Hirdetés
- PLEX: multimédia az egész lakásban
- Asszociációs játék. :)
- Csalók a Facebookon. De ennyi???
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Az első három kedvencem az óraszámlapok között Galaxy Watch6-on
- Gurulunk, WAZE?!
- Szólánc.
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- Bambanő háza tája
-
LOGOUT.hu
Új hozzászólás Aktív témák
-
konkav
csendes tag
sziasztok.
nézegettem a nyomtatókat a GB-en, és megakadt a szemem a tronxy X5-ön. Az jutott az eszembe, hogy vajon abból lehetne-e "egyszerűen" csinálni corexy nyomtatót. adva van az alu "kocka" váz; a kijelző, vezérlő, és tápegység eleve kívülre kerül (jól jön a dobozoláshoz). Sok alkatrészt ki lehet használni a corexy-nál (szerintem), pl. az X és Y rudakat, extrudert, motorokat. A heated bed is felhasználható, meg a Z mechanika, habár ez utóbbit stabilizálni kéne. a képeket nézve, az Y rúd pl. fém konzollal van felfogva, ez is jó a dobozolás miatt. most 230$ free priority line shipinggel.
szerintetek halott ötlet, vagy lehet benne fantázia?
[ Szerkesztve ]
-
konkav
csendes tag
tetszik nekem a hypercube, építenék is egyet, de egy rakat nyomtatott alkatrész van benne. és mivel én bedobozolnám, kételkedem a nyomtatott alkatrészekben. vajon hogy bírják a nyomtatott nyomtatóalkatrészek, ha a nyomtató be van dobozolva? akinek van ebben tapasztalata, kérem írjon erről egy pár mondatot.
a másik, hogy nézegettem a d-bot és j-bot nyomtatókat is, és ott láttam, hogy a köszörült rudak helyett görgők vannak, ami az alu profilokon gördülnek. az előnyeit látom, de mik a hátrányai? ha be lenne dobozolva, és kívülre kerülnének a léptető motorok (bowdenes extruder lenne), valamint az elektronika, kijelző, táp, akkor elég kevés érzékeny dolog lenne a benti meleg térben. ilyen nyomtatókkal van valakinek tapasztalata?
[ Szerkesztve ]
-
konkav
csendes tag
esetleg valakinek tapasztalata a d-bot és j-bot nyomtatókkal? érdekelne, hogy ha a rudak helyett görgők vannak az aluprofilon, az mennyire működőképes? sok helyen olvasni megépített nyomtatókról, de nem találtam direkt összehasonlítást a rudas+csapágyas és görgős+aluprofilos megoldásra.
-
konkav
csendes tag
Nemrég olvastam itt egy újfajta "vezérlésről". Ha jól értettem, egy linuxot futtató eszköz modellezi a fej mozgását az időben, egy szeletelőtől kapott infók alapján, majd ő vezérli a meglévő nyomtatóvezérlőket (pl. mega+ramps). Ennek köszönhetően a nagyobb számítási kapacitás miatt jobb útvonal vezérelhető, mint egy 8 bites atmegán, igazából JIT-ban. Érdekes ötlet, az egész egy raspberry pi-on futó octoprint mellé telepítve kezdődött. De ami engem igazából elgondolkodtatott, az ennek az oldalnak az alján lévő táblázat, hogy melyik nyomtatóvezérlő mennyi lépést tud kipréselni magából. Ezek szerint a 8 bites AVR 100k körül tud, az ARM 340k körül, és ami számomra meglepő volt, a Beaglebone majd' 700k. Csak mert én eddig nem igazán találkoztam a Beagebone SBC-vel, mint nyomtatóvezérlővel. Itt használ valaki ilyet? Ennyire jó lenne vezérlőnek? Mondjuk nem olcsó, olyan 150$ az SBC és a hozzávaló RAMPS-szerű motorvezérlő. Vajon van-e egyáltalán olyan mechanika, amivel ki lehetne hajtani a teljesítményét?
[ Szerkesztve ]
-
konkav
csendes tag
Üdv mindenkinek.
Szeretnék építeni egy coreXY-t. A Hypercube Evolution méretező xls fájl alapján, ha 2020-as profilokat használok, akkor 300x300-as heatbed-del pont 45 centi lesz a mélysége, és nekem éppen ennyi helyem van. Szélességében nagyobb is lehetne, csak sajnos nem találok téglalap alakú bed-et (kivétel a 300x200-as méret). Erre támadt egy ötletem, hogy két ilyet rakok egymás mellé, és akkor 300x400-as lenne, és még olyat is tudna, hogy ha kis darabot nyomtatok, akkor csak a felét kéne fűtenem. Csak sajnos nem igazán találtam rá jó megoldást a vezérléséhez, mert a jó megoldás az lenne, ha külön lehetnének vezérelve. Még az jutott az eszembe, hogy a második extruder helyére lehetne bekötni (külső FET-tel). Szerintetek megéri-e a sok macerát (vezérlés, rögzítés, szintezés, stb.) az a +10 centi?
-
konkav
csendes tag
Kösz gerleimarci.
Arra gondoltam, hogy előbb egy 300x300-assal kezdek, és ha már jól működik, akkor lecserélem a 2db 300x200-ra. Próbáltam keresni 300x300-as bed-et, de csak ilyen alumíniumosat találtam, PCB-t nem. Nincs is, vagy ne is keressek, mert az alu-s jobb? És ha alu-s, kell rá üveg, vagy lehet magára az alu-ra nyomtatni?
Egyébként van már nekem egy működő Mega+Ramps elektronikám, és egy extruderem fejjel. Kezdetnek ezt szeretném használni. Melyik a jobb, ha 12V-tal megyek egy ATX táppal, vagy rendelek 24V-os tápot? -
konkav
csendes tag
Egy gyors keresés itt a topikban nem hozott eredményt a UMMD nyomtatóra, amit a hétvégén találtam meg, amikor ötleteket kerestem különféle megoldásokra. Az egyik magyarázó oldalán pont a CoreXY mechanikáról volt szó, és ott láttam, amit egyébként én is "kitaláltam", hogy lineáris síneket használjak X tengelynek. A fenti nyomtatóban egy jó nagy sín (24mm széles) az X tengely, én eredetileg két, "háttal" egymáshoz csavarozott, de kisebb sínre (9-12mm széles) gondoltam. Szerintetek melyik a jobb megoldás? Egyébként ilyen síneket lehet rendelni Kínából, vagy ebay-ről (angol és spanyol eladókat találtam), vagy van itt is elfogadható áron (és ha igen, hol)?
-
konkav
csendes tag
válasz
bigrob
#10293
üzenetére
Az 1W-os LED nyitófeszültsége olyan 3V körüli, max. árama 350mA. Ha a maradék 2V-ot el szeretnéd disszipáltatni, és mondjuk csak 300mA-ral hajtod, akkor az ellenállás 600mW-ot fűt. Mivel az ellenállásnak kicsi a felülete, ez bizony melegedni fog, nem is kicsit. De az 1W-os LED-hez is kellene valami hűtőfelület ekkora áramnál. Természetesen ha nem kell annyi fény, akkor kevesebb árammal is lehet hajtani, és akkor csökkenthető a hő mennyisége is. A LED szalagokban 95%-ban is ellenállás korlátozza az áramot (melegszik is rendesen).
A jó megoldás egy kapcsolóüzemű DC-DC átalakító lenne, amit párszáz forintért lehet is kapni (LM2596 és CC a keresendő kifejezések, a CC a constant current-et jelöli, vagyis hogy beállítható az áram is).
Viszont ha nem szeretnél sokat küzdeni vele, akkor egyszerűen keress rá az "usb laptop led"-re, és keress olyat, ami egy led-es, pl. ilyet, és akkor mindent megkapsz egybeépítve, szintén párszáz forintért.
+1 megoldásként választhatnál valami "okos" RGB led-et (pl. WS2812), meg egy mikrovezérlőt (pl. ESP8266), és akkor böngészőből változtathatnád a megvilágítás színét, valamint egy fotoellenállással kompenzálhatnád a környezeti fény erejét
-
#10344
konkav
csendes tag
energy4ever
#10317
konkav
csendes tag
válasz
energy4ever
#10317
üzenetére
A teljes párhuzamosítás helyett én inkább felosztanám a fogyasztókat a két tápegységre. Nem tudom, hogy teljesítményben a tápok mennyi ampert tudnak, de ha lehetséges, akkor én a következőféleképpen csinálnám: A "régi" tápot, amely időnként áramkimaradást produkál, a heatbed fűtésére használnám. Az "új" táp pedig vinné az elektronikát. Ha az asztal fűtése le is állna egy pillanatra, nem számít. Ránéztem gyorsan egy RAMPS kapcsolási rajzra, és ott két 12V bemenet van, külön egy az asztalnak, és a másik a többinek. A nullák a RAMPS-on belül is össze vannak kötve, így elméletileg ez így akár működhetne is egy-az-egyben. Ha más elektronikád van, amelyen nincs külön asztal fűtés bemenet, az sem nagy gond, kell egy külső FET, a nullákat összekötni, és a külső FET-nek tápként adni a "régi" tápegységet. Itt már össze kéne kötni a két tápegység nulláit. Ennyivel működnie is kéne.
Ha ilyesmire adod a fejed, akkor lépésenként haladj, mérj feszültséget és áramot is, kapcsold be először csak 15 másodpercre, majd nézd meg, hogy túlmelegszik-e valami. Könnyű elfüstölni valami alkatrészt, mert véletlenül rossz helyre kötötted a vezetéket. -
#11127
konkav
csendes tag
Mr.Csizmás
#11124
konkav
csendes tag
válasz
Mr.Csizmás
#11124
üzenetére
Lehet. Engem első vásárlásnál átvertek, mégpedig az orangepi hivatalos eladója. Vettem egyet, de DOA volt. Addig kért mindenféléről videót (másik táppal, harmadik táppal, másik SD kártyával {holott az opi-nek emmc-je van}, stb.), amíg lejárt valami határidő. Na, akkor onnantól kezdve nem válaszolt. Próbáltam alival felvenni a kapcsolatot, persze semmi.
Ezzel szemben, ha Palival fizetek, elég ha írok egy mailt az eladónak, hogy baj van, és ha nem rendezi nekem, akkor nyitok egy dispute-ot, és már el is van minden rendezve.
Így én maradok a Palinál. Legalábbis a nem túl nagy összegeknél. Mert a kis összeg nem éri el azt a szintet nálam, hogy bemenjek a bankba, és kezdeményezzek egy chargeback-et. Legyen pár százalékkal drágább, így is sokkal olcsóbb, mint ha egy itteni boltban venném meg. -
#11128
konkav
csendes tag
gerleimarci
#11126
konkav
csendes tag
válasz
gerleimarci
#11126
üzenetére
Köszi. Akkor már meg is rendelem.
-
konkav
csendes tag
miután megrendeltem a 4max-ot, az ebay feldobott egy alu profilra való csúszócsapágyat: igus drylin q. találkozott valaki ilyennel? mert attól eltekintve, hogy 35€ darabja, egy cube házú nyomtatóban 5 darabbal mindhárom dimenzióban a lineáris mozgásokat meg lehetne oldani (1*X, 2*Y és 2*Z)
-
konkav
csendes tag
válasz
Tankblock
#11151
üzenetére
eredetileg corexy-t akartam építeni, bedobozolva. nem volt sürgős a dolog, és a "büdzsémbe" is belefért volna. kérdeztem is itt annyit, hogy a válaszokból egy komplett FAQ kijönne. de közben megváltoztak a dolgok. kéne hamarosan nyomtatnom pár dolgot, és arra gondoltam, hogy keresek valami megfizethető árú dobozos nyomtatót. itt többen is ajánlották, amikor szóba került. kb. 80e forintot vont le a paypal, német készletről jön. így már szerintem jó ár/értékben van, (remélhetőleg) gyorsan megjön.
-
konkav
csendes tag
Ha egy faék egyszerűségű táp lenne (trafó+graetz+kondi), akkor elképzelhető lenne valami hasonló. A feszültség addig csökkenne, amíg az áramerősség el nem érné a maximumot (a fenti példában 14,6A-t, amihez kb. 10,27V-ra esne). Csakhogy. Egyrészt, egyáltalán nem biztos, hogy a tápban lévő diódák bírnák. Ha 6,25A a tervezett maximális áram, akkor kb. 10A-es diódák lennének benne, és ezek nem igazán tűrnék meg a másfélszeres áramot. Másrészt nem beszélve róla, hogy valószínűleg a trafót sem ekkora teljesítményre tervezték, és a vasmag már rég telítésbe ment, és ott már inkább melegszik, mint áramot szolgáltat. És akkor még nem esett szó arról, hogy nagy valószínűleg valami biztosítékot is beépítettek, és az ilyen tápoknál ez általában olvadó biztosíték szokott lenni.
Ha egy huszárvágással fenti tápunkat lecserélnénk egy labortápra, akkor a trafó melegedését vagy a diódák átütését leszámítva, a "faék" tápnál leírt dolog történne: a labortáp 150W-nyi teljesítményt szolgáltatna (14,6A-t 10,27V-on), a fűtés ennyit fűtene el, és adott esetben ez akár elég is lehetne, ha mondjuk csak PLA-t nyomtat 60°C asztallal.
Ha egy kapcsolóüzemű tápról beszélünk (gyakorlatilag erről van most szó), akkor abban már van túláram-védelem, vagyis az történne, amit @janek69 mondott, vagy el sem indul, vagy azonnal leáll.
@kristof_ ha már szilikon fűtést veszel, vegyél 230V-t és akkor oda nem kell tápegység ami helyet foglal, nem lesz hangos ventilátor, és egyszerűen ráragaszthatsz az aljára egy hőbiztosítékot, ami 230V váltóáramra párszáz forint (20A egyenáramra meg nem biztos, hogy egyáltalán találsz), és akkor már van egy biztos "thermal runaway" védelmed, amely akkor is működik, ha a FET átüt, vagy a vezérlő szoftvere lefagyott, vagy bármi más miatt a fűtés nem kapcsol le.
[ Szerkesztve ]
-
konkav
csendes tag
Egy hete szombat délelőtt kiváltottam a 4MAX-omat a postai raktár fogságából. Kisfiammal el is kezdtük összerakni, és vasárnap hajnal 2-re sikerült is elindítanom az első teszt nyomtatást (persze szombaton mást is csináltunk, nagyjából olyan 5 órát vett igénybe az összeszerelés). Az itt olvasottaknak megfelelően, az elektronikai dobozt is kinyitottam, és a csavarokat leellenőriztem, és milyen jól tettem. Több csavar nem volt rendesen meghúzva, és tippre pont az asztal és fej fűtésének a kábelei voltak eléggé lazák. Aki még nem nézte meg, érdemes lenne leellenőriznie (áramtalanítás után érdemes várni legalább fél órát, hogy a 230V-os kondi kisüljön, biztos ami biztos alapon).
Hét közben nagyon nem volt időm, de tegnap bütyköltem még egy kicsit rajta.Első nyomat:
0,3mm layer, 190/60 hőfok, a retractot még nem kapcsoltam be, valami PLA volt, ami itt hánykolódott már vagy egy éve kibontva. Azt hiszem 40mm/s sebességgel, 1000 acc. és 8 jerk. MatterControl-al szeletelve.Második nyomat:
A fentihez képest a retractot bekapcsolatam, 2mm-rel, a sebességet megemeltem 60-ra. A PLA színben tér csak el a fentitőlTegnap feszítettem az Y szíjakon "1 fogat", és kapott egy nagyon kevés teflonos szilikon zsírt. De lehet, hogy még nem elég (a feszítés, lásd lejjebb). Egyébként nagyon nem vagyok megelégedve, ahogyan a csapágyak mozognak a rudakon. A Z nagyon jó, csendes, érzésre nagyon szépen mozog, de az X és Y, háááát. Valahol gyanítom, hogy ezért adnak meg 60mm/s max. sebességet
Pl. az egyik X rúdon szépen megy bármelyik X csapágy, a másikon mindkettő csapággyal érezni, hogy "nem az igazi".Harmadik nyomat:
0,2 layer. Egyébként meglepően pontosan nyomtat, egy digitális tolómérővel lemértem, és +2, +4 és +7 századdal lett csak nagyobb.Negyedik nyomat:
0,3 layer, 195/70 hőfok, 1mm retract, 50-es sebesség, 800 acc. 6 jerk. Szerintem még nem elég feszes a szíj, látni is a berezgést.Ötödik Nyomat:
A első nyomat, amit Cura-val csináltam. MatterControl-lal kezdtem, csak elfogyott a kék fila. Egyébként érdekes, mert a MC a hajótest belsején sok apró "kitöltést" csinált, amit a Cura nem.Mivel nem nyomtattam temp towert, így biztos, hogy látni rajta olyan hibát, ami a rossz hőfok miatt van. De ezek a szálak, amiket most használtam, mind pár méteres darabok, így nincs sok értelme. De ezt leszámítva, lehet-e valamivel javítani a nyomtatás minőségén? Lehet, hogy a rudak és csapágyak cseréje nélkül nem lesz számottevően jobb? Többieknek hogyan szolgál a fej? Nekem van egy E3D v6 direkt klónom, soha nem használtam. Érdemes lenne megpróbálnom rárakni?
-
konkav
csendes tag
4max:
a világítást megoldottam egy másfél méternyi LED szalaggal (120 LED/m). direktbe kötöttem a táp 12V-jára (pont volt is egy szabad hely). így már jól látható a nyomtatás, még fekete filamenttel is ( így néz ki képeken: egyik és másik ).
mivel nem sikerült bekötnöm a vezetéket a tápba az alaplapi nyíláson keresztül, így leszedtem az oldalát. és akkor vettem észre, hogy van ott egy érdekes lyuk
képen így néz ki. szerintem gyártás közben elfelejtették kifúrni, és az Y motor tengelye próbálta ezt a hiányosságot megoldani. szóval érdemes leellenőrizni, mert ami fémreszelék onnan lefelé hullik, az pont a táp ventijénél hullik alá. miután kifúrtam, érzésre az Y tengely egy kicsit könnyebben kezdett ez mozogni, de még mindig nem az igazi.ezen kívül, szétszedtem az extrudert is, mert filament cserénél nem tudtam visszahúzni a filamentet, elakadt a torok tetején, így ott el kellett csípnem, majd az új szállal átnyomni az egészet a fejen. de a befűzés sem volt egyszerű, ott kellett zsonglőrködnöm, hogy betaláljak a torokba. ezért felcsavartam a torkot amennyire csak lehet ( így néz ki). most már sokkal könnyebben megy a fila csere, ha új tekercset is indítok, csak elcsippentem 45 fokban a szálat, és ez elég is, hogy betaláljon.
[ Szerkesztve ]
-
konkav
csendes tag
miután a fejet összeraktam, újra kellett szintezni az asztalt. sajnos a Z végálláskapcsolót is át kellett helyezni. és szintezés közben jutott eszembe, hogy ne csak a 4 sarkát szintezzem, hanem nézzem meg, hogy mennyire görbe az asztal, éspedig úgy, hogy több ponton nézzem meg papírlappal. igen meglepő végeredménnyel zárult. amikor a fel elöl volt, és úgy mozgattam jobbra-balra, mindenhol jó volt a szintezés. amikor a fej hátul volt, szintén jó volt a távolság, a papírlap ugyan úgy szorult (érzésre). de amikor a fej Y-ban az asztal közepén volt, akkor csak középen volt jó, a két oldalán (X két vége) alá sem fért volna a papír. jobb oldalt a legrosszabb a helyzet, ott már akkor is szorult a papír, ha a Z +0,1mm-ben volt.
megpróbáltam megbizonyosodni az asztal görbeségéről, de bármit is raktam oda, ami eléggé egyenesnek találtam, nem mutatta ezt ki. úgyhogy most arra gondolok, hogy nem is az asztal görbe (legalábbis ennyire), hanem az Y rudak. amelyekkel már amúgy is gondom van.
tudtok esetleg pesten valami boltot, ahol jó minőségben tudok két ilyen tengelyt venni? -
konkav
csendes tag
lehet, általában 3 led van sorba kötve egy ellenállással, és ilyen "szeletekben" vágható. nem túl hatékony, de legalább egyszerű megoldás
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
nekem is 4 darabból van az a másfél méter, abból 2-2 sorba kötve, majd azok párhuzamosan. így szépek körben világít. egyébként meg szerintem érdemes annyit tenni bele, amennyi belefér, mert a LED egyébként is folyamatosan veszít a fényerejéből, és itt még fűtött helyen is van, ami szintén ilyen irányban hat.[ Szerkesztve ]
-
konkav
csendes tag
egyébként vagy egy problémám, amire nem sikerült megoldást találnom. nekiálltam, és elkezdtem nyomtatni a gyereknek duplo méretben blokkokat (van egy ilyen golyós pályája, és ahhoz gondoltam plusz elemeket nyomtatni). csak sajnos mindegyik "vállas" lett ( példa ). kipróbáltam több beállítás, hőfokot, szeletelőt, anyagot, semmi sem segített. a képen, balról jobbra, Cura, Cura, Slic3r, MatterControl. A kékek, az frissen bontott Spectrum Premium PLA-ból vannak, a fekete az frissen bontott PLA, ami a nyomtatóval jött. Ezen kívül volt még egy tekercs Spektrumom, feketében, és az is ezt produkálta. A narancs, az valamilyen BangGood PLA, évekkel ezelőtt rendelve, de az sajnos elfogyott, így ezt az alakzatot nem tudtam vele nyomtatni. de egy csomó más alakzatot is nyomtattam, leginkább a fekete Spectrummal, voltak jó nagyok is, az egyik majd' 5 órán keresztül nyomtatódott. és mindegyiknél azon a ponton, ahol megvan az első "teli réteg", szélesebb lesz, mint eddig volt. megpróbáltam körbetologatni az asztalon, sebességet, rétegvastagságok, gyorsulást, jerk-et állítani, és az állítás meglátszott, csak a váll nem tűnt el.
lenne-e erre valakinek valami ötlete? -
konkav
csendes tag
nem. a tárgyhűtőt a második-harmadik rétegnél kapcsolom be. viszont ilyen rétegből van 19db (0,3mm réteggel). és minden alkalommal csak ezek a rétegek vékonyabbak. amint elkezdi nyomtatni az első réteget, ami már nem olyan mint a fenti, itt most pl. így néz ki, na pont ennél a rétegnél lesz szélesebb. ha 0,2mm-es réteggel szeletelem, akkor is ugyan ennél a rétegnél szélesedik. további opciók, amelyeket kipróbáltam Cura-ban, de nem segítettek: Fill Gaps Between Walls, Print Thin Walls, Equalize Filament Flow, sebesség, gyorsulás és jerk változtatása.
lehet, hogy segítene, ha a külső falat nyomtatnám először?egyébként nem túl jelentős a különbség, max. 0,1mm-ről van szó, átmérőben, csak ugye ránézésre meg hát olyan vacaknak néz ki. viszont a duplo blokkokhoz jól rögzül, jó passzentos
-
konkav
csendes tag
válasz
kinghaxor
#12954
üzenetére
Nálam az alu profilok rendesen bementek, legfeljebb egy kicsit "rásegítettem" gumikalapáccsal. Viszont az Y rudaknál volt ilyen "fehéredős" szorulás, de én nem nagyon paráztam rajta, betoltam, és kész. Egyébként nemrég a nyomtató átkerült egy másik helyre, ami, mint utólag kiderült, nem teljesen sík, így a nyomtató billegett, de ezt csak sok órányi nyomtatás után vettem észre. Ez idő alatt viszont nem vettem észre semmilyen változást a nyomtatott tárgyakban, és az, hogy a billegés nem szűnt meg magától, nekem azt jelzi, hogy a keret eléggé stabil. Meg is néztem az asztal szintezését, miután észrevettem a billegést, és teljesen jó volt.
Kártyáról még soha nem nyomtattam, így az ehhez kapcsolódó problémákról majd esetleg más ír (én nem igazán bízok ezekben az olcsó kártyaolvasó mechanikákban, sok rejtélyes problémát okozhatnak). A helyedben megpróbálnám direkt gépről is nyomtatni. Valamint letölteni egy kalib kockát, és azt szeletelni, és nyomtatni.
Jól értettem, hogy a tárgy negyedéig jól nyomtatja, csak utána nem? Mert ha igazából már az első réteg sem tapad le rendesen, akkor ott más a gond (szintezés, hőfok). Ha valameddig jól nyomtat, és utána "romlik" el, akkor pedig érdemes mást megpróbálni kinyomtatni.
-
konkav
csendes tag
válasz
kinghaxor
#12963
üzenetére
"időnként ki ment teljesen oldalra a fej"
szerintem először ezzel kéne kezdened valamit. Hogy kizárd a g-code hibáját, próbáld meg, hogy szeletelsz valamit. Pl. ezt a kalibrációs kockát. Én feltenném a Cura-t a gépre, azzal direktben is tudsz nyomtatni, és van 4max profilja. Sőt, én lehet, hogy az LCD-ről le is húznám a kábeleket. Ha így már hibátlan a nyomtatás, akkor egyesével ki lehet próbálni ugyan azt a g-kódot kártyáról, visszadugott LCD-vel, stb. Előbb-utóbb (remélhetőleg ) meg lesz a probléma.[ Szerkesztve ]
-
konkav
csendes tag
Volt nekem az a "vállas" nyomtatás problémám (ez). Amivel azóta próbálkoztam: a tárgy egyik oldalát 3mm-rel megnyújtottam, azon ötlettel vezérelve, hogy túl vékony a fal (ami szeletelve így néz ki). A +3mm miatt ott biztosan elég vastag lett a fal, és javult is valamelyest a helyzet, de a "váll" még így sem tűnt el.
Tegnap gondoltam egyet, és nyomtattam egy jóval nagyobb tárgyat, ami ugyan úgy duplo-kompatibilis, csak jóval nagyobb, 5*3 "köröcske" van rajta, valamint 6 fallal nyomtattam. És ez is "vállas" lett, és pont ugyan úgy az első olyan rétegnél, ahol már nem a "köröcskéket és pöcköket" nyomtatja. A 6 fallal az volt az ötletem, hogy így nem tudja elhúzni a kevés fal (régebben 2-3 fallal próbálkoztam).
Szerintem lassan feladom. Nem tudom, mi más próbálhatnék még ki. (Egyébként nekem sokat mond, hogy @Saccco sem nyilatkozott, pedig abban reménykedtem, hogy kiránt majd valami megoldást a kalapból ).
De ha valakinek lenne még ötlete, ne tartsa magában
-
konkav
csendes tag
Üdv.
Engem is elfogott a
limbóKlipper láz Közben addig nézegettem a 4MAX elektronikai dobozát, hogy azt találtam ki, hogy oda egy RPi 3 A+ simán belefér. Hát még amikor láttam, hogy az UART3 ki is van vezetve tüskesorra. Gondoltam, összebarkácsolom, hogy azon menjen ne az USB-n, és akkor mindent bele tudok tenni a dobozon belülre. Némi fennakadást azért okozott az Y végállás kapcsoló, ugyanis az pont ennek a soros portnak a lábait használja, de mivel minden tengelyre van két végállásra hely, így átraktam az Xmax-nak fenntartott helyre A normál kommunikáció jól működik, csak a restart-tal van gondom. Nyitottam is egy issue-t Klipperéknél, de közben meg összebarkácsoltam, hogy a RPi egyik gpio lába le tudja húzni az AVR reset lábát a földre, és így újra tudja indítani. Szépen működik. Csak.Közben kalibrálgattam, PID tuning szépen lefutott, extruder a Klipperhez adott 4MAX configgal csak ~94mm-t húzott be, ezt gyorsan átszámoltam, most 100,32mm-t húz, viszont elkezdett kattogni az extruder. Szétszedtem a hotend-et, nincs dugulás, valószínű sok neki az anyag. Gyári firmware-rel nem volt ilyen gondom. Mit csináljak? Tekerjem fel az áramot? Többször is lemértem, G1 E100 F50 200C° fejjel 100,3mm körül húz, kevés eltéréssel. Cura-ban nem változtattam a sebességeken, gyorsításokon, csak a jerk beállítást kapcsoltam ki.
-
konkav
csendes tag
válasz
konkav
#15548
üzenetére
Stornó az egész. A PTFE cső volt a baj. De hogy mi történhetett vele, miközben még ki sem fűztem belőle a szálat, azt nem most fogom kideríteni
Nyomtattam egy ilyen kristályos izét, jó bonyolult útvonalakkal, jó volt nézni Egyébként érdemes lecserélni a 4MAX extruderét egy BMG-re?
[ Szerkesztve ]
-
konkav
csendes tag
BMG-ből érdemes a Trianglelab-osat megvenni, vagy jöhet bármelyik klón BG-ról? Nem szívesen rendelnék Aliról, szeretek PayPal-lel fizetni, de Amazonon árban viszont kb. dupla annyi, mint Alin. Ha megéri, mert sokkal jobb minőségű, akkor lehet hogy hotenddel együtt venném, esetleg pluszba még egy all-metal heat break-et (ha jól olvastam, akkor a flexibilis anyaghoz ajánlott). Mi a véleményetek erről?
Klipper tesztüzemben a direkt soros porton [kép]
-
konkav
csendes tag
válasz
Saccco
#15575
üzenetére
Nekem volt már rossz tapasztalatom, méghozzá az Orange Pi hivatalos eladójával. Döglötten érkezett. Pár naponta kért újabb videót, másik táppal, kábellel, sd kártyával (saját emmc-je volt egyébként a lapnak), aztán egyszer csak abbamaradtak a levelek. Gondoltam megreklamálom az Alinál, hát nem pont kifutottam az időből.
Végül is nem egy nagy összeg, adok még egy esélyt Alinak. A titan-t használhatom PLA-hoz?
Megpróbáltam megkeresni ezt a titan torkot a Trianglelabs Alis oldalán, de nem találom. Tudsz adni linket? Kösz.
-
konkav
csendes tag
válasz
Reggie0
#15609
üzenetére
A bankkártyás chargeback is 180 napig indítható. Valószínűleg nem a véletlen műve
Az OPi ára pedig nem érte el azt a határt, ahol már bementem volna a bankba elindítani a chargeback-et. Nekem teljesen megfelelne, ha Alin is lenne Paypal, csak 5% felárral. Pont most jött vissza 5 font egy angol Ebay-es eladótól. Kettőt kattintani, meg pár sort írni, az még belefér. Bankba ennyiért biztosan nem mennék.
De igaza van Saccco-nak is, megtanultam a leckét Ettől függetlenül, ha lehet, én Palizok, ha nem, és különben meg megéri, jöhet más is. -
konkav
csendes tag
válasz
Holleanyo
#15615
üzenetére
Ha már firmware telepítésen gondolkozol, meg RPi-n, akkor vágj bele a Klipper-be. Elég hozzá a RPi3 A+ is, a firmware telepítése 3 parancs, és nem kell ArduinoIDE-t sem telepíteni. Ezen kívül minden nyomtató paraméter egy szöveges fájlban van a RPi-n, ha pl. step értéket szeretnél változtatni, átírod, octoprint-ből kiadod a restart_firmware parancsot, és kész.
-
konkav
csendes tag
válasz
Holleanyo
#15625
üzenetére
El fog. Nekem RPi3 A+-on is elmegy. Letöltöd az OctoPi-t, ez komplett oprendszer+octoprint, és felrakod az SD kártyára. Beállítod a wifit, berakod a kártyát a RPi-be, és elindítod. Utána csatlakozol PuTTY-val, copy/paste kb. 10 sort a leírásból, és már meg is vagy
Ender3-hoz van config. Itt van a hivatalos telepítési leírása. Én 4MAX-ra raktam fel, és negyed óra alatt működött. Utána szoptam rendesen, mert nekem pont nem volt jó, hogy az USB kábelen keresztül kapcsolódjon, de ez már az én hülyeségem Ha Windows-os PC-t használsz, akkor Notepad++-t használj a wifi config beállítására. A sorvégek mások Windows-on és Linux-on, és a sima Notepad nem boldogul ezzel.
-
#15638
konkav
csendes tag
Mr.Csizmás
#15626
konkav
csendes tag
válasz
Mr.Csizmás
#15626
üzenetére
Én még nem nyomtattam PETG-vel, de eszembe jutott valami. Cura-ban van egy olyan beállítás, hogy retract után mennyi plusz anyagot toljon még ki. Vagyis tudsz olyat beállítani, hogy retractoljon 4mm-t, majd utána nyomtatás előtt toljon vissza 4,2mm-t. Esetleg ezt kipróbálhatnád bekapcsolt coasting-gal? Elméletileg ez pótolná a coasting miatti "vesztességeket".
-
#15640
konkav
csendes tag
Mr.Csizmás
#15637
konkav
csendes tag
válasz
Mr.Csizmás
#15637
üzenetére
A wifi-s config. Én a Klipper telepítéséhez írtam, hogy kell a putty.
-
#15643
konkav
csendes tag
Mr.Csizmás
#15641
konkav
csendes tag
válasz
Mr.Csizmás
#15641
üzenetére
Z-hop on retract? Ezt még szokták ajánlani a szőrözés ellen.
-
konkav
csendes tag
-
konkav
csendes tag
válasz
Thowra123
#15682
üzenetére
A /tmp/printer valójában egy link egy virtuális soros portra. Amikor elindítod a Klippert, csak akkor "éled fel". Ha belépsz a RPi-re, és elindítod az mc-t (alapban nincs fent, sudo apt-get install mc telepíti), és átlépsz a /tmp/ mappába, akkor pl. láthatod, hogy a link létező "dologra" mutat-e, vagy sem (utóbbinál piros színű a fájl neve). Az OctoPrint ehhez a virtuális soros porthoz csatlakozik. E mögött a Klipper van, ő fogadja a parancsokat, majd utána ő csatlakozik a valós soros porton a nyomtatóhoz. Ha a link piros, akkor valószínű nem fut a Klipper, megpróbálhatod elindítani a sudo service klipper start paranccsal. A sudo egyébként szükséges, ez a "futtatás rendszergazdaként" Linuxos megfelelője. Ha így sem lenne jó, akkor érdemes újraindítani az RPi-t, sudo reboot.
Én felraktam még a Klipper pluginját az OctoPrinthez, tud pár hasznos dolgot.
Nálam a nyomtató kijelzője akkor írt ki bármit is, amikor a Klipper kapcsolatba tudott vele lépni. Vagyis nekem az a gyanúm, hogy a Klipper futtatása körül van valami.
A linkre amit adtál először a Firefox balhézott, hogy nem biztonságos, utána meg a vírusirtó. Ezt a leírást használtam én.[ Szerkesztve ]
-
konkav
csendes tag
Sziasztok.
Végre nem segítségért jövök ide
Elkészültem a 4MAX-om upgrade-elésével. Kapott egy RPi3 A+-t, a fizikai méretek miatt, ugyanis nyomtattam hozzá egy beépítő keretet és bekerült az eredeti vezérlő "dobozába". A trigorilla lapon ki van vezetve az uart3 tüskesorra, így én azt használtam fel. A sikeres működéshez rá kellett jönnöm, hogy az Y végálláskapcsoló pont az uart3 lábait használja, így azt át kellett raknom, de szerencsére a lapon 6 "végállás" van, X,Y és Z-hez min. és max., így az Ymin.-ből lett Zmax. (Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy a Klippernek köszönhetően a config igazán kellemes volt, van egy printer.cfg szöveges fájl, abban kell a nyomtató paramétereit átírni,
sudo service klipper restart, és ennyi. Ehhez képest ha marlin-t kellett volna minden alkalommal fordítani.....
). Sokat szívtam még a firmware restart-tal, és átmeneti megoldásként az RPi egyik GPIO-jára kötöttem rá az ATMEGA RST lábát, de utána a Klipper github-ján elmondták, hogy az a régi bootloader miatt van. Szóval azt is frissítettem, és mivel nem akartam túl egyszerűen ezt megcsinálni, hát az RPi-vel szimuláltam egy AVR ISP programozót (mégis vagányabbul hangzik, mint hogy háromszor túrtam fel mindent, de csak nem találtam azt a fránya ISP programozót 
). Sajnos a trigorilla nem tud elég áramot szolgáltatni 5V-on, hogy az RPi is menjen róla, ezért raktam bele egy DC-DC átalakítót, meg szintillesztőt (RPI 3,3V-os, az AVR meg 5V-os). Kapott még egy 7010-es halk ventit, meg egy "kiemelő" keretet.RPi-re Octoprint és Klipper került, meg pluszba Opitemp plugin, hogy kijelezze az RPi CPU hőmérsékletét. És amikor már sikerült mindent bekalibrálni, na akkor érkezett meg a BMG klón. Úgyhogy szét is kaptam azonnal a fejet, nézegettem is azt a vacak műanyag izét, amit adtak mellé, hogy én bizony abban nem bízom. Körbegugliztam, és azt láttam, hogy mindenki vagy nyomtat magának valami tartót, vagy mélyen hallgat róla, hogy hogyan oldotta meg. És mivel CNC még nincs itthon, de nyers nyák annál több, így abból készült a keret. Sajnos nem találtam jó megoldást a felfogatásra, ezért az asztal bal oldalán egy 2 centi nem használható nyomtatásra
A forrasztás nem teherhordó, ezért egy kis epoxi ragasztóval is megerősítettem. És amikor már úgy tűnt, hogy mindjárt kész is leszek vele, eltört a tárgyhűtő műanyag (eredeti). Úgy hogy nyomtattam egyet úgy, hogy kezemben fogtam végig a ventit, és követtem a fejet, természetesen a sebességből rendesen visszavéve. Na miután kész lett, és mindent felcsavaroztam, a venti nem indult, de rajtam ilyen dolog nem fog ki, ventikből mindig van cseredarab És néhány kép:
sülyesztett anya a keretben
a keret üresen a helyén
keret, RPi, DC-DC és level shifter
kábelekkel
"vackok" a helyükön
"kiemelő" keret 7010-es ventive (úgy terveztem, hogy 8 centis venti is becsavarozható)
PCB "fejtartó"
nem szép, de cserébe ronda. viszont működikÉrdekes volt, de most egy ideig nem akarok semmit sem szerelni a gépen. Csak befűzni a filát, oszt' hadd szóljon
-
konkav
csendes tag
Sziasztok.
Napok óta próbálok kinyomtatni egy tárgyat, de nem jön össze. Ilyen hibák keletkeznek rajta. Amiket kipróbáltam: asztalt beszinteztem párszor, asztal hőfok 50°-70°, nyomtatás hőfoka 190°-210°, tárgyhűtés kikapcsolva és 30%-100%-ig, próbáltam már elforgatni, körbetologattam az asztalon, volt középen, sarokban, szélén.
Valamint rétegvastagságot is változtattam 0.5-ös nózlinál 0.2 és 0.4 között, és volt adaptive layers is bekapcsolva.
Line width 0.45-0.55-ig, flow-t is próbáltam emelni mind az első rétegnél, mind az összesnél.
Szeleteltem Cura-ban és Prusa slicerben is.
Asztalt lemostam mosogatószeres vízzel, izopropil alkohollal és 100% acetonnal.
Sebességet is levettem, első rétegnél egészen 25mm/s-ig, és a max sebességet is 60mm/s-ig, accel. 500.
4MAX, Trianglelab extruderrel, Klipperrel, XYZE és PA bekalibrálva. Spectrum PLA (nem PRO), Rust Copper.Egyszerűen kifogytam az ötletekből. Segítsetek rajtam
-
konkav
csendes tag
A "csápok" feljönnek kb. háromnegyed órányi nyomtatás után. A többi jól tapad. Egyébként Ultrabase az asztal, és eddig soha nem volt gondom a tapadással. PLA-t 60°-os asztallal nyomtattam, és amikor szobahőmérsékletre hűlt, a tárgy magától elengedte.
A középső lyuk "befelé" dől, és lassabban és melegebben kell nyomtatnom, hogy egymáshoz ragadjon a fal, különben olyan lesz, mint a képen. Dobozban tárolom a filákat, szilika zacskókkal.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
nekem is 4 darabból van az a másfél méter, abból 2-2 sorba kötve, majd azok párhuzamosan. így szépek körben világít. egyébként meg szerintem érdemes annyit tenni bele, amennyi belefér, mert a LED egyébként is folyamatosan veszít a fényerejéből, és itt még fűtött helyen is van, ami szintén ilyen irányban hat.
). Sokat szívtam még a firmware restart-tal, és átmeneti megoldásként az RPi egyik GPIO-jára kötöttem rá az ATMEGA RST lábát, de utána a Klipper github-ján elmondták, hogy az a régi bootloader miatt van. Szóval azt is frissítettem, és mivel nem akartam túl egyszerűen ezt megcsinálni, hát az RPi-vel szimuláltam egy AVR ISP programozót (mégis vagányabbul hangzik, mint hogy háromszor túrtam fel mindent, de csak nem találtam azt a fránya ISP programozót 
). Sajnos a trigorilla nem tud elég áramot szolgáltatni 5V-on, hogy az RPi is menjen róla, ezért raktam bele egy DC-DC átalakítót, meg szintillesztőt (RPI 3,3V-os, az AVR meg 5V-os). Kapott még egy 7010-es halk ventit, meg egy "kiemelő" keretet.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Dell Latitude 3510 / i5-10210U / 16GB RAM / Full HD IPS / 256 GB SSD / jó akksi
- Új Nokia mobiltelefon 2 év garanciával. Bp/Pest: ingyen házhozszállítás!
- Rega Elex-R Audiofil sztereó erősítő eladó - stereo
- Komplett belépő Gamer PC, I3-10100, 8 GB RAM, 240 SSD
- Fyne audio F501 Hangfal Hangfalpár Dark oak garanciás
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Axon Labs Kft.
Város: Budapest