Úgy emlékszem tengelyirányban, de ha letöröd se lesz túl nagy probléma, mert szerintem nem fogja ellopni senki (:

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Úgy látom ha 40 fok fölött van akkor mindig világít folyamatosan a láng szimbólum a kijelzőn. Ha 40 fok alá van állítva akkor csinálja ezt, hogy elalszik majd később újra indul, de akkor felmegy 50 fokig is akár és utána megy vissza 40 környékére vagy az alá. Most 80 %-on van a teljesítmény (a gyári értéken) próbáljam meg mondjuk 60%-ra levenni?

Kérdés, hogy HMV-t szeretnél e a kazánnal csinálni. Nálunk is hasonló az alaprajz és úgy lett megoldva, hogy a szobában van a kazán, mert ott van olyan fal ahol 2-2 méteres sávban nincs ablak, és a kivezetéssel szemben 10 méteren belül nincs épület, ilyenkor lehet nagyobb kazánt feltenni homlokzati kivezetéssel. Csináltattunk köré egy szekrényt, így nem látszik. HMV csövei pedig az állmennyezetben vannak.
Gondolom a rajz bal oldalán lakás van, így a nappaliba a háló fala felől mehetne, vagy ha a 2-2 méter megvan a nappali-konyha ablak között akkor oda. Kondenzvíz elvezetés már macerásabb az elsőnél.
Kollégámnak nem volt olyan fala, ahol a 2-2 méteres sáv meg lett volna ezért 6kW-os kondenzációs kazán lett berakva, az kb mehet bárhová. Viszont ezzel HMV-t nem lehet készíteni.

Nagyon köszönöm, ezzel megspóroltál egy fűtésszerelős kört. Villanyszerelő ma érkezik, aki a termosztátot eredetileg kötötte, ránéz, ha tényleg nem jó garanciában átköti.

A szabályozásra vonatkozó dolgokat megjegyzem, amint jön egy hidegebb időszak nekiugrok. Addig pedig keresek egy normális infrahőmérőt (volt már, ugyanarra a felületre 5/5 mást mért 2 percen belül).

Egy utolsó kérdés fogalmazódott még meg bennem, méghozzá a keringető beállítása kapcsán (ez az utolsó fűtéssel kapcsolatos eszköz, amit a lakók maguk tudnak szabályozni). Azt jól sejtem, hogy a termosztát egy relatív primitív eszköz, csak a hőmérséklet függvényében kapcsolgatja ki-be a keringetőt, annak módját, sebességét nem állítja? Tehát a keringetőt állítsam majd be én úgy, hogy normális idő alatt a lakás minden része fel tudjon melegedni. Ehhez manual - padlófűtéshez az állandó nyomást ajánlja, a jelleggörbéket nem teljesen értem, és a leírás későbbi pontjai is rendre keverik is az üzemmóddal. Kitapasztalom majd, gyanítom a kék vagy zöld beállítás fog kelleni.

volt már, ugyanarra a felületre 5/5 mást mért 2 percen belül
~
Fényes felületek esetén sajnos akár a saját tested infrasugárzását is "beleméri", tehát nyilván vannak peremfeltételek, amiket be kell tartani, hogy mérésnek tekinthessük. Relatív mérésre azért általában alkalmas.

Azt jól sejtem, hogy a termosztát egy relatív primitív eszköz, csak a hőmérséklet függvényében kapcsolgatja ki-be a keringetőt, annak módját, sebességét nem állítja?
~
Jól, pontosan ezt teszi.

Tehát a keringetőt állítsam majd be én úgy, hogy normális idő alatt a lakás minden része fel tudjon melegedni.
~
Nem sok mozgástered van etéren. Nagyjából minden eldőlt azzal, ahogy a padlófűtést letekerték. A különböző jelleggörbéknek akkor lenne jelentősége, ha lennének beavatkozó eszközök (szelepmozgató motor, zónaszelep, stb), amihez a szivattyú dinamikusan tudna alkalmazkodni anélkül, hogy feleslegesen sok energiát pazarolna.

Viszont amit tehetsz, hogy összehasonlítod a különböző üzemmódokban szállított térfogatáramok (vagy kiírja a szivattyú, vagy összeadod esetleg az áramlásmérők által mutatottat) adatait. Ha a szivattyú kiírná a felvett teljesítményt is, akkor ebből a két értékből nyilván már lehetne sok következtetést levonni, de mindenesetre azt fogod tapasztalni, hogy a felvett teljesítmény nem lineárisan aránylik a szállított térfogatárammal. Tehát mondjuk ha maximum jellegörbén szállít [x] m3/h térfogatáramot és ekkor felvesz [y] W-ot, akkor [x/2] térfogatáramnál [y/8] W--ot vesz fel. Ezeket a pontokat ha ábrázolod egy grafikonon, vagy táblázatba foglalod, akkor lesz egy elfogadhatóan magas érték, amikor a fajlagos energiafogyasztás a legalacsonyabb. Erre érdemes beállítani és soha többé nem kell hozzányúlni.
Értelemszerűen ha eltekergeted az osztó-gyűjtő szelepeit, akkor máshol lesz a munkapont és talán más görbe passzol majd hozzá.
(normális esetben nyilván nem így csinálja senki, hanem a megfelelő görbe a tervezéskor választatik ki a tervező által, amikor a megfelelő szivattyú is, tehát a helyiszínen már nem kellene méregetni, meg görbéket felvenni, de nekem most ez a lehetőség adott csak)

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Értelemszerűen ha eltekergeted az osztó-gyűjtő szelepeit, akkor máshol lesz a munkapont és talán más görbe passzol majd hozzá.
~
Kiegészítés: állandó nyomás esetén természetesen nem fog olymódon elmászni a munkapont, hogy át kelljen állítani az üzemmódot és általában az állandó nyomás valamelyik szintje a megfelelő padlófűtéshez, de bármilyen más scenario is elképzelhető, ha méregetsz.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Ismét köszönet a részletekért.

Sajnos a szivattyú nem ír semmilyen adatot, így a számolás nem igazán járható út. Megpróbálok majd infót szerezni, hogy esetleg a görbe ki lett-e kalkulálva előzőleg, de kétlem. Ráadásul amikor először átnéztem a rendszert a szivattyú arányos nyomás - második görbe opción volt, azonban ezt inkább radiátoros fűtéshez javasolják. Kitapasztalom, hogy jelent-e különbséget az állandó nyomás első és második görbéje. A harmadik göbe már elég magas fordulattal jár, lévén a szivattyú a lakásban van elhelyezve, így a zajterhelés is jelentős, ezért ezt hanyagolnám.

De akkor neked állandóan megy a kazán alacsony előremenő hőmérséklettel és gyakorlatilag ki sem kapcsol?

A szivattyú megy, de az égő csak néha kapcsol be.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

még mindig túl van méretezve a rendszer bár azzal nem tudom mit lehetne csinálni
~
Amíg nem kötsz rá a kazánra még egy házat, addig semmit (:

megszokom a kb 0,5-0,8 fokos túlmelegedést
~
Egy ilyen szerényképességű termosztáttól sokkal többet nem lehet várni. Ez a normális működési módja.

Mert 55 fokon kb 12 percig ment a fűtés egy ciklusban, ha lementem 45 fokra akkor ez kb 16 perc lett, de ugyanúgy nyilván kikapcsolt a termosztát, 40-el ez kb mondjuk felment 20 percre is legalább.
~
Mindez pontosan azt igazolja, amiről eddig is szó volt. Mindig le fog kapcsolni a kazán, mert nincs lehetősége a szükséges teljesítményre lemodulálnia. A parancsolt előremenő állításával pontosan erre az üzemben töltött / állásidő arányra tudsz hatni.

Illetve mindenki mást mond vagy ugye senki sem tudja, hogy most akkor mennyi értelme lenne a külső hőmérséklet érzékelőnek. 500 Ft-ba sem kerül az NTC hozzá, ha nagyon akarom akár be is lehetne kötni de nem tudom van-e értelme.
~
Nem tudom, hogy mik lennének az érvek ellene, de én már szerintem felhoztam néhányat mellette. Ha valami bizonytalanság maradt benned, akkor tégy fel konkrét kérdést.

(A lényeg újra: egy radiátor leadott teljesítménye az előremenőtől és a térfogatáramtól függ, a ház hővesztesége a külső hőmérséklettől függ. A kettő közötti függvénykapcsolatot a fűtésben a külső hőmérséklet érzékelő teremti meg. Segítségével illesztődik a külső hőmérséklettől függő hőveszteségünk, – amit pótolni kell – a radiátor által leadott teljesítményhez –, ami pótolja)

Vagy ahhoz drágább kazán és/vagy termosztát kellett volna vagy ilyet egyik sem tud?
~
Ebben az a vicces, hogy egy jobb termosztát vélhetően többször kapcsolná a kazánt, csak annyival lenne jobb, hogy jókor kapcsolná és nem esne le a helyiséghőmérséklet a parancsolt alá.

Oké hogy akár vegyek lentebb még az előremenőből és a teljesítményből is, de így hozzá nem értőként most mennyire lehet levenni?
~
Nincs kedvem most visszaolvasni, de nem neked írtam le, hogy bármeddig lemehetsz hőfokban és teljesítményben egyaránt? Nem tudsz kárt tenni benne. A legtöbb, ami történik, hogy kevesebb gázt eszik. Nekem 1%-on megy a kazán és a fűtési szezon 90%-ban 30°C alatti előremenővel.

mi a jobb ha minél tovább megy alacsony előremenővel vagy maradjon a 45 fok körüli értéken és akkor a visszatérő sokkal alacsonyabb lesz ahhoz képest.
~
Szövegelés helyett talán beszédesebb lesz ide ez a grafikon:

Neked ebből mi következik?

Ez azért nem kvantumfizika, hogy annyiféle mondás igaz tudna lenni, de ha konkrét dilemmákat felvetsz, akkor szívesen megpróbálom elmondani a mögöttes fizikát.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Külső hőmérséklet érzékelő: nekem van, és kikapcsoltam. A radiátorok összesített mérete miatt (és a kondenzációs kazán modulációs tartománya miatt) 48°C előremenő alatt kapcsolgat a kazánom. Felfűt, túlmelegszik, kikapcsol, felfűt, túlmelegszik, kikapcsol, mindezt pár percenként, ha már meleg a rendszer. Efölött viszont jár folyamatosan, amíg csak a termosztát kéri. És ez a hőmérséklet már a kondenzációs tartományba esik, szóval nekem jó így. Ráadásul egész télen emelni se kellett rajta, amilyen "hidegek" vannak mostanság, végigtoltam ezzel a hőfokkal az idényt.

Tudom, beépíthetnék puffert -- de igazából minek?

Égőtiltási idő beállítható paraméter, amit nem bírál felül semmilyen üzemállapotban. Óránként 6 db gyújtásra le lehet korlátozni általában mindegyiket.
Nem tűnik üzemszerű állapotnak. Mit értünk azalatt, hogy túlmelegszik? Milyen paramétereket olvastál le? Ennyi idő alatt a visszatérő nem tud kritikus hőmérsékletre emelkedni szerintem.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Óránként 6 gyújtás az nem túl sok? És mi nem üzemszerű a 48-50°C-os radiátorban?

A folyamat. Előremenő 45°C-on. A termosztát jelez, hogy hideg van, fűteni kell. A láng kigyúl, a rendszer szuperül megy 20-30 percet (ha a ház hideg volt előtte). A radiátorok szépen melegednek, és lassan a visszatérő eléri a 40-41°C-t. A kazán már nem tud jobban lemodulálni, a visszatérő hőfoka tovább emelkedik, ezzel "löki föl" az előremenőt is (valahogy így működik a Baxi), végül 47°C-os előremenőn kialszik a láng. A radiátorkör saját szivattyúja megy tovább, a visszatérő hűl pár fokot. A kazán lángja asszem három perc múlva (ez lenne az égőtiltási idő?) újra belobban, hiszen a termosztát folyamatosan adja a fűtési igényt. Ilyenkor a láng maxon kezd fűteni (ezt már levettem 24 kW-ról 14-re) és lassan modulálna lefele a visszatérő (pontosabban a ΔT) alapján. De mivel már meleg az egész rendszer (a csövek és a víz), meleg a visszatérő is, pár perc alatt eléri a kikapcsolási hőfokot.. da capo al fine

A lényeg, hogy alacsonyabb hőfokon a radiátoraim nem tudják leadni a kazán minimum teljesítményét. Magasabb hőfokon már igen. Mivel a magasabb hőfok is a kondenzációs tartományba esik, én ebben nem látok problémát. Vajon mi ebben a nem üzemszerű? (A radiátoros szobáim mellett vannak padlófűtéses szobáim is, szóval a kazán nincs tragikusan fölülméretezve. Ha együtt megy a két fűtési rendszer, nyilván leadja a szükséges hőt. És önmagában a padlófűtés is elég a kazán folyamatos működtetéséhez. A radiátorok hőleadása a legyszűkebb keresztmetszet.)

[ Szerkesztve ]

Vajon mi ebben a nem üzemszerű?
~
Az azonnali lekapcsolás, de így hogy néhány kis radiátor lehet egy körön, így nyilván extrém a szituáció és érthető már. Az elmúlt hetekben sok baxi tulajdonos tette itt tiszteletét és mindenki arról számol be, hogy max teljesítményen indul be, ami természetesen kilövi az égbe az előremenő hőfokát ilyen szituációkban.

Ez lenne az iskolapéldája annak, hogy nem érdemes ilyen kis zónát kialakítani, nyugodtan működhetnének együtt a kevert körrel, alacsonyabb hőfokon.
/persze az egészet a 2000-es években szokássá vált padlófűtés lebegteti a port ezért radiátorokat teszünk a szobákba mozgalom okozta/

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Nem olyan kis zóna ez, kb. 60 m2, három normál méretű radiátor meg két törölközőszárítós: máshol egy egész ház ennyi. És mivel L alakú a ház, száranként egész eltérő benapozással, alaprajzzal és fajlagos hőveszteséggel, tényleg nem érdemes közös termosztátra tenni a kettőt. Nem is beszélve a padlófűtés és a radiátor eltérő fűtési karakterisztikájáról. (Nálam egyéb okai vannak a radiátorok megmaradásának, nem a porlebegtetés legendája, de ez már aztán tényleg nem ide tartozik.)

Sziasztok,

A nem rég vásárolt kétszintes családi házunk mindkét szintjén padlófűtés van, szintenként 1-1 osztóval és egy Junkers cerapur smart zwb 24-3 c kazánnal, azonban csak 1 külső hőmérséklet érzékelős termosztáttal (FW 200). Ezt a setupot szeretném két termosztátosra bővíteni (lent és fent is 1-1). Jelenleg a lenti-fenti kör "direktben van a kazánra kötve", ha az egyik megy, akkor a másik is. (Golyóscsap van, de nyilván nem manuális vezérlés a cél). A rendszer részét képzi még egy indirekt tároló is, amennyire a dokumentációból kiveszem ezt a kazánban lévő 3 utas váltószelep segítségével "natívan' támogatja a rendszer.

Van 2 kérdésem, amire az eddig megfordult 2 fűtésszerelő nem tudott válaszolni

1) Megoldható-e ez a bővítés a mostani termosztát cseréje nélkül? Az FW200 dokumentációban esik szó egy FB 10 távszabályozóról, valamint IPM1 és IPM2 keverő modulokról. Ha jól értem ezeket mind fel tudjuk tenni a 2 vezetékes BUS-ra , ahol a két kör a két termoszát jele alapján nyit/zár. Természetesen ezket a kiegészítő komponenseket már nem találom meg sehol a neten. Ami viszont van, az egy Bosch MZ100-ra hallgató modul (https://bosch-hu.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720815283.pdf?token=flo0aq6t422g153stfkc3s53q6), aminek a leírásában szerepel ez:
• A modul szivattyúk és szelepek megvezérlésére szolgál a
követezőkben:
– Maximum 3 direkt fűtési kör
-vagy-
– Maximum 2 direkt fűtési kör és egy tárolótöltő kör
Jól értem, hogy ez jó lehet nekem? A kazánban most helyet kapó váltószelep és keringető szivattyú ugrik, helyette jól ez a modul + 2 szivattyú (vagy 3 az indirekt tároló miatt), és mindenki örül?
2) Ha az első út nem járható, akkor milyen olyan megoldás van, amivel nem kell on/off (tudom, hogy úgy is modulál) állásba raknom a kazánt (és megszabadulni a mostani termosztáttól)?

köszönöm

Ha van valami szerelési utasítás a kazánhoz, amit már megtaláltál a neten, azt linkeld már be pls. Annyi idő alatt, amennyit erre szerettem volna maximum szánni, egy olaszt találtam. Abban a kazánban két szivattyú található, ami kérdéses, hogy mennyire összeegyeztethető a külső modulos verzióval (lehet, hogy az kombi volt, a tiéd meg nem az)
Jelenleg két szivattyú van a fűtésre? Ha lenne olyan keverő modul, ami le tudná fedni a teljes épületet, akkor lehet, hogy elég lenne egy modul és szintenként egy-egy zónaszelep.

Egyébként ezeken kívül a látszat azt mutatja, hogy járható az út, amit kinéztél, de az áment a bosch fogja csak rámondani.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Kell hozzá 2 külső szivattyú, egy hidrováltó, h egymásra ne hassanak, +1termosztat és egy zónavezérlő. Ha jól értem az utóbbi neked már megvan.

Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!

Szia,

Bocs elnéztem pontos típusát, ZSB 22-3 C 23 a helyes.
Itt van hozzá egy dokis: https://www.fokabt.hu/shop_ordered/19907/pic/Junkers/Junkers-kondenzacios-kazanok/cerapursmart/junkers-cerapursmart-szerelesi-kezikonyv.pdf
Bosch oldalán sajnos nincs fent, de szinte kotta ugyanaz megtalálható itt is:
https://bosch-hu.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720645844.pdf?token=fqb520e3gisgd0df1i4itr4vi1

Ahogy én látom, ebben csak egy szivattyú van:

Ezen kívül nincs más szivattyú nincs most a rendszerben. Az én megértésem az, hogy az MZ100 beszerelése után ez vagy teljesen kiesik, vagy megmarad a hidrováltó kazán felöli oldalán. Bár pont olyan nincs, ami nekem kell, de a tervezési segédlet (https://www.bosch-homecomfort.com/hu/media/country_pool/residential/professionals/files/planning_documents/201105191736390.obj_doku-6720640968-01.pdf) 21-22 oldalán van valami hasonló felépítés.
Pár helyen említik, hogy a 1000 L/H kisebb rendszer esetén a hidrováltó elmaradhat, nekem most nincs, a rendszer talán pont 1000L/H körül van. Jól értem, hogy semmi hátrányom nem származhat belőle, ha beteszem?

Köszönöm

Megkérdezhetem, hogy nálad milyen plusz hőmérsékletet mér az EMS-ESP, és mihez kezdesz ezzel az adattal? Néztem én is, hogy lehet rárakni plusz szenzorokat, de egyelőre nem látom, mire tudnám használni.

[ Szerkesztve ]

Biztos vagy benne, hogy jelenleg 1000 l/h a szükséges terfogatáramod? Két szint padlófűtésre inkább a 2000 l/h passzolna. Hány m²-es szintekről van szó?

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Nincs rá kötve semmi szenzor pluszban, csak a kazán BUS-ra van csatlakozva. Egyelőre nem használom semmire, csak megvettem, hátha egyszer jó lesz valamire

Lent 12es fent 8as osztó van (90 és 70nm), mindegyik olyan 1L/perc körül megy most, de mondjuk rég néztem már végig az összeset. Ebből tudok sajnos csak kiindulni, meretezesrol nincs semmi dokumentum a házhoz (ha volt egyáltalán tervezés). Ennek ellenére égesz vállalható hőmérséklet különbségek vannak csak.

0 °C alatt sem voltunk még, tehát igazán nem lett próbára téve.
Osztástól függ, hogy mik lennének az elvárt tömegáramok, de mindenesetre irányszám, hogy szerintem 1700 l/h lenne a minimum a két szintre összesen. Az, hogy most mást látsz, az csak arról árulkodik, hogy a kazán szivattyúja a kazán nagy ellenállású hőcserélőjével sorba kötve ennyit tud. Megnézheted, hogy mi lenne az ideálishoz közeli, ha elzárod bármelyik osztó-gyűjtőt. Abban az esetben 2-3 l/min körül lesznek az egyes körök áramlásmérői a másik osztó-gyűjtőn.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Köszönöm. Jól hallom ki, hogy akkor az értelmes megvalósítás a hidrovaltó és koronként egy szivattyú lenne? Ha már nekikezdek, szeretném a lehetőség képest a legjobbat kihozni. Ha berakom a hidrovaltót, akkor a kazán szívattúja gondolom továbbra is megmarad, igaz, annyi különbséggel, hogy mar csak a primer körön keringet. Ebben az esetben nem kellene egy más teljesítményű szivattyút berakni, nem lesz túl nagy az, ami eddig a hazat szolgálta ki? Vagy tulgondondolom?
koszonom

Jól hallom ki, hogy akkor az értelmes megvalósítás a hidrovaltó és koronként egy szivattyú lenne?
~
Igen, annyi kiegészítéssel, hogy ez a vonal a konvencionális felépítés. Mivel már beléptünk a nagyon hatékony és szabályozási módokat gyárilag tartalmazó szivattyúk korába én inkább azt preferálom, hogy a közös térfogatáramra méretezett 1 db szivattyú után beszerelt zóna szelepekkel történjék a beavatkozás. Mivel a hőmérséklet közös így semmi értelme két keverő kört kiépíteni 2 szivattyúval két szabályozással, ami ugyanazt az előremenőt parancsolja. Az 1 db szivattyút pedig vízszintes, tehát állandó emelőmagasságú jelleggörbére kell állítani.

Ebben az esetben nem kellene egy más teljesítményű szivattyút berakni, nem lesz túl nagy az, ami eddig a hazat szolgálta ki?
~
Az a szivattyú a kazán, mint berendezés részét képezi, ha hozzányúlnál, akkor alap, hogy garanciavesztéssel járna. Mindazonáltal nem is szükséges hozzányúlni, mert jó esetben egy PWM szabályozású nagy értékű példány van benne, ami mindig az éppen szükséges térfogatáramot szállítja, amivel a beállítási paramétereket a határokon belül tartja.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Nálam pl tök elterő a fsz és a tetőtér hőtechnikája, hővesztesége, illetve. nem is egyszerre használjuk a két területet, az emeletre kb este aludni járunk, ezért nálam a kazanbeli szivattyú kikapcsolva, két külső felszerelve egy hidrováltóval.

Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!

Nálam pl tök elterő a fsz és a tetőtér hőtechnikája, hővesztesége
~
Erre való a tervezés és méretezés.

nem is egyszerre használjuk a két területet
~
Erre való a zónaszelep.

ezért nálam a kazanbeli szivattyú kikapcsolva, két külső felszerelve egy hidrováltóval
~
Ezt meg nem értem (: Lehet, hogy kellene tudni, hogy milyen kazán ez. Hogy jut el a hidrováltóig az áramlás? Konkrétan ki van véve a gyári szivattyú bypassal vagy hogy?

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Ja, akkor csak a csatlakozó van bedugva. Azt hittem, hogy szenzor is van a végén.

A kazan már 15 éves, kétlem, hogy garanciás lenne. Azt írod, hogy jobban preferálod az egy szivattyús megoldást, ezt azt jelenti, hogy a teljes rendszerben egy szivattyú lenne csak? Vagy a hidrovalto primer oldalán marad a kazan szivattyuja e secunder körön pedig egy másik? Ha jol gondolom a zóna modul nem képes modulalni a rá csatlakoztatott szivattyút, ez nem tudom baj e. A kazanban levő szivattyú valóban modulalt, ezt látom a BUS-on fellelhető értékek között

Ezt a MZ100 modult semmi esetre sem úszom meg, mert csak ezzel tudom vezérelni a zóna szelepeket (hisz az, hogy melyik zóna ker fűtést csak az EMS BUS-rol derül ki, azt meg csak MZ100-al tudom olvasni, ha a barkács megoldásoktól eltekintünk.) Vagy van erre jobb megoldás?

Vagy a hidrovalto primer oldalán marad a kazan szivattyuja e secunder körön pedig egy másik?
~
Így.

Ha jol gondolom a zóna modul nem képes modulalni a rá csatlakoztatott szivattyút, ez nem tudom baj e.
~
Ezt az értelmesebb szivattyúk maguknak csinálják. Általában ki lehet választani, hogy milyen jelleggörbe szerint menjen és a fordulatszám és felvett teljesítményből kiszámolja, hogy éppen milyen munkaponton üzemel (és nyilván ez alapján azt is ki tudja számolni, hogy ehhez képest hol kellene éppen lennie egy megadott görbe alapján.)

Vagy van erre jobb megoldás?
~
Ennyire én már nem vagyok benne a Bosch lelkivilágában, amennyire te belemásztál. Minden ökoszisztéma más és a végső szót úgy is a gyártó fogja kimondani, egyszerűbb ha velük veszed fel a kapcsolatot.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Az utóbbi 1-2 napban kísérleteztem kicsit.

Előremenő 45 fokra állítva és az csak a véletlen műve (kint hidegebb volt esetleg és azért), hogy ha a kazán teljesítmény 80 %-ra van véve akkor amikor eléri a termosztát a beállított x értéket, akkor kikapcsolt x+0,2-nél és még utána melegszik a hőmérséklet kb 0,4-0,5 fokot (tehát 20,5-ből lesz 21,1). Ekkor a fogyasztás az adott ciklusban kb 0,2-0,3 m3.

Ha 60%-on van akkor meg x+0,2 kikapcsolás után emelkedik még kb 0,2 fokot (tehát 20,5-ből lesz 20,9). Ekkor a fogyasztás kb 0,2-,025 m3. Tehát a túlfűtés mértéke függhet a kazán teljesítmény éppen aktuális paraméteréről is vagy csak az előremenő hőmérsékletétől?

Megnéztem azt is, ha leveszem 60%-ra a kazán teljesítményt és az előremenöt 35-40 fok közé akkor is csinál néha olyat (de talán ritkábban, mint amikor 80 %-on volt), hogy ha lekapcsol a láng és amikor visszakapcsol akkor megint felmegy 45-50 fok közé és utána megy vissza 40 alá. Vagy ha kinyitom közben a melegvizet akkor is ezt csinálja amikor visszakapcsol fűtésre a láng. Lehet ez valami alapértelmezett dolog nála vagy ki tudja.

Megnéztem azt is, hogy kb mennyi kondenzvíz keletkezik és amikor néztem kb 40 fokos előremenővel 0,4 m3 fogyasztásnál 4 dl kondenzvíz gyűlt össze. Ez nem tudom mennyire jó vagy nem jó.

Vagyis ha kisebb előremenőt állítok be, akkor naponta többször fog bekapcsolni a kazán, ha meg kicsit nagyobbat akkor ritkábban, mert kicsivel feljebb megy a kikapcsolás után a hőmérséklet és így több idő fog eltelni a két bekapcsolás között.

Szóval most nem tudom hagyhatom akár 60%-on a kazán teljesítményt vagy vegyem vissza a gyári 80 %-ra. Jelen állás szerint szerintem bőven elég a 40-45 fok közötti előremenő hőmérséklet neki azt meg megcsinálja 80%-on is szépen. Mármint ha kisebbre volt véve talán kicsit kevesebb gázt fogyaszt, de nem tudom biztosra állítani és azt sem tudom melyik a jobb választás.

[ Szerkesztve ]

Megnéztem azt is, hogy kb mennyi kondenzvíz keletkezik és amikor néztem kb 40 fokos előremenővel 0,4 m3 fogyasztásnál 4 dl kondenzvíz gyűlt össze. Ez nem tudom mennyire jó vagy nem jó.
~
1 m³ gázból maximum 1.6 l kondenzvíz keletkezhet. (a te eredményed 1 liter/m³)

Vagyis ha kisebb előremenőt állítok be, akkor naponta többször fog bekapcsolni a kazán, ha meg kicsit nagyobbat akkor ritkábban, mert kicsivel feljebb megy a kikapcsolás után a hőmérséklet és így több idő fog eltelni a két bekapcsolás között.
~
Vagyis a céljaid eléréséhez tovább kell csökkentened az előremenőt?

Szóval most nem tudom hagyhatom akár 60%-on a kazán teljesítményt vagy vegyem vissza a gyári 80 %-ra
~
Nem értem, hogy a mérés eredményeként ez hogyan merült fel egyáltalán? (szerintem már 3× elmondtam, hogy 5% fölé nem is nagyon tenném a max teljesítményt)

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Az Immergas kazánon a gyári max. 9 - min. 6 keringtető szivattyú beállítás helyett a max-min 3 beállítást preferálnám. Okozhat valami gondot ,, ha nincs különbség a max-min között?

"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."

Szerintem indirekt módon a teljesitmenymodulaciora is hatással leszel még a delta T parancsolt paraméter függvényében.
Hangos a radiátorszelep?

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Sziasztok,
Hogyan lehet a fürdőszobai csaptelep tömítését kicserélni a villany bojler leeresztése nélkül?
Van valami trükkje a dolognak? 🤔

Ha a bojler meleg és hideg ágán van elzáró simán. Ha a hideg ágon van elzáró vagy visszacsapó szelep csak akkor egy kis víz kijön de simán menni fog.

nagyon sípolt, ezért elkezdtem lejjebb tekerni. azt látom, hogy 2-esen a legtávolabbi radiátor már nem elég meleg, 4-esen pedig még mindig sípol egy közeli (szerencsére nem annyira, mint magasabb fokozatokon).
amit tehetek, hogy feljebb veszem a szivattyú sebességét és közben a közeli radiátorokon csökkentem a fojtást (nem tudom mi a neve pontosan, a termofej alatti szelep), de akkor meg a raditátorok közötti fojtásarány fog elmászni.
nem tudom mi lenne a helyes irány.

"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."

Én ebben a sorrendben avatkoznék be:
1. A legtávolabbi radiátorok természetesen legkisebb ellenállásra állítva.
2. A kazán dT parancsolt értékének felülvizsgálata (kérdés, hogy jelenleg min van?) Ha 5°C, akkor elkezdeném növelni, majd kipróbálnám a 0°C "arányos nyomást" is.
3. 25 kPa nyomásesés körül kezdenek megszólalni a szelepek, ami azért elég sok, a rendszer felépítésétől függően lehet normális, vagy rendellenes. Ezt meg kellene vizsgálni.
4. Attól függően, hogy milyen típusú a kazán, meg van adva, hogy mi a minimális fordulatszám. Ezt ellenőrizni kell és beállítanám a minimumra.
5. Érdemes megnézni, hogy a bypass szelep milyen állásban van. (gyárilag nyitva van, alapesetben jó is így)
6. A legközelebbi radiátoron a szükséges fojtást meg lehet osztani esetleg az előbeállítású termosztatikus szelepen és a visszatérő csavarzat elzáróján. A szelepen 10 kPa-nak kell legalább esnie, hogy jól működjön. Ezeknek a leírásában meg van adva, hogy mekkora az ellenállás a különböző állásokban.
7. Hidraulikai méretezéssel felül lehet vizsgálni a meglévőségeket, hogy egyáltalán alkalmasak-e a beépített szelepek a beszabályozásra, vagy kívül esik a szituáció a beállítás határain.
8. Ennek eredményeként esetleg szükség lehet valahova beépíteni egy beszabályozó szelepet, ami magára vállal valamennyit a szükséges nyomásesésből.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

sajnos ezekből nem sokat értek. ez egy Immergas Victrix Zeus 25 és az 1. pont pipa.
tudnád esetleg konyhanyelven írni a laikusoknak, kérlek? legalább néhányat, már azzal is előrébb leszek.
Köszi!

"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."

Tehát hideg bekötés elzár, kinyitom a melegvizes csapot és megvárom amíg a vákuum elkezd tartani, a szelep ezek szerint nem tud levegőt visszaszívni. 🤔

A meleg cső a tetejéről indul a tartálynak azon keresztül nem fog leürülni a bojler.

Kissé túlbonyolítottam.

Ha minden igaz, akkor eddig az A3-A4 paramétereket abajgattad. Onnan már csak egy gombnyomásra van az A5, ami a hőmérsékletkülönbséget állítja. Minél kisebb a parancsolt hőmérsékletkülönbség, annál nagyobb térfogatáramot kell szállítania a szivattyúnak – radiátoros rendszerek elműködnek 5-20°C között általában, de nyilván a nagyobb irányban kritikusabb lesz a beszabályozás helyessége is (2-es pont)

A te kazánod minimális szivattyú jelleggörbéje a 6-os, tehát a gyártó szerint ez alá nem mehetsz (4-es pont)

A termosztatikus szelepen eső nyomást lehet befolyásolni azzal, hogy más szerelvényen is használsz el emelőmagasságot. Jelen esetben a radiátor alsó bekötő eleme, visszatérő csavarzat sorba van kötve a termosztatikus szeleppel, ha azon is fojtasz, akkor kisebb nyomásesést fog eredményezni (a term. szelepen), ami alacsonyabb zajjal is jár. (6-os pont)

A többi pont meg konkrét kérdést kívánna, ha érdekel valami.

[ Szerkesztve ]

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Sziasztok !

Melyik a legjobb klíma fűtésre ?

Szia!

Milyen légkondit a lakásba?

Itt nézelődj.

Hello!

Ebbe a kis kondenzvíz lefolyó tölcsérbe mennyire kell belógnia a csőnek?
Teljesen ütközésig bele, vagy csak legyen benne, de még a szélesebb részben, hogy levegőzzön?

[ Szerkesztve ]