2024. március 19., kedd

Gyorskeresés

Útvonal

Cikkek » Számtech rovat

8800GTS/GTX/Ultra tuning, voltmod, hűtőcsere

  • (f)
  • (p)
Írta: |

Tudom hogy van már 1-2 írás ahol Gef8-akat tuningolnak vagy hűtést moddolnak, de gondoltam...

[ ÚJ TESZT ]

Tudom hogy van már 1-2 írás ahol Gef8-akat tuningolnak vagy hűtést moddolnak, de gondoltam összedobok egy gyári dobozból a széfeszelt tuningig írást is, mert magyar voltmod vagy shader tuning leírást még nem láttam. Amúgy is ritka a voltmod kezdőknek leírás...

Nos, szerintem egy Ultra hűtését kár bántani, vagy ha mégse elég akkor már inkább tegyünk rá egy HR-3 Plus-t, de egy GTX-nél, vagy GTS-nél jól jöhet ha eltávolítjuk a fedőburkot és rögzítünk egy 8-9cm-es ventilátort a bordáira.
A műanyagtokot csak 4 apró csillagcsavar fogja, kettő közülük a kártya elején, a gyártó fóliája alatt bújik meg. Az új ventilátor felfogatásához elég egy önfeszítű műanyagbilincs és egy szigetelt fémészalag amit sok számítógép alkatrész kábelének csomagolásakor találunk. A pántot átdugod a ventilátor csavarfuratán, átfűzöd a borda alatt, áthúzod a másk ventilátorfuraton, majd a végét rögzíted egy 2. pánt végéről levágott ''pöcökkel'', és nem túl erősen de stabilra megfeszíted. Akár így is megáll ha rendesen meghúztad a pántot, de biztosabb még a 3. végét ráerősíteni a heathpipera a már említett szigetelt fémszállal.
A 9cm-es hosszában, a 8 pedig keresztben fedi le jobban a bordákat. 9cm-nél fent és lent kilóg egy kis rés ahol hevesen szökik a levegő, úgyis a fújásiránnyal ellentétesen hátrafelé is fog torlódni a levegő egy része, mert ekkora lemellaréseken nem jut át annyi levegő amit egy 9cm-es ~2500RMP-es ventilátor mozgat. Tehát szerintem mindegy, biztos ami biztos alapon legyen 9cm-es.
Én bedugva hagytam az eredeti ventilátort is, mert az alatt is elég meleg a fémborda, nem árt ha kavarja a levegőt, és így később használhatjuk a voltmoddhoz is a testelését.
Az eredmény nem túl szép az asztalon, de a házban elmegy. De úgyse a kártyát nézi az ember hanem a monitort:

[kép]

Teljes méretű képek: [link] ; [link] ; [link] ; [link] ; [link]



Ha kész az új hűtés (főleg kötelezőnek érezném ha valami komolyabb HR-3 cucc) akkor miért ne adnánk némi plusz feszt a kártyának?
* A képek a Vr-zone oldalról származnak, maga a Vmod pedig legjobb tudásom szerint az ExtremOvercloc fórumán született a fórumozók próbálkozásaiból
** Ha nem akarsz voltmoddolni akkor tekerj le a tuninghoz, ahhoz is olvashatsz még érdekes tippet.

Először keressük meg a mérőpontokat, ide kell illeszteni a multiméterünk piros tűjét. A feketét dugjuk egy molex csatlakozó (ami pl. a DVD-íróba megy...) sárga ér melletti fekete kábeles végébe.

[kép]

Ha jó helyen mérünk megfelelő műszerrel akkor az alapértelmezett Vmem (memóriafesz) GTS-nél 1,86V, GTX-nél 1,95; a Vgpu pedig GTS-nél 1,29V

Kezdjük a GPU-val, mert sokkal komlikáltabb ügy. Két dolog miatt:

1;) Jómagam nem riadok vissza ha feszt kell tolni valaminek, de a GTS tulajokat most el kell szomorítani: valószinűleg többet árt majd a voltmod mint használ, vagy alaposan ki kell tesztelni hol stabil még a kártya, előreláthatóan alig +0.05 V-ot ha adhat majd az ember a GPU-nak, ellenben mindíg vannak Máklacik akik a GTS-üket is embertelenül szét tudják feszíteni. Kipróbálod és meglátod...
GTX-eknél vagy Ultráknál addig tolja az ember a feszt míg nem szégyenli vagy nem olvad le a borda, de GTS-nél ott veszed észre hogy a végét jártja a feszültségszabályzó hogy pl. 3DMark06 alatt (nem véletlen írom ezt, itt hal meg legkorábban) lekapcsol a kártya, minden fesz 0 lesz és szürke kép tűnik elő a monitoron. Nem kell megilyedni, kikapcsolod a gépet, majd vissza és kész. Valami túlfesz védelme van a kártyának és ha magas feszt ad inkább lekapcsol. Ezért +0,05 a jellemzően stabil fesztöbblet, mert kb. ennyivel esik a feszültség idle és full load közt, tehát a terhelt fesz annyi marad mint a voltmod nélküli idle fesz és így nem kapcsol be a túlfeszvédelem.

2;) Olyan apró ellenállásba ütközünk hogy ide nem elég a ceruza, egy 500 Ohm körüli változtatható mértékű ellenállást kell csatlakoztatni a képen látható lábhoz és bárhova testeléshez (erre praktikus a ventilátor első fekete kábele mellé bedugni egy vékony rézkábelt és összefogni szigetelőszalaggal).

[kép]

Ha nem riadsz tőle vissza forrassz, én inkább szépen meghámoztam a kábelt, rövidre szabatam a végét, meghajlítottam lefelé, odafogtam az ellenállás lábához majd rányomtam egy szigetelőszalagot hogy ott is maradjon. A biztonság érdekében később átlósan is oda-vissza szigszalagoztam, biztos ami biztos, mégiscsak gányabb munka mint a forrasztás, de ha később szervízbe kell vinni a kártyát kissebb az esélye hogy feltűnik a turpisság mintha ott ólálkodna a forrasztás nyoma.
Onnan tudod hogy jól érintkezik a szalag alatt hogy megméred a kábel és a fenti képen látható merőpont közti ellenállást, és ha mér valamit a műszer nem pedig kiakad mint mikor a kezedben tartod a végeit akkor jó vagy (nem esküszöm meg hogy itt is 32 ohmot fog mérni, de úgy emlékszem).

Kép a túlzott szigszalagozásomról és egy régi TV-ből kiszedett, két összeforrasztott tripotiról (550 alapon ami sok is, 350-ig tekerhetem le ami elég kicsi a célra): [link] Lehet hogy egyszer rászánom és veszek valami normális potmétert.


Most pedig lássuk a memóriafeszt. Itt sokkal könnyebb dolgunk lesz, mert nem kell forrasztani, elég egy 2B-s ceruzával firkálni az ellenállás tetjét. (szépen a két lába közt, teljes szélességben, finoman, egyenletesen)
Ezesetben bármely 8800 tipussal addig toljuk a feszt míg nyugodtan alszunk vagy értelmét látjuk, nincs túlfeszvédelem.

GTS-nél:[kép]

GTX-nél: [kép]

A képen láthatjuk melyik ellenállást kell addig firkálnunk míg eléri a kívánt ellenállás értékét. Ha precizebbek akarunk lenni a másik megjelölt helyhez csatlakoztathatunk egy 20000 Ohmos ellenállást aminek a másik vége szintén testet kell érjen. (pl. a ventilátornál...) Azért jobb, mert könnyebb később variálni. Bár én úgy oldottam meg hogy a bekapcsolt gép fölé hajoltam és úgy firkáltam vagy épp takarítottam le egy vattával a grafitot míg belőttem az aktuálisan kívánt feszt.



Nah, ha tudjuk mit kell tennünk használjuk is a tudást, lőjjük be a feszeket.

Az alapértelmezett GPU fesz 1,29V amihez 32 Ohm ellenállás tartozik. Tegyük a méerőműszer tűit a felcsatlakoztatott potméter lábaihoz (mikor már rá van csatlakoztatva a kártyára, de NINCS bekapcsolva a gép) és állítsunk be mondjuk 31 Ohmot. Ezt valószinűleg minden GTS elviszi. 29 Ohmon 1,45V lesz a Vcore, de legjobb úgy belőni ha bekapcsolod a gépet 32 Ohmon, méred a feszültséget és közben tekered a potmétert. 1,65 fölé még GTX-el se mennék, GTS-el mehetsz amíg nem fagy (előbb fog mint ami sok lenne, 1,45 fölé nemigen jutsz, én 1,35-ig tudtam felnyomni)
# Arra is figyelj hogy az alap 1,29V érték terheletlen állípotra vonatkozik, terheléskor visszaesik a fesz, kb 0,04V-al.

Az alap memóriafesz GTS-nél 1,86V 538 Ohmal. Kezdetnek cerkázd le vagy állítsd be úgy a potmétert hogy 500 Ohm legyen a bekötött állapot (tehát kikapcsolt géppel a két vég közt mérve ami cerkánál az ellenállás két vége, forrasztós módszernél a potméter 2 lába miközben a kártya felől jövő kábelek vége már rá van kötve), ez ~2V-nak felel meg. 10 Ohmonként nő a fesz 0,05V-al, de itt is érvényes hogy mérd a feszt és ahhoz állítsd az ellenállást (tekerd a potmétert vagy húzogasd a ceruzát az ellenálláson)
Én 2,05-ig toltam mert eddig jelentős javulást hozott, viszont nálam 2,3 volton se megy többet a RAM, ezt neked kell próbálgatni. 2,1 volt alatt nemigen lehet baja, én adnék 2,2-t is ha lenne értelme, többet nemigen.
GTX-nél csak annyi a különbség hogy itt eleve kissebb az ellenállás értéke és nagyobb az alapfesz, így kicsit lentebb kell tekerned a potmétert vagy többet kell firkálni a cerkával, de itt elindulhatsz mondjuk 490 Ohmról ami 2,05 volt körüli feszt fog eredményezni.
# Itt nem esik a feszültség terhelés és üresjárat közt mint a GPU-nál.


És most arassuk le munkánt gyümölcsét, húzzuk ki a kártyából amit így bír.

Töltsük és telepítsük az ATI-Toolt (igen ATI, de nvidia kártyákat is támogat és eddig ez a kis plüsskocka animáció tudta legjobban felhevíteni a kártyám és elsárgulni ha hibázik, a 3dmark is eltörpül emellett tuning utáni stabilitásvizsgálathoz): [link]
És a Rivatunert, hogy ezzel nézzük a valódi órajeleket, mert G80-nál bizony el kell felejteni a tizedre pontos órajeleket, kb 15-20 Mhz-enként ugrálnak a frekvenciák, köztes értékek nincsenek még RAM-nál se. A Rivatuner monitorozó ablaka viszont a helyes értéket írja ki.
[link]

ATI-toolnál kattintsunk az Artifact scannre, nézzük a hőfokot és ha úgy látjuk elérte a közel maximális hőfokot (már legalább 5 perce megy és már kevesebb mint percenként emelkedik egy fokot) akkor kezdjük emelni a Hz-eket. Előbb a RAM-ot húzzuk ki, azt egyszerűbb. Addig emeljük míg nem látjuk hogy sárga foltok lennének a tesztképen, ha jónak tűnik futtassuk így még 3-4 percig hogy biztosak legyün benne hogy jó.
Ezután a biztonság kedvéért vegyük vissza a RAM-ot alapra és emelgessük a GPU-t is hasonló módon míg be nem sárgul a tesztkép, aztán vegyük vissza míg hibátlan és teszteljük pár percig hogy tuti az-e.

Najó, eddig tudta mindenki, ami most jön az néhány embernek talán újdonság, kihajtjuk a stremprocikat is, külön.

A streamprocik órajele a GPU órajellel arányos, viszont nem ugyanott fulladnak ki. Szóval lehet hogy ha a GPU többi rész bírna nagyobb órajelet mennének a stremprcik is gyorsabban ami a legfőbb teljesítménynövelő tényező.
Nyissuk meg a Rivatunert, kattintsunk az ablak jobb oldalán lévő két lassan villogó füle közül a felsőre, az előugró sávban az utolsóra (hardware monitor), okézzuk le, majd nézzük a garafikonokat. Írjuk fel magunknak a shader és GPU órajelet. Jóval 1200 fölötti érték kell hogy legyen.

[kép] [kép]

[kép]

Most hogy a GPU-órajel limitet kiküszüböljük alacsonyabb GPU órajelhez rendeljük a magasabb shader órajelet, így mikor ismét emeljük a GPU órajelet alapról a shader órajel már magasabbról fog indulni és magasabban is fog megállni. Ehhez viszont a BIOS-t kell piszkálni. Megéri, nálam pl. hamar meghalt a GPU, még voltmoddal is csak 648-at bír, viszont a shadereken így még annyit húzhattam amihez 700 körüli GPU órajel kellett volna trükközés nélkül, de így is hasonló a teljesítmény mert főként a stremprocik dolgoznak.

Szerezzünk be egy BIOS editort és egy flashelő programot:
NiBitor [link]
Nvflash [link]

Ha már flashelek én beszerezném a legújabb BIOS-t (most pl. az XFX XE-hez találtam verzióra legfrissebbet, azt tettem fel MSI kártyára, ilyennekel nem kell foglalkozni...) arról az oldalról ahova az utolsó két link mutat, de nem fontos, használhatod azt is ami a kártyán gyárilag van.

########-> Az EVGA ASC3KO kártyái olyan BIOS-t kaptak amivel az órajelek sokkal pontosabban követik a beállított értékeket. Nomrál BIOS-al ~20-assával ugrál egyet, ezekkel viszont ~5Mhz-enként. Mellesleg be lehet vele lőni 666Mhz-et is Szóval én azt javaslom ezeket a BIOS-okat használjátok, megtaláljátok az mvktech.net-en (Ultra, GTX, GTS 640/320Mb is létezik belőlük és mind ilyenek, rámennek minden referenciakártyára).

Elindítod az nibitort, aztán ha beszereztél frissebb BIOS-t akkor azt nyitod meg file/open-el, ha nem akkor tools/readbios/select device/OK-ot használd hogy beolvasd a kártya gyári BIOS-át, majd tools/readbios/read into nibitort hogy betöltsd.

[kép]
[kép]

Mást ne piszkálj (nem kell bóklászni a füleken, elég az az oldal amivel indul), csak a shader órajelet írd át arra az értékre amit Rivatunerrel olvastál ki a grafikonról tuning után. File/save-vel elmented mondjuk new.rom néven.

Most formázz egy Floppyt úgy hogy pipáld be hogy MS-DOS boot floppyt akarsz. Másold rá az nvflash-t és az imént elmentett BIOS filet.

Indítsd újra a gépet és bootolj a floppíról. Írd be:
nvflash --save orig.rom
Ezzel lementetted a mostani gyári BIOS-t a biztonság kedvéért. Most írd fel az újat:
nvflash -5 -6 new.rom
Kapcsold ki a gépet a gombbal, kapcsold vissza. Most pedig kezd újra ATI-toolal a GPUfrekvencia emelését míg hibátan a tesztkép. Ismét jegyezd fel magadnak a Rivatunerben látható shader domain órajelet, valahol 1600 körül/fölött lesz, 1760 fölött nemigen.

Akkor most ismét előveheted az nibitort és file/open-el nyisd meg azt a képfilet amit a floppyra másoltál és korábban piszkáltál. (new.rom)
Most írd át a frekvenciákat úgy hogy a GPU órajel az legyen ameddig a BIOS editálás előtt sikerült húzni a GPU-t, a shader órajel pedig az az érték ameddig most bios flashelés után sikerült húzni a shader órajelet. Ha már úgyis kőbevésed a tuningot hát töltsd ki a memóriaórajelekt is arra az értékre amit korábban stabilnak találtál. Ments el ugyanerre a new.rom névre a foppyra.

Ismét indítsd el floppíról a gépet és ismételten flasheld a bios-t a new.rom-al ugyanúgy (de most ne csinálj biztonsági másolatot mert már van...)

***Ha más gártó frissebb BIOS-át használod vagy akár anélkül is előfirdulhat hogy kétszer is rákérdez az nvflash hogy felülírod-e a subsystem ID-ket és hasonlókat. Ilyenkor nyugodtan nyomj csak Y-t hogy Yes

****Megjegyzés: ha véletlenül nagyon elbasznál valamit (ami szinte lehetetlen de sose lehet tudni) és flashelés után nem menne a kártya akkor se szarjük össze magunk. Vakon hagyjuk floppíról indulni a gépet aztán begépeljük vakon hogy:
nvflash -4 -5 -6 orig.rom
Aztán vakon enterezünk és nyomkodjuk a Y(es)-t mint ahogy akkor tennénk ha látnánk is valamit. Újranindítunk és elvileg jó lesz, mert már a gyári BIOS-t kaptuk vissza.

Még egy utolsó teszt ATI-tool-al és ha 20 percig nem hibázik akkor kész is vagy, kihoztad a kártyából amit csak lehetett. Nem is bonyolult, mi? (ha csinálod nem lesz az, olvasni az én írásom azt elhiszem... )

Ha kiteszteltelted a kártyád örülnék ha megosztanád velem azt a két étérket hogy mekkora feszen maradt stabil a GTS-ed (amin többször is lefut a 3DMark06) és meddig sikerült magukat a stremprocikat húzni, elvileg 1728 a fizikai határuk, de ezt sokan el is érik úgy hogy BIOS editálás nélkül csak a GPU-t tolva meg se közelítenék.

Azóta történt

Hirdetés

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.