XY6020L Sinilink DC-DC átalakító

Az ok amiért írok egyszerű, elakadtam, és nem találok információt egy kérdésre, de ezt majd a végére hagyom.
Ez az áramkör egy "step-down" konverter. Magyarul tápegység. Ránézésre nem különbözik a többitől. Mégis található benne apró részletek amiért népszerű, vagy érdemes érte pénzt adni. Árban nagyon közel van a WZ5020. Közel hasonló paraméterekkel rendelkezik. A kijelző is hasonló. Nekem az XY6020L jobban tetszik. A többséget a MODBUS vezérlési lehetőség vonza. Az elkó típusának a kiválasztása itt jobb. A tapasztalatok szerint a "barna kabátos" elkó hosszabb élettartamot biztosít, és bizony működés közben is alacsonyabb hőmérséklete van. Régen egy japán gyártó volt (nichicon, nippon chemi-con), és használta ezt a barna szint, de ma már ezis egy kínai termék. Meglepő, hogy az ígért 20A-t tudja teljesíteni azzal a nevetségesen kicsi borda+ventilátor párossal. A ventilátor, hőmérséklet, és áram függvényében kapcsolódik be/ki. Nagyon nem megyek bele az ismertetésbe, mert rengeteg anyag van róla a neten. A végén beszúrok néhány linket a használatról. A kijelző menűje szinte ajánlja magát az akkumulátor töltés felhasználásra. Mérni tudja az Ah, Wh, h, és még néhány más paramétert is. Akit jobban érdekel majd úgy is megtalálja az adott linkek között.
Elérkeztünk egy apró problémához, amit sokan nem is vesznek észre, "mert ez ilyen" megállapítással elsiklanak felette. Normál működés közben a kijelző harmadik sorában látható/kiválasztható a mért W/Wh/Ah/h/a lap hőmérséklete. Ezeket az értékeket a potencióméter (encoder) megnyomásával válthatjuk.
Nálam addig működött így, amíg bele nem néztem a beállítás menűbe. Ezt követően a harmadik sorban a kijelzett paraméterek 2 másodpercenként váltják magukat.
Még mielőtt tollat fognátok, nem rossz darabot kaptam, nem rontottam el.
Nekem az a gyanúm nem dokumentált részt találtam, és sajnos nem foglalkoznak vele, vagy nem válaszolnak a kérdésemre. Ez a 2 másodpercenkénti változtatás a harmadik sorban ki, és bekapcsolható. A normális az lenne, hogy valamelyik gomb nyomvatartásával, vagy két gomb egyszerre való megnyomásával ki-bekapcsolható ez a tulajdonság. Az is lehet, hogy valamelyik regiszter értékét kell megváltoztatni a buszon. A MODBUS felhasználóknak ez nem gond, mert ők nem használják ezt a kis kijelzőt. Ők a mobilt, vagy a laptopot használják. Lehet, hogy a beállítás menű mentésnél rossz értéket ment el. Hardware hibára nem gyanakodnék, mert mind a két üzemmódot láttam stabilan azonos átalakítón. Csak nem tudok az egyikből a másikba kapcsolni. Sajnos mivel már nagyon régen voltam kamasz, így a próbálgatás már nem megy olyan jól. Ezért kérném az olvasókat, és a bátor vásárlók segítségét. Bízom benne, hogy mi magyarok meg fogjuk találni a módját :).
Találtam egy nagyon gyenge, rossz minőségű videót, ami jól mutatja a harmadik sorban a 2 másodpercenkénti pörgést [link] . Az összes többi videón fixen áll. Azok régiek, tehát más a program verziójuk. Nézzetek videót a youtube-n, és segítsetek megtalálni az utat. Köszönöm.

IUI akkumulátor töltési mód

Elsőnek nézzük meg azt a kérdést miért is akarok erről írni. Minden töltőgyártó alkalmazza, és csak néhány ponton tartja be, vagy csak amit fontosnak talál azt a részt teszi be. Természetesen itt csak sávok vannak, és abból választanak (később érthető lesz). Az IUI cím sejteti, hogy ez egy 3 lépcsős töltési mód. Ennél a változatnál a harmadik rész érdekes, vitatott, vagy sokak által tiltott területnek tartott rész. Bevallom én magam se merészkedem sokat erre a területre, de attól még létezik, és érdekes. Miért is ilyen misztikus terület ez? Ez bizony a gázfejlődés fölötti rész +14,4V.
Szokták +2,4VPC értékkel is jelezni.

Az első rész áramgenerátoros a második feszültséggenerátoros, és a harmadik újra áramgenerátoros rész.
Az első két rész semmi új, és tartható nagyon könnyen. Két számpéldával mutatnám a valódi értékeket.

Engem nagyon meglepett az a tény, hogy sok szünetmentes berendezés telep gyártó ajánlja a zárt típusú akkumulátorához. Persze mint az ábrán használt értékekhez közel. Az első rész ajánlott, vagy gyakran alkalmazott értéke 10%. A második résznél az áram 3%-ig csökken. A harmadik rész ideje 1-4 óra között mozog. Ez se kőbe vésett érték. Ezért nem találtok két azonos iránymutató ábrát, de az előbb leírt 10% majd a 3% nagyon jó középérték. Az esetek zömében 112% töltés mennyiséget viszünk be. Ha nagyon nagy közelítéssel az első két részt 100%-nak vesszük (inkább alatta van) akkor a 3%-os árammal bizony 4 óra jön ki a harmadik részre. A hármas, és a négyes rész gyakorlatilag azonos, és mégis más a neve. A hármas részt minden alkalomra ajánlják, míg a négyest ritkábban. A négyes rész neve most már elég sok: Recondition/Regenerálás/Equalization.
Csökkenti a szulfátréteget, és a 6 sorba kapcsolt cella feszültségét hozná egy szintre. Így biztos, hogy élettartam növelő eljárás. Sajnos könnyen élettartam csökkentő eljárásba csap át ha nem vagyunk elég tájékozottak, vagy figyelmesek. Egy fontos tulajdonságot is felfedezhetünk a töltő vásárláshoz. Azokat kell előnybe részesíteni ahol be lehet állítani az akkumulátor kapacitás értékét.
Esetleg beállítható fokozatonként a feszültség, és az áram korlátja. Mikrokontrolleres kolléga joggal kérdezhetné, hogy mikor is kapcsolja le a töltőt. Az ábrán ott a válasz dV/dt. Az-az olyan 4mV/h-nál kell megállni. Ezt az öregek úgy fogalmazták meg, hogyha egy óra alatt nem emelkedik a feszültség akkor vége. A másik nagyon pontos módszer a fajsúly mérés. 1,28g/cm3. Néhol megtalálod kg/l dimenzióban is. Az érték azonos. Az én értelmezésemben a harmadik, és negyedik résznél a feltétel az áramgenerátor, és a feszültség értéke nem igazán fontos. Egy tesztelő 6 különböző gyártó (Exide, Banner...)60Ah akkumulátorát tesztelte a végfeszültség szempontjából. Tessék szörnyülködni: +16,2V, +16,4V, +16,6V, +16,7V. Ez nagyon jól bizonyítja, hogy a feszültséget olyan +16,8V-ra állítsuk, és ahogy halad az idő az áram csökkenni fog. Amennyiben feljebb állítjuk a feszültség határt az áramgenerátor miatt az akkumulátor feszültsége ki fog alakulni arra a szintre ami neki jó, és nem arra amire te gondoltál.
Mit is tehet szegény magyar a zárt akkumulátorával?
Az első ábrán jól látszik, hogy a két óra az a rendszeres töltéshez tartozik. A CTEK Recond része is 1-4 óra. Ebből az derül ki, hogy a 3%-os árammal simán tölthetünk 2 órát feszültség határ nélkül.
Nézzük a félősek, és reklamálósak részét. Azt itt leírt tények megtalálhatóak az interneten. Mindenki a saját bátorsága alapján alkalmazza. Mivel ez teljes mértékben nem az én ötletem, így az elkövetett hibákért, vagy a tudatlanságért felelősséget nem vállalhatok.
Remélem lesz aki tudja majd használni ezeket az információkat.

RTL8125 LAN kártya telepítése TrueNAS-ra

Egy picit szövegelnék mielött csak a telepítés leírását leírnám. A TrueNAS egy FreeBSD alapú NAS software ingyenes felhasználással. A piacon már régóta megtalálható a Magyar Telekom 2000/1000-es top net elérése, és ehhez kell a 2,5G technika. Itt ugye a címben látszik nem a kék vérű Intel chip-ről lesz szó. Azt tudjuk, hogy a linux/unix vonal jobban kedveli, de most egy picit ezen a területen lemaradt, és a „gagyi” Realtek beelőzött. Ez pontosan az AMD vs Intel cpu párbajra hasonlít. Meglátjuk tudják-e tartani a tempót a tajvaniak. A két chip RTL8125 vs I225-V Foxville. Az internet tele van vele, hogy az Intel nem tudja a meghirdetett sebességet produkálni [link]. Sőt, ingadozik. Nagy merészen vettem egy kinai RTL8125-s kártyát. Akkor nem gondoltam, hogy jó lesz a NAS-ba. Titkon azért reménykedtem, és hát az Intel lemaradása miatt megjelentek a linux/unix alkalmazások. Nekünk két előnyünk származott ebből.
- Garantált meghirdetett sebesség.
- Olcsóbb ár.
Nekem kb. 6000Ft volt. Nem értem, hogy a magyar piacon miért 2x-es, vagy 3x-os áron lehet megvenni.
Talán mikor ezeket a sorokat olvasod az Intel is felzárkózott a sebesség tartásban. Nézzük inkább a tényeket, mert akármit is írok aki idáig eljutott talán maga a telepítés érdekli nem pedig a két chip gyártó harca. Egy pici shell használat kell, mert hát Realtek-ről folyik a diszkurzus. A GUI-n bal oldalt kiválasztod a „Shell”-t majd a következőt beírod:
ee /boot/loader.conf
Itt a végére a következőt illesztettem be.
# Realtek loader
if_re_load=”YES”
if_re_name=”/boot/modules/if_re.ko”
„Esc” megnyomva elmented. A menü egy picit lassan jelenik meg. Innentől működik. Sajnos frissítésnél a /boot/loader.conf file felülíródik. Így azt a két sort újra be kell illeszteni. Ezt a verziót igazából pfSense-hez írták. Működik az első update-ig.
A következő GUI módosítás pedig TrueNAS-nál megoldja az elöző hibáját, és sokkal kényelmesebb.


A sebesség mérésénél segítség a különböző speedtest alkalmazások, de az egy kicsit olyan mézesmadzag. Az mindig egyetlen szálon fut. Nem életszerű Magyarországon. A teszt engemet is meglepett, mert a „mag” szerverén keresztül „Q” betűs klienssel elértem a maximális sebességet. Azért nem felhőtlen a boldogság, mert valamiért csak egy rövid ideig tartott ez a szédületes tempó. Ennek több oka is lehet.
- Sajnos a másik oldal nem tudja tolni, vagy nem is akarja.
- A „peer to peer” talán korlátozva van a lakossági részen. Ez valahol érthető.
- Gyenge a hardware. Ez talán nálam nem teljesen igaz. Csak egy apró példa. A RAM mérete akkora hogy akár két 4k-s mozi is beleférne. A képen látható tempónál a HDD 35MB/s sebességgel írt. Szóval bőven tudna többel is írni. Nem kell ide SSD. A régi technika is tudja, és nem kell nézni mennyit írtál rá. Az írás célja nem a büszkélkedés, vagy tanítás volt. Sokkal prózaibb az ok. Az öregember memóriája már nem olyan mint volt.


„ Sajnos a másik oldal nem tudja tolni”
Egy kis bizonyíték arra, hogy milyen nagy is ez a tempó, és mennyire nem is olyan hétköznapi.
Itt láthatjátok, hogy nem mindenki tudja tolni, és talán a windows-hoz szokott szemek is látnak valami ismerős tesztet.

curl -s https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python -
vagy ha feltelepíted a speedtest cli-t akkor a következő is elég
speedtest -s 2073
Érdemes a 2073-t megváltoztatni a lakóhelyedhez közeli szolgáltatói szerver számára.
Nekem az ID keresésére [ez] az oldal vált be.

Először egy kis magyarázkodás, majd figyelemfelhívás.
Mégis csak előre veszem a figyelemfelhívást. Ez a két töltő nagyon hasonlít egymásra, és egyben nagyon más is. A közös rész, nincs benne áramkorlát, vagy áram szabályozás. Akinek ez fontos az máris lapozhat tovább. Egyszer egy hasonlat szerűség jutott eszembe erről a két kapcsolásról. Olyanok mint a borotva. Kezdő, vagy gyerek kezébe nem való. A barkácsolók a trimmert hagyományos forgó potival helyettesíthetik. Ilyen módon a feszültség/áram szabályozást kipipálhatjuk. Aliexpress-ről pedig bagóért lehet mellé illeszteni egy volt/amper kijelzőt, vagy akár LCD-es hiper csicsa valamit. A trafó méret szabja meg a mekkora áramot, és a mekkora akksit akarunk tölteni kérdéseket. Van egy 16VA-s darabom ami illeszkedik a csepptöltő verziókhoz. Itt nyilván trimmert kell alkalmazni, és a kb. +13,6V-t kell beállítani. Igazából egy 200VA-s toroiddal méregettem, és brutális. Nem tudom mit is csinálna egy 500VA-s toroid (CH611). A két változat nagy csúcs áramokkal dolgozik. A tirisztoros rész rövid lesz két okból is. A CH611-nél elég sokat írtam róla, és őszintén bevallom az AVT2715 valamiért jobban tetszik még a hibás működés ellenére is. Sajnos az AVT2715-nél működési hibákat találtam, és meglévő konstrukciót nagyon nehéz javítani. Újat meg nem akartam tervezni. Valamit az érdeklődő olvasókra is kell hagyni. Közép leágazásos trafót alkalmaztam, hogy mind a kettőt azonos meghajtással tudjam tesztelni. Ennek van egy másik előnye is. A kétutas közép leágazásos egyenirányító pontosan a fele veszteségi teljesítményt produkálja mint a 4 diódás híd. Nagy áramoknál ez fontos. A KBPC5010 ( ez van benne az AVT2715 csomagban) egy 50A-s „bridge” ami 1,1V 25A. 10A-nál olyan kerek 1V. Ez pontosan 20W-t füstöl 10A-nél. Ezek nyilván szórnak, de ez a statisztikus középérték. Azonos egyenirányító chip-et feltételezve pontosan a fele, tehát 10W. Itt már látszik, hogy az egyenirányító, vagy SCR melegedni fog rendesen. Ha a chip schottky a veszteség tovább csökken. Persze kvalifikált olvasó használhat ideális diódát, de az már drága, de nem lehetetlen. A COVID miatt áll az élet. Egy 5Ft-s diódát nem fogok 1500Ft-ért megvenni. Ezért lassan halad a project. Az SCR-s változat már letudva. Idővel majd mindig kiegészítem fényképekkel, tapasztalatokkal a leírást.

Az SCR változat egy tirisztoros töltő. Több éve láttam már a neten, és tetszett a tirisztor begyújtásának a megvalósítása. Nem a szokásos tűimpulzussal van megoldva. Kicsit szkeptikus voltam, mert szinte alig van hibátlan kapcsolás a neten. Ez bizony működik, és a kedvenc kapcsolás technika. Rendkívül ötletes a két tirisztor alkalmazása. Pont mint a CH611-ben. Apró szépséghibákat fedeztem fel. A rajzokat megpróbálom kijavítani, vagy pontosabban az én izélésemre formálni. A működést nem részletezném, és azt se miért is jó ez az akksinak. Két ponton nyúltam bele. A zenert kicseréltem 5,6V-re, és a trimmer kört módosítottam, mert butaság lemenni a vezérléssel 9V-ig. Inkább a 13,5V-16,5V tartomány sokkal szimpatikusabb. Mivel minden megtalálható a neten itt nem is folytatom. Jó, frappáns. Ajánlott kategória, mert mindenre lehet használni. Ezen fejezet zárszavaként egy kis építési tapasztalat. Összeépítve majd bekapcsolva azt tapasztaltam, hogy nem működik. Kerestem a hibát, és nem találtam. Ilyenkor jut eszébe az embernek, hogy átverték, de nem lehet hiszen oszcillogramokat rakott ki a tervező, vagy a cikk írója. Nem fogjátok elhinni a TL082 volt a hibás. Sajnos tele van hamisítványokkal a piac. A fentebb említett KBPC5010 se eredeti. Nem baj, mert azon látszik. Sőt a másik kapcsolásnál dual schottky is az, de nem kapok mást, és őszintén kevesebbe is kerülnek. A kipróbált SCR S8065K. Minden bizonnyal a 70TPS12 is jó. Ezek Aliexpress-ről valóak. A választás a CH611 mintája alapján lett kiválasztva. Az S8065K tokja is méret-azonos. A főáramkör vezeték keresztmetszete 4mm², esetleg 2,5mm². Nyilván aki 1-2A-s részt célozza meg annak más az elvárás. A 4mm² kábel kezelése azért már megkíván egy kis tapasztalatot. A sodrott változat is elég nehezen hajlik, de ez az ára annak, hogy érvényesüljön a nagy csúcsáram.
A tesztelés alatt kiderült mitől is jó, vagy jobbak mint a mai töltők. Nyilván a titok a tirisztor, de mitől működik ez jobban. A mai változatokon van "repair" vagy "recond" gomb. Ez lenne a szulfátos, régi akksik gyógyszere. Ezt a régi tirisztoros technika magától tudja. Ez azt jelenti, nem a tulajdonos dönti el, hogy szulfátos az akksi vagy se. Ugyanis a szulfátos akksi másképp viselkedik, és egy jól megválasztott trafó szekunder feszültségét a tirisztor rá fogja kapcsolni. Volt olyan vélemény is, hogy a fázishasítás a meredek áram emelkedés miatt csökkenti a szulfát réteget. Ha jól körül néztek akkor 20-24V-s szekunder feszültségű trafókat is alkalmaztak. Annak csúcsértéke 28-33V. A jó akksi ebből semmit nem kap. Itt a titok az akksi belsőellenállása. A régi, nagy belső ellenállású darabokra rákapcsolódik az egész félhullám, és ha mutat valami gyógyulást akkor szépen elkezd nőni az árama, és melegedni fog.
R13 értékét a tirisztor Igt áramához kell igazítani.

Hibás diódahíd elhelyezés!

Elkészült magyar verzió.

Az egyik eredeti lengyel változat kapcsolási rajza.

A diódahíd lecserélése egyetlen 80CPQ150-re. DS pedig egy BAT43/BAT85.
Elérkeztünk az AVT2715v4 Lengyel csomaghoz. Ez a rész még fejlesztés alatt, de már látszik az út vége ami remélem jó lesz majd. Nem mai rajz, vagy ötlet. Olyan 17-20 éves. Érdekes, hogy milyen irányba haladt a fejlődése. Már az elején rátapintanak egy jó útra, és elvetették (erre még visszatérek a hibáknál). A tirisztorhoz képest modern, egyedi, és újszerű. Annak idején itthon is megépítették. Szépre sikerült. Két különböző lábkiosztású dióda híddal is elkészítette. Az ő változatát is be fogom tenni. Nézzük meg mitől is hasonlít egy kicsit az SCR változatra. Ez is nagy áram impulzusokkal dolgozik csak másképpen. Itt se megyek bele nagyon mélyen csak amit fontosnak találok. Igen, tudnám részletesen is de itt most nem az a cél. A FET mindig 20ms-ig kap nyitóirányú gate feszültséget. Később meglátjuk nem azonos az áram folyási szögével. A szabályozás pedig úgy működik ha magas a feszültség akkor a következő 20ms-t kihagyja. Sőt, a végén akár több másodpercre is zárva marad. A 20ms alatt két impulzus fér bele. Itt már látszik, hogy a csúcsáram pontosan olyan magas mint az SCR-nél. Összerakva működik, de első pillantásra nem is veszem észre a hibáit. Nézzük sorba amit elkaptam, vagy esetleg megoldottam.
1.)A trafó hangos, de nem úgy mint az SCR-s változatnál. Nincs szinkronban a hang és az áram folyási szög első hallásra. T1, T2 köre hibás.
2.) U1 TL431 köre hibás.
3.) U2 tápellátása hibás, de ez még nem bizonyított. Ezért ez a végére fog maradni.
Kettős érzés van bennem, mert aki tervezte az nagyon okos, de hogy a rengeteg megépített tulaj nem jelzett vissza, és emberünk nem kapcsolta be az oszcilloszkópját. Ez nekem sok. Próbálom úgy megoldani, hogy minél kevesebb legyen az átalakítás az eredeti kapcsolásban. Sajnos egy régi, rossz szkópom van, annak is csak az egyik csatornája működik és jó lenne ehhez egy 4 csatornás tárolós valami. Az első két hiba talán nem is választható szét. T2-t nagyon belassították, hogy legyen késleltetése a nulla átmenethez képest. A túl nagy idő miatt a FET rosszkor, később nyit. Innen ered az SCR-s hang egy része ami nem törvényszerű. A hibát jól fogja mutatni egy ilyen volt ilyen lett oszcillogram. Ilyet is fogok betenni. Erre az áram alakja a legjobb.

Rossz verzió. A középső pulzusba bele van harapva.

Hibátlan jó alak.
Itt az lényeg, hogy a nullpont előtti részre a T1 áramkörét kell módosítani, a T2 pedig a nullpont utáni késleltetést kell behangolni úgy, hogy ne érjen bele az aktív részbe. D4 vagy D5 LED-t le kell cserélni egy 7,5 zenerre. Sajnos ez még kevés, de nem növelhetjük tovább. T2 körének a matekja már nagyon nehéz, így az marad a próbálkozásra, és a határt szépen mutatja majd az áram alakja. Ezzel elérjük, hogy a FET nem kapcsol nagy áramokat. A BUZ11 nem jó ide. A lehető legkisebb RDS(ON) paraméterűt kell választani. Nekem volt egy az előző projektből. IRLB3036PbF. Ha ez a FET van benne akkor még langyos se lesz az a borda. Inkább a dióda hidat kellett volna felrakni (kevés sajnos), mert az szénné fog égni mint a fólia a nagyáramú részen.
Ón felrakás ( ezt említik), de sajnos semmit nem ér. Kizárólag a tömör/sodrott réz felforrasztása vezet jó eredményre. A greatz-re visszatérve már egy átlagos autó akksinál komoly hő keletkezik rajta. A FET hűtőbordája is kevés, mert próbáltam, és kézzel megfoghatatlan. Olyan 65°C volt.
Tehát nincs kapcsolási veszteség sem, és a lényeg az, hogy szinkronban megy a rendszer ezért a trafó munkapontja nem szalad le a görbéjéről. Ez csökkenti a veszteséget, és a bántó hangokat is. Persze valami még van, mert látom a szkópon csak nekem egy régi, analóg, rossz szkópom van.

A tervező jó ajánlata, de eldobja.
A TL431 körét nem is értem. Megtaláltam, hogy a tervező még le is írja a jó megoldást erre a rossz marad benne. A jóról is teszek be képet. Ott pozitív visszacsatolással szögletesítik, kis hiszterézist is kap ezáltal. A jelenlegi ok rendkívül egyszerű. A TL431 gerjed. Nekem a tervező javaslata jobban tetszik, de itt már nincs rá hely. Egyetlen 4n7 kondi már megoldja a helyzetet az egyes, és a hármas lábra forrasztva. Az a két szélső lába .
Jelenleg a T1, és T2 kör módosítása van folyamatban. COVID miatt alkatrészre várok. A kettes pont megoldva. A hármas pont a végére maradt. Az akksi levételével le kell állni a töltőnek. A sok módosítás nem biztos, hogy segít ezen, mert szerintem ezzel küszködtek, és ezért ez a sok hiba benne.
T1 áramkörének módosítása
Megvettem a 7,5V zenert. D4-t lecseréréltem, és a számított 1,3-1,4ms-t hozza is. Szeretem mikor az elmélet, és a gyakorlat fedi egymást.
T2 áramkörének módosítása
C4 kondenzátor csökkentése 47nF-ra.

Jelen írás keretén belül két töltőt nézünk meg, de mindig jelen lesz az [első], is hiszen összehasonlítási alap. Ez a második töltő fényképről szimpatikus volt, és néhányan úgy reklámozták, hogy idei fejlesztés. Majd bele is fogunk nézni mit is takar a sárkány bőre.
Ez is mindenhol kínai feliratos volt. Rákérdeztem van-e english verzió, és ahogy látjátok van. Tesztelés közben gondolkodtam rajta néhányunknak english, vagy kínai felírat teljesen mindegy. Ahogy majd a kijelzőhöz érünk meg fogjátok látni, hogy tényleg nem számít. Sőt a kínai néhol olcsóbb, vagy csak az kapható. Erről a darabról nem sok paraméter volt elérhető. A hozzáadott leírás is olyan egyen szöveg.
Típusa XW-40S
Max töltőáram 17A±10%
Hatásfok 93%±3%
Na, itt álljuk meg egy kicsit. Az [elsőnél] tapasztaltak alapján ez az adat semmitmondó, vagy valamit félrefordítanak a kínaiak. Nem is mértem meg, mert a viselkedéséből láttam, hallottam, hogy semmi köze nincs a leírt adathoz. Csak egy példa. A ventilátor a BLM-CDQ-D2-nél 1A alatt nem működik, Itt is érezni valamilyen áramtól függő sebesség korrekciót, de minek forog 1A alatt? Szóval ezt az adatot itt is bukták.
Az előlap így néz ki.

A szabályozó gomb működik, de az [elsőt] meg se közelíti. Az ott zseniálisan működik. A „charging” indikátor mindegyik kínain mint a karácsonyfa villog. A gombok/kapcsolók állásától függően a következő értékek adódtak:
Automata/Ordinary battery: +13,9V
Automata/AGM battery:+14,9V
Manual/Ordinary battery:+16,2V
Manual/AGM battery:+17,2V
Ebből a felsorolásból a Manual/Ordinary Battery beállítás jól illeszkedik a Ca/Ca akkumulátorok igényeihez. A kételkedők nézzék meg az első [linken] a szöveg végén két ruszki teszt látható, és szépen bizonyítja, hogy az a +16,2V kell a Ca/Ca akkumulátornak.
A belső része pedig bizonyítja ez nem mai technológia.

Ez egy hagyományos technológia. Régi Weller pákával javítható. Sőt a főbb alkarészekből látszik, hogy szinte bárki meg tudja majd javítani. A háttérben jól látható a barna kabátos márkás 100uF/450V-os kondi.
UC3842B+0,27ohm áramfigyelő ha megégne – Ez egy öreg darab.
2SK2828
KBL610
MBR20100CT
CMP80N06
A dobozról nem igazán írnék. Avatott szemek látják miért is.
A kijelző közelről.

Ahogy ígértem itt megpróbálom elmagyarázni miért is nem fontos a kijelző szövege, vagy annak olvashatósága. Mint már említettem a kínai szöveges könnyebben elérhető, és sokszor olcsóbb.
A kijelző jobboldali részén a következők olvashatóak:
e.) No-Loaded or full loaded - A weben így is megtalálható No-load or Light-Load.
a.) Charging at suitable current - A weben így is megtalálható AdaptingCurrent for Charging.
b.) Charging at constant voltage - A weben így is megtalálható Charging with Constant-Voltage.
c.) Full soon & reach floating state – A weben így is megtalálható Floating Charging To Be Full soon.
d.) Microcurrent supplement or full - A weben így is megtalálható Microcurrent Complement or Full Charge.
A kijelző bal felső részében látható a feszültség, és az áram. Ez nemzetközi. Itt látható egy elem szimbólum ami animált.
25% – „a” verzió. Szerintem itt áramgenerátoros, és a potencióméterrel itt próbálkozhatsz.
50% – „b” verzió. Itt feszültséggenerátoros. Nálam 5A-nél váltott.
75% – „c” verzió. Itt feszültséggenerátoros. Nálam 2,5A-nél váltott.
100% – „d” verzió. Itt már nincs animáció. Nálam 1A-nél váltott.
100% – „e” verzió. Itt már nincs animáció. Nálam 0,1A-nél váltott. Esetleg nincs rajta akkumulátor.
Tehát a kis elem szimbólum simán mutatja hol tartunk, és így nem is fontos a szöveg, vagy az ékírás. Két fontos tapasztalat látszik ezekből. Az [elsőhöz] képest ezen ott a feszültség mindig.
Tehát nem „spark proof/sparkless”. Mindegyik töltő nem kapcsol kisebb feszültségre.
Hol a vége a töltésnek akkor? Két lehetőség kínálkozik erre. A „d”, és az „e”. Az óvatosabbak kiszállnak a „d” verziónál, a bátrak, vagy kísérletező kedvűek pedig az „e”-nél. Nézzünk egy karakterisztikát ami most nem túl érdekes, mert az [elsőhöz] képest ez egy simított egyenfeszültség. AGM beállítás volt.

Ebből az is látszik, hogy felesleges az áram karakterisztikáját felvenni, mert egy egyenes rész után egy csökkenőt fogunk látni. Akkor miért is kell ez nekünk? Egyszerű: Manual/Ordinary Battery beállítás miatt.
Itt fog következni a második versenyző.

A második típusa: ANJING AJ-618F
Max töltőáram: 20A – A teszt alatt 10A körül volt a határ. Ez olyan 110-120W-nak felel meg nem pedig 260W-nak.
A 20A a schottky max árama, és ezt tették ki reklám célból. Valószínűleg a trafó korlátoz. Természetesen a FET kisebb, és nagyobb a figyelő ellenállása mint az XW-40S-nél. A lényeg annyi, hogy ez az XW-40S kisebb teljesítményű öregebb kiadása. Sajnos nem teljesen azonos, és itt nem a kijelző nyelvére célzok hanem tervezési, vagy konstrukciós hibára gondoltam. Teljesen azonos hibát észleltem én is mint az orosz tesztelő. A kijelzett áramnak köze nincs a valósághoz. Csak egy példa: kijelzett érték 15,8A, míg a valóság 9A. Az intelligencia teljesen azonos az XW-40S-sel csak valamit elszúrtak. Kár érte.
Itt a végén még kitérnék a „Repair Charger” funkcióra. Sajnos néhányan eléteszik a „Pulse” szót is ami erősen megtévesztő. A „Repair Charger”-t úgy értik, hogy van egy Manual/Repair/Recond/Fast üzemmód ami 16V-16,7V emelt feszültséggel tölt. Ez nemcsak javít hanem szükséges a Ca/Ca akkumulátornak. A teljesen automaták olyan 1-2 óráig engedélyezik. Van gyártó aki nem választhatóan teszi a termékébe bele. Az itt teszteltek mindegyikénél választható, és a felhasználónak kell követni a folyamatot, mert nem áll le.
A „Pulse” szó az AJ-618F-nél megtévesztő, mert nem impuzussal tölt. Azt csak a BLM-CDQ-D2 tudja. Kíváncsi lennék egy olcsóbb darabra ettől a gyártótól (BO LAI MEI), mert határozottan állítja, hogy mindegyik darabja tudja ezt. Talán a kijelzőhőz kötödik a dolog, mert a kijelző meghajtó lapján található az inteligencia. Ezt biznyította a XW-40S, és az AJ-618F is. Röviden összegezve a BLM-CDQ-D2, és XW-40S tetszett, jó darabok. Nekem mégis [ez] tetszett. Az AJ-618F, és az AJ-618D nem. Az AJ-618F tesztje azért rövid, mert teljesen hasonlót produkál mint az XW-40S csak az pontos, és nagyobb teljesítményű. Nem akartam sokat ismételni.

Először nézzük
- Mit is ígér?
- Hogy néz ki?
- Mit teljesít ezekből?
- Megéri-e?
- Kinek lehet jó ez a fajta töltő?
Specifikáció:
Típus: BLM-CDQ-D2
Bemenő feszültség tartomány: AC 150V-250V
Kimenő feszültség tartomány: 12V/24V
Kimenő áram tartomány: 0 – 25A-ig.
Frekvencia: 50/60Hz
Hatásfok: 98% (Ez egy kicsit csípi a szemem, mert 71%-t mértem.)
Akkumulátor azonosítási tartománya: 8-14,5V-ig 12V, 18-29V-ig 24V
Működési hőmérséklet: -30°C-tól +50°C-ig

Ezekből már látszik, hogy egy nagy teljesítményű impulzus töltő (PWM). Regeneráló töltőnek hívnám, mert szinte minden megoldása erre utal. A görbék is erről árulkodnak. Ezért is fura a „floating” rész. Nincs ilyen rész mint a hagyományos töltőkön. Nincs feszültség csökkentés.
Az első pozitív tulajdonsága, hogy meglepően jól skálázható. A potenciométerrel egész jól beállítható akár amperenként is. Használható az 1A-es beállítás is a 25A-es véglettel szemben is. Rögtön nézzük meg a „kinek is lehet jó” kérdést. Először az akkumulátor fajta ami lényeges. Gondozásmentes (maintenance free), start/stop (EFB), és persze a Ca-Ca kivitel. A Gel nem tartozik ide. Az AGM-et nem említik, de én nem zárnám ki. Később meglátjuk miért is hezitálok. A lényeg legyen beöntő nyílás, de a gondozásmentesnél már ez se szempont.
A töltőnek van „intelligence” üzemmódja amit egyszerűen automatának fordíthatnánk, de ennek ellenére nem ajánlanám kezdőnek, mert kell egy bizonyos ismeret, tapasztalat a helyes használathoz.
Egy kis kitérőt engedjetek meg. Létezik egy töltő fajta amelyiknek a karakterisztikáját a felhasználó szabadon állíthat be. Rengeteg ember kapásból elsőre szétforralta az akkumulátorát, mert hiányzott az ismeretanyag a felhasználó fejéből.
Térjünk vissza erre a sárga sárkányra.
Rengeteg töltő található az Aliexpress-en, vagy az Alibaba-n a következő hangzatos szavakkal:
„Impulse repair battery charger”. Apró különbségek vannak köztük. A legtöbbnek még a kijelzője is azonos, és így a benne lévő intelligencia is azonos lehet. A hasonlóságok a következőek: 12/24V-os átkapcsolás, az auto/manual gomb. Mit is takar itt a „manual” vagy kézi üzemmód. Ennél a darabnál nemes egyszerűséggel „fast”-nak fordították. Ami igaz is, de a manual/kézi többet mond el a funkcióról. Egyszerűen nincs feszültségkorlát. Tipikusan olyan 16,2V, és 16,5V körüli a határ. Ennél a típusnál +15,8V-t mértem. A picit drágábbakban van potenciométer, de az nem feszültséget hanem az áramot szabályozza.
Ez bizony az Orosz/Kínai elvárások szerint készült, és nem utolsó sorban a Ca-Ca akkumulátor is
ezt kívánja. Az ötlet pedig onnan származik, hogy bizony ennek a típusnak ilyen magas feszültség kell.
Két clone Orosz tesztjét majd berakom, és látszik, hogy nem is olyan egyszerű. Figyeljétek meg a kijelzőt, hogy mit is rajzol ki. Szerintem a tesztelő nem tudta miért is mér „rosszul”.
Itt már jól látszik, hogy nagyon komolyan kell venni a „repair” szót. Tehát ez nem igazán a kocsiban kiszerelés nélküli töltésre készült. Ez az égve maradt, nem használtam egy hónapig változatra lehet jó, és ezekben az esetekben az AGM is belefér. Tehát így az AGM is a paletta része.
Két eset van visszahozza, és ad egy kis esélyt a gyűjtögetésre, vagy azonnal kell egy új akkumulátor. A garázsban az akkumulátor szinten tartására nem ezt kell megvenni.
Az írás közben is gyűlnek a tapasztalatok, így még több karakterisztikát fogok berakni. Jellegre hasonlóak, de bizony mintha mégis más töltő produkálta volna. Nekem az a véleményem alakult ki, hogy erősen változik a görbe jellege az akkumulátor állapotától, és az áram beállításától is. Az egyiken +15,5V-t súrolja, a másikon pedig illemtudóan még a +14,5V-t se éri el. Itt látszik, hogy a felhasználónak jól kell beállítani azt a C/10 töltőáramot. Az-az ha irreálisan magas áramot állítunk be akkor egy öreg, szulfátos akkumulátor görbéjét kapjuk. Mivel nem vagyok dealer így csak csodára váró használt akkumulátorok fekszenek körülöttem. Ez nem panaszkodás, mert a sárkány kvalitásai így is megmutatkoznak.

Szokásomhoz híven próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy minél többen megértsék. A téma apropója a Ford töltési rendszer amit kevesen értenek, pedig nem is olyan bonyolult ha már értjük
a lényeget. Ötletadók embe/Vappali, Ata61. Nincs Ford autóm, de mindegyik mai autó rendszere nagyon hasonlít erre. Tehát mindenki tanulhat belőle terveim szerint. Az ötletadók kérdezték, hogy lehet ellenőrizni ezt a rendszert. Tapasztalataim szerint az első válaszom az volt „sehogy”. Akkor nézzük egyszerűbben ezt a kérdést. A válasz azért ez volt, mert valamilyen oszcilloszkóp kell hozzá.
Tudtam, hogy még szakmabeliek se használják, és ezért ez volt a válasz. Miért is merül fel az autó tulajdonosban, hogy nem jó a töltés? Az ok egyszerű. A mai autók járó motor mellett simán mutathatnak +12,2V feszültséget. Ez egy hagyományos rendszernél hibát jelent, de nem a mi esetünkben. El kell fogadni, hogy a mai autók feszültsége +12,2V-14,9V-ig bármi lehet. Sőt, az említett Ford még +15,2V-t is tud produkálni a frissítés alatt (vagy még többet). Mi ez a frissítés, és mikor csinálja ez a fránya Ford?
A központi egység 80% töltöttséget tart. Az olyan +12,5V-nak felel meg. Abba ne menjünk bele, hogy ez jó, vagy se. Szerintem jó, mert csak nem hülyék tervezték. Vissza a frissítésre. Sajnos pontos időt nem írt a pdf csak azt mondja, hogy hosszú ideig ezen a 80%-on van az akksi akkor a központi egység frissít/recond, vagy amit akartok. A lényeg, hogy ilyenkor tolja +15V felett az akksit. Itt jön be Ata61 aki törölte az adatokat, mintha akksit cserélt volna, de nem tette meg a cserét csak hát ezt tanácsolták a „szakik”. Maradt az öreg akksi, de az időzítője nullázva lett, így a frissítés/recond el fog maradni, vagy addigra kinyúlik az akksi. Szóval ne töröljétek ezeket az adatokat a központi egységben. A törlés oka az IBS érzékelő alaphelyzetbe hozatala volt. Ez is téveszme.
Az IBS alaphelyzetbe hozza saját magát (recalibration) minden este ha a következő feltételek teljesülnek. Az akksiból 100mA alatti áram folyhat ki, és ez legalább 3 órán keresztül teljesül.
A kalibráció annál pontosabb minél hosszabb ez a periódus. Itt nem megoldás az akksi leválasztása.
Itt hívnám fel a figyelmet az utólagosan beszerelt riasztók, és még sok más gagyi energia vámpírra.
Nézzük miért is fontos, és milyen egyszerűen bele fogunk futni ebbe a csapdába.
A legtöbb tudós kikapcsolja a start/stop rendszert, mert az marhaság. Igen ám, de ha valami okból túllépjük azt a 100mA-s szivárgási áramot akkor nem történik meg az IBS kalibrálása. Na mit gondoltok mi a tünete ennek? Nem fogjátok elhinni nem működik a start/stop amit a magyar autós konzekvensen kikapcsol, és ezért nem fogja észrevenni. Innentől beálltatok a fejőállásba. Kezdődik az akksi/generátor/IBS/ECU vagy PCM csere. A start/stop mellett még az SRC (Smart Regenarative Charging) is megáll ha van ilyen.
[SRC]
Hogyan is teszteljük le a rendszert oszcilloszkóp nélkül?
Az SRC tesztje jól látható a videón. Nem magyarázom.
Beindítjuk az autót, és megvárjuk míg a központi egység lecsökkenti a fordulatszámot. A beindítás után közvetlenül +14V felett kell mérnünk . Amikor a fordulat stabilizálódott bekapcsolunk minden lehetséges fogyasztót. Ilyenkor leesik +12,2V-ra. Ha gázt adunk akkor emelkednie kell. Ez majdnem olyan mint a régi ellenőrzése. Természetesen apró eltérések lehetnek, mert mint említettem nincs Ford a közelemben.
Ide a végére azért beszúrom a tudományosnak látszó magyarázatot is.
A központi egység lényegében két kábelen keresztül beszélget a generátorral. Tipikus RX/TX kapcsolat. Egyik dróton a központi egység küldi mekkora feszültséget szeretne, a másikon a generátor küldi a megtörtént jelet. Ezek lehetnek folyamatos négyszögjelek, vagy akár 5 másodpercenként küldött néhány pulzus. Ezeket nem lehet, vagy nincs értelme voltmérővel vizsgálgatni. A szkeptikusok rögtön mondhatják, hogy az én generátoromon 4 drót van.
Nem számít, mert a fentebb leírt két vezeték a lényeg. A maradék dróton akksi feszültség lehet, vagy bármi egyéb ami most nekünk nem fontos. A megfelelő kód olvasóval is tudjuk ezt követni.
Jogos kérdés a miért ilyen alacsony a töltési feszültség?
A központi egységnek több helyről van direkt, és indirekt hőmérsékleti adata. Az akksi nagyon nem szeriti az 50°C-t. Mindjárt megértitek. Fekete autó a déli órákban a napon. Be se kell indítani már is túl vagyunk az említett hőmérsékleten úgy július környékén. A hagyományos +14,4V simán elforralja a vizet, míg az új rendszer nem. A szulfátosodás ellen meg ott a frissítés/recond funkció ha ugye még nem töröltük az időzítő adatait. Összességében jobbnak kell lennie az új rendszernek ha tulajok, vagy a tudatlan szakik bele nem avatkoznak. Sajnos ez a helyzet még ha tagadják a szervizesek ezt a tényt. A másik véglet az Orosz tél. A -20 vagy -30°C se ritka. No, ott lehet tolni +15V felett is. A régi rendszer ezt se tudja.
Végére maradtak a képek.


A két adatjel.

Az említett alacsony feszültség. Itt éppen ellenőrzi a kicserélt generátort. Ugye, hogy nem kell szkóp.

Az a bizonyos 80% itt is látható.

Az IBS. Ez itt nem Ford .

Ennek a biztonsági rendszernek több neve is van. Szinte márkánként más névvel látják el. Nem akarok angol szöveggel terhelni,
mert pont az a célom, hogy minnél több ember értse meg. Ez nem egy Totalcar leírás. Próbálok a árnyoldalára rávilágítani ami nálunk nagyon erős.
Természetes az árnyoldal nem a tulajdonosnál jelentkezik hanem a mögötte közlekedőt érinti. A lényeg nagyon egyszerű, de látom szinte senki fel se fogja.
A rendszer tud fékezni magától, és itt a nagy baj a követő autós számára. Senkinek a világon nincs olyan reakcióideje mint egy számítógépnek.
Mire a követő autós a fékre lép már a motorja az előtte lévő csomagtartójában van.
Minden nap látom a tükörben ezeket a magabiztos vezetőket. Sajnos nekik eszükbe se jut ez a lehetőség, mert nem saját autóba ül például, és digitálisan
használja. Csak egyszer fusson bele ilyen helyzetben, és én biztosra veszem, hogy a főnöke kirúgja a járulékos költségek miatt, miután azt ledolgozta.
Ezek a rendszerek új, vagy a legmagasabb prémium márkákban jelent meg először. Ezeket nagyjából fel is ismerik.
Az igazi gond, hogy ma már ez jelen van a kor Trabant megfelelőjében a Suzuki Swift-ben, Baleno-ban, Peugeot 208-ban, és még nagyon sok másban.
Térjünk vissza a Suzuki-ra, mert a nagy számok törvénye alapján ezzel fogsz találkozni a legtöbbet.
No, a Baleno-tól óvakodjatok ha mögötte haladtok, mert szinte lehetetlen megkülönböztetni a GL+ vs GLX.
A belső az más.
Az egyik nap ment elöttem egy, és észrevettem a kereke szélesebb, és alufelnije van. A többi változatnak virslije van. Elölről a Baleno-nak HID lámpája van. A lézer, és a kamera a középső tükör mögött látható a Swift-nél. Notch Baleno hátsólámpája LED-es. Az a pontsoros. Még nem láttam este, mert azért ritka, de veszélyes mögötte lenni. Króm kilincs.
A sport változatot felismerik.
Azzal nincs gond, de GLX az már veszélyes, mert nincs betű a fenekén, és szinte senki nem veszi meg a GL+ miatt.
A kedves követőnek aki nem tartja be a követési távolságot szeretnék segíteni a felismerésben. A Swift, vagy Baleno hátoldalán van egy felírat, HYBRID esetleg SHVS. A Baleno SHVS feláras. Nem része a GLX-nek. Természetesen nem ez a lényeg hanem az AEBS.
No, akkor illik egy picivel nagyobb távolságot tartani, vagy másik autó mögé állni ha nagyon siet valaki.
Van még egy fontos információ. Esetleg ha a lámpánál a tükörben ezt a változatot látod ne próbálj rátolatni, mert a rendszer miatt
szinte nulla az esélyed, hogy arra hívatkozz hogy beléd szaladtam. Tükörből pedig a féyszoró formájáról ismered fel. A HID, és a LED szinte azonos fényű, és alakú. Baleno HID, Swift LED. A Swift hútőmaszkjában a radar felismerhető.
Nyilván nem 100%-os a rendszer, de higgyétek el működik.
Olvastam néhány hozzászólást, és rendkivül nagy az ismerethiány.
A sport, és a GLX kizárólag a motorban különbözik.
Minden más azonos ABS, AEBS, HDC, ASR, ESP...
A sport változaton a vezetést azzal kezdik, hogy az összes ilyen segítséget baloldalt kikapcsolnak.
Ebben azért ne reménykedj. A GLX tulajdonos nem fogja ezt tenni, mert ponotosan ezért vette meg ezt a változatot.
A végére azért csak beszúrom a rövidítések néhány változatát.
Autonomous Emergency Brake System.
Advanced Emergency Brake System
Active City Brake
City Emergency Braking
[link]
[Itt] pedig egy érdekes teszt.
[link3] Másik bemutató. Jól látszik az autók kategóriája magas. Ne felejtsd el a Swift radar, és lézer érzékelővel van felszerelve. A Baleno pedig radaros.


Jól mefigyelhető a Baleno apró figyelmeztető jegyei. Az első lámpa, a hátsó lámpa, a króm kilincs, és gyanítom a radar a Suzuki embléma alatt lehet, mert jó nagy, és persze az alufelni a szélesebb gumival.
Sajnos egyetlen jel a hátsó lámpa a követő számára (jól nézzétek meg). A króm csik már megjelenik a GL+ -nál.
[link]
Itt pedig a másik. Avatott szemek felfedezhetik a visszapilantóban az indexet is (a Baleno is ilyen), de a video magáért beszél. Itt könnyen felismerhető a radar, mert a maszkon látszik.
[link]
Hangsúlyozom ritka, de vigyázni ezzek mögött! Talán így jobban felismeritek. A videókat összehasonlítva a Baleno-t nagyon könnyű eltéveszteni, mert a radar is álcázva van a Suzuki emblémában.

Szeretnék egy nálunk ritka mini PC-t bemutatni az én szemszögemből. Típusa: Qotom-Q310G4.
A választás okai a következők voltak.
A LAN chip, és az összes lényeges chip Intel gyártmányú legyen a Linux/Unix használhatóság miatt.
Passzív hűtés. Kis fogyasztás.
Két magos CPU-t akartam magasabb egyszálas viselkedéssel. Majd a CPU táblázatot megnézve kiderül miért is választottam a 3215U-t. Van jobb is, de ez volt elérhető. Ugyan ez a lap isteni egy J4205-tel, de nincs.
Ez a mini PC egy picit speciális a 4 Intel I211-es LAN csatlakozója miatt. A gyártó egy win7 telepítéssel küldi, amit csak regisztrálni kell. A fürgesége meglepett. Kapható ez a típus J1900-as procival is, de nekem nem tetszett, mert már ismertem. Szinte mindenben jobb mint a dual core változat. Órajele gyorsabb, két maggal több van, 5W-tal kevesebbet fogyaszt, de nekem mégis a két magos változat kellett, és egy cseppet se bántam meg. Egy picit megnéztem win7-tel, és Linux Mint-tel. Youtube-os HD video simán megy. Átlagban 10W körül mozgott a fogyasztás. A legkisebb 8W, és a legnagyobb 13,5W volt. Ideális egy Kodi futtatására, vagy amire akarjátok. A 4 Intel LAN, és a kis fogyasztás alkalmassá teszi egy router funkcióra is ha nem akarunk VPN-t. Reményeim szerint simán vinnie kell a mostani gigás netet, de ez majd elválik. A CPU táblázat alapján szinte 100% hogy nem lesz gond még a PPPoE kapcsolat esetén se.
A fogyasztása talán kevesebb mint a high-end soho router-eké. A Netgear elérhetővé tette a router-jainak a maximális fogyasztását. Az R6700-tól 33,92W, és a tetjén az R8500 54,77W.
Igen, ebben a mini PC-ben nincs Wi-Fi, de azok a maximumok magasak.
Az árról, és hogy megéri-e nem szeretnék vitát nyitni. Mindenki maga döntse el ezt a kérdést. A beszerzés is ilyen terület. Ott a gugli, használjátok bátran
A végére hagytam a fényképeket.

Sajnos meg kellett ismerkednem ezzel a "betegséggel" is. A kiváltó okait nem írnám le, mert nem vagyok orvos. Jellemző tünetek, amit nem ismernek fel, de utólag néhányan már hallottak róla. Sőt, meg is említik, de nem hangzik el a megoldás.

A tünetek:

Ahogy a címben is szerepel helyzetváltoztatásra jelentkezik. Reggel az ágyban felülés,és/vagy lefekvés alkalmával megszédülünk. Fejfordítás is előidézheti. Mint kiderült vizszinteshez közeli helyzetben mindig jelentkezik. Jobb, vagy bal oldal érintett leggyakrabban. Attól függően, hogy melyik fülben van a kis kristály elszabadulva. Jellemzően 20-30 másodpercig tart. A bátrak ha többször próbálkoznak akkor egyre kisebb intezitással jelentkezik. Sőt, csalóka eredménnyel is kecsegtet. Megszünik, de amint felülsz már tudod, hogy nem így van. Néha elmúlik magától, mint nekem is. Sajnos ez is előjöhet újra, amit mostanság éltem át. Az internet hozta a megoldást megint. Nem csoda hiszen a tudás ott van mindenki elött csak használni kell.
Nehéz megtalálni. Ehhez nyújt ez az írás egy halovány reményt a szédülők egy kis részének.