Hirdetés
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Digitális Állampolgárság Program
- Asszociációs játék. :)
- Grand Theft Auto V - Látványosságok és érdekességek tárháza egy helyen!
- Drive! - Az utolsó gurulás idén a Quadrifoglio-val
- Minden hónapban vettem egy sorsjegyet 1 éven át! (2024)
- CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Szólánc.
-
LOGOUT.hu
Új hozzászólás Aktív témák
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
GEPESZ66
#84272
üzenetére
Szigetelt meg szigetelt között is hatalmas különbségek lehetnek (födém/padlás + homlokzat + 3 rétegű ablakok árnyékolással+ esetleg aljzat is; rétegvastagságok?).
A fűtést azt helyből elfelejtheted, mert a meleg levegő fentről rétegződik abból minimális jut csak át a helyiségekbe.
A hűtés kompromisszumokkal reális, ha pl. nem gond az, hogy a folyosón jóval hidegebbet kell tartani (pl. 20-21 fok) és nyitva kell tartani az ajtókat is (legalábbis nappal).
3.5kW-nál nagyobb zajos/nagyon nagy légáramot használ, meg úgysem tudod kihasználni mert a folyosón fagyás lenne.
Egyébként a hőátbocsátási tényezőt (szigetelési vastagságokat) ismerve kb. számolható is, hogy mi várható. Némi affinitást igényel a számítás, de nem akkora csoda. -
ecaddsell
aktív tag
Konstans működés alatt a falak nem hidegek, hiába olvastam több embertől is hogy ki fognak hűlni.
Ilyet olyanoktól olvastál akiknek nincs szigetelése (vagy nagyon hevenyészett pl. perlites vakolat). A hideg falakra a rendes szigetelés a megoldás, nem a klíma.
Levegőt természetesen nem szárítja, pedig erről is (még itt is) írtak.
Dehogynem, csak az a hűtés üzemmód.Egyébként minden fűtés szárítja szellőzéskor a levegőt mikor az alacsonyabb páratartalmú hideg levegőt amit beengedsz felfűtöd.
Ezért van, hogy a túl száraz levegő elsősorban fűtési időszakos probléma.#83610 Kátai
Ahogy a hűtő sem, úgy a klíma sem feltétlen megy folyamatosan mégha nincs is kikapcsolva (nem tud már tovább leszabályozni, leolvaszt stb.).
Nagy hőveszteségű, ritkán használt helyiségeknél lehet vele valami nyerni. Egyébként nem érdemes vele vacakolni.
Én ha nem automata módban használom a klímát akkor az a zaj miatt van.[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
elekresz
#82956
üzenetére
Közvetlen ajtó felett tip. áthidaló van, Ytong esetben spórolósan 2 betonacél, egyéb esetben kerámia. Ezeket nemcsak nem illik, hanem nagyon nem könnyű megfúrni (betonacél mellett elmegy a fúrószár).
Sok esetben vezeték is megy itt.
Érdemes nem fúrással, hanem valahol mellette véséssel kezdeni, hogy lehessen látni mi van ott. Színezett fal gáz (nehéz visszajavítani).
Klímásnak ezt mind tudnia kell, vesd fel neki a problémát, de bízd rá.
Egyébként ilyenkor nem árt több infót adni, mert más a panel, társasház, családi ház, tetőtér stb. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
Shaqual
#82090
üzenetére
Miből gondolod, hogy könnyebb átrakatni a klímát?
Ahhoz le kell fejteni a gáz, mindent átfúrni újra (lehet ide már a régi csövezés sem lesz elég), gázt visszatölteni eltüntetni a régi lyukakat (esetleg egy színezett falon) stb. és lehet el se fér máshová (azaz jóval messzebb kell rakni pl. tetőre).
Simán annyiba vagy többe (ha több cső kell) kerülhet mint a normál felszerelés (ahol ugye nem látod a tényleges felszerelés árát csak ha hozott klímát rakatsz fel mert a szerelő kedvezményesen kapja a klímát, lásd néhány hsz.-el korábban).[ Szerkesztve ]
-
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
FerNandor
#81813
üzenetére
Ezt csak viszonyításképpen, hogy lehet olcsóbban is a félmilliónál, ha jók a feltételek.
A döntő többségben nem jó (pl. nem elég vezérelt mérőt lecserélni, rossz esetben még át is kell helyezni) és akkor röpködnek a százezrek.
Ha tippelnem kellene és rosszindulatú lennék a szolgáltató nem különösebben érdekelt hogy olcsóbban adja az áramot, amikor drágábban is adhatja. Sőt a helyükben jól meg is érvelném, miért is annyira jó neked mint fogyasztónak a szabványosítás. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
ricsik
#81787
üzenetére
Ha kifejezetten fűtésre kell a klíma sok üzemórával akkor érdemes fűtésre optimalizált gépet venni. Az Amber Royal (Midea Oasis/Fisher Nordic stb.) az az, a Comfort Pro meg nem.
A nem fűtésre optimalizált klímának pl. meredekebben esik a fűtőteljesítménye a hőmérséklet csökkenésével. Ha van olcsó alternatív fűtés ez persze nem gond, de kizárólagos fűtésnél már lehet. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
TeeJay
#81389
üzenetére
Ennek a melyik klíma hangosabb hasonlításnak akkor lenne érelme, ha az összes körülmény ugyanaz lenne. Pont ugyanaz a hőigény, pont ugyanaz a környezeti zaj, tökéletes szerelések stb.
Mivel ez kb. lehetetlen, max. a nagyobb különbségek, a hibás szerelések meg a hibás példányok szúrhatók ki.Nálam pl. néha kicsit rotyog a klíma, néha széllökésekhez hasonló zajt produkál, de ennek ellenére még mindig annyira halk, hogy tökéletesen alszok mellette sőt vsz. 100x jobban mintha nem lenne.
Fűtésben is csak a kapcsolgatás zavar, de az is jobb mint fázni.
-
ecaddsell
aktív tag
Szigeteletlen panelbe eszembe nem jutna ekkora nm-re 1 db 2.5kW-os klíma, legalább 2 db már esetleg pláne ha az egyik 3.5kW-os. 2.5kW az tényleg egy max. közepes helyiségre ilyen körülmények közzé.
Több helyiséget meg 1 klímával ellátni eleve eléggé kompromisszumos és nem lesz komfortos mert van ahol túl meleg lesz, van ahol túl hideg.
Jobb szigetelés esetén lehet esetleg ilyesmivel kísérletezni. -
ecaddsell
aktív tag
A nm önmagában semmit nem határoz meg.
Egy jól szigetelt helyiségben, olyan környéken ahol nem betontenger van tényleg elég lehet akár 2.5-2.7kW klíma is.
Egy fele olyan nagy, de rosszul szigetelt helyiségben meg a a 3.5kW-os is szenvedhet, pláne, ha az betontengerben van.
Egy nagyon jól meg egy sehogy sem szigetelt helyiség között extrém esetben akár 10x-es hőveszteség különbség is lehet, de az 5x-ös már viszonylag gyakran előfordulhat a 2-3x meg a tipikus.[ Szerkesztve ]
-
#80489
ecaddsell
aktív tag
DroiDMester
#80488
ecaddsell
aktív tag
válasz
DroiDMester
#80488
üzenetére
Azért azt a 358ppm-et látva nem biztos, hogy meg tudnék bízni ebben. Ennél ma már sokkal rosszabb a helyzet.
Az viszont tény, hogy érdemes a szintnek megfelelően szellőztetni. A klíma szellőztetés nélkül nem megoldás. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
TeeJay
#80478
üzenetére
Amúgy sem nagyon nyitunk ablakot mert az erkélyről csak dől be a meleg.
OK, de szellőztetni csak kell, mert a legtöbb klíma csak hőt von el, friss levegőt nem hoz. Még a legnagyobb melegben is napi többször kell szellőztetni szvsz (anno ilyen szenzorral építettem CO2 mérőt, nagyon tanulságos kicsit követni...).
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
wwenigma
#78712
üzenetére
Magyarországon úgy tudom a szolgáltató sara hogy fázisban legyen
NEM. Kb. 2 évtizede kötelező a PFC az EU-ban. Bár nem ide tartozik, a nagyfogyasztóknál is büntetik, ha nagy a reaktív teljesítmény.
A szolgáltatónak inkább érdeke és ennek megfelelően tolja a fogyasztókat ebbe az irányba.így nálunk nem számít hogy mennyi az aktív és a látszólagos közötti különbség, az utóbbit fizetjük.
NEM. A valós (hatásos) energiát mérik, pl. a nálunk felszerelt Sanxing is ezt írja:
Összes hatásos
energia 1.8.0
Összes hatásos
export energia
2.8.0BTW ezek a fogyasztásmérők is lakatfogók alapvetően.
NEM. Kb. az áramváltó közös bennük, aztán a fogyasztásmérő a fáziseltérést is figyelembe veszi, míg a lakatfogó működési elve alapján erre képtelen. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
patex1983
#78606
üzenetére
A fogyasztásmérőnek sem kell mindent elhinni.
Villanyász ismerősöm mondta, hogy egyetlen biztos módja van a pontos fogyasztásmérésnek, a lakatfogó, a többi csak kb. értéket képes visszaadni.Erre a szerelőre aki ilyet állított jobb, ha a jövőben nem hallgatsz.
A lakatfogó csak az áramot méri. Ha az áram és a feszültség nincs fázisban akkor a feszültség és az áram szorzatával csak a látszólagos teljesítményt kapod meg, az aktív (valós) teljesítményt nem. Itt nem néhány százalékos eltérésről beszélünk, hanem akár 50%-ról.
Csak olyan mérőt szabad használni ahol van jele, hogy ismeri a cosϕ-t, mert még PFC tápegység esetén is 5% hibáról beszélhetünk nélküle meg jóval többről. -
#78287
ecaddsell
aktív tag
DroiDMester
#78281
ecaddsell
aktív tag
válasz
DroiDMester
#78281
üzenetére
Nálunk pont így van szerelve a Gree Smart R, fejtől kb. 2 méterre, szendvicsben.
A kültérit még soha nem hallottam (pedig az ablakhoz közel van, mondjuk az 3 rétegű és a fal se keskeny).
A beltérit akkor, ha figyelek ill. esetenként van egy ilyen rotyogó hang amikor hűvösebbet is fúj (fülvédős ikonnal).
Aki ilyennél nem tud aludni annak nem klímásra, hanem alvás-szakértőre van szüksége szvsz.A fűtés az hangosabb. Meg nálam kapcsolgat is fűtésben, engem ez zavar inkább mert ott még közelebb van a fejemhez.
-
ecaddsell
aktív tag
Tényleg nem akkora a hőveszteség, hogy rövidtávon megérje (sőt vsz. a karbantartások miatt nincs az az időtáv amin megérje; szinte minden modern megoldás ezen bukik el).
A 15m3 levegő 1C hőmérséklet változása legyen mondjuk kb. 20kJ. Ez fél napot mozgatva a levegőt egy átlagos hideg téli napon is csak nagyságrendileg 1kWh (/fő). 120 nappal és 4 fővel számolva még 70Ft-os áramár esetén sem akkor összeg, hogy ne legyen összemérhető a hővisszanyerős cucc évi karbantartási igényével és az valamikor meg is kellene térüljön...
-
ecaddsell
aktív tag
Köszi, valami ilyesmire tippeltem én is.
A következő kérdés, hogy ez a 15 m3/fő/óra milyen CO2 szinthez tartozik?
Régebben 1000ppm (0.1% koncentráció) volt, mostanában gyakrabban használt 1500ppm-es az elfogadható határ.Kicsit utánanéztem, a percenkénti 8 levegővétel ami egyenként 0.5L kb. 4% extra CO2 tartamú levegőt jelent az óránként kb. negyed m3 4%-os CO2 levegőt jelent. Ha ezt feloldjuk a 15m3 friss levegőben akkor az inkább a 600ppm környékén fog alakulni (ami az "excellent"-"good" kategória határa).
Természetesen sok pénzért én is ezt várnám el, de ez jobb mint amit elfogadhatónak ítélnek élettani szempontból alváshoz.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
Atomgeszi
#77218
üzenetére
Minden normális hővisszanyerős szellőztetés el is szív és be is fúj.
A klíma 19dB-s zajával (éjszakai mód) el tudok lenni, ha ezt tudja nekem már jó.
Nyilván ez nem annyi kell legyen, hogy a klíma mellett egy lukon valami levegőt befúj, az a zajokat is be fogja vinni. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
Lorden
#77210
üzenetére
Új építésnél én is meggondoltam volna a hővisszanyerős szellőztetést, de egyébként volt fontosabb a prioritás listán.
Tavasszal és ősszel gyak. konstans bukóra van nyitva az ablak, ill. éjszaka nyáron is a szomszéd helyiségben (ahová nyitva van az ajtó), annak ellenére, hogy ahol alszunk megy a klíma (ez kellő légcserét biztosít, a klíma levegő mozgatása miatt; egyébként tipikus klíma csak hőt termel/von el amit akinek nincs klímája általában nem tud).
Ezekben az időszakokban tökéletes az alvásminőségem, nemcsak érzésre, hanem fitnesz órával nézve is.Egyedül télen lehet probléma az amit írtál. Ilyenkor lézeres szenzoros CO2 mérővel mérve (nem ilyen semmit sem érő levegő minőség mérő imitátorokkal nézve) eléggé fel tud szaladni a CO2 szint zárt ablaknál és ajtónál (2000ppm). Persze erre semmilyen résszellőzés meg pára-vezérelt szellőztető nem igazi megoldás, mert ezeknek csak a hővesztesége nagy, a bejuttatott levegő meg kevés.
Ha valakinek nem gond ilyenkor hálószoba ajtaját nyitva tartva belső szellőztetéssel kordában tartható a dolog (napi 2x teljes átszellőztetéssel).
CO2 mérővel mérve tip. 10 perc a normális átszellőztetés és nem 5, az 5 akkor működik, ha kellően nagy huzat van pl. szél miatt.Minden hővisszanyerős szellőztetős marketing anyagban 30 m3/h levegő szükséglet van megadva per felnőtt. Az hogy ehhez milyen aktivitás tartozik már mélyen hallgatnak. Erős kétségem van afelől, hogy ez az alvási időszakra van megadva amikor pl. a légzésszám erőteljesen esik.
A levegő fajhője elég kicsi, nem hővisszanyerős szellőztetése esetén az a cél, hogy minél gyorsabban megtörténjen a csere, mert ekkor nem számottevő a hőveszteség. Minden olyan szellőztetés ami nem így működik jelentős hőveszteséget tud okozni.
(#77217) Atomgeszi
Bár azon a környéken ahol lakunk elsősorban gázzal ill. hőszivattyúval fűtenek itt. is akad egy elvetemült aki lomis cuccokkal fűt. Szerencsére tip. nem felénk szál (bár már volt olyan, hogy nem tudtunk tőle szellőztetni), de aki felé már azt eléggé zavarta. Kijöttek mérni, de akkor valahogy pont nem ment.
Arra kíváncsi lennek, hogy ez meg tudja-e oldani a hőcserélős szellőztető, mert ilyenkor mindig az volt a megoldás, hogy abba az irányba nem szellőztetünk (ez valamelyest megoldotta).
Ha ilyenkor is szellőztet az rosszabb mint ha nem lenne szellőztetés...[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
flash-
#76187
üzenetére
vagy érdemes lenne beszerelni ezt az ablakra való szellőztetőt? azt írják nincs fűtési energiaveszteség ezeknél..az nem tom hogy, hát ha bejön pl télen a hideg..
illetve hogy "elyiség páratartalmának függvényében, automatikusan szabályozza a friss levegő mennyiségét" tehát automatikusan érzékeli mennyi pára van és az alapján engedi nem engedi a friss levegőt, ami mondjuk nemtom a levegő elhasználódásával milyen arányosságban van,de igy ovlasva akkor túl szépKlímás helyiségben ennek sok értelme nincs mert a klíma szárítja a levegőt hűtésben azaz ez a szellőztető nem fog szellőztetni, mivel a páratartalmat nézi (ami alacsony) és nem a CO2 szintet (ami az igazi probléma mert magas). Egyébként is ez inkább olyan helyekre van ahol égéskor megnő a páratartalom (pl. gázos főzőlap stb.) vagy ahol alapból nagy a páratartalom pl. vizes helyiségek, igazi szellőztetéshez kevés.
Most annyit tudsz tenni, hogy időnként ablaknyitással szellőztetsz, ha nem akarsz megfulladni. Ha nagyon alul van méretezve a klíma a hőmennyiséghez képest amit kezelnie kell érdemes elgondolkodni a cserén.
[ Szerkesztve ]
-
#76178
ecaddsell
aktív tag
tigribigri
#76174
ecaddsell
aktív tag
válasz
tigribigri
#76174
üzenetére
Fixen csak H tarifa miatt kellhet, egyébként nem igazán célszerű mert pl. tálcafűtés miatt akkor is jelentősebben fogyaszthat amikor esetleg nem is akarod használni.
Szintén ha valami hiba van akkor könnyebb leválasztani a konnektorost, persze teljesen külön áramkört is ki lehet alakítani csak ez aligha éri meg a villanyszerelés extra (nem csekély) költségét. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
Uthenger
#75013
üzenetére
3,5 kW-s klímánál érdemes költeni A+++ -ra, vagy sose fog megtérülni az ára az A++ -hoz képest?
Csak hűtés releváns, fűtésre nem lenne használva.Ez több mindentől függ, legfőképpen mennyit használod hűtésre. Ha csak néhány hetet akkor nem fog megtérülni egyhamar, lehet soha.
Ha meg nyáron végig megy akkor néhány év alatt megtérülhet. Pláne ha gyenge a szigetelésed.
Másik tényező, hogy mennyiért kapod az áramot. Ha napelemed van és szaldós vagy akkor egy ideig lényegtelen, ha rezsicsöki limit felett vagy vagy még többért kapod az áramot akkor fontosabb lehet. H tarifa használata megint valami ami ezt befolyásolja.
Az meg senki sem tudja megjósolni, hogy fog alakulni az áram ára akár középtávon. Lehet amikor sok a napelemek termelése kedvezményes lesz. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
adika4444
#74996
üzenetére
Ráadásul fűtésnél is hatékonyabb az elektromos.
Ha elfogadjuk az adatlapon szereplő SCOP értékeket nem így van.
és a jobb leszabályozás
Erre nem láttam még tényszerű adatot, hogy a 2.7-es alá tudna leszabályozni. Ha csak ugyanoda vagy felé tud szabályozni akkor nem érdekes.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
TeeJay
#74991
üzenetére
Nem tudom mi ez, a 2.7kW-os Smart R fóbia, nekem az van, hűtésre hibátlan és nagyon csendes is (emlékeim szerint a kijelző is lekapcsolható, bár ez nekem nem volt szempont).
Fűtésre van egyedül az, hogy örülnék, ha jobban le tudna szabályozni, hogy ne kapcsolgasson.
Viszont ilyen kis szigetelt helyre felesleges a 3.5kW-os klíma, és ha nem tud fűtésben kisebb teljesítményre leszabályozni mint a 2.7-es (amiről nem láttam még infót), még rosszabb is lehet (SCOP-ban eleve spec. szerint rosszabb az elektronikus adagoló ellenére). -
ecaddsell
aktív tag
válasz
lekorszke
#74768
üzenetére
Nekem is Gree Smart R van, a 2.7kW-os és tényleg jól fűt, sőt ahhoz a helyiséghez képest ahol van túl is jól.
Akkor amikor amikor már nem tud rendesen leszabályozni néha kikapcsol.
Mivel még fűtésben is viszonylag halk, annak ellenére, hogy kb. 1.5m-re van tőlem az, ha monoton módon megy az nem zavaró, de a kapcsolgatás már igen.Itt el is jutottunk a fűtés egy nem elhanyagolható szempontjához. Az éppen csak egy kicsit fűteni kell átmeneti időszakban ill. a maxon kell tolni mert fogcsikorgató hideg van kint óriási a hőigény különbség. Anno amikor gázkazánt választottunk (bár inkább én) akkor szempont volt, hogy széles tartományban tudjon modulálni (így lett egy olyan, ami 10%-ig le tudja venni a teljesítményt kapcsolás nélkül).
A kapcsolgatás ott sem jó, de ott csak veszteséggel jár, zajjal nem annyira (és a komfortra is minimális a hatása).A klímánál viszont sokkal nehezebb megoldani a széles tartományt úgy, hogy ne legyen zavaró. Ha nagyon kicsi a teljesítmény igény akkor néha le kell álljon, ha nagyon nagy akkor meg zavaróan hangos és nagy a légáram is.
Azaz kizárólagos fűtésként a klíma minden csak nem komfortos (inkább kiegészítő fűtésként jó átmeneti időszakra, ahol a hatékonysága is nagyon jó; ha már hőszivattyú, kizárólagos fűtésként inkább levegő víz hőszivattyú felületfűtéssel, pl. padlófűtésnek messze a legjobb a komfortja).Persze nekem a kisebb klímáknál használatos kapilláris csöves megoldás van, ahol csak a kompresszorral tudnak játszani, míg a nagyobbaknál az elektronikus adagolós kicsit szélesebb szabályozási tartományt enged, de a zaj és légáram ingadozás még az ilyen szempontból jobbaknál is megvan.
Ezen némileg segít ha nagy az épület hőtehetetlensége (amin aligha tudunk változtatni) ill. jó a szigetelés (amit nem bírok eléggé hangsúlyozni mennyire fontos klímás fűtésnél), mert ilyenkor lehet akár távolról is vezérelni, ahogy nekünk komfortos.Alapvetően a klíma kizárólagos fűtésként kompromisszumos megoldás, ezt a nagyon drága klíma sem fogja megoldani. Fűtésre a vizes felületfűtés az ideális, amit éppen az tol meg hővel ami a legolcsóbban elérhető, azaz még gazdaságos is tud lenni hosszú távon. Viszont az ilyenkor is szükséges klíma üzemeltetését (mert a hulladékhő, pl. sütés/főzés/mosás/mosogatás/tisztálkodás stb. el kell vinni) a karbantartás (tisztítás) sokkal jobban meg tudja dobni mint maga a klíma fogyasztása, hacsak nem tudjuk magunknak csinálni...
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
Atomgeszi
#74401
üzenetére
Ahhoz nem tudok hozzászólni, hogy az elektronikus adagolós vagy a kapilláris a jobb hatékonyság szempontjából ill. melyik klíma milyen, de az tény, hogy a 2.7kW-os Gree Smart R (nekem ilyen van) nem tud rendesen leszabályozni fűtés módban (nagyon kis hőigényű helység ami nem állandóan van használva) és vsz. e-miatt többet kapcsolgat (furcsa mód ennek ellenére jobb az energia osztálya jobb mint a 3.5kW-osnak).
A hatékonysága nem különösebben érdekel (OK az idei egy eléggé meleg fűtési időszak volt, de nálam a teljes fűtési szezon fogyasztása 100kWh alatt volt konnektoros mérővel mérve az egyik klímának), de minden ami a zaj változásával jár arra automatikusan felfigyelek.
Mivel az egyik pont egy olyan helyiségben van amit irodának használok ez az ami inkább zavaró (leállás/ újraindulás).A másik egy hálónak használt helyiségben van, hűtésben annyira halk, hogy simán tudok mellette aludni és ott furcsa mód nem kapcsolgat vagy nem annyit, hogy feltűnő legyen.
A tetőterünkben amit most tervezek már valami olyan japán klímát szeretnék a mostani tapasztalatok alapján (eleve fűtésben/hűtésben is többet kell tudjon) ami ilyen szempontból is jobb. Számomra fontossá vált, hogy széles legyen a szabályozási tartománya amit leállások nélkül tud (legalábbis beltéri szempontból, kültéri nem érdekes mert nincs senki akit zavarhatna).
-
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
laci1892
#73676
üzenetére
A kompresszort szabályozzák a hőigénynek megfelelően, induláskor nekem a fogyasztásmérő hidegben talán 1.5kW-ot is mért, de szinten tartáshoz olyan 360-370W-al megy a leggyakrabban. Ebben ugye minden benne van, a ventikre olyan 45W-ot láttam.
A hűtés az sokkal kevesebb energiával is beéri (csak ugye az most nem releváns).
Ha fixen leveszed a belső ventit akkor csak a levegő hőmérsékletével tud játszani ami eléggé vissza fogja fogni önmagában.
Ha meg automatára teszed akkor hallani is fogod, hogy mikor mennyire tolja a levegőt. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
laci1892
#73651
üzenetére
Viszont a beltéri egység állítható úgy, hogy.... Ha beállítom például rajta a 20 fokot... És ha azt eléri szüneteljen a befúvás egészen addig ameddig... 20 fok alá nem esik lényegesen?
A modern inverteres klímák (ma ilyenek vannak) nem így működnek, hanem amíg csak tudnak leszabályoznak. Viszont ha kint meleg van, és kicsi a hőigény ezek is kénytelenek néha lekapcsolni. Pl. nálam ma már kb. 2x megtörtént (legkisebb Smart R). Hétvégén is nagyon meleg volt, most meg kb. 14 fok van kint (komoly széllel), nekem úgy tűnik annyira kicsi a hőigény most, hogy már nem tudja leszabályozással teljesen megoldani. Ha kb. 1 hete nem utaztunk volna el pár napra úgy, hogy ki volt kapcsolva a fűtés (azon a hétvégén még fagy is volt éjszaka) most lehet be sem kapcsolnám.
Egyébként nem hiszem, hogy a típussal találsz bárkit akinek hosszú távú tapasztalata van mert annyira nem régi.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
lasz10
#73445
üzenetére
Nálam nagyságrendileg a leolvasztás amikor egyáltalán kell 5%-nál kisebb veszteséget okoz (ilyenkor csak fogyaszt, de nem termel hőt).
Ma pl. reggel óta eddig egyszer olvasztott, mikor bekapcsoltam kint 2C körül volt, most 0C körül van és esik a hó (ami meg is marad, de a klímát nem érinti mert védett helyen van ilyen szempontból). Max. 3 perc alatt megvolt az olvasztás jóval több mint 1 óra fűtés után (azaz bőven alatta kellene legyen még az 5% alatt is).
Ha kinti hőmérséklet kb. nulla fok körül alakul (ma pont ilyen) akkor 2C külső hőmérséklet esés 10%-al több hőt igényel.Azaz ha az olvasztás amikor kell is 5% veszteség alatt marad akkor nagy átlagban lehet csak 1-2% lesz (mert az idő többségében nem is kell olvasszon).
Ez meg érdemeben nem fogja érinteni a SCOP-ot és sokkal kevésbé vehető észre mint a kinti hőmérséklet változása.
Ennél sokkal nagyobb eltérést okozhat adott hely mikroklímája még egy adott területen belül is.Ami számomra furcsa volt, de logikus: Mindig kb. ugyanannyi idő alatt olvaszt le, ha kell elég nagy teljesítménnyel, de van amikor meglepően kevéssel (pl. 160W).
Azaz modern klímák esetében a leolvasztás nem igazán észrevehető fogyasztásban, hatékonyságban.
[ Szerkesztve ]
-
#73444
ecaddsell
aktív tag
Csavarhúzós
#73437
ecaddsell
aktív tag
válasz
Csavarhúzós
#73437
üzenetére
pl. Gree leszabályoz 160W-os kompresszrteljesítményig mérésen, használat köben meg fűtéskor nem megy 700W alá.
Ennek a kijelentésnek semmi értelme, eleve minden gyártónak évek alatt több tucat terméke van, több teljesítménnyel. Nekem pl. pont Gree van és fűtésben a legtöbbet 360W-al megy (konnektoros teljesítménymérővel nézve), de láttam ennél már kevesebbet is (úgy, hogy nem megy egész nap; Gree Smart R 2.7).
Bár nem minden típusnak van Eurovent certification-je, de ennek pl. van és bár vsz. az sem fed le minden esetet benne van a COP -10, -7, 2, 12 celsiusra is vélhetőleg nem lefelé extrapolált (Bivalent Point -10C).
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
F-ECT$
#73422
üzenetére
És mielőtt valaki beírná, hogy 3-as COP nem jön ki átlagosan: ismerősi körben van olyan hőszivattyú ami -7 fokban is tudja már a 3-as COP-ot, melegebb időben meg még jobb, és nem aranyárban volt.
Pont az ellenkezője igaz, egy nagyon hideg téli időben esetleg 3 alá mehet a COP (legrosszabb esetben is néhány hét), az idő többségében azaz hónapokig 4-5 körüli COP van és átmeneti időben akár 6 felett is. Ebből jön ki a teljes fűtési idényre vonatkoztatott 4 feletti SCOP.
Azaz az a klíma aminél a 4-es COP nem jön ki átlagosan kb. a fűtésre alkalmatlan (OK, értelmetlen) kategória.(#73427) F-ECT$
Egy gázkazán napi pár órát megy, egy fűtő klíma meg akár egész nap.
Ennél nagyobb tévedést még nem olvastam itt, ha kondenz kazánról beszélünk ahol fontos a visszatérő alacsony hőmérséklete szinte egész nap megy hidegebb időben (azaz hónapokig). Ha nem így van akkor nem fog kondenzálni.
Az, hogy a klíma mennyit megy a hőveszteségtől függ, ha jól van méretezve (úgy, hogy -20-ban is tudja tartani a hőmérsékletet) akkor pl. most amikor nincs túl hideg vagy nagyon alacsony intenzitással (közel minimumon) megy egész nap vagy közel sem megy egész nap.Fogyasztó társadalomban meg a 30 év az beláthatatlanul sok bármilyen műszaki terméknek. 10-nek már örülni kell, a 15-nél meg nagyon szerencsés vagy (de egy korszerűtlen, esetleg rossz hatékonyságú géppel).
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
lasz10
#73413
üzenetére
Honnan veszed a -5,8 fokos januári átlaghőmérsékletet?
Nem általában, hanem azon a bizonyos legutóbbi (2017) hidegebb januárban.
De egyébként ki lehet bírni néhány hétig a 16 fokot is. Sőt amikor azt olvasom, hogy a gyerek miatt kell mindig mosolygok. A gyerek fogja a legjobban bírni. Neki még jó a vérkeringése.
Ennek ellenére én sem ajánlanám arra méretezi a klímát, hogy majd a -10 (vagy éppen -15) lesz a leghidegebb.
Maxon járatni minden lesz csak nem komfortos és a -10 az még gyakori. Meg a globális felmelegedés sem azt jelenti, hogy feljebb tolod a sokéves átlag görbéjét, hanem minden extremitást is amiből egyébként lehet több lesz kiátlagolva feljebb megy az átlaggörbe.[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
-
#73321
ecaddsell
aktív tag
kardkovacsi
#73316
ecaddsell
aktív tag
válasz
kardkovacsi
#73316
üzenetére
A trükk ott van, hogy ilyenkor mínuszban jegesedik a kültéri. Ilyenkor rövid időre megfordítja a klíma a hőáramlást, azaz bentről von el hőt. Az azt jelenti, hogy időnként párát is visz ki a házból.
Ilyenkor nem megy a belső venti (a külső se bár itt lényegtelen) és mivel nincs érdemi légáramlat nagyon meglepő lenne ha mérhető mennyiségű párát tudna kivonni a levegőből (az összes leolvasztás ideje nálam nem hiszem, hogy fél óránál több napi szinten mert alkalmanként néhány perc mondjuk nagyságrendileg 3-4, de ez függ a külső hőmérséklettől).
A leolvasztás inkább azért zavaró mert megszűnik a monoton zaj amire ösztönösen mindenki felfigyel (éjszaka e-miatt tuti felriadnék, de nálunk szerencsére nincs így használva; a hűtési elve kisebb zajban meg nincsenek ilyen leállások).
Szerk:
vinczepeter2A jegesedés akkor jellemző, amikor kellően magas a kinti páratartalom, ami nem most van, hanem ködös néhány fokos időben.
Egyébként tényleg lehetne intelligensebb, pl. mérhetne súlyt vagy elektromos kapacitást (vagy ezer más módszer lehetne, annak becslésére, hogy mennyire jeges), hogy van-e értelme olvasztani.[ Szerkesztve ]
-
#73127
ecaddsell
aktív tag
szabolcs1975
#73103
ecaddsell
aktív tag
válasz
szabolcs1975
#73103
üzenetére
Ez a hőesés rettenet sok, nem csodálkozom, hogy ide nagyon masszív klíma kell. Ami ilyen esetben tényleg megérős az a hőszigetelés. Nemcsak azért mert egy jól szigetelt házat nagyjából bármilyen klíma komfortosan kifűti, hanem mert nem zabálja folyamatosan az áramot.
Vályog témához: Szüleim régi házában megtapasztaltam, soha többet. Persze biztos van az a pénz amivel élhetővé tehető, de abból már modern házat is lehet építeni, aminek nulla közeli a rezsije, ténylegesen kondicionált a levegője (nemcsak hűtött/fűtött mint az átlag klímánál hanem pára szabályzott, pollenszűrt stb.).
-
#73094
ecaddsell
aktív tag
szabolcs1975
#73087
ecaddsell
aktív tag
válasz
szabolcs1975
#73087
üzenetére
Egy kicsit is normálisan szigetelt épületben teljesen felesleges egész nap fűteni, így alváshoz bőven lekapcsolható bármilyen fűtés (eleve alváshoz ajánlott ha kicsit hidegebb van).
A nem folyamatos üzemből fakadó esetleges veszteséget bőven kárpótolja az, hogy nappal mivel valamivel melegebb van kint jobb lehet a hatásfok.
Nálunk most pl. 6 fok környékén van kint így elég kb. 8 órát fűteni. Jövőhéten ez fel fog menni kb. a duplájára mert -10 lesz kint.
Ha valamiért lemenne -20-ra akkor lehet már egész nap kellene fűteni (még mindig nem maxon fűtve), de azért a néhány hétért nem fizetek dupla árat.Egyébként nálunk ott ahol a klíma van brutális az épület hőtehetetlensége. A miérthez beteszek egy képet. A fal közepe felé az relatíve keskeny sáv a 3 rétegű ablak...
Klímához (de bármilyen fűtéshez) nem árt a jó szigetelés.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
zsolosz
#72819
üzenetére
A Fi relé kizárólag azt nézi, hogy az áram az üzemi vezetőkön folyik-e.
Azaz a fázisokon és a nullán folyó áramok vektoriális összege a 30mA-es hibahatáron belül van-e.
Egy fázisnál effektíve ami a fázison megy az a nullán visszajön (kicsit konyhanyelven).Rejtélyes hibákat az szokott okozni, ha valahol a védővezetőt (zöld-sárga) ill. a nullát valahol a Fi relé után összekötik (ami egyébként tilos). Ilyenkor az áram egy része nem a nullán folyik, hanem a védővezetőn. Azért okoz rejtélyes hibát mert a hibaáram csak nagyobb áramnál éri el a Fi relé korlátját, pl. amikor a klíma többet fogyaszt.
Bár kizárni nem lehet, én sem gondolnám hogy a klíma hibásodott meg. Viszont mivel ilyenkor a hiba felderítéséhez meg kell bontani a vezetékezést ami villanyszerelői feladat, javaslom szakember megkeresését.
Egyébként azt, hogy melyik vezetéken mennyi áram folyik érzékenyebb lakatfogóval nézhető nagyobb megbontás nélkül, de tényleg tudni kell mit szabad és mit érdemes csinálni ilyenkor. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
lasz10
#72807
üzenetére
Ez saját tapasztalat, vagy olvastad?
Lényegében saját tapasztalat bár a felújítás előtti hőigényről csak a ház előző tulajdonosának a fűtésszámlájából tudtam következtetni. Azaz nem kizárt, hogy azért volt olyan masszív fűtésszámlája mert 25 fok felett tartott bent télen a teljesen szigeteletlen házban bár ezt azért nem tartom nagyon életszerűnek.
Nálunk kb. 21 fok a cél, hálóban alváshoz ennél kettővel kevesebb (melegebben csak forgolódok), klímázott helyeken 23, de még így sincs meg az a hőérzetem ami a többi 21 fokos helyen (lehet a légáram miatt).A 20% megtakarítás az nagyon durván kevés. Annál vsz. csak a födém vagy csak a homlokzatból önmagában több összejön. Az ablak ennél kevesebb, bár mondjuk nálunk a beépített teraszon kb. 7m2 van ami a külső homlokzat kb. 50%-át adja itt azaz itt még ez is jó eséllyel összejön (mindenütt 3 rétegű ablak).
Valami ott nagyon nem kerek, még brutális hőhidakkal is nehezen tudom elképzelni.
(#72808) szabolcs1975
Egyrészt a 2.5-es klímát már nem tudtam volna hova harmadolni, másrészt eszem ágában sem volt, mert komoly tartalékot is akartam hagyni, ha tényleg elsődleges fűtésként kell üzemeljen egy ideig.
Egyébként lehet nálam azért sem recseg-ropog mert jelenleg nem elsődleges fűtés, azaz olyan időszakban lehet még nem is használtam amikor le kellett volna olvasszon (eleve télen csak nappal ment még).
Amikor valami ilyesmit hallottam ill. valami rotyogást (ez talán a kondenzvíz eltávolítása) az nyáron volt a hűtésnél. Túléltem pedig ott alvásnál is ott voltunk (mondjuk leghalkabb módban és hűtésnél halkabb is mint fűtésnél).riffirafi
+1.(#72811) PROTRON
Pici lakásba én sem tennék mást, de nálunk több szint van (többe is került anno)... -
#72805
ecaddsell
aktív tag
szabolcs1975
#72801
ecaddsell
aktív tag
válasz
szabolcs1975
#72801
üzenetére
Ennél azért kicsit összetettebb ez.
A legtöbb klímát használó inkább átmeneti időszakra használja nem fő fűtésnek (annak max. tartaléknak, ahol rövid ideig a nagy zaj és a megfagyunk között lehet választani) azaz messze nem nagy kihasználtságon megy (nálam se).
A legtöbb klímát használó normális szigetelés mellett teszi, ahol megválasztható mikor menjen a klíma ha zavaró a zaj (tőlem 1.5 méterre van, simán tudok mellette dolgozni, ha csak a hőmérséklet tartása a cél azaz nem kell felfűteni ami olyan 1-1.5 óra a 2.5-es klímának 1-2 napos kihagyásnál mostani időnél ami azt jelenti éjszaka sokszor fagy, nappal 5 fok felett van).
Egyébként itt jegyezném meg, hogy a nincs szigetelés meg a normális szigetelés között 5-10x-es hőigény különbség is lehet. Még régebbi épületeknél is minden nehézség nélkül lehet harmadolni a hőigényt (ahol ugye a hőhidak miatt álmodni sem lehet több mint ötödölésről).
Azért az könnyen belátható, hogy amikor harmad teljesítményt kell tolni ott nagyjából bármi csendes tud lenni.
Persze más lenne a leányzó fekvése, ha -20 lenne kint, de mivel az 7 éve volt utoljára arról nincs tapasztalatom (még).Röviden: Nekem arra az esetlegesen rövid időszakokra amikor a 2x (vagy lehet több is) hőigény miatt nagyon zajos lenne a klíma nem éri meg a felárat. Lehet többen is vannak vele így.
Ha valaki kizárólagos fűtésként használja akkor viszont megértem, hogy ez fontos szempont. Mert ott ha nagyon hideg van amikor 2x akkora a hőigény meg amikor a klíma által kitolt hőmennyiség is esik ott is kell tudni tartani egy elfogadható hőmérsékletet.
(Hogy sokkoljam a topic lakóit nálunk ez télen 18 és 20 fok között van alváshoz, 21 környékén már szenvedek és forgolódok.) -
#72799
ecaddsell
aktív tag
szabolcs1975
#72794
ecaddsell
aktív tag
válasz
szabolcs1975
#72794
üzenetére
A klímás fűtésnek is megvannak a maga fizikai korlátai és ha kedvezőtlenek az adottságok (nagy hőveszteség szigetelés hiánya miatt, nagy belmagasság, nagy esetleg tagolt helyiség) akkor semelyik klíma sem fog csodát tenni.
A levegő fajhője literre nézve (nem súlyra mert az nagyságrendileg ott van mint pl. a víz) elég alacsony, ezért ha sok hőt kell szállítani akkor sok liter levegőt kell megmozgatni. Ami meg nagyobb légáram és zaj nélkül nem tehető meg.
Ha szigetelés hiánya van akkor szigetelni kell.
Ha nagy a belmagasság akkor álmennyezet és szigetelés kell mert a levegő rétegződik és a meleg fent van.
Ha nagy a helyiség/tagolt akkor több klíma kell, mert 1 klíma nem fogja sok méterre eltolni a meleget, pláne nem fogja zugokba betolni.Azaz nem mindig a klímában kell a megoldás keresni. Sőt alapvetően nem ott kell keresni.
Persze ha sokat megy a klíma, meg sok hőt kell toljon akkor olyan kell ami bírja és ebben jó, de ha lehetőség van rá előnyösebb, ha kevesebb hőt kell toljon.Janusz001
Lehet allergia és van allergiásoknak való porszívó (nem olcsó), de a klíma tényleg kavarja a port.
Egyébként mi is többek között ezért H13-as HEPA szűrős porszívót használunk (ez találtuk még értelmes áron), de ennél vannak komolyabbak is. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
lasz10
#72437
üzenetére
A kérdés nem önmagában az volt, hogy tudhat-e egy klíma -10 fokon COP 3-at (azt a jobb kisebb klímák meg tudják ugorni) hanem, hogy ezt tudhatja-e egy nagyobb teljesítményű klíma, mert a teljesítménnyel tip. csökken a COP (a nem japán klímáknál ez még inkább).
Azaz itt kifejezetten a 3.5-es vagy nagyobb klímákról volt szó. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
bogabi
#72432
üzenetére
OK, akkor valahol lemaradtam, hogy közben a nagyobb teljesítményű verzióról van szó.
Vsz. ez egy elnagyolt görbe de ennek ellenére nem lehet messze attól a 6kW-os teljesítménytől -10-en, de ehhez komoly zaj és légáram tartozik amiben a drágább klíma jobb.
Ez befolyásolja a szubjektív hőérzetet is.
A COP értékben nem hiszem, hogy szignifikáns eltérés legyen. -
#72427
ecaddsell
aktív tag
szabolcs1975
#72425
ecaddsell
aktív tag
válasz
szabolcs1975
#72425
üzenetére
Nem tudom honnan szedték azt a görbét, de kerestem egyet a neten és a service manualban és abban nem ez van (-10en inkább 1.3 az és nem 1.6).
Nem mellékesen ha tippelnem kellene akkor ebbe nem veszik be a leolvasztás veszteségét (kiesését).
Szigeteletlen házhoz én nem raknék klímát mert nem igazán komfortos (a légáramlat miatt eleve rosszabb a hőérzet), szigetelésnél meg extra macera lesz.
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
LógaGéza
#72214
üzenetére
A padlófűtést utólag megcsinálni elég macera, a 4 klímát meg utólag is felteszik akár 1 nap alatt is, ha már megvan hova, különösebben nagy kosz nélkül is.
Ha jó a szigetelés (ma erre sokkal többet áldoznék mint anno tettem) tetőteret leszámítva (ahol a klíma rögtön kell) a klímával lehet várni.Egyébként az Uponor nekem is tetszik, ha tudod már akkor érdekelne mennyibe kerül a rendszer (akár privátban is ha nem publikus).
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
Irvkhf
#72060
üzenetére
Első körben azt kellene tisztázd, hogy kizárólagos fűtésre kell-e vagy sem ill. mennyire elfogadható hőszigetelésed van.
Kiegészítő fűtésnek, ahol hidegebb időben mással is tudsz fűteni ill. elég jó a hőszigetelésed, hogy elég csak akkor fűteni vele amikor nem tartózkodsz ott (vagy nem zavar) kb. bármi jó lehet aminek elég jó a SCOP értéke.Kizárólagos fűtésnek viszont érdemes valami megbízható típus választani ami bírja a folyamatos üzemet és még jobb a SCOP értéke. A komfort ekkor is kompromisszumos lesz a zaj és a légáramlás miatt.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
PROTRON
#71993
üzenetére
Egyébként télen meg kellett szokniuk, hogy meggondolják mennyi ideig világítanak, de miután optimalizálták a háztartás körüli folyamatokat, megoldható.
Azért valamit nagyon rosszul csinálnak, ha a világításon kell spórolni miközben klímával fűtenek. Nekem a 2.5-es klíma kb. 400-800W körül fogyaszt (nagyon hidegben amikor persze nem használom akkor kW felé is tud menni) ehhez képest a mai hatékony LED-es világítótestek (aminek ilyen helyzetben a használata elvárható) kb. 100 lumen/W-ott tudnak, azaz kb. 30W-al (kb. 3000 lumen) egy normál helyiség jól bevilágítható (ha az átlagos fényigény mondjuk 250lux akkor 3000 lumen/250lux az 12m2-re elég).
Már 1 klíma egy átlagos (100nm nagyságrend) lakás teljes világításával összemérhető fogyasztást tud produkálni és aligha elég belőle 1, addig a teljes lakást aligha kell folyamatosan kivilágítani.
Azaz ha a világítás több mint 5-10%-át viszi el a fűtésnek akkor piszok jó szigetelésük lehet (pl. 25cm grafitos homlokzati vagy több) vagy pazarló a világításuk.
Az a mondás, hogy átlagos lakásnál 1 fokkal lejjebb véve a fűtést kb. 5% fűtési energiát lehet megtakarítani, ami a teljes világításra elég kell legyen. Persze, ha már nem lehet hova lejjebb állítani... -
ecaddsell
aktív tag
válasz
NoRb1k4
#71835
üzenetére
Bár annyira nem értek hozzá, de vsz. kicsit túlgondolod ezt.
Mivel tetőtér klíma biztosan fog kelleni a nyári hűtés miatt, sőt adottságoktól függően lehet többet is fog menni mint most gondolod.
Ha nyáron elviseled, akkor átmeneti időszakban is el tudod és ott még nagyon hatékony azaz gazdaságos tud lenni.
Ha nehezen hozzáférhető szervizeléshez, akkor érdemes olyat venni aminek kicsi a szervizigénye. Lehet ez drágább lesz.
Ha van rá lehetőség, akkor a padlófűtés komfortja nyilván veri a klímát. Ezt a meglévő gázkazán elő tudja állítani (ki lehet keverni az az alacsonyabb hőmérsékletű vizet amit a padlófűtés igényel), de ha hosszú távra tervezel akkor már most érdemes úgy tervezni, hogy a gázt esetleg ki lehessen váltani levegő-víz hőszivattyúval.
Most egy olyan időszakot élünk amikor érdemes a fűtés diverzifikációjában gondolkodni, mert akkor adott esetben lesz választási lehetőséged, hogy az éppen aktuálisan olcsóbbat használd. Hidd el van az a pénz amikor esetleg a klíma gyengébb komfortját választod, ne úgy tekints rá mint valami szabályozás követelte rossz dolog.
Ha neked nem számít, hogy esetleg valamikor majd nem piaci áron veszed a gázt akkor a levegő víz hószivattyú sem lehet akkora érvágás (pedig az tényleg nem olcsó móka). Mivel a jövő eléggé megjósolhatatlan a teljesen felesleges a részletes számításokban elveszni, mert ha változik valamilyen peremfeltétel rögtön borul a számítás. Nagy vonalakban viszont érdemes végiggondolni. -
ecaddsell
aktív tag
Az idei október olyan meleg volt, hogy egyáltalán nem kellett még fűteni nálunk (azt az 1 órát amíg teszt üzemben ment a klíma nem tekintem annak).
Igaz nincs olyan meleg bent, 21 fok van csak, kivéve a háló ahol éjjel is bukón van az ablak ott 20 fok van csak. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
Pepe78
#71658
üzenetére
Sokkal inkább az szokott lenni a mondás, hogy ha kizárólagos fűtés akkor inkább Japán és itt érdemes elgondolkodni az A+++ fűtési kategórián is, mert visszahozhatja az árát, ha meg csak kiegészítő fűtés átmeneti időszakban (vagy hűtés) akkor kb. mindegy mert azt minden megugorja.
Kizárólagos fűtés esetén ugye nem mindegy mennyire bírja a folyamatos üzemet, mert kinti mínuszokban az lesz rengeteg üzemórával... -
ecaddsell
aktív tag
válasz
Pepe78
#71481
üzenetére
A Gree Smart R-ről (nekem ilyen van), úgy tudtam (és az eurovent-certification is ezt állítja), hogy A+++/A++ (hűtés/fűtés).
https://www.eurovent-certification.com/en/catalog/program/certificate/participant/model/show/202100556
https://www.eurovent-certification.com/en/catalog/program/certificate/participant/model/show/202074127 -
ecaddsell
aktív tag
Az a 50W/m3 hőigény azokból az időkből származik amikor a mostani normákhoz képest minden épületnek hulladék volt a hőszigetelése (volt ami kicsit, volt ami nagyon).
Aki ez alapján választ klíma méretet nagyon megjárhatja. Egy gyengén/sehogyan nem szigetelt meg egy jól szigetelt épület között akár 10:1-es arány is lehet ma...
Ahhoz, hogy komfortos legyen első körben szigetelni kell.
Következő körben meg W/m2K alapján ki kell számolni a falakon/ablakokon/födémen/aljzaton keletkező hőveszteséget.
Persze szellőztetés hőveszteségét ez nem fogja kiadni, azt még pluszban hozzá kell adni (egyébként tavasztól őszig nálunk is sokat van bukón az ablak, ami komoly hőveszteség, következő ilyen projektben automata szellőztetést tervezek). -
ecaddsell
aktív tag
válasz
margithid
#71177
üzenetére
Bár lehet olyan környezet ahol indokolt lehet a fél évente tisztítás, vsz. ez csak arra jó, hogy hogyan bújjanak ki a garancia alól.
Könnyű úgy 10 éves garanciát ígérni, hogy a 10 év alatt még egyszer rá kell költeni az árát (és akkor lesz egy használt 10 éves készüléked).
Kellene itt valami racionalitás, hogy minimum x időnként kell tisztítani, vagy indokolt esetben (több mint y óra használat vagy poros környezet stb.) gyakrabban a garanciához.
Szvsz. ez a fél évente általánosan egy nonszensz. Ilyenkor kimegy a szerelő, belenéz és látja, hogy nincs mit tisztítani, a látszat kedvéért befúj valamit (mert azt nehéz elmagyarázni, hogy a kiszállás sem ingyen volt, sőt lehet már az volt 10k) és ennyi.
Egyébként meg egy jobb szervizes díjszabása igazodik az állapothoz. A fix ár megint nonszensz, ma egy szakember óránkénti költsége mindennel együtt (munkabér, utazás, anyagok, szerszámok stb.) nagyságrendileg 20k. Nagyon nem mindegy, hogy több mint 1 órát kell eltölteni valamivel (nettóban értem a munka idejét), mert esetleg szét is kell szedni, vagy fél óra alatt is megvan mert max. fertőtleníteni kell stb.[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
rmihaly
#70547
üzenetére
Ami kis fogyasztásokat láttam auto módban (emlékezetből, most ebben a kánikulában több): 36W (csak belő keringgetés, nincs hűtési igény), 75W, 120W, 150W stb. kb.
A csendes mód (nálam sincs külön gomb rá, a fan egyik módja) olyan lassú keringgetést jelent amit az auto mód soha nem választ. Az ok egyszerű, ilyenkor mivel nem mozog a levegő eléggé a klíma közelében hidegebb lesz, távolabb meg melegebb ill. a levegő jobban rétegződik. Ilyenkor a hűtés hatékonysága romlik, akárcsak komfort, ha fontos az egyenletes hőmérséklet.
Egyébként tényleg nagyon halk, 3 rétegű ablaknál csendes környéken 2m-ről szinte alig hallani. Én prímán tudok mellette aludni, sajnos a párom nem szereti a hideg levegőt...
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
szimcsi
#70525
üzenetére
"Quiet mode"- folyamatos üzemmódot jelent a klímának."
Ezt most, ha függetlenítjük a maglew problémájától, tehát általánosságban nézzük, akkor miért gond?Csendes módban a klíma kisebb légárammal megy ezt kompenzálandó hidegebb levegőt fúj (infra kamerával ellenőriztem) ami több energiát igényel.
Nem drasztikusan, de jól mérhető módon (fogyasztásmérővel ellenőriztem).Azaz vsz. alapból érdemes minden klímát auto módban hagyni, ott tág határok között tud szabályozni. Ha zavar a zaj akkor meg az a kis felár vsz. bőven megéri, hogy ne zavarjon.
-
ecaddsell
aktív tag
Folyamatosan megy a klíma és úgy van 26-27 fok, vagy csak most kapcsoltad be?
Egyébként a klíma a szállított levegő mennyiségével meg a levegő hőmérsékletével tud játszani.
Ha leveszi a hőmérsékletet akkor nagyobb delta T, jobban dolgozik a kompresszor, nagyobb fogyasztás. Feltekeri a ventit kevésbé hideg levegő is elég, de zajosabb lesz.Csendes üzemben nekem ennél lejjebb megy, mert ott ugye le kell vegye az áramlást, egyébként ez kb. reális
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
tgabe25
#70438
üzenetére
Előkotortam a toldónk SCAD kódját (neked NEM ez kell, sőt a kisebb méret nem is légtechnikás, de példaként/átparaméterezéshez kiindulásnak jó lehet).
Ez egy egyszerű terv, semmi csicsa (az egyik mérést elrontottam, így kétszer kellett nyomtatni).$fn=512;
difference() {
union() {
cylinder(30, 62.2, 62.2);
// inner
translate([0,0,30]) cylinder(23, 60.4, 60.4);
translate([0,0,32]) cylinder(23, 60.4, 60);
}
union() {
translate([0,0,-0.5]) cylinder(26, 60.6, 60.6);
translate([0,0,25.5]) cylinder(5, 60.6, 59.2);
translate([0,0,25]) cylinder(35, 59.2, 59.2);
}
}Igy néz ki PrusaSlicerben:
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
TROMF2
#70422
üzenetére
Annyira nem értek hozzá, de vsz. ebben az esetben a rendszeres tisztításon felül (belső, nem külső portörlés) ami még nagyon fontos, hogy be legyen állítva az a mód, hogy nem egyből kikapcsol, hanem még néhány percig járatja a ventilátort hűtés után.
Ha ez nincs meg akkor a hideg részekre kicsapódik a pára ami a gombák táptalaja.
Számomra meglepő módon nem ez volt az alapbeállítás a saját klímánál.Ha nem elég tiszta, akkor nehezebben is szárad ki és szintén táptalajt ad a gombáknak a kosz.
Légzőszervi betegségnél, bár tudom a pénz nagy úr, elgondolkodnék olyan klímán ami nemcsak hőt cserél, hanem kondicionálja is a levegőt (Daikin Ururu Sarara; az árától dobsz majd egy hátast) vagy külön szellőztető rendszer (lehet ez olcsóbb, de messze nem olcsó).
A normál klíma nem juttat be friss levegőt, csak hőt cserél vagy max. egyes típusok befújnak valamennyi, valamennyire szűrt levegőt ami ki tudja milyen hatékonyságú légcserét biztosít.(#70438) tgabe25
A légtechnikában a 140mm tényleg nem járatos, ha nagyon nem találsz ilyet légtechnikai boltban sem, akkor 3D nyomtatás (én magamnak így csináltam meg a konyhai szellőztető toldását, de nem foglalkozok bérnyomtatással, viszont nyomtatós topikban több ilyen aláírás van). Viszont ha split klíma lesz majd akkor megéri egy ilyen alacsony hatékonyságú rendszerre locsolni a pénzt?[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
rmihaly
#70256
üzenetére
A wifi ki volt kapcsolva, de ha be lenne is nagyságrendileg a 100mW környékén kellene működjön. Hasonló szinten fogyaszt, ha a beltéri kijelzőjét (ami egyébként csak pirosan jelez, hogy ki van kapcsolva) kikapcsolom.
1W alattira vsz. nem is lehet le vinni, mert az eurovent certificate is 2.2W-ot ír mint min. fogyasztás, viszont nekem az sem világos mit takar:
Poff (Power consumption in off mode) 2.2 W
Psb (Power consumption in standby mode cooling (Paux, cooling)) 2.2 W
Pto (Power consumption in thermostat off mode) 5 WTalán az utolsóhoz van a legközelebb, de mi lehet a különbség a thermostat off ill. a standby között?
Mindegy is, inkább kíváncsiság volt, nyilván túlélem
Igen azzal képben vagyok, hogy télen, ha nincs használva tényleg elég sokat el tud feleslegesen fűtögetni...
-
ecaddsell
aktív tag
Kíváncsiságból megnéztem az egyik klímánk készenléti fogyasztását. Közel 6W. Nem kellene ez 1W alatt legyen, mert mintha lenne erre valami EUs előírás?
Ha csak a belső keringetés megy (most éppen hűtés sem kell) akkor azt 12W körül megoldja (az áram nem változik, csak a PF nő, 0.15-re...).
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
feco70
#70210
üzenetére
Nem is tudtam, hogy már A++++ is van klímánál (még nem hallottam róla).
Természetesen a szigetelés a legfontosabb és a meghatározó, hogy mennyi lesz ténylegesen az A++ és a A+++ között. Gyengébb szigetelésnél néhány év max. 1 évtized, mert 30k évente simán összejöhet (itt is kérdés mennyiért jön az áram, aki már előre kifizette napelemben és szaldóban van annak most kb. mindegy, aki meg már az átlag felett fogyaszt annak nagyon nem mindegy).Én is a szigetelés mellett vagyok, csak nálunk nem mindenütt volt elég hely, már így is 2 mérettel kellett dolgozni, ha az lett volna amit eredetileg akartam akkor 3 méret lett volna, csak erre nem tolakodtak a kivitelezők, pedig akkoriban kevesebb munkájuk volt. Mondjuk ott ahol 50 cm vastag a fal (beton és tégla) a 10cm szigetelés is elég jó már (nekem), ritkán szokott hirtelen hőingadozás lenni...
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
Phobion
#70190
üzenetére
Ha kizárólag klímával szeretnél fűteni akkor érdemes A+++ fűtési energiaosztályú klímát venni, máskülönben néhány éven belül a villanyszámlában kifizeted azt az árkülönbséget amiből egy jobb klímát is vehettél volna.
Alkalmi/átmeneti időszakos fűtésre az A++ fűtési energiaosztályú klíma is elmegy.A hűtés mivel kb. 10 fokos kinti/benti hőmérséklet különbségről beszélünk sokkal kisebb terhelés a klímának mint a fűtés ahol legalább 2x akkora hőmérséklet különbség is lehet. Azaz ilyenkor elsősorban a fűtési energiaosztályt kell nézni, a hűtésit azt kb. bármi megugorja.
Nem mellékesen amíg hűteni max. néhány hétig kell, fűteni akár 5 hónapig is, azaz ott már fontos a klíma tartóssága is.Sajnos az összefoglalóban ez semennyire sincs kiemelve, pedig ez a kiindulás pont, hogy hol érdemes keresgetni.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
#94522368
#70094
üzenetére
Én meg ezt, egy olyanban amiben az is benne van amit te fotóztál:
• Turn off the air conditioner and disconnect the power if you are not going to use it for a long time.
• Turn off and unplug the unit during storms.Miután Európa ezen a felén nem használatos az a dugalj/dugó ami a fordított csatlakoztatást megakadályozná, ez a leírás több kérdést vet fel mint amit megválaszol (vsz. amit fotóztál az a belső vezetékelésre vonatkozik, ahol lehet a jelvezetéket csak az egyikhez lehet viszonyítani).
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
mjani1172
#70090
üzenetére
Ja igazából úgy akartam írni, hogy ha klímának jobb akkor neked is jobb, mert vizes fűtés esetében nem lesz attól hangosabb a hálószobában mert intenzívebben kell fűteni (magasabb hőmérsékletű vizet kell keringetni) nem úgy mint a klímánál, ill. mivel jobban szigetelt helyiség lassabban hűl elég csak akkor intenzívebben (hangosabban) fűteni amikor az nem zavaró.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
#72755712
#70030
üzenetére
Bár értem mit akartál mondani, nem éppen egy fair összehasonlítás egy A+++ klímát egy A++al összehasonlítani, ami nem is egy árban van.
Ha valaki elsődlegesen pláne ha kizárólagosan klímát vesz fűtésre akkor ott még az A+++t is jól fel kell mérni.
Ha meg kiegészítő, ill. időszakos fűtésre vesz valaki klímát ott nem biztos, hogy a felár véges időn belül megtérül.
Azaz vsz. itt egy elég jó határvonal húzható, ami elég rosszul van kommunikálva.#70039 fcby
Nem tudom mekkora helységet fűt ki a 2 kW, talán nincs is a világon ilyen kicsi helység.Túl kellene már lépni ezen a csak a helyiség mérete számít dolgon mert önmagában semmit sem határoz meg, jó szigetelés esetén 0.5kW sem kell akár.
Klímához meg kifejezetten jó ha van valami hőszigetelés. Minél jobb a hőszigetelés a klímának is annál jobb.#70080 Kolondrum
Amikor látok egy klímát dugvillán, a hajam égnek áll. Valószínűleg azért van ez, mert van némi közöm a villányhoz.Miért is?
Elővettem az egyik klíma szerviz kézikönyvét és nem foglal ebben állást, bár a nem dugvillás esetre külön követelményeket állít (minden csatlakozást meg kell szakítani, vajon miért?), és az sem túl valószínű, hogy lakossági inverteres klímáknál bármi jelentősége legyen, hogy melyik tápvezetékre megy a fázis és melyikre a nulla:(3) For the air conditioner with plug, the plug should be
reachable after finishing installation.
(4) For the air conditioner without plug, an air switch must be
installed in the line. The air switch should be all-pole parting
and the contact parting distance should be more than 3mm.Ha már úgy gondolod, hogy jobban értesz hozzá mint a gyártó, esetleg indokolhatnád is.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
tvamos
#69964
üzenetére
Ha nem tudjuk az adatokat akkor becsülni kell.
Kiindulásnak pl. legyen a külső-belső hőmérséklet eltérés maximuma 35 fok. Ez lehet 20 fok belső -15 külső, de lehet 23 fok belső -12 külső is.
Itt szoktak azzal jönni, de nálunk nem szokott ilyen hideg átlag lenni, meg mikor volt ilyen az elmúlt évtizedben? Hogy konkrét legyek: 2017 januárjában, ott ahol most is lakunk (nem a leghidegebb környék) minden éjszaka -20 volt ezt biztosan tudom, és a napi átlag sem volt -15 felett (ebben nem vagyok biztos, aki akarja kutathatja).A fal hőátbocsátási tényezője (érdemes keresni neten mi ez) legyen 0.7 W/m2K, ezt megszorozva 30m2 körüli fallal és a 35 C (K) hőmérséklet eltéréssel 700W körüli veszteséget kapunk amit fűtéssel kompenzálni kell.
A legjobb 2 rétegű ablak (és gyengébb 3 rtgű) kb. 1 W/m2K, régebbi 2.8 W/m2K, azaz 2 W/m2K-el számolva 3m2 ablakot feltételezve 200W feletti veszteséget kapunk az ablakból.Az EPS hővezetési tényezője kb. 0,04 W/mK, de mivel nem 1m vastag ezért elosztjuk a 0.1m (10cm)-el és megkapjuk a 0.4 W/m2K hőátbocsátást.
Ebből meg már sima ügy, hogy kb. 16m2 födémnél megint 200W feletti veszteséget kapunk. Mondjuk nekem nagyon furcsa födémre nem gyapotot rakni, meg az EPS illesztés nagyobb macera, de számolás szempontjából kb. mindegy.Nagyságrendileg 1200W-nál tartunk ami még nem tartalmazza az aljzat veszteségét, szellőztetést meg hőhidakat stb.
Garantált 1500W-nál nem áll meg, tartalékkal 2kW.Az meg nagyon közel van a 2.5-2.7-es gyengébb klímák ilyen hőmérsékletnél adott hőjéhez (bivalent point alatt vagyunk már, ezt is érdemes keresni mi ez).
Ami azt jelenti, hogy az ilyen klíma egy keményebb télen a nap 24 órájában maxon fog menni akár hetekig, ami azt is jelenti max. hangerőn.
Semmilyen műszaki cucc nem szereti, ha huzamosabb ideig maxon járatják, megbízhatóságnak sem tesz jót (ilyenkor érdemes elgondolkodni milyen szervizháttere van, van-e alkatrész néhány napon belül, tudják-e javítani, persze még jobb ha bírja).Azaz az adatok ellenőrzése után én magamnak elgondolkodnék a 3.5-es klímán.
Azt is nézegetném milyen hőmérsékletre adják meg a névleges teljesítményt, itt mi a COP értéke, megér-e az nekem annyit vagy hidegebb időre van biztos alternatív fűtésem, de mivel nem ismerem a klímákat meg a körülményeket konkrét típust nem szeretnék/tudok mondani. -
ecaddsell
aktív tag
klímások ezt miért nem veszik figyelembe?
Nem vagyok klímás, meg szerencsére érintett sem, de gondolom műszakilag nem egyszerű megoldani és itt nemcsak a kondenzvízre kell gondolni, hanem a kültéri leolvasztásakor keletkező vízre, azzal mi lesz, vagy az már nem is víz?
Egyébként ilyen esetekben nekem mindig az villan be (pláne amikor a füves részekről van szó, mert a járdára tényleg nem illik. és talán azt próbálják is megoldani), hogy ebből az országból ez a fajta irigység, hogy ha nekem nem lehet akkor neked se legyen évtizedek alatt sem tudott kikopni.
Nem tudom mennyire célszerű önkormányzati választások előtt ilyesmivel hergelni a tömegeket (pl. panel környéken)... -
ecaddsell
aktív tag
válasz
tvamos
#69946
üzenetére
Igen, értelmes döntést műszaki paraméterek, nem ilyen marketinges fantázianevek (majdnem egy másik f betűs szót írtam ide) alapján lehet hozni. Ez persze igaz a fűtendő szobára is amit nem lég-köbméterre, hanem hőveszteségre kell nézni.
Mi a fal ill. a födém (esetleg ablak) W/m2K értéke (erre vannak netes táblázatok, kalkulátorok is), milyen hőmérséklet különbséggel kell számolni stb.?
Pl. nagyon nem mindegy, hogy van 1 fafödém valami vékony deszkával vagy 30cm gyapottal, vagy pl. 1 külső fal van ahol a kinti hőmérséklettel kell számolni vagy 3 ilyen fal van stb...Mivel a fűtés alapvetően nagyobb hőmérséklet különbséggel operál mint a hűtés az a min. zaj amit megadnak ott nem játszik (hűtésre igaz csak), hanem egy nagyobb érték (amit nem szeretnek reklámozni), meg eleve nem mindegy, hogy milyen fokozaton/a kapacitás hány százalékán kell dolgozzon.
Azt sem árt tudni a klímáról, hogy mínusz hány fokig tud fűteni, nem azért mert olyan gyakori a nagyon hideg nálunk, hanem mert annak a hőmérsékletnek a környékén (ahol pont a legjobban kell fűteni) a névleges kapacitásnál kevesebb hőt tud csak előállítani azt is elég rossz hatásfokkal.
Azaz sanszos, hogy az a klíma ami -25, -30 fokig tud fűteni jobb hatásfokkal működik (nem mellékesen kevésbé zajos) majd a sokkal gyakoribb -10 vagy a még gyakoribb 0-5 fok külső hőmérséklet környékén mint az a klíma ami csak kevésbé hidegig tud fűteni.
Önálló teljes időszakos fűtésre meg eleve csak téliesített klímát szabad megvenni ahol kiemelik, hogy fűtésre is ajánlott.Ennek egy kicsit jobban utána kell nézzél vagy megbízol ezzel egy klímás céget. Adatok hiányában ez csak hasra ütős tippelgetés.
Egyébként az A+ fűtésre annyira nem számít jónak ma már. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
arnyekxxx
#69923
üzenetére
Eleve nem tudsz olyan mennyiséget venni barkácsáruházban ami egy ház szigeteshez kell (nálunk pl. 300nm-t kellett szigetelni) és nem is olyan régen volt az az időszak amikor még az 5cm-es lépésűnek is kellett örülni, ha volt, de biztos megéri a cm-es lépés, én senkit nem tartok vissza, hajrá.
-
ecaddsell
aktív tag
Sosem írtam, hogy nem lehetnek különbségek, de ezek inkább marginálisak lehetnek, ha egyáltalán és pláne szkeptikus vagyok, ha ezt nem támasztják alá erős műszaki érvekkel, magyarázatokkal. Addig ez csak egy jó marketing fogás.
Ha jelentős lenne, minden témában érdekelt gyártót megmozgatna. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
arnyekxxx
#69898
üzenetére
Téglával meg a gyártóknak éri meg szigetelni, mert az a minimális javulás néhány cm szigeteléssel szintén elérhető, sokkal kevesebbért.
Sőt továbbmegyek, biztos van az a pénz meg az a volumen amikor megéri 13cm-es EPS-el szigetelni, de ami alapból mindenütt van minden mennyiségben az 5cm-es lépésekben elérhető, azaz el is jutottunk a 15cm-hez.Új háznál meg ahol sok évtizedes megtérüléssel lehet számolni ha egyébként a többi műszaki megoldás rendben van akkor meg tud térülni a több is. Utólag többet felrakni na az költséges tud lenni.
djsensore
“huzatmentes klíma” fogalma nagyon is érdekelni kezdett.Térfogatra vetítve a levegő csak nagyon kis hőmennyiséget tud szállítani. Ebből adódik, hogy ha sok hőt kell szállítani akkor sok levegő kell (nagy lesz a légáram). Itt amit lehet tenni az, hogy a hideg levegő első körben valami nagy felületen, célszerűen a plafonon oszlik el.
Daikin marketing anyaga szépen mutatja.A másik a szigetelés. Ha kevesebb hőmennyiséget kell szállítani akkor kisebb lesz a légáram.
Vsz. megfelelő komfortot a két dolog együtt tud nyújtani.
A többi az nagyjából marketing.Persze vannak jövőbe mutató kutatások mint fázisváltó anyagok beépítése a falba ez inkább a jövő zenéje és eleve csak új építésűnél játszik (a téglagyártók nagy lehetősége a szigeteléssel szemben, de ettől persze a szigetelés marad).
(A fázisváltás az olyan mint a jég vízzé olvadása ami sok hőt igényel csak itt mondjuk 21 fokon.)Dorian
Az, hogy ki mit tart komfortosnak szintén egy jelentős tényező a penész megjelenésében. Ha valaki fázós és neki télen is kell pl. a 23 fok ott nehezebben hűl le a fel a harmatpont alá és nehezebben lesznek meg a penész feltételei.
Szellőztetni meg szükséges. Egy ideig a saját magam által épített CO2 mérővel (a lézeres modult hozzá persze vettem) nézegettem a CO2 szintet. Nagyon tanulságos volt. Annyira, hogy a következő körben automatikus szellőztetéssel számolok. A konkrét megoldás még nem eldöntött, de tovább mennék a nyissunk ablaknál (eleve azt sem egyszerű jól csinálni mert rövid időre hirtelen nagy levegő cserét kell biztosítani, hiszen a levegőt akarjuk cserélni, nem a lakást kihűteni ill. pl. pollenekre érzékenyeknél ez eleve nem is mindig jó megoldás).
szimcsi
Ha komfort kell akkor jó előre indítani kell a klímát, mert egyébként a felmelegedett falak berendezési tárgyak visszahűtése nagy légáramot generál. Rossz esetben a klíma elhelyezkedése miatt még jól méretezett esetben sem fogja ezt gyorsan meg tudni tenni. Viszont folyamatosan járatni a klímát amikor senki sem igényli egy rosszul szigetelt épületben költséges tud lenni.
Ha megoldható ilyenkor visszaérkezés előtt célszerű pl. hajnalban indítani (ilyenkor a leghatékonyabb/legkisebb a teljesítmény igény). -
ecaddsell
aktív tag
válasz
djsensore
#69829
üzenetére
A rendkívül jó szigetelés a 25cm grafitos ma (a 15cm inkább a törvényi minimum új háznál bár valójában W/m2K van előírva ami persze irreálisan vastag fallal is teljesíthető), nálunk 10cm szigeteléssel sincs több mint 27C a nem klímázott helyen sem, igaz nem nappal, hanem reggel szellőztetünk mindenütt (a klímázott helyen is, eleve ilyenkor még tisztább a levegő, esetleg még késő este).
A klímához nem értek, de amit kérdeztél az inkább tiszta fizika. A levegőnek kicsi a fajhője, ha sok hőt akarsz levegővel szállítani akkor vagy sok levegő kell (nagy lesz a légáram, nem igazán komfortos) vagy nagy lesz a hőmérséklet különbség (ez se igazán komfortos).
A fizikát egyik klíma sem fogja meghazudtolni, viszont egy kültérire több beltéri is tehető, ha ez egyébként (csatlakozás, kondenzvíz elvezetés stb.) megoldható.
Inkább ebbe az irányba keresgetnék... -
ecaddsell
aktív tag
válasz
jani0625
#69817
üzenetére
Nálunk is ez lenne a következő projekt. Gyakorlatilag 2 ururu sara árából (és nem is a legnagyobb) kellene 4 tetőtéri helyiség hűtését/fűtését/szellőztetését megoldjam (azaz tényleg légkondicionálásról beszélünk nem csak klíma ami nálam = hűtés, fűtés).
Ebből az egyik helyiség a fürdőszoba és mindig itt akadunk el mivel a család már megtapasztalta milyen a fürdőszobában a padlófűtés.
A fűtőfilmmel szemben elég komoly ellenállást mutatok mert annyit fogyasztana mint az összes többi légkondicionáló együtt.
A levegő víz hőszivattyúval szemben is nagyon komoly fenntartásaim vannak mert alá a pogácsás szigetelő stb. meg a beton kb. 10cm-el emeli meg a padlószintet...Te már biztosan jobban utána néztél ezek a klímák megfelelnek a hővisszanyerős szellőztetésnek vagy csak befújják a szűrt levegőt a többlet meg majd valahol utat talál kifelé?
A Daikinnek elhiszem, hogy beintegrálták a szellőztetést (annyiért ez tényleg elvárható), komoly rajzokat is láttam tőlük a működésről, de a többi? -
ecaddsell
aktív tag
Ezt így kategorikusan nem lehet kijelenteni, hacsak nem ismered az esetek hány százalékában kell hosszabb csövezés a szakszerű kivitelezéshez (nekem a szaki azt mondta, hogy többek között azért kell mert így kevésbé viszi be a beltéribe a rezgést és itt tényleg egy nagyon halk klímáról beszélünk).
Viszont az tény, hogy ha pl. valaki a családdal megbeszéli mennyibe is kerül a buli és miért is jó választás utólag kellemetlen magyarázkodni miért lett mégis több (ugye kevesen vesznek csak maguknak klímát). Azaz ha adott esetben több kell az alapból ajánlottnál azt nem árt megemlíteni.
Ezzel viszont el is jutottunk ahhoz a részhez, hogy a műszaki specifikációk többsége az minimum botrányos.
Ezzel akkor szembesültem (ebben a témában mert máshol pl. autóknál is ez van pedig ott több mint 1 nagyságrenddel több pénzről beszélünk), amikor megpróbáltam kideríteni nekünk mi lenne az optimális klíma. Mivel nem ez az egyetlen fűtési módunk engem pl. a SCOP, SEER értéken túl az is érdekelt volna mi a W/W hatékonysága különböző hőmérsékleteken. Na ezt a legritkább esetben adják meg (már annak örülni, kell, ha nem valami más régióból szedett adatokat adnak meg).Megbízhatóságról meg szerviz igényről/költségről meg végkép ne reméljünk használható adatokat. Persze amikor a gyártók hol ezzel, hol azzal a beszállítóval dolgoznak ami adott esetben régiónként is más és más ez már eleve reménytelen. Már annak nagyon örülni kell, hogy ha a rossz szériát a gyártó önköltségen/minimális buktával javítja (ezt a gáz szervizesünk mesélte aki pont a saját készülékénél szívta meg, de talán itt sem teljesen off).
Egy extra szerviz igény meg költséges buli lehet ami akár mindenféle megtakarításnál többe fájhat.Persze amíg ez emberek nagy százaléka ezzel nem foglalkozik (képtelen értelmezni/lusta/nincs ideje rá) ez nem is fog változni.
Ahol igazán durva ez az az autók. Céges plug in hibrid kapcsán kerültem ebbe bele. Csupán annyit szerettem volna kideríteni, hogy mekkora a csomagtartója (mert az akku szinte mindig csökkenti ennek a méretét) meg mennyi a fosszilis fogyasztása/tank mérete (valamiért ez utóbbi is durván csökken az akkuval). Mi sem lehet ennél könnyebb nemde? Témában nem jártas ennél nagyobbat nem tévedhet. Mindenhol tele van marketing blabla-val hasznos információ helyet.
Dorian
Te tudod, de pont én aki bármikor nulla költséggel kiszedi a wagoból/kötődobozból a vezetéket pont azt akartam, hogy bárki a családból ki tudja húzni adott esetben.
Fogalmam sincs mikor mennyit fogyaszt, csak azt tudom biztosan, hogy ha kihúzom akkor pont nullát. Egyébként villám miatt is néha teljesen szét is szoktam szedni. Szüleimnél bár nem pont oda ment, hanem nagyon közel még a vezetéket is újra kellett húzni a falban...
Egyébként a kismegszakítót nem a bejövőhöz, hanem a vezeték keresztmetszetéhez szokták méretezni (bár a tízes az inkább világításhoz).
Nem tudom a kötő dobozba menő kábel mennyivel esztétikusabb a dugaljnál, ilyesmivel nem szoktam foglalkozni.[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
Dorian
#69789
üzenetére
Nálunk nemrég (de azért mielőtt még berobbant volna a nyár) szereltek, nem ezt, hanem Gree Smart R-t.
Kicsit több mint 1 hétre jöttek, felmérés nem volt mert felmértem én, hogy mit akarok, meg kb. mit lehet.
Előleg sem volt, kihozták a klímákat a telefonos egyeztetés után, aztán kb. 2.5 óra/db szerelték (vagy is a szaki, ha a segéd nem lett volna totál kezdő akkor kb. 2 óra/db meg lett volna).
Profi ipari szerszámokkal dolgoztak, mivel nem értek hozzá szakszerűségről nem tudok nyilatkozni (nekem annak tűnik), de mennek és pont annyira halk mint vártam.
Az egyik kötődobozba én tettem egy dugaljat (jogosult vagyok ilyet szerelni magamnak), mert pont azt szerettem volna, hogy ha nem használjuk télen akkor ne kezdjen el x100Wh/nap-ból olvasztgatni.
Sajnos a +13e az nálam is megvolt, mert 2m-re van az ajánlat globálisan, de sok gyártó előírja a min 3-at (a kültéri rögtön a fal túloldalán van, a 2m is sok lett volna ilyen szempontból).Mivel szinte biztos több alkalmazottjuk van, persze lehet más tapasztalat is (meg rengeteg fajta klímát árulnak).
A csendes éjszakai mód egyébként úgy működik, hogy pl. 10 fokos levegő helyett most 6 fokost fúj ki (infra kamerával megnéztem, de a műszaki vénám már sejtette, hogy ha lecsökken a levegő áramlási sebessége akkor azt valahol kompenzálni kell). Azaz csendes módban mivel megnő a delta T amit le kell dolgozzon kicsit csökken a hatékonyság (gondolom minden klímánál).
Aki szerelte nem tudta, de mindenféle külön stick nélkül van abban a típusban WiFi amit vettem, mivel a telóról rá tudtam csatlakozni (a szokásos alap jelszóval ami a manualban is megvan). Ennél tovább nem jutottam vele. Max. ha a távinak lesz valami gondja akkor használom.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Skil Red 9320 sarokfűrész
- Eladó vagy Csere Ebike Fully-ra a képen látható 2023-as Cube Stereo one77 pro kerékpár
- Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max DE (Gar: 2027.08.13-ig)
- Eladó ÚJ BONTATLAN Philips FC6725/01 SpeedPro vezeték nélküli porszívó közel 2 év garancia
- Eladó ÚJ BONTATLAN Philips HD9285/90 XXL Forrólevegős Wi-fi sütő 7,2L, 2000W ,2 év garancia
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Axon Labs Kft.
Város: Budapest