kell a kábelt megvágnom, elég a csatiból kiszednem az érintkezőt és átvezetnem rajta, majd visszadugnom.
Forrasztásos megoldásból ezt az 50A-s hall szenzoros verziót találtam. De sokkal jobb lenne a tekercses verzió.Esetleg valaki ismer ilyet?
-
#21692
JulianSinulf
őstag
tibi-d
#21688
JulianSinulf
őstag
válasz
tibi-d
#21688
üzenetére
Korábban mást írtál: "Amikor minden használatban lévő rekesz a szobában van, akkor lehet kiadni a mérésre a parancsot."
Akku helyett lehet próbálkozni szuperkapacitással, ha az elképzelésednél maradsz. De szerintem nem fog átmenni elég teljesítmény az indukciós tekercseken, főleg, hogy meg sem áll a rekesz. Legalább is én jóféle indukciós töltés megoldással még nem találkoztam, de már rég kerestem rá.
Ha valaki esetleg ismer ilyet, akkor ne tartsa vissza, mert az viszont engem érdekelne.FM adó helyett még mindig a BT kapcsolatot részesíteném előnyben. Így, hogy csak egy készülék fog üzemelni, nem lehet gond az átvitellel a sok rekesz miatt.
-
#21681
JulianSinulf
őstag
tibi-d
#21680
JulianSinulf
őstag
válasz
tibi-d
#21680
üzenetére
Akkor megoldásként fel lehet keresni a telepítő céget, hogy egészítsék ki a terméket még ezzel, meg azzal.
Ha jól értem, akkor a méregdrága eszközöket sem felügyeli senki közvetlen közelről?
A növény a kamrából egy szintén zárt mérőhelységbe megy és onnan vissza?
A vezérlő egység, ami a kamrán belül lenne, valahonnan kellene áramot kapnia. Mi lenne, ha a kamra alját bekábeleznétek, a rekeszek aljára érintkezőket szerelnétek és az elektronika ezen keresztül kapná a feszültséget, nem akkuról. Persze ehhez az kell, hogy elég pontosan kerüljön a rekesz a helyére. Meg olyan érintkező, ami ellenáll a nedvességnek.
Egyéb esetben a tudásom alapján maradna az alacsony fogyasztású BT-s kapcsolat. Az elektronika fogyasztását le kell mérni és az alapján számolható, hogy mekkora akku kell.Amúgy neked mi volt az ötleted? Írtad, hogy van valami. Kíváncsi lennék rá.
-
#21679
JulianSinulf
őstag
tibi-d
#21674
JulianSinulf
őstag
válasz
tibi-d
#21674
üzenetére
A cél még mindig nem világos. Mármint a talajvizsgálatnak mi a célja?
Ez alapján állítják a kamra paramétereit? Nem hiszem, hiszen vizsgálják a növényt is. Ez alapján viszik ki a rekeszt? De, ha egyszer mindegyiket kiviszik naponta, akkor szintén nem hiszem.
Vagy csak adatgyűjtés a cél? Ez nagyon valószínű. De akkor meg ehhez is valami kalibrált cucc kellene, nem hobbi eszköz. Ha már van egy csomó méregdrága eszköz...Ha már úgyis kint a rekesz naponta, akkor akár akku-t is lehet cserélni az elektronikában. Már nem kell 3 hónapban gondolkodni, elég 1 napban. Nagyban leegyszerűsíti a feladatot.
Jeltovábbításon sem feltétlen kell gondolkodni. Mikor kiviszik, ki is lehet olvasni. Akár mérhetne egész nap.
Amúgy is kérdéses, hogy az elektronika majd mennyire fogja bírni a környezetet. Az akkunak sem mindegy. -
#21657
JulianSinulf
őstag
#75135488
#21655
JulianSinulf
őstag
válasz
#75135488
#21655
üzenetére
Ha az ESP-01 lábmérete akkora, mint az ESP32-é, akkor nem egy nagy ördöngösség forrasztani. Persze nem durung páka meg pisztoly kell hozzá, hanem valami precízebb.
10-15 évvel ezelőtt vettem olyan kis pákát olcsón, amit 12V-ra kell dugni és már lehet is vele forrasztani. Semmi szabályozás, meg egyéb. Ellenben nagyon vékony a hegye., ami pont alkalmas ilyen műveletekre.Én arra lennék kíváncsi, hogy mi értelme 10 másodpercenként adatot olvasni, ráadásul 3x és utána átlagolni?
Egyszerűen nem tudok rájönni.
Illetve 10mp-enként olvas, de 10 percenként küld?
A boltban kapható 3-as hőmérőszett sem küld percnél rövidebb időn belül adatot. Sőt, talán inkább 5 vagy 10 perc az időintervallum. És két cerkaelemmel, kijelzővel (ami mindig mutat) elmegy hónapokig. -
#21550
JulianSinulf
őstag
vegyszer
#21548
JulianSinulf
őstag
válasz
vegyszer
#21548
üzenetére
Szegény gyerek, nem hagyod, hogy ranked meccseket játszon a haverokkal. Elég nagy trauma fogja érni. Főleg, ha új haverokat kell keresnie, mert nem tudja megkerülni a korlátozásod.
Ha tudod, hogy mivel tolja a gyerek, akkor rá tudsz keresni, hogy milyen nyitott port kell neki. Ha ezt a routeren bezárod nyitás helyett, akkor valószínű online nem fog játszani a játékkal.
Ha átrakod a gyereket a harmadlagos routerre, az anyóst meg a másodlagosra, akkor a harmadlagoson próbálkozhatsz korlátozni, hogy ne zavarj meg másokat. Persze, ha a routeren van reset gomb, akkor a gyerek hamar kikerülheti. Ahogy a kábelbe épített elektronikát is, ha megtalálja. Meg a port korlátozást is.
Én amúgy egy egyszerű barbár módszerrel próbálkoznék első körben. A hálókábel jeleit átvinném egy relén. Ha azt akarom, hogy ne játszon, akkor relé lekapcs. Hogy ezt esetleg távolról vezérled és ESP-t használsz hozzá vagy más módon, ahogy neked kényelmes.
Kicsit barátságosabb megoldás, ha relé helyett optocsatolót használsz a kapcsolat megszakítására.De időközönként egyszerűen újraindíthatod a routert is. Ez is meg fogja akasztani a játékot. Igaz, hogy mindenki netjét is, de, ha már leszokott a gyerek, akkor nem lesz ezzel sem gond. Addig meg azt mondod, biztos frissítette a szolgáltató.
Amúgy meg, ahogy írták, szülői felügyelet használata a routeren.
Esetleg a routereket megfelelően beállítani, hogy csak egy adja az IP címeket, így onnan látod az összes klienst és tudod őket szabályozni.
Ha a "modemed" wifis, akkor gondolom az egyben a router is. Oda kellene irányítani mindent. A másik két router-t berakni AP üzemmódba. Nálam is így van most, csak két eszközzel. Mindegy, hogy melyik kliens hova csatlakozik, az első eszközön be tudok rájuk állítani mindent, mint a statikus IP cím vagy a port nyitás. A második eszközbe sosem kell belépnem.@ekkold: Bocsi, míg te írtál, én is, így csak elküldés után jelent meg a hsz-ed.
-
#21513
JulianSinulf
őstag
its_grandpa
#21508
JulianSinulf
őstag
válasz
its_grandpa
#21508
üzenetére
Köszi!
Megpróbálom még a host nevét megadni.
Amúgy mi is lenne ez a host név? Ilyennel még nem találkoztam.
Ezen a néven jelentkezne fel a hálózatra? (Így első tippre.) -
#21512
JulianSinulf
őstag
ViZion
#21503
JulianSinulf
őstag
válasz
ViZion
#21503
üzenetére
Vanilla FW?
Azt hogyan érem el?
Vagy az ESP library könyvtárában található Camera kódra gondolsz?
AP-t így is csinál. Csak jó lenne jelszavazni. Még jobb lenne, ha egy routerre csatlakozna, bár így belegondolva, nem is biztos, hogy bírná térerővel ott, ahova kerülni fog. Ezt még nem teszteltem. -
#21499
JulianSinulf
őstag
Aryes
#21492
JulianSinulf
őstag
Ezt töltöttem rá.
Az utils részen a 29, 30. sorban megadtam a routerem elérhetőségét. Néha rácsatlakozik, néha nem.
A 40, 41. sorban megadtam egyedi adatokat, arra az esetre, ha AP-t hozna létre. De ez sem működik.
A data könyvtárat rá kellett másolni egy SD kártyára, hogy működjön a weboldal. Ezzel nincs is gond.
Egyebet nem módosítottam, csak fordítottam és ráküldtem az ESP-re.
Az arduino-ban a hardvert ez alapján állítottam be. 6:10-nél megállítva szerintem minden látszik. Mondjuk itt a videóban egy lábat összezár a GND-vel és úgy programozza. Azt nem értettem, hogy ez miért kell, én nem csináltam. Az MB panelon van rá egy nyomógomb, de nem villogott a piros led, hiába nyomtam. Lehet, hogy félreértettem valamit.
Ezen kód előtt meg az ESP könyvtár Camera kódos programjával próbálkoztam, arra töltöttem rá ezt a másikat. -
#21491
JulianSinulf
őstag
Aryes
#21490
JulianSinulf
őstag
Örülök, hogy jó helyre írtam.
Köszi a választ!
5V-on 200 mA-t vesz fel. Ezt el kellett volna bírnia az USB-nek is.
Ettől függetlenül elég jól melegszik. Kommunikációs panel nélkül és tápegységre kötve folyamatosan képes üzemelni.
A wifi rész beállítása nekem magas. Pedig nagyon egyszerűnek kellene lennie.
Megadtam a megfelelő helyeken a router nevét és jelszavát.
Elsőre rácsatlakozott, de nem töltött be oldalt.
Újraindítottam, akkor már nem csatlakozott rá, létrehozta a saját AP-ját default beállításokkal. Pedig ezt is átírtam, hogy más legyen az SSID, legyen jelszó. Nem lett. -
#21487
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Nem tudom mennyire járok jó helyen, az oldal keresője az ESP-re nem dobott ki semmit.
Vettem egy ESP32-CAM (OV2640) modult MB lappal.
Feltöltöttem rá ezt a kódot.
Egyrészt hiába állítom be a hálózatom adatait a kódban, saját hálózattal indul.
Az AP részen megadtam adatokat, de nem vette figyelembe, a default saját hálózattal megy akkor is.
Ha a kész oldalon módosítom, akkor rácsatlakozik a hálózatomra, de valami ping hibát dob gyakran. És újraindításnál elfelejti.
Ezek voltak az apróbb gondok.
A nagyobb gond, hogy a kamera képe nagyon homályos és, hogy időszakosan megáll. Pár másodpercig üzemel, majd semmi. Ha újrakérem a közvetítést, akkor megint megy pár másodpercig és semmi.
Az EPS32S nagyon melegszik, ahogy a kamera is és a feszültségszabályozó is.
Ez az első ESP-m, így nem tudom, hogy ez normális egy ESP-nél?
Vagy valami baja van?Ha esetleg nem ide kellett volna írnom, akkor tudtok ajánlani egy helyet, ahova mehetek?
-
#21193
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Bajban vagyok egy kicsit a függvényekkel. Nem működnek.
Korábban már használtam őket, akkor nem volt gond.
Ahogy a neten olvastam, először a függvényeket kell megírni, majd utána jön a setup és loop rész.
Meg lehet a loop után is írni, de akkor a setup előtt függvény prototípust kell létrehozni.
Én megpróbáltam mind a két módszert, de egyik sem működött.
A setup-on belül lefut az egyik függvény, aminek le is kell futnia, de a loop-ban nem működnek.A kód egy része, mikor a függvény a setup előtt van:
void rovid_vissza()
{
void commTest();
stepper_driver.moveAtVelocity(-VELOCITY);
uint32_t interstep_duration = stepper_driver.getInterstepDuration();
Serial.println(interstep_duration);
delay(500);
stepper_driver.moveAtVelocity(0);
}
void commTest()
{
if (not stepper_driver.isSetupAndCommunicating())
{
Serial.println("Stepper driver not setup and communicating!");
return;
}
Serial.println("Stepper driver OK");
bool hardware_disabled = stepper_driver.hardwareDisabled();
TMC2209::Status status = stepper_driver.getStatus();
if (hardware_disabled)
{
Serial.println("Stepper driver is hardware disabled!");
}
else
Serial.println("Stepper driver is hardware enabled!");
}
void setup()
{
Serial.begin(SERIAL_BAUD_RATE);
stepper_driver.setup(serial_stream);
TMC2209::Settings settings = stepper_driver.getSettings();
stepper_driver.setRunCurrent(RUN_CURRENT_PERCENT);
stepper_driver.enableCoolStep();
stepper_driver.enable();
buff[0] = 0;
commTest();
}
void loop()
{
if(Serial.available())
{
char c = Serial.read();
if(c == '\n')
{
buff[p] = 0;
String str = String(buff);
if(str == "10") void hosszu();
if(str == "-10") void hosszu_vissza();
if(str == "1") void kozepes();
if(str == "-1") void kozepes_vissza();
if(str == ".1") void rovid();
if(str == "-.1") void rovid_vissza();
p=0;
buff[0] = 0;
}
else
{
buff[p] = c;
if(p<Length-1) p++;
}
}
}
A commTest a setup-ban lefut.
Ha a rövid_vissza részét beírom az "if" függvényhez egy az egyben, akkor működik, leszámítva, hogy a commTest már nem fut le.
A kód lényegében úgy működik, ha minden a megfelelő "if" függvénynél van, csak elegánsabb lenne, ha a loop-ban nem lenne annyi minden.Valaki tudna ötletet adni, hogy mit rontok el?
-
#14718
JulianSinulf
őstag
its_grandpa
#14713
JulianSinulf
őstag
válasz
its_grandpa
#14713
üzenetére
Erre való egy jó mikroszkóp, mely közel hozza a kis dolgokat
-
#14717
JulianSinulf
őstag
Janos250
#14715
JulianSinulf
őstag
válasz
Janos250
#14715
üzenetére
Ilyet én legyártok itthon.
Igaz, nincs rajta lakk és felirat, bár a felirat még éppen megoldható. Minimális szinten.
Amatőr szinten tökéletesen megfelel.
Természetesen sokkal kevesebb idővel jár, ha az ember rendeli és míg vár az elkészülésére, addig mást tud csinálni.
10 db esetén szerintem már nem minősül amatőrnek. -
#14649
JulianSinulf
őstag
Gergosz2
#14648
JulianSinulf
őstag
válasz
Gergosz2
#14648
üzenetére
Ha nincs benne mozgó alkatrész, akkor, hogy kapcsol?
Relék terén SSR-rel még nem találkoztam.
Valamint mekkora az áramfelvétele, mert a linken lévő nem írja?Jelenleg egy relés kapcsolópanelt használok direkt Arduino-hoz.
Bár ezt is mókolnom kellett, mert Low Level Trigger-es volt és az nem tetszett. (Nem is értem, hogy miért jó ez.) A vásárlási leírásokra nem jellemző, hogy írják, melyik típust fogják szállítani. Úgyhogy a PNP tranzisztort lecseréltem egy NPN tranzisztorra, meg itt-ott még átforrasztottam. Most magas jelnél kapcsol.
A vezérlésnek elég pár mA, maga a relé olyan 80 mA körül van és 5V-os.
Egy 12V-os kb. 1A-es eszközt kapcsolgat. -
#14627
JulianSinulf
őstag
kesztió
#14625
JulianSinulf
őstag
válasz
kesztió
#14625
üzenetére
A ház, amiben lakom, 2006-ban épült.
A falakon van egy doboz, rajtuk egy nagy tekerő, amin a beállítani kívánt értékek vannak.
Emellett tartalmaznak egy LED-et, ami jelzi, ha épp bekapcsolta a termosztát a fűtést.
Ennél minimalistább már nem is lehetne szerintem. A feladatát ellátja. -
#14626
JulianSinulf
őstag
kesztió
#14617
JulianSinulf
őstag
válasz
kesztió
#14617
üzenetére
Köszi!
Így már érthető.
Viszont, ha csak a relatív hőmérséklet a lényeg, akkor értelmét veszti az alvó/wifi módos problémád és teljesen fölösleges a referenciahőmérő is.
Hiszen érzés után mész és nem tényleges értékek után.
Vagyis, ha az ESP folyamatosan megy és tartja a kapcsolatot a wifi routerrel, akkor talán még egy konstans melegedést is produkál, ami bár eltolja a szenzor által mért "szoba" hőmérsékletet, de ez ugye nem is lényeg. Ha nem lenne elég konstans, akkor meg kell oldani, hogy az legyen. Egyenletes terhelés mellett egyenletes lesz a hőleadása is.Valamint, ha a termosztáton átjár a levegő - másképp nem lenne képes mérni a szoba hőmérsékletét - és a komfortérzésnek ennyire fontos a tizedhőmérséklet (teljes mértékben elhiszem, csak én nem követem tizedpontosan a magam számára, de 1-2 fok különbséget észreveszek), akkor nagyon meg kell választani a helyét. Hiszen az értéket a lakásban járkálva már el lehet tolni, emellett adott esetben az sem mindegy, hogy épp milyen idő van kint. Akármennyire is le legyen szigetelve a ház, a nyílászáróknál akkor is más értékek lesznek, amik már eleve légmozgást generálhatnak a helyiségben.
De ez majd talán egy későbbi probléma lesz. Vagy lehet, hogy nem lesz, csak én gondolom túl. -
#14608
JulianSinulf
őstag
kesztió
#14606
JulianSinulf
őstag
válasz
kesztió
#14606
üzenetére
Nem értek egy dolgot:
A referenciahőmérő hitelesített darab? Csak, mert én nemrég vettem vagy 10 darab DHT22-est, illetve egy másik fajtát is. Páratartalmat akartam velük mérni. Hőfokokban is van némi eltérés közöttük, úgy, hogy egymás mellett vannak, páratartalomban meg elég nagy az eltérés, így egyelőre pihentetve vannak.
Nemrég vettem egy Lidl-ős 3 külső hőmérős szettet. Egymás közvetlen közelében volt a főegység a 3 külsővel. Ezek közül kettő külső mérte pont ugyanazt a hőfokot, a többiek mást mértek. Páratartalomba itt is voltak eltérések.
Nem tudom, mit higgyek.A villanyszerelőnek szerintem mindegy, hogy milyen kábelt húz a csatornába. Nem egy hálókábelt behúztam egyik munkahelyemen és villanyt mi nem is szereltünk. Da a csatornákat villanyszerelők rakták a falba.
A mostani albiban padlófűtés van. A falon sima analóg termosztát. Egyes számok akkorák rajta, hogy a csíkok közötti résnél nagyobb helyet foglalnak el.
Beállítom a 20-as szám 2-es számjegyének közepére, és most olyan 21-22 fok körül van a lakásban. De ez attól is függ, hogy épp melyik hőmérőt nézem. És, hogy hol van a hőmérő. Az ablakban pl. 19,5 fok, míg átellenben a falnál 21,9. És ezen egy atompontos termosztát sem segítene.
A lényeg, hogy mi jól érezzük magunkat.
A padlófűtést ellátó tárolóban 40-50 fok körüli a víz. Ha épp megy is az egyik helyiségben a fűtés, minimálisan érezni lábbal. Mindenhol járólap, így jellemzően papucs van rajtunk, de néha kíváncsiságból ráállok. Ahol vélhetőleg elmegy a cső, ott meleg. Mellette már nem túl jó állni.Nem kötözködni akarok, csak szeretném megérteni, hogy miért jó, ha tizedpontosan tudom mérni és állítani a hőmérsékletet.
Hátha valamikor egyszer, egy saját ház építtetésénél szükségem lenne erre az információra. -
#14560
JulianSinulf
őstag
Aryes
#14559
JulianSinulf
őstag
Köszi!
Asszem nem hagytál ki semmit.
1. Ezen át kell rágnom magam. De jó tudni, hogy van lehetőség.
2. Gombnyomás vs. master kártya? A kártyát könnyen elkeverhetem. Bár az tény, hogy praktikusabb és kevesebb vesződséggel jár, mint a gomb. A gomb, ahogy az elektronika egy részével, a lakásban lesz. Csak a kártyaolvasó és a kijelző kerül lakáson kívülre. Esetleg 1-2 LED, más célt szolgáló gombok. Nem ettől a biztonsági réstől félek.
3. 113 UID. Még mindig elég egy kisebb vállalkozásnak is, de nekem csak otthonra kell.
3.4. A beírásra, kiolvasásra is tudsz valamilyen anyagot ajánlani? -
#14555
JulianSinulf
őstag
Aryes
#14518
JulianSinulf
őstag
Köszi!
Akkor az EEPROM-ba nagyon sok chip elfér, emiatt nem kell aggódnom.Akkor már csak az a kérdés, hogy lehetne ezt megfelelően leprogramozni.
Az elképzelés:
Fut egy alapprogram, mely a beléptetést vezérli. Ami kódokat most néztem, az alapján ez elég egyszerű, mert, ha nincs mit leolvasni, akkor a program mindig visszatér a leolvasáshoz. (Ez volt az egyszerű.)
Ide be lehetne tenni egy olyat, ha lenyomok egy gombot és "nyomva tartom", akkor a program továbbfut a kódbeírás részére.
Illetve, ha valaki megnyomná a csengőt, akkor a kód a dallamos részre ugorna.
Ezek az ugrálások már nem annyira egyszerűek, de a 2WD autó kódjából talán ki tudom hámozni a nekem kellő sorokat.
Chip felvitel:
Szóval megnyomtam a gombot, a kijelzőn megjelenik a "Bevitel" felirat és várja a chip odatartását. Esetleg egy 10s visszaszámlálással, mert hiába nyomom folyamatosan a gombot, az úgyis csak akkor számít, mikor a kódban a lekérdezése sor hajtódik végre.
Ha nem olvas be semmit, akkor 10s után visszatér az alap programhoz. Először azért gondoltam a gomb nyomva tartása opciót, mert akkor nincs szükség erre az időzítésre.
Ha sikerül a beolvasás, akkor kiírja az UID-t, majd egy újabb leolvasást kér és a két eredményt összehasonlítja. Ha megegyezik, akkor beleírja az EEPROM-ba az értéket.
Ami kérdéses számomra, hogy tudom megoldani a visszaszámlálást, miközben a chip-et is be kellene olvasni. És amikor olvasás történik, akkor a visszaszámlálás értelemszerűen leállna. Vagyis a processzornak egyszerre két feladatot kellene ellátnia.
Majd a másik kérdés, hogyan tudom beleírni a kapott eredményt az EEPROM-ba úgy, hogy egy következő chip bevitele ne írja felül akkor sem, ha újraindulna a program (áramszünet, reset).
Beléptetés:
Az EEPROM tartalmát megfelelően ki kell olvasni és eltárolni. Ez lesz összehasonlítva a belépéshez használt chip adataival. Viszont, ha nő a chip-ek száma, akkor a tárolók számát is növelni kell.
Úgy emlékszem erre is van valamilyen megoldás.
A másik megoldás, hogy egy tárolót használok és minden beléptetésnél ebbe a tárolóba olvassa ki a tárolt értékeket addig, míg az egyikkel egyezés van és beléptet vagy a végére érve nem enged be. Értelemszerűen nem akarok 128 UID értéket kiolvasni, ha csak 1, 2, 3, stb. van eltárolva.
Nem tudom, hogy időben ez mit számítana, gyanítom, hogy nem sokat pár chip esetén.És így visszaolvasva az írtakat eszembe jutott, hogy kellene egy törlési rész is. Mert, ha elhagynám a chip-et, akkor nem lenne jó, ha benne maradna a programban.
Akkor viszont sorszámozni kell az UID-ket az EEPROM-ban, hogy törlésnél egyszerű legyen kiválasztani a megfelelőt és olvasásnál értelemszerűen az üreseket kihagyni, de ott nem megállni. Vagyis mégis csak végig kell olvasni az EEPROM-ot.
Hacsak nem lehetne eltárolni az EEPROM egy részén, hogy mennyi chip van felvíve. Ez egy szám lenne. Bevitelnél nőne, törlésnél csökkenne az értéke egyel. És a program csak addig olvasná az EEPROM-ot, míg el nem éri ezt a bizonyos értéket.Így végigolvasva, hogy mit is szeretnék, nagyon szép, de sokkal egyszerűbbnek tűnik, hogy a kódban adom meg az engedélyezett chip-eket és, ha bővíteni kell, akkor bővítem a kódot és újraprogramozom az Arduino-t. Ha meg törölni kell, szintén ugyanez.
Az UID leolvasásához meg:
a) fenntartok egy külön erre a célra készült olvasót (nem valószínű),
b) kiolvasom a meglévő chip-eim adatait és ezt eltárolom megfelelően, így később nem kell már a kiolvasással bajlódnom (új chip vásárlása esetén bukta a dolog, de jelenleg van vagy 10 darab),
c) ha a chip nincs a programban, akkor kiírja az UID-t a kijelzőre. Azt fel tudom írni vagy lefényképezni és be tudom vinni gépen a kódba, majd a gépet az ajtóhoz vinni és felprogramozni helyben (ez a legesélyesebb tekintve, hogy nem számítok túl gyakori módosításra).Várom a javaslatokat, észrevételeket, ötleteket, hibákat a gondolatomban!
-
#14517
JulianSinulf
őstag
Janos250
#14480
-
#14516
JulianSinulf
őstag
Aryes
#14478
JulianSinulf
őstag
A Nano-nak 1 KB az EEPROM-ja.
A csipek változóak.
A programnak decimális számok kellenek, az olvasó viszont hexadecimális értékeket olvas ki.
A program képes a hexadecimális értékeket átváltani decimálisra és kiírni a soros monitorra.
Viszont míg a hexadecimális érték 4*2 karakter, addig decimálisban ez változó.
Úgyhogy nem tudom, mennyire lenne elég az 1 KB-t.
Kezdetben 3 csipet akarok felprogramozni, később még nagy esély van további kettőre.
ESP32-vel egyelőre nem akarok foglalkozni. Az extra tanulnivalóval és utánanézéssel jár, de még ez sem megy úgy, ahogy jó lenne. Bár mondjuk az adatok fájlba való írása sem rossz, ha értékeket akarok tárolni. De ez a projekt odébb van. -
#14474
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Még csak ismerkedem az arduino-val, pár dolgot már összeraktam különböző leírások alapján, viszont a magyar nyelvű anyag sajnos nagyon kevés.
A programozáshoz kevésbé értek, egyszerűbb kódokon kiigazodom, az elektronika része kicsit jobban megy.
15 évvel ezelőtt a TurboPascal-t próbálták a fejembe tuszkolni, de a külső adatok elérése fejezetig nem jutottunk el.Most egy csipes beléptető rendszeren dolgozom és a jelenlegi kód szerint magában a kódban kell megadnom az engedélyezett csipek értékeit.
Ha csipet akarok hozzáadni, akkor bele kell nyúlnom a kódba és újraírni az arduino-t.Ezért arra gondoltam, hogy jó lenne, ha a csipek adatait nem a kódban hanem memórián tárolnám.
A legjobb lenne a belső eeprom, sokszor úgysem lenne írva. Ha ez nem lehetséges, akkor egy SD kártya lenne a következő ötletem.
Biztonsági okokból csak akkor lehetne hozzáadni csipet, ha nyomva tartok egy gombot.
Így a kódba egyáltalán nem kerülne csip azonosító.A rendszer része lenne egy 2x16-os kijelző, egy RFID RC522 csip olvasó és egy Arduino Nano (nem eredeti). Meg még pár kiegészítő dolog magához az ajtónyitáshoz és a tápellátáshoz.
Illetve valamilyen dallamcsengőt is kapna és a csengő funkcióját is ellátná.Jelenleg van egy kódom melyet a Magyar Arduino Labor YT videója alapján és más netes leírások alapján eszkábáltam össze. Az ajtónyitás már működik tesztkörnyezetben és a soros monitorra írogat is szépen.
Van egy másik kódom az LCD kijelzőre, ezt még nem építettem bele az ajtónyitásba.
A dallamcsengő részét még csak felületesen nézegettem.Tapasztalataim az Arduino-val:
Eddig barkácsoltam hőmérséklet és páratartalom mérőt 2x16, 4x20 és OLED kijelzőre is, 10 darab szenzorost soros monitorra és kétféle érzékelőset a 4x20-as kijelzőre.
Az értékek meglepően nagy skálán mozogtak.
Nemrég összeraktam egy "alkohol" szonda jellegű elektronikát OLED kijelzővel. Nem igazán tetszett az eredmény. Mindig csak aktuális értéket mutatott. A legmagasabb eltárolásához és kiírásához már kevés a programozói tudásom.
Azért írom, hogy barkácsoltam, mert különféle kódokból ollóztam össze és igazítottam a kapcsolásomhoz a saját kódom.
Legelső projektem egy 2WD kocsi volt. Leírás nem érkezett a készlethez, a neten meg pont ilyenhez nem volt. Így 2 másik 2WD leírásából építettem meg és írtam meg a kódot a sajátomhoz. Majd a szenzoros változatot átalakítottam BT-s változattá.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- CASIO órák kedvelők topicja!
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Formula-1
- OLED, Mini-LED, IPS, VA, TN - melyik panelt válaszd 2025-ben?
- Bluetooth hangszórók
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- További aktív témák...
- Thinkpad T14 Gen2i 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB NVMe IR kam gar
- Eladó használt Gigabyte AMD Radeon HD 6750 videókártya
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- 7DB 60GB SSD eladó kedvező áron
- HP EliteBook 830 G8 i5-11gen//16GB//256SSD//13.3 " FHD Bang&Olufsen hang
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman i3 FSP 600W
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest