a fo kerdes igazabol az, hogy tenyleg meger-e neked 10-20 k sporolas annyit, hogy vegyel egy lassan 10 eves, ketes minosegu, vagy bontott gepbol jott agyonhasznalt pumpat.

DDCkkel tenyleg vigyazni kell hasznaltan.

a G5ben meg lehet amiatt volt elfogadhato a hangja, mert:
- volt normalisan vezerelve
- meg volt oldva rendesen a zajcsillapitas az irdatlanul massziv haz / elhelyezes miatt (berezgeti-e az egesz hazat pl)

Don't dream it, be it. // Lagom amount.

Ugyanilyen csatikat használok.Meg vagyok velük elégedve.Tygon-t nem kaptam annak idején,így Primochill csövekkel használom.Szvsz nem vesztettem sokat.
A többi cucc ránézésre is jónak tűnik.Majd egy képet a kész gépről,ha kérhetné(n)k.

....two beer or not to be....

Nem tudom miért írták hogy a Monsoon csati nem biztonságos, nekem is ugyan ilyenek vannak 16/10-es Masterkleer csővel. Nekem hibátlanul tömítenek.

Ha mégis Monsoon csatit veszel.
Azt elfelejtettem írni, hogy mivel te is ugyan olyan Phobya 250-es tartályt akarsz venni, arra számíts, hogy a Monsoon csatik nem fognak elférni. Ha nem akarod megreszelni a tartály csatlakozó férőhelyét, akkor én azt javasolnám, hogy oda vegyél 2db toldó/hosszabbító elemet.

Nagyon szépek ezek a csatik!

ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2

Ilyen adapterre gondoltam, nem tudom hogy a Monsoonnak van-e színesben hasonló megoldása. Ez nem 1/4"-ról 1/4"-ra, de a képen látszik mire gondoltam. A Monsoon csati leszorító gyűrűje nagyon széles ezért nagyon oda kell figyelni hogy hova akarod tenni.

(#31455) iszilard nekem is megtetszettek, ráadásul rengeteg színben kapható.

[ Szerkesztve ]

en ek primoflex (primochill oem) csoveket hasznalok EK csatikkal, teljesen jok.

de korabban volt EK fekete cso es Masterkleer cso is a rendszerben.

mondjuk nekem meg az elozo, "hosszabb" EK csatijaim vannak feketeben es nikkelben.

annyi, hogy az EK L120hoz kapott csatik leheletnyivel szukebbek, szoval baromi nehez volt rahuzni oket a csovekre. melegites segitett, cserebe nem igazan lehet oket veletlenul leoldani.

[ Szerkesztve ]

Don't dream it, be it. // Lagom amount.

Az EK is minőséginek tűnik, anno a Monsoon és az EK között filóztam végül a Monsoon lett. Jó kis gép lesz.

Ha kész lesz dobhatnál róla néhány fotót.

A helyedben én vennék 2db toldót a Phobya tartályhoz csak hogy ne érjen meglepetés.

Beszereztem én is anno a 250-es phobya-hoz M-M és M-F toldót.Aztán 150-esre módosítottam és már nem kell.Jó lesz az még valamire úgy érzem. De valóban hasznos jószágok

[ Szerkesztve ]

....two beer or not to be....

Nekem csak siman nem tetszenek. EK nem rossz, de nalam az XSPC viszi a primet. Egy hiba van veluk, nincs matt fekete, csak black chrome, ami messze van a feketetol.

[ Szerkesztve ]

Don't Tread On Me

Nalatok hogy alakul a vizhofok a szobahomerseklethez kepest? Idle-ben nekem 25 fokos szobaban 28,7 fokos a vizem, load 31. Igaz a ventik mindket esetben csak lengedeznek a radikon.

Don't Tread On Me

Azok nagyon jó értékek.

A vízhőfok Idle nálam is 28 C° körüli Load meg ~33-35 C°, de a ventik max 600rpm-en tudnak csak pörögni, és szerintem még azt se érik el.

Kiiktattam a vízhőfokmérőt.Zavart a játék közben,hogy azt figyeltem.
Amíg mindenem 54 fok alatt van load,addig nem is fog érdekelni a vízhő.Viszont van egy fölös hőmérőm.

....two beer or not to be....

Akkor ok, en kicsit sokalltam idle erteket. Nekem is 600RPM-en tekernek.

lotTóni: Hehe, nekem itt van, es folyamat en is mindig ranezek, kenyszeresen.

[ Szerkesztve ]

Don't Tread On Me

Vegyél alaplapra köthetőt, aztán monitorozd a játékba Aida, Rivatuner segítségével. Így a játékba látod a hőfokot.

[ Szerkesztve ]

A szobahő alá nem tudsz menni sőt, szerintem nekünk az a 3-4 C° különbség nagyon is jó érték.

Az ala nem, de idlebe -nyilvan tevesen, azt gondoltam, hogy maximum 2 fok lehet a difi.

Don't Tread On Me

3-4 szokott lenni inkább, ennél alacsonyabbat már nagyon nem is lehet elérni sok radival se.

Olyan hogy maximum nincs, inkább minimum. Azért mert ha abszolút nincs légáramlat a radikon és azok nem passzív radik, akkor lehet akár +10 C° is a víz Idleben a szobahőmérséklethez képest. A minimumot viszont nem tudod levinni egy bizonyos értéknél alacsonyabbra, mert hiába Idle a rendszer akkor is melegszenek az alkatrészek, és mivel a szoba hőjével hűtesz ezért mindenképpen van néhány fok különbség.

[ Szerkesztve ]

Adott ventifordulaton ertettem.

Don't Tread On Me

A konfigunk nem egyforma, se a radik terén sem pedig a ventik fajtáját tekintve. Ezt pusztán így összehasonlítani nem lehet. Azt ki lehet jelenteni hogy hatékony mindkettőnk rendszere.

Tiednek elvileg jobb az elrendezese, mivel mindket radi friss levegot kap. Nalam ez nem igaz.

[ Szerkesztve ]

Don't Tread On Me

Igen de Idle-ben annyira nem számít ez mert nem melegszenek az alkatrészek számottevően, jelenleg 27.1 C° a vízhőfokom igaz hogy most hűvösebb van mint korábban.

Nocsak. Todyval épp napokban beszéltem, hogy kéne valami ilyesmi. Történtugyanis....
A kínából rendelt szivattyútartály G1/4 bemenetei (vagy a kínából rendelt csonkok dagadtak) túl közel vannak egymáshoz, így ha egyiket betekerem, nem fér el a másik. Ha a másikat, akkor meg az egyik... és így tovább. ördögi kör.
Ez erre is jó? Csak 4x330ért... bakker.

360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.

Melyik? A "hideg", vagy a "meleg"? Meg aztán "idle" az hány watt hűtését jelenti?

Mekkora radival? Milyen ventifordulaton? Az a 3,7 fok egyáltalán nem sok. (Nálam
is pont annyi. Ami hihetetlen, hogy "load" - hány watt? - csak 2 fokkal melegebb?)

Természetesen lehetséges, ha felpörögnek a ventik (nem "lengedeznek").

A fenti képen az FC4 terhelése látható 400-500W-ot hűt a rendszer, eléggé lassú
áramlás mellett (72 l/h), emiatt nagy a "hideg-meleg víz" hőmérséklet-különbsége.
Ami persze jó a HDD-knek, mert nagyjából 32 fokos vizet kapnak nem 37 fokosat.

Ui: de 1100 rpm körül viszont olyan szélzaja van a FM181-eknek, hogy ihaj...

[ Szerkesztve ]

Na inkább arról dumáljunk a topik összefoglaló hogyan nézzen ki.

Nem kell a jelenlegi szöveget megtartani, teljesen tiszta lappal lehet gondolkodni. Az archívumot értelem szerűen érdemes meghagyni, majd mögé fogom írni zárójelben a dátumot is hogy aki keres valamit könnyebben megtalálja időben.

Az eleje kezdődhet ezzel az útválasztóval, csak egyszerűbb megfogalmazásban, melyik ez a topik, melyik a Kompakt, Corsair, léghűtős stb.
Aztán a következő lehetne az ár kérdés, mennyi pénzben is kell nagyjából gondolkodni, ez szintén felfogható útválasztónak.
Aki még ez után is tudja hogy jó helyen van, akkor itt lehetne tömören felsorolni miből áll a rendszer, miből miket kapni leggyakrabban, mit érdemes megvenni mihez.
Aztán linkelni a magyar és külföldi boltokat.

Nem kellene hosszúra csinálni, mert senki nem fogja elolvasni, rövid, tömör, érthető legyen inkább.
Ha senkinek nincs ötlete, akkor megírom egyedül, aztán majd azt lehet foltozgatni ha szükséges.

Az árakat mindenképpen valutában kéne megadni, hogy ne befolyásolja a mindenkori forint-árfolyam.

Akit érdekel, az elolvassa akkor is, ha hosszabb, akit meg nem, az eddig is jött ide a Corsair-es kérdésekkel...

Sub-Dungeoneer lvl -57

Sokan el se olvassák az igaz. Lehet hosszabbat is írni, de az elejét kéne megírni lazábbra, topikválasztó, Corsairesnek hol a helye, aztán a pénzkérdés, 5000Ft-tal betévedőknek hol a helye stb. Ár kérdésben is erre gondoltam, hogy újonnan egy cpu-s vagy egy cpu-vga-s rendszer mennyibe jön ki összesen, így el tudja mindenki dönteni tényleg akarja-e, van-e pénze rá.

És akkor ezek után nagyjából kiszűrődött a dolog, innen mehet a szakmaibb része amit lehet részletesen írni.

Jó ötlet egy összefoglaló.

Anno írtam össze egy szösszenetet, de időhiány miatt nem fejeztem be.
Esetleg ha gondolod bedobom a közösbe és ha van benne hasznosítható, akkor használd egészséggel.
Lehet van benne hülyeség is, majd kiszűrjük....

Ez lenne az:

A vízhűtésről dióhéjban.

Léghűtésnél a processzorról, videókártya GPU-ról a meleg levegőt hőcsöves, vagy általános kialakítású hűtőbordával vezetik el, majd egy ventilátor segítségével hűtik a borda felületét.
Vízhűtésnél a hűtendő felületre úgynevezett blokkot raknak, aminek belső kialakítása különbözhet, viszont egyben megegyeznek, hogy a hőt a benne keringő hűtőfolyadék szállítja el. Jóval nagyobb hőleadó felület építhető be, mint a léghűtéses társaiknál.

A hűtőfolyadék nevéből adódóan víz alapú. Nem mindegy mit használunk erre a célra, ha nem vagy biztos a dolgodban akkor lehet gyárilag készített előre bekevert hűtőfolyadékot kapni (pl: Phobya Zuper Zero).
Magad is elkészítheted a hűtőfolyadékot, zárt rendszerről lévén szó desztillált vizet használunk, amellett hogy nem vezeti az áramot sterilebb hűtőfolyadékot eredményez. A hűtőfolyadékot adalékkal kell ellátni, hogy az apró "életformák" kialakulását meggátoljuk. Ehhez lehet vízhűtéshez gyártott adalékokat venni, illetve sokan használnak fagyállót, vagy alkoholt megfelelő arányban. (általában 3-5%).
A vízhűtés előnye, hogy a léghűtés hőleadó felülete maga a hűtőborda, aminek mérete limitált a ház és az alaplap alkatrészei által, addig vízhűtésnél ha a házon kívül helyezed el a hőleadó radiátort, akkor jóval nagyobb felületen tudja leadni a hőt, nem utolsó sorban a házat sem fűti fel.
Amennyiben a házban szeretnéd elhelyezni a radiátort, akkor le kell ellenőrizni, hogy mely radiátorok kompatibilisek a házaddal, illetve milyen módon tudod elhelyezni.

Radiátorok mérete megegyezik a ventilátorokéval, így van 120, 140, de akár 180 vagy 200 mm-es ventilátorral szerelhető radiátor is. Hosszúságát tekintve Legelterjedtebb 120mm es modelleknél a 120, 240, 360 mm hosszúságú, de lehet kapni akár 840mm hosszút is. 140mm-esnél 140,280, 420 mm-es a legelterjedtebb, 180 és 200-as ventilátorhelyekhez pedig általában házon belül maximum 2 ventilátoros modellek az elterjedtek.
A topikban ha azt látod, hogy egy 420-as radiról kérdeznek, akkor az egy 3x140mm-es radiátor lesz.
Házon kívül szerelhető radiátorok mérete ennél jóval nagyobb, itt is több méret elérhető, érdemes az igényeid és a pénztárcádnak megfelelő méretet választani.
Vastagságát tekintve 30, 45, 60 és 80 mm a legelterjedtebb, természetesen vannak más vastagságú típusok is. A topikban ST =30mm, XT=45mm, UT=60, Monsta = 80mm (alphacool esetében), de pl Phobya G-Changer is 60mm vastagságú.
A vékonyabb radiátorokra elegendő egy oldalra ventilátort szerelni, a vastagabb modelleknél érdemes mindkét oldalára szerelni ventilátort (push-pull), mivel akkor érik el a legjobb teljesítményt.

Csatlakozók:
A legtöbb radiátoron és blokkon G1/4"-os menet van, így G1/4-es csatlakozóval érdemes a rendszert szerelni. Jelenleg a legelterjedtebb ha 10mm-es belső átmérővel szerelsz, csövezést tekintve lehet 13, illetve 16mm-es külső átmérő is. Utóbbi méretnél érdemes leellenőrizni, hogy a blokkodon elég távol vannak-e a csatlakozók, hogy elférjenek egymástól. A 16-os külsővel rendelkező cső kisebb íven hajlítható és nem törik annyira, mint a 13-as átmérőjű, viszont ma már mindenféle idomot kapni, így elkerülhetőek a megtörések (45°, 90°stb)
A szerelés előtt érdemes először a blokkokat a helyükre rakni és megpróbálni több variációt a csövezésre.
A rendszeren belül nincs nagy hőmérséklet különbsége a víznek, így azt érdemes választani, amelyik esztétikus és minél egyszerűbb, lehetőleg minél kevesebb csövön legyen törés, hajlat.

Tartály:
Kétféle tartályt terjedt el vízhűtéses körökben, a meghajtóhelyekre szerelhető és a csőtartályok.
A meghajtóhelyre szerelhető tartályok hátránya, hogy a ki és belépő csatlakozó túl közel van és habár néhány típuson vannak hullámtörő tartályok egy kisebb rendszernél nagyon nehéz le levegőtleníteni a rendszert, előnye, hogy befér egy vagy két 5,25"-os helyre. A csőtartályokat bárhova teheted a gépházon belül és kívül, előnye, hogy nem kényes a levegősödésre, mivel a folyadékoszlop magassága félig meddig garancia arra, hogy nem levegősödik le olyan könnyen és levegő mentesítésnél is egyszerűbb a dolgunk.

Blokkok:
Rézből készült talp és változó anyagú tető jellemzi. Léteznek standard kialakítású és turbulens kivitelűek is. Utóbbiak tisztítására jobban figyelni kell és könnyebben "eldugulnak" nem megfelelő hűtőfolyadék használatakor. A tető lehet plexi, műanyag (POM, acetal) vagy réz (ezt nikkelezni szokták). Nikkelezett felület előnye hogy nem sötétedik el egy idő után a réz felülete, így mutatós marad hosszú idő után is. Tisztítani a blokkokat többféleképp lehet, legegyszerűbb megoldás ecetben kiáztatni, majd sűrített levegővel kifújatni.
Kaphatók tisztító folyadékok is, ha valaki nem akar rendszert bontani, viszont nem mindig vezet eredményre ezek használata... pl egy eldugult processzor blokknál.

VGA blokkok:
FC- Fullcover blokk, a VGA területén hűtendő összes alkatrészt lefedi, árát tekintve újan 25-30 ezer ft környékén kezdődik. Használata mellett nem kell ventilátort alkalmazni.
Univerzális blokkok: A VGA-n csak a GPU-t hűti, így az egyéb hűtendő alkatrészek hidegen tartásáról nekünk kell gondoskodni (ramok, vrm-ek) Ajánlott ventilátor használata univerzális blokk mellett, mivel a többi nem vízzel hűtött alkatrész hő elvezetéséről gondoskodni kell. Előnye hogy olcsóbb és később VGA csere esetén amennyiben kompatibilis a következő kártyánkkal, akkor újra felhasználható.

Szivattyú:
Legelterjedtebb típusok amiket merünk ajánlani, Laing DDC és D5.
A DDC nagyon erős szivattyú, viszont valakinek hangos, létezik rezgés és zajcsökkentő doboz is ha ez zavarna. Olcsóbb vásárlásánál előfordulhat, hogy kínai koppintást veszel. D5-ről nincs mit írni, a vízhűtéses építők szerint is a szivattyúk királya. A leghalkabb szivattyú a piacon, mellette kellően erős. Phobya DC12 / EK DCP széria. 220-260-400-as típus bármilyen rendszert elvisz, leszabályozható és kis áramfelvételű, így akár ventilátor szabályzóra is köthető (260-as). 12V-on jelzi, hogy működik, ez van akit zavar, van aki nem érzékeny rá. A legkisebb tagja 1-2 blokkos rendszerhez ajánlott, viszont nagyobb rendszerhez, vagy több radiátorhoz érdemes a 260-ast választani.
ITX és nagyon kis helyigényű rendszernél kompromisszumokkal de talán vállalható az alphacool DC-LT szivattyú / tartály kombója.

Mennyibe kerül:
Léghűtésnél és AIO (játékvíz) vízhűtésnél drágább szokott lenni az épített vízhűtés.
Új rendszer összeállításánál megfontolandó alternatíva ha KIT-et veszel. Több gyártó is árul vízhűtéses szettet amiből csemegézhetsz. Általában olcsóbb szokott lenni így megvéve, mint ha egyesével vásárolod meg az alkatrészeit. Kiválasztásuknál fontos figyelembe venni a radiátor méretét a házad paramétere alapján. Értelmes szettet 50-60 ezer ft-tól kapni, érdemes 240/360-as radiátorral szerelt szettet nézni minimum, mivel alatta levő kit-ek kb a játékvízzel egyenlőek csak oldható csatlakozóval.
VGA vízhűtés esetén FC blokkal számolva + 30000Ft-al számolhatunk.

Használt alkatrészekből:
Sokan apróról veszik a rendszerük egyes, vagy összes elemét és így jelentős pénzt meg tudnak spórolni. Ezt a megoldást kezdőknek nem ajánlom, mert egy eladó be tudja vinni a sűrűbe és rásóz olyan alkatrészt ami aztán nem felel meg az elvárásainak így többet bukhat rajta, mint amennyit spórolt volna.
Tartálynál ha nem repedt, menet nem sérült, az O gyűrű nincs becsípődve nyugodtan megvehető, mivel mozgó alkatrészt nem tartalmaz.
Csatlakozóknál szintén ez a helyzet, O gyűrű ha ép és a menet nem roncsolódott akkor vállalható apróról.
Blokkoknál szintén ha nincs repedés, O gyűrű becsípődés vagy sérülés és a menetek épek, akkor nem kell tartani attól ha használt.
Szivattyúnál óvatosabban kell eljárnunk, mivel mozgó alkatrészt is tartalmaz. Egy hangosabban dolgozó szivattyú ha nincs összehasonlítási alapunk nem tűnik fel. Előfordulhat viszont hogy az ilyen szivattyúk tengelyének illesztése / csapágyazása kopott. Kivétel a Laing DDC és D5 széria, mivel ott kerámia golyón fordul az impeller. Ha az impellerben levő műanyag illesztés nincs megkopva szinte örök darabok.
Minden alkatrészre viszont vonatokozik, hogy ellenőrizzük le vásárlás után a működését és ha lehet kérjünk rá próba gart, hogy ha gond lenne vele ne legyenek kellemetlen napjaink.
Próbagar viszont nem vonatkozik figyelmetlenségünkre, így pl nem megfelelő blokk vásárlásánál a kompatibilitást előtte ellenőrizzük.

Készület előtti tervezés:
Elsőként az anyagi oldalát és az elvárásainkat térképezzük fel. Ha ez megvan akkor fenti kis segítséggel és esetlegesen az aprón böngészve ki lehet számolni, hogy mennyibe kerül a rendszerünk.
Ellenőrzésképp kérdezzünk nyugodtan a topikban, ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban.
A házunkban helyezzük el képzeletben az alkatrészeket és próbáljuk összegyűjteni hogy milyen és mennyi csatlakozóra, csőre lesz szükségünk.

[ Szerkesztve ]

Igen, valami hasonlóra gondoltam én is a részletesebb verziónál, így kategorizálva a dolgokat stb. felépítésileg ilyen kell.

Nem tudom pontosan, hogy load hany watt, majd megnezem a tap mit monitoroz. 32 foknal nem szokott melegebb lenni a vizem, ventik meg mindig ugyan ugy hajtanak, nem allitom oket. 2x420-as radi van a gepben, egy Monsta es egy UT60. A Monsta push-pull, a masik csak push.Ventik 620-660rpm kozott mennek allandoan. Konfigom az adatlapomon, annyi, hogy a cpu 4.635Ghz-n jar, a kartya meg 1500MHz-n.

Don't Tread On Me

Sejtettem, hogy túl vagy méretezve radikkal, azért vannak ilyen alacsony hőfokok. Radiból sose elég.

En is ennek tudataban terveztem meg a rendszert. Persze e miatt szivok is, mert nem tudok hazat valtani. A CM Stacker csak a 360-as radikat fogadja, es alapbol nagyon keves az olyan haz, amibe belemegy 2db 420-as.(ugy, hogy mindegyik friss levegot sziv)

Don't Tread On Me

Oké, átírtam kezdésnek ilyenre amilyen most, bármi ami nem tetszik rajta azt megdumáljuk és kijavítom, én csak adtam egy alapot amin el lehet indulni, nem is lett annyira rossz. Én ilyennek gondoltam, így az elejét ami kiszűri az egyszeri embert és elvezeti a megfelelő topikba.

Na és akkor innentől jöhet a szakmaibb része, kellene egy hasonló méretű kis írás ami röviden összeírja mi is egy vízhűtés. Aztán utána a fentebb mutatott vázlatos leírás a cuccokról, részletesen.
A legaljára pedig a boltok, és az archívum.
Jelenleg ennyi ami eszembe jutott és van is értelme.

Pár típusú pumpát és radit bele tennék árkategória szerint ami ajánlott.

Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív

Az benne lesz a részletesben, valami hasonló lesz amit szacsee mutatott, a szivattyús részbe bele lesznek írva a legelterjedtebb szivattyúk, tulajdonságaik, nagyjábóli árak. Ugyanígy a radiknál stb.

Oké,akkor nem szóltam!

Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív

Ajj... ne kapálgass, gyomláltam volna, de másra reagáltam ottan.

360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.

Kérdezz rá, ki milyen lötyit használ, vagy melyik a legjobb szivattyú, vagy nem tetszik a DDC/DCP mert szerinted hangos lenne... De a ventik helyzete, vagy az áramlási sebesség vs. hőfokok is megalapozza a hangulatot napokra...

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Sziasztok. Nekem EK supremacy evo cpu blokkom van, viszont ebben a jetplate-ek egyforma alakú és méretű kivágásokkal vannak ellátva, egyedül a vastagságuk az, ami változó (0,1mm 0,25mm és 1mm ha jól emlékszem). Már többeknél láttam, h próbálkoztak más JP alkalmazásával, mint ami az ő procijuk tokozásához ajánlott, viszont ott a lyuk nagysága változott és álltalában a legnagyobb lyukú volt a nyerő... Nálam érdemes ilyennel kisérletezni, vagy így teljesen mindegy szerintetek? Esetleg vkinek tapasztalat az én fajtámmal? Nekem ilyen van: http://xtreview.com/images/j3Supremacy.jpg Sokaknál meg ilyet látni: http://www.pureoverclock.com/wp-content/uploads/2012/11/EK_Supremacy_jetplates01.jpg Köszönöm előre is.