Előszó

Az Assassin's Creed (később röviden AC) megjelenése után hamar szárnyra kaptak a hírek hogy kijött az első DirectX 10.1-es játék (röviden DX 10.1). Ezután sok összevető teszt született ami igazolta a DX 10.1-en alapuló ShaderBased AntiAlising (később SBAA) minőségbeli fölényét a hagyományos MultiSample AntiAlising-el (későbbiekben MSAA) szemben.
Miután a készítők bejelentették hogy az érkező patch határozatlan időre megszünteti a DX 10.1 támogatást sokan úgy értékelték hogy az "Nvidia - The way its mean to be played" logós játék kapcsán a zöldek vágták el a radeonok gyorsulását okozó támogatást. (programozási támogatás fejében sok cég szerződött reklámpartnere az nvidiának, köztük az Ubisot is aki az AC-t kiadta)
Az Ubisoft arra hivatkozott hogy a jelenlegi renderpatch hibás, és a gyorsulás inkább annak köszönhető hogy kimarad egy renderpass (tehát romlik a képminőség is). Sokan viszont az nvidia hazugságának titulálták (rengeteg nv szapuló hír jött le erről).
Ezután jöttek az újabb összevető tesztek erre nézve és igazolták hogy valóban van némi képminőségbeli eltérés is a két renderpatch közt (csak a Vista volt SP1 nélkül 10.0-ás vagy SP1-el 10.1-es DX támogatású, kártya, driver, játékverzó mind azonos volt). Bár ezek nem épp olyan jellegűek ami egy ilyen lépést indokolt volna. (tehát mindkét állításnak van alapja, van hiba is és meggyőzés is)
Eltérést fedeztek fel a HDR kapcsán. A DX 10.1-es verzió ugyan úgy működött mint a DX 9.0-ás, a 10.0-ás ellenben realisztikusabb fényhatásokat keltett. (előbbi sárgás fényárt eredményezett, utóbbi visszafogottabb, fehérebb, és a környezet szineire jobban reagáló képet nyújtott) Emelett bizonyos részletek is elvesztek 10.1-el, egy bizonyos tipusú, földről felszálló apró por teljesen eltűnt 10.0-hoz képest.

Egy kis Full-HD tesztes bemutató az AMD új üdvöskéjéről. Megfelelő progik hiányában egyenlőre tuning nélkül, alapórajeles mérésekkel, de később lesz még itt húzogatás is.
A kártyáért köszönek kjany -nak. A 0. napon is olcsón szerezte be nekem a kártyát, a kiszolgálás pedig vendéglátás számba megy...

Előljáróban még annyit hogy egy begyepesedett nv-fan vagyok, ez az első Radeon ami meggyőzött hogy kipróbáljam, így sokszor utalok majd rá miben másabb a geforceokhoz képest. Így ajánlom a szöveget más öreg nv-seknek, ha félnek átállni még egy ilyen széria ideén is.

Nos, először is pár kép a kártyáról:

Még a nyáron foglalkoztam a G80-as kártyák (8800 GTX/GTS-320-640/Ultra) voltmoddolásával. Akkor született ez a kis cikk: 8800GTS/GTX/Ultra tuning, voltmod, hűtőcsere

Nos, azóta annyi változott, hogy Rivatuner 2.06-al már közvetlenül, BIOS trükközés nélkül is állítgathatjuk a shader órajeleket ami valamelyest leegyszerűsíti a tuningot. De a linkelt BIOS alkalmazása még javasolt lehet (a pontosabb órajelvezérlési lehetőség miatt).
Emellett jelezték hogy a korábbi cikkben hibás adatok szerepeltek a GTX kártyák alapfeszültségeire, a Vmem helyesen 2.2V, a VGPU pedig többet is droppolhat (akár 1,25 alá is), azt mérd ki magadnak még moddolás előtt. (már ha érdekel, mert végül is lényegtelen)

Magam is belefutottam a 8800GTS-ek agresszív túlfeszültségvédelmébe ami gyakorlatilag értelmetlenné tette a voltmodot, de egyes GTX tulajoknál is felléphetett a szituáció hogy a kártya egyszerűen lekapcsol (hőfoktól függetlenül) ha magasabb feszültségen akarják járatni a GPU-t. Nos, a régi cikk óta már erre is van megoldás.

Az írás eredetileg egy átfogó tesztnek indult dokumentált benchamark eredményekkel, összegző grafikonokkal és értékeléssel, de csak egy mikroteszt lett belőle, amolyan kis elmélkedés, de tippadásnak/ösztönzésnek talán jó lesz, ha már rászántam az időt megírom...

Bizonyára sokak alaplapján ott lapul egy softweres RAID vezérlő mellyel RAID0 tömbbe rendezhetünk 2-4 (célszerűen azonos tipusú, méretű) winchestert. Biztos sokan fontolgatták is hogy megérné-e a várható sebességtöbbletet a felár két kissebb winyóért 1 nagyobbal szemben.

Persze ha megvettük a winchestereket és a RAID-BIOS előtt ülünk jön a tépelődés hogy valyon milyen stripesize-allocation_unit kombináció lenne jó otthoni használatra.
Ezt próbáltam volna tesztelni itthon, egy, az ICH9R IDE-vezérlőjével felvértezett Gigabyte GA-P35-DS4 alaplapon; 450Mhz-es FSB melett 3,6Ghz-en járó E6420 CPU-val (4Mb cache) 900Mhz-en 4-4-4-14--ben hajtott RAM körítésben 2db 160Gb-os Western Digital Caviar winyóval (8Mb cache verzió). Egyszerűség kedvéért frissen telepített Windows XP SP2 softwarekörnyezetben.

Tudom hogy van már 1-2 írás ahol Gef8-akat tuningolnak vagy hűtést moddolnak, de gondoltam összedobok egy gyári dobozból a széfeszelt tuningig írást is, mert magyar voltmod vagy shader tuning leírást még nem láttam. Amúgy is ritka a voltmod kezdőknek leírás...

Nos, szerintem egy Ultra hűtését kár bántani, vagy ha mégse elég akkor már inkább tegyünk rá egy HR-3 Plus-t, de egy GTX-nél, vagy GTS-nél jól jöhet ha eltávolítjuk a fedőburkot és rögzítünk egy 8-9cm-es ventilátort a bordáira.
A műanyagtokot csak 4 apró csillagcsavar fogja, kettő közülük a kártya elején, a gyártó fóliája alatt bújik meg. Az új ventilátor felfogatásához elég egy önfeszítű műanyagbilincs és egy szigetelt fémészalag amit sok számítógép alkatrész kábelének csomagolásakor találunk. A pántot átdugod a ventilátor csavarfuratán, átfűzöd a borda alatt, áthúzod a másk ventilátorfuraton, majd a végét rögzíted egy 2. pánt végéről levágott ''pöcökkel'', és nem túl erősen de stabilra megfeszíted. Akár így is megáll ha rendesen meghúztad a pántot, de biztosabb még a 3. végét ráerősíteni a heathpipera a már említett szigetelt fémszállal.
A 9cm-es hosszában, a 8 pedig keresztben fedi le jobban a bordákat. 9cm-nél fent és lent kilóg egy kis rés ahol hevesen szökik a levegő, úgyis a fújásiránnyal ellentétesen hátrafelé is fog torlódni a levegő egy része, mert ekkora lemellaréseken nem jut át annyi levegő amit egy 9cm-es ~2500RMP-es ventilátor mozgat. Tehát szerintem mindegy, biztos ami biztos alapon legyen 9cm-es.
Én bedugva hagytam az eredeti ventilátort is, mert az alatt is elég meleg a fémborda, nem árt ha kavarja a levegőt, és így később használhatjuk a voltmoddhoz is a testelését.
Az eredmény nem túl szép az asztalon, de a házban elmegy. De úgyse a kártyát nézi az ember hanem a monitort:



Teljes méretű képek: [link] ; [link] ; [link] ; [link] ; [link]



Ha kész az új hűtés (főleg kötelezőnek érezném ha valami komolyabb HR-3 cucc) akkor miért ne adnánk némi plusz feszt a kártyának?
* A képek a Vr-zone oldalról származnak, maga a Vmod pedig legjobb tudásom szerint az ExtremOvercloc fórumán született a fórumozók próbálkozásaiból
** Ha nem akarsz voltmoddolni akkor tekerj le a tuninghoz, ahhoz is olvashatsz még érdekes tippet.

Először keressük meg a mérőpontokat, ide kell illeszteni a multiméterünk piros tűjét. A feketét dugjuk egy molex csatlakozó (ami pl. a DVD-íróba megy...) sárga ér melletti fekete kábeles végébe.



Ha jó helyen mérünk megfelelő műszerrel akkor az alapértelmezett Vmem (memóriafesz) GTS-nél 1,86V, GTX-nél 1,95; a Vgpu pedig GTS-nél 1,29V

Kezdjük a GPU-val, mert sokkal komlikáltabb ügy. Két dolog miatt:

1;) Jómagam nem riadok vissza ha feszt kell tolni valaminek, de a GTS tulajokat most el kell szomorítani: valószinűleg többet árt majd a voltmod mint használ, vagy alaposan ki kell tesztelni hol stabil még a kártya, előreláthatóan alig +0.05 V-ot ha adhat majd az ember a GPU-nak, ellenben mindíg vannak Máklacik akik a GTS-üket is embertelenül szét tudják feszíteni. Kipróbálod és meglátod...
GTX-eknél vagy Ultráknál addig tolja az ember a feszt míg nem szégyenli vagy nem olvad le a borda, de GTS-nél ott veszed észre hogy a végét jártja a feszültségszabályzó hogy pl. 3DMark06 alatt (nem véletlen írom ezt, itt hal meg legkorábban) lekapcsol a kártya, minden fesz 0 lesz és szürke kép tűnik elő a monitoron. Nem kell megilyedni, kikapcsolod a gépet, majd vissza és kész. Valami túlfesz védelme van a kártyának és ha magas feszt ad inkább lekapcsol. Ezért +0,05 a jellemzően stabil fesztöbblet, mert kb. ennyivel esik a feszültség idle és full load közt, tehát a terhelt fesz annyi marad mint a voltmod nélküli idle fesz és így nem kapcsol be a túlfeszvédelem.

2;) Olyan apró ellenállásba ütközünk hogy ide nem elég a ceruza, egy 500 Ohm körüli változtatható mértékű ellenállást kell csatlakoztatni a képen látható lábhoz és bárhova testeléshez (erre praktikus a ventilátor első fekete kábele mellé bedugni egy vékony rézkábelt és összefogni szigetelőszalaggal).



Ha nem riadsz tőle vissza forrassz, én inkább szépen meghámoztam a kábelt, rövidre szabatam a végét, meghajlítottam lefelé, odafogtam az ellenállás lábához majd rányomtam egy szigetelőszalagot hogy ott is maradjon. A biztonság érdekében később átlósan is oda-vissza szigszalagoztam, biztos ami biztos, mégiscsak gányabb munka mint a forrasztás, de ha később szervízbe kell vinni a kártyát kissebb az esélye hogy feltűnik a turpisság mintha ott ólálkodna a forrasztás nyoma.
Onnan tudod hogy jól érintkezik a szalag alatt hogy megméred a kábel és a fenti képen látható merőpont közti ellenállást, és ha mér valamit a műszer nem pedig kiakad mint mikor a kezedben tartod a végeit akkor jó vagy (nem esküszöm meg hogy itt is 32 ohmot fog mérni, de úgy emlékszem).

Kép a túlzott szigszalagozásomról és egy régi TV-ből kiszedett, két összeforrasztott tripotiról (550 alapon ami sok is, 350-ig tekerhetem le ami elég kicsi a célra): [link] Lehet hogy egyszer rászánom és veszek valami normális potmétert.


Most pedig lássuk a memóriafeszt. Itt sokkal könnyebb dolgunk lesz, mert nem kell forrasztani, elég egy 2B-s ceruzával firkálni az ellenállás tetjét. (szépen a két lába közt, teljes szélességben, finoman, egyenletesen)
Ezesetben bármely 8800 tipussal addig toljuk a feszt míg nyugodtan alszunk vagy értelmét látjuk, nincs túlfeszvédelem.

GTS-nél:

GTX-nél:

A képen láthatjuk melyik ellenállást kell addig firkálnunk míg eléri a kívánt ellenállás értékét. Ha precizebbek akarunk lenni a másik megjelölt helyhez csatlakoztathatunk egy 20000 Ohmos ellenállást aminek a másik vége szintén testet kell érjen. (pl. a ventilátornál...) Azért jobb, mert könnyebb később variálni. Bár én úgy oldottam meg hogy a bekapcsolt gép fölé hajoltam és úgy firkáltam vagy épp takarítottam le egy vattával a grafitot míg belőttem az aktuálisan kívánt feszt.



Nah, ha tudjuk mit kell tennünk használjuk is a tudást, lőjjük be a feszeket.

Az alapértelmezett GPU fesz 1,29V amihez 32 Ohm ellenállás tartozik. Tegyük a méerőműszer tűit a felcsatlakoztatott potméter lábaihoz (mikor már rá van csatlakoztatva a kártyára, de NINCS bekapcsolva a gép) és állítsunk be mondjuk 31 Ohmot. Ezt valószinűleg minden GTS elviszi. 29 Ohmon 1,45V lesz a Vcore, de legjobb úgy belőni ha bekapcsolod a gépet 32 Ohmon, méred a feszültséget és közben tekered a potmétert. 1,65 fölé még GTX-el se mennék, GTS-el mehetsz amíg nem fagy (előbb fog mint ami sok lenne, 1,45 fölé nemigen jutsz, én 1,35-ig tudtam felnyomni)
# Arra is figyelj hogy az alap 1,29V érték terheletlen állípotra vonatkozik, terheléskor visszaesik a fesz, kb 0,04V-al.

Az alap memóriafesz GTS-nél 1,86V 538 Ohmal. Kezdetnek cerkázd le vagy állítsd be úgy a potmétert hogy 500 Ohm legyen a bekötött állapot (tehát kikapcsolt géppel a két vég közt mérve ami cerkánál az ellenállás két vége, forrasztós módszernél a potméter 2 lába miközben a kártya felől jövő kábelek vége már rá van kötve), ez ~2V-nak felel meg. 10 Ohmonként nő a fesz 0,05V-al, de itt is érvényes hogy mérd a feszt és ahhoz állítsd az ellenállást (tekerd a potmétert vagy húzogasd a ceruzát az ellenálláson)
Én 2,05-ig toltam mert eddig jelentős javulást hozott, viszont nálam 2,3 volton se megy többet a RAM, ezt neked kell próbálgatni. 2,1 volt alatt nemigen lehet baja, én adnék 2,2-t is ha lenne értelme, többet nemigen.
GTX-nél csak annyi a különbség hogy itt eleve kissebb az ellenállás értéke és nagyobb az alapfesz, így kicsit lentebb kell tekerned a potmétert vagy többet kell firkálni a cerkával, de itt elindulhatsz mondjuk 490 Ohmról ami 2,05 volt körüli feszt fog eredményezni.
# Itt nem esik a feszültség terhelés és üresjárat közt mint a GPU-nál.


És most arassuk le munkánt gyümölcsét, húzzuk ki a kártyából amit így bír.

Töltsük és telepítsük az ATI-Toolt (igen ATI, de nvidia kártyákat is támogat és eddig ez a kis plüsskocka animáció tudta legjobban felhevíteni a kártyám és elsárgulni ha hibázik, a 3dmark is eltörpül emellett tuning utáni stabilitásvizsgálathoz): [link]
És a Rivatunert, hogy ezzel nézzük a valódi órajeleket, mert G80-nál bizony el kell felejteni a tizedre pontos órajeleket, kb 15-20 Mhz-enként ugrálnak a frekvenciák, köztes értékek nincsenek még RAM-nál se. A Rivatuner monitorozó ablaka viszont a helyes értéket írja ki.
[link]

ATI-toolnál kattintsunk az Artifact scannre, nézzük a hőfokot és ha úgy látjuk elérte a közel maximális hőfokot (már legalább 5 perce megy és már kevesebb mint percenként emelkedik egy fokot) akkor kezdjük emelni a Hz-eket. Előbb a RAM-ot húzzuk ki, azt egyszerűbb. Addig emeljük míg nem látjuk hogy sárga foltok lennének a tesztképen, ha jónak tűnik futtassuk így még 3-4 percig hogy biztosak legyün benne hogy jó.
Ezután a biztonság kedvéért vegyük vissza a RAM-ot alapra és emelgessük a GPU-t is hasonló módon míg be nem sárgul a tesztkép, aztán vegyük vissza míg hibátlan és teszteljük pár percig hogy tuti az-e.

Najó, eddig tudta mindenki, ami most jön az néhány embernek talán újdonság, kihajtjuk a stremprocikat is, külön.

A streamprocik órajele a GPU órajellel arányos, viszont nem ugyanott fulladnak ki. Szóval lehet hogy ha a GPU többi rész bírna nagyobb órajelet mennének a stremprcik is gyorsabban ami a legfőbb teljesítménynövelő tényező.
Nyissuk meg a Rivatunert, kattintsunk az ablak jobb oldalán lévő két lassan villogó füle közül a felsőre, az előugró sávban az utolsóra (hardware monitor), okézzuk le, majd nézzük a garafikonokat. Írjuk fel magunknak a shader és GPU órajelet. Jóval 1200 fölötti érték kell hogy legyen.





Most hogy a GPU-órajel limitet kiküszüböljük alacsonyabb GPU órajelhez rendeljük a magasabb shader órajelet, így mikor ismét emeljük a GPU órajelet alapról a shader órajel már magasabbról fog indulni és magasabban is fog megállni. Ehhez viszont a BIOS-t kell piszkálni. Megéri, nálam pl. hamar meghalt a GPU, még voltmoddal is csak 648-at bír, viszont a shadereken így még annyit húzhattam amihez 700 körüli GPU órajel kellett volna trükközés nélkül, de így is hasonló a teljesítmény mert főként a stremprocik dolgoznak.

Szerezzünk be egy BIOS editort és egy flashelő programot:
NiBitor [link]
Nvflash [link]

Ha már flashelek én beszerezném a legújabb BIOS-t (most pl. az XFX XE-hez találtam verzióra legfrissebbet, azt tettem fel MSI kártyára, ilyennekel nem kell foglalkozni...) arról az oldalról ahova az utolsó két link mutat, de nem fontos, használhatod azt is ami a kártyán gyárilag van.

########-> Az EVGA ASC3KO kártyái olyan BIOS-t kaptak amivel az órajelek sokkal pontosabban követik a beállított értékeket. Nomrál BIOS-al ~20-assával ugrál egyet, ezekkel viszont ~5Mhz-enként. Mellesleg be lehet vele lőni 666Mhz-et is Szóval én azt javaslom ezeket a BIOS-okat használjátok, megtaláljátok az mvktech.net-en (Ultra, GTX, GTS 640/320Mb is létezik belőlük és mind ilyenek, rámennek minden referenciakártyára).

Elindítod az nibitort, aztán ha beszereztél frissebb BIOS-t akkor azt nyitod meg file/open-el, ha nem akkor tools/readbios/select device/OK-ot használd hogy beolvasd a kártya gyári BIOS-át, majd tools/readbios/read into nibitort hogy betöltsd.




Mást ne piszkálj (nem kell bóklászni a füleken, elég az az oldal amivel indul), csak a shader órajelet írd át arra az értékre amit Rivatunerrel olvastál ki a grafikonról tuning után. File/save-vel elmented mondjuk new.rom néven.

Most formázz egy Floppyt úgy hogy pipáld be hogy MS-DOS boot floppyt akarsz. Másold rá az nvflash-t és az imént elmentett BIOS filet.

Indítsd újra a gépet és bootolj a floppíról. Írd be:
nvflash --save orig.rom
Ezzel lementetted a mostani gyári BIOS-t a biztonság kedvéért. Most írd fel az újat:
nvflash -5 -6 new.rom
Kapcsold ki a gépet a gombbal, kapcsold vissza. Most pedig kezd újra ATI-toolal a GPUfrekvencia emelését míg hibátan a tesztkép. Ismét jegyezd fel magadnak a Rivatunerben látható shader domain órajelet, valahol 1600 körül/fölött lesz, 1760 fölött nemigen.

Akkor most ismét előveheted az nibitort és file/open-el nyisd meg azt a képfilet amit a floppyra másoltál és korábban piszkáltál. (new.rom)
Most írd át a frekvenciákat úgy hogy a GPU órajel az legyen ameddig a BIOS editálás előtt sikerült húzni a GPU-t, a shader órajel pedig az az érték ameddig most bios flashelés után sikerült húzni a shader órajelet. Ha már úgyis kőbevésed a tuningot hát töltsd ki a memóriaórajelekt is arra az értékre amit korábban stabilnak találtál. Ments el ugyanerre a new.rom névre a foppyra.

Ismét indítsd el floppíról a gépet és ismételten flasheld a bios-t a new.rom-al ugyanúgy (de most ne csinálj biztonsági másolatot mert már van...)

***Ha más gártó frissebb BIOS-át használod vagy akár anélkül is előfirdulhat hogy kétszer is rákérdez az nvflash hogy felülírod-e a subsystem ID-ket és hasonlókat. Ilyenkor nyugodtan nyomj csak Y-t hogy Yes

****Megjegyzés: ha véletlenül nagyon elbasznál valamit (ami szinte lehetetlen de sose lehet tudni) és flashelés után nem menne a kártya akkor se szarjük össze magunk. Vakon hagyjuk floppíról indulni a gépet aztán begépeljük vakon hogy:
nvflash -4 -5 -6 orig.rom
Aztán vakon enterezünk és nyomkodjuk a Y(es)-t mint ahogy akkor tennénk ha látnánk is valamit. Újranindítunk és elvileg jó lesz, mert már a gyári BIOS-t kaptuk vissza.

Még egy utolsó teszt ATI-tool-al és ha 20 percig nem hibázik akkor kész is vagy, kihoztad a kártyából amit csak lehetett. Nem is bonyolult, mi? (ha csinálod nem lesz az, olvasni az én írásom azt elhiszem... )

Ha kiteszteltelted a kártyád örülnék ha megosztanád velem azt a két étérket hogy mekkora feszen maradt stabil a GTS-ed (amin többször is lefut a 3DMark06) és meddig sikerült magukat a stremprocikat húzni, elvileg 1728 a fizikai határuk, de ezt sokan el is érik úgy hogy BIOS editálás nélkül csak a GPU-t tolva meg se közelítenék.