Ezt a topicot azért hotam létre, hogy a gépükben táphibára gyanakodók ide jelenthessék ügyes bajos dolgaikat.

Figyelem: tápot távúton javítani nem lehet, még a hiba lokalizálása is kevéssé esélyes! Beszélni lehet a témáról, de nem nagyon érdemes, csak a más hibaforrások esetleges kizárása majd szakemberhez fordulás, vagy garancia érvényesítése a járható út.

Ha valaki ezután a Tápokról alaposan topicban merészel hibásnak vélt tápjához távgyógyítást kérni és idősebb mint újonc, annak virtuálisan lecsavarom a tökét

Resistance Is Futile. You will be assimilated!

Üdv!

A barátnőm gépében az everest elég magasnak (13,44 körül) jelzi a 12V-ot.
Mivel a biosban a PC helath status opciónál mindez ''csak'' 12,77, ezért nyilvánvaló a szoftveres mérés pontatlansága.
Arra gondoltam, hogy megmérném multiméterrel a feszültség és áramerősség értékeket, de nem tudom, hogy hogyan kell. Nem akarok rövidre zárni semmit

Szóval ha van egy szabad 4 tűs molex, akkor a 12V káelbe dugom az egyik, a földbe pedig a másik érintkezőt és mehet a mérés? Eközben a gépnek bekapcsolt állapotban kell lennie, vagy csak áram alatt? Nem kell egy fogyasztót is bekapcsolni a molex-multométer körbe?
Áramerőséget hogyan mérjek?
Előre is köszi.

Vérboci

Szóval: Tudom, hogy a szoftveres nem ér semmit, ezért akarom magam megmérni, csak nem vagyok villanyszerelő, ezrt nem nagyon értek hozzá.
Csak azt kéne tudjam, hogy mit hova dugjak. Sorosan-e, vagy párhuzamosan.
Nem akarok zárlatot csinálni...

A válaszokat előre is köszi.

Vérboci

Állítsd a műszert egyenáram mérésre. A piros vezetéket a molex sárgába, a feketét a feketébe dugd és mehet a mérés.

Bekapcsolt gépnél rámérsz az üres molex csatlakozóra:
Feszültségmérő DCV (egyenfeszültség) állásban 20V körüli méréshatárral,
a sárga és a fekete vezetékek között mérheted a 12 V-os ágat,
a piros és a fekete vezetékek között pedig az 5V-os ágat.
(rádugod és kész, nem kell trükközni, zárlatot ne csinálj.)

5% körüli eltérés belefér, ha ennél nagyobb, vagy erősen ingadozó az eredmény, érdemes befektetni valami márkásabb tápegységbe.

(Áramerősséget mérni felesleges, és hozzáértés hiánya miatt a gépre/tápra/multiméterre veszélyes)

kgbrg írta:
Állítsd a műszert egyenáram mérésre. A piros vezetéket a molex sárgába, a feketét a feketébe dugd és mehet a mérés.

ILYET MÉG CSAK VICCBŐL SE!!!

A feszültségmérőt mindig a mérendő feszültséggel párhuzamosan, az árammérőt mindig a mérendő árammal sorba kötjük be. Az árammérő egy kapcsolásban rövidzárként viselkedik, a feszültségmérő pedig szakadásként. Ezért ha az árammérőt párhuzamosan kötöd be, akkor rövidre zárja az adott feszültséget, abban az esetben, amit te javasoltál a +12V-ot. Valószínűséggel bekapcsol a táp rövidzárvédelme, de szerintem még előtte hazavágja vele a műszerét.

Azt, hogy hogyan mérhetsz feszültséget, Mobulla leírta neked helyesen. Bekapcsolt állapotban kell lennie a gépnek és ez már terhelést is jelent a tápegység számára. Áramerősséget azért nem fogsz tudni mérni, mert átlagosan a multiméterek olyan 10A-es méréshatárral rendelkeznek, a tápegység esetében pedig ennél magasabb áramok is előfordulhatnak. Ráadásul sorba kéne kötnöd az árammérőt, amihez külön vezetékek és csatlakozók kellenek. Azonkívül az ilyen méréshez sönt ellenállást szoktak használni, de ez már tényleg elég komoly mérés, inkább ne próbálkozz vele. Mint Mobulla is mondta, felesleges is.

A mérésben hibát okozhat még így is a mérőműszer hibája, de az 5%-osnál nagyobb eltérés már gyanús szokott lenni.

Értem...

Akkor tehát feszültségmérés egy üres, szabadon lógó csatlakozón simán megoldható. Egyik érintkezőt az egyikbe, másikat a másikba kell dugni.

Ha viszont ugyanezt a multiméter áramerősség mérésre szolgáló állásában végzem, kárt teszek?

Vérboci

Árammérő állásba kapcsolva és azt rákötve a 12V-ra, rövidre zárod a tápegység kimenetét. De már mondtam, hogy be fog kapcsolni a táp rövidzárvédelme. Azonban lehet, hogy nem elég gyorsan ahhoz, hogy megvédje a mérőműszert, amiben valószínüleg egy pár amperes biztosíték is van.

De minek csinálnál baromságot, ha egyszer már elmondtam, hogy hogyan ne mérj?

Miután láttam, hogy tápokról alaposanban nem sokáig tűrnétek meg, megpróbálom ide is (Chieftec Fanban van még) berakni, bár ide se igazán való, hátha kapok rá választ:

Nem éppen fiatal GPS-350BB tápomban kezd hallható lenni a 12cm-es csúszócsapágyas (nem láttam golyóscsapágyra való utalást) 0.3 Amperes Yate Loon ventilátor. Van a fiókomban egy zsírúj 0.3 A-s GlacialTech Silent Blade, gondoltam lecserélem rá. Mivel gari már rég nincs rá, átszereltem, de sajnos nem kap elég áramot a táptól, és így nem indult el, csak ha kézzel rásegítettem.
Yate Loon-t visszatettem, de továbbra is tervezem a lecserélését.
Megoldható-e a ventinek adott fesz emelése? Van egy potinak látszó ojjektum (csavarhúzóval állítható) a venticsatlakozó mellett, de amíg nem vagyok tisztában a funkciójával, inkább nem piszkálnám.
Ha mégsem ez okból tették oda, milyen ventire cseréljem, amit meg is hajt a táp?

Van egy jókis kodegány tápom 350W, 12es venti, eddig még naggyából műxik,de:
A gép hétvégére ki van kapcsolva, hétfőn mikor hidegen elindítom iszonyatos sípolás jön belőle,de még a fejem is fáj tőle,majd pár perc után elhalgat. A nagy kérdés, hogy mi a francért csinálja, és veszélyes-e?

Má' nem

A tápokról alaposan fórummal hasonlóan jártam , bár tudnék belőle kérdéseket idézni; nem egyet...
A csúszócsapágyas venti ugyanolyan fordulatszámon halkabb. Próbáld meg kimosni a csapágyát alkohollal vagy benzinnel,és tegyél bele szilikonzsírt(átlátszót nem fehéret!).
Azért kell szilikon mert a hagyományos zsír kisebb hőmérsékleten kiolvad kifolyik.
A potid felelhet a tápfeszültséged finom szabályzásáért is . Kb 12-ről 13.5-ig. Mérd meg az eretedi értékét, és gép nélkül terhelve pl. izzóval mérd meg mit művel a tápfesz.

Sziasztok!

Az lenne a problemam, hogy az alairasomban levo gepet egy Chieftec 340W-os tappal hajtva 3dmark 2005 es szamos jatek par perc utan, de inkabb rendszertelenul lefagy. Kicsereltem a a tapot egy Enremax 350W-ra (mivel azt hittem, hogy az eredeti Chieftec tapom csak 300W). Na ezzel meg rosszabb lett a helyzet, mert ezutan rendszertelenul indult (vagy nem indult) a windows, sot mukodes kozben sokszor egyszeruen leallt vagy ujrabootolt a gep. Tehat mar jatszani sem kellett, hogy problema legyen.
Vegso elotti megoldasken kolcsonkertem egy 400W-os Codegen tapot (ezt tudtam kapni, szoval nem azert mert, megbiznek benne). A problema azota megszunt (kopp,kopp) nem fagy a gep, mukodnek a jatekok.
Jol sejtem-e, hogy tapcsere kell? 450W-os tap kornyeken gondolkodok.
Viszont most elolvastam a legujabb Seasonic tesztet es abban az volt, hogy egy huzott P4 es a legerossebb videokartya, 3 vinyo parositassal rendelkezo gep sem fogyaszt 300W-nal tobbet. Most akkor mi van? Ezek szerint siman kellene vinni a konfigomat az eredeti Chieftec 340W-os tapomnak.

Koszi a tanacsokat
Udv,

Csak szép sorban, mint az aknamezőn

A csereventilátor elképzelhető, hogy azért nem indult el, mert a tápegység alapból alacsonyabb feszültséget ad a ventilátornak, hogy alacsonyabb fordulatszámon pörögjön. Az alacsonyabb feszültség viszont nem elegendő az új ventilátornak ahhoz, hogy elinduljon. Ez teljesen normális jelenség. Ha a táp felmelegszik, szerintem a vezérlő elektronika is nagyobb feszültséget fog adni a ventinek és el is fog indulni. Azonban ez nem túl szerencsés állapot. Vagy fix 12V-ra kötöd a ventilátort, vagy más ventilátort raksz bele.

A lefagyás alatt sokmindent lehet érteni. Tápegység hiba esetén legtöbbször inkább újra szokott indulni a gép, nem pedig lefagyni. A lefagyást videokártya-, vagy memória hiba szokta okozni. Esetleg winchester meghibásodás.

Járt már nálad esetleg ilyen táp?
''Potinak látszó ojjektum'' szerinted mi lehet?
Kép segítene a megfejtésben?
Most hirtelen nem jut eszembe más kérdés

Nem járt még nálam ilyen, kép nem segít a megfejtésben. Kép alapján nem könnyű visszafejteni, hogy mire is szolgál a potméter az áramkörben. De elképzelhető, hogy inkább a visszacsatolókörhöz tartozik, mintsem a ventilátor szabályzáshoz. Fejtsd vissza az áramkört és rajzold le ide. Talán az többet segít.

Köszi, sajnos a visszafejtés meghaladja képpeségeimet, így inkább veszek bele egy Nexus, vagy Papst ventit. Azok remélem elmennek csökkentett feszen is.

Mérd le multiméterrel, hogy mekkora feszültséget ad le a táp és aztán az alapján válaszd az új ventit. A papst honlapján [L]http://www.papst.de[L] le vannak írva, hogy mekkora feszültségről hajlandóak üzemelni a ventilátoraik. A nexus-t nem ismerem.

Kicsit gonosz vagy, hogy neked meghaladja a képességeid a visszafejtés, de tőlem kép alapján elvárod.

[Szerkesztve]

A multiméter birtoklása is meghaladja a képességeimet
Papstnál néztem ki: [link]
Vagy Nexusnál ezt: [link]

Gondoltam már gyakorlott szemed van [/OFF]

Akkor jobb, ha nem csavargatsz semmit a tápegységen belül.
Egyébként bemész egy OBI-ba, vagy egy Praktikerbe, illetve még akár egy Tescoba is bemehetsz és kereshetsz multimétert. Átlagosan 1000+áfa Ft körül vannak olcsóbbak, de persze egy profibb akár pár 10e Ft-ba is kerülhet.

csapágyhalál egyértelmű jelének tűnik a dolog.

Átmeneti megoldás: WD40 nevű cucc, ezzel befújsz a venti motorja köré, forgatással rásegítve, egyenletesen. nem kell csurognia, ésszel. ekkor elhallgat.

Végleges megoldás: új venti

Yate Loon ventilátort tudsz venni a Mistralban HŰTŐ, 12CM-ES CHIEFTEC AF-1225S néven árulják 2000FT-ért a Yate Loon D12SM-12 0,3A-es ventilátort.

A Nexus (szintén yate loon) fordulatszáma túl alacsony a max. 1000RPM-es venti mennyi levegőt szállít majd 4,5V-on? (ha egyáltalán elindul)

[Szerkesztve]

Nexus adatai közül:
Voltage Range 6.5 ~ 13.8 Volts

Nem indul el 4.5V-on. Amúgy honnan jött ez a 4.5V?

A 0,3A Yate Loon D12SM-12 venti max. fordulatszáma 1650RPM, ezek a ventik FSP tápokban alap 60-80W terhelés mellett 4,5V-ot kapnak. Emiatt nem érdemes erre a Nexus ventire cserélni mert nem fog elindulni.

Thx., kár hogy összeszorul gyomrom, ha be kell mennem M@stralba. 10-ből 9-szer az a válaszuk, hogy jövő héten menjek vissza, pedig csak az aktuális árlistájukról néztem ki valamit
Papst 4412 FGL, 1600rpm, 7-14V sem jöhet akkor szóba?

Ok. Körülnézek OBI-ban.

Hali!

Hát én már nem tudom hogy mire gyanakodjak, ezért is írok ide. Adott egy régi konfig:
Tomato BXv98-CU/V693 alaplap, Celeron 633 Mhz, és egy 200 W-os fogalmam sincs milyen márkájú és típusú AT táp, a többi lényegtelen.
Szóval a probléma a következő: Bekapcsolom a gépet, belépek BIOS-ba, Hardware Monitor, kb 5 mp-ig normális értékek. Ezután, azt írja ki, hogy a 12V-os ágon 7.xx V van, az 5V-oson, 3.xx V. Reset után semmi képet nem ad ki magából. Jó, oldallap le, alaktrészek ki, csak ami mindenképp szükséges azt bennehagyom. Bekapcs, ugyanaz történik mint előtte. Reset, megint ugyanaz. Kikapcs, bekapcs - semmi kép. Táp ki, megnéz, visszadug, van kép, de kezdődik elölről. Én a tápra gyanakodtam, de épp nem volt a közelben másik táp amivel kipróbálhattam volna. Van valakinek vmi ötlete hogy esetleg mi okozhatja ezt?

Állatkertben: -Apu! Nézd mennyi Linux!

Rámész a www.mistral.hu weboldalra a budapesti árlistára kattintasz, [link] és mivel már több mint egy éve online árlistájuk vagy ezért látod hogy az adott venti készleten van az összes budapesti üzletükben.

Szóba jöhet csak nem biztos hogy elindul. Egyébként az ára miatt sem javaslom, egy ilyen tápba nem éri megvenni, hangban ez sem csodaventilátor, szerintem nem halkabb mint amit ajánlottam, de hallgasd meg élőben és döntsd el.

Én kb. 5-6 cuccot vettem tőlük a lista alapján, mindíg volt készleten amit az online árlista írt.

Halgattál már meg Papstot élőben vagy csak látatlanban szeretnél kidobni 5K-t? Tudod a zaj elég szubjektív.
Én hallottam mindkét ventilátort, ezért írtam hogy 2K-ért megéri ezt megvenni. Ahogy írtam az 5 rugós Papstnak ventilátornak ugyanúgy van egy jellegzetes hangja, ami engem pl. jobban zavar mint a 2ezres YL.

Igazad van, 12-est valóban nem hallottam még, csak 8-ast, meg 9,2-est.
Miben zavaróbb a hangja? Magasabb?

Mély hang.

A legegyszerűbb ha vásárlás előtt meghallgatod mindkettőt 800-900RPM körüli fordulatszámon. Nagy részben kb. ilyen sebességgel fog üzemelni a tápodban.

#33 valaki?

Állatkertben: -Apu! Nézd mennyi Linux!

Hello! Az lenne a kérdésem hogy tápom alapból nagyobb feszültséget ad a procinak, mármint 1.40V-ra van beállítva 1.42-1.45v között ingadozik(BIOS-ba néztem). Ez jelenthe valami féle próblémát? Mert előfordul velem, hogy kékhalállal újra indul a gépem, de csak egyszer váratlanul. Lehet hogy tápnak lehet valami féle baja?

7600X + A620 + 32GB DDR5 + RX 6700 XT

Legközelebb olvasd el, ami a tápegység oldalára van írva! Ott leírják, hogy milyen kimeneti feszültségei vannak egy tápnak. A 1.4V nem tartozik közéjük. A processzor feszültségét az alaplapi VR-D állítja elő. A mérés pedig hibás, mert szoftveres és stb., nem írom le immár sokadszor, hogy miért az.

Az újraindulásnak sok oka lehet, például tápegység is, de abból az okfejtésből ez nem következik, amit levezettél az biztos. Nem bántásnak szánom, remélem nem is fogod annak venni, de ha ilyen következtetésekre jutsz, akkor valószínűleg inkább szakemberre kéne bíznod a géped szervizelését.

[Szerkesztve]

Gagyi, 6-8cm-es ventiből termelj ki csapágyakat (golyóst), és csapágyazd át golyóssá.
A perselyt ki lehet ütni finoman a műanyag házból, helyére pont bemegy a kics golyóscsapágy.
Illik 2db-ot beletenni.

Na azért ennyi időm nem volt rá
Végül Chieftec lett a megoldás.

Milyen cuccok kellenek, hogy pontossan kidericsem hogy szar-e a tápom?

Penge!™

Ha elmondanám, hogy milyen ''cuccok'' kellenek hozzá, akkor is még tudod kéne azokat használni. Ahhoz, hogy tudd használni, ismeretek szükségesek. Ha megvan az ismereted a használatukhoz, akkor viszont már tudod, hogy milyen ''cuccok'' kellenek a méréshez.

Kövezz meg, vess meg stb, de akkor se látom értelmét, hogy eláruljam mi kell hozzá. És értelmetlen dolgot nem fogok tenni.

És milyen a hangja bejött?

Egy villanyszerelőt szerzek, akkor mit kéne megnézni a tápon?

Penge!™

Gyakorlatilag nincs neki mert a táp rendesen leszabályozza => bejött.

Örülök hogy jó lett.
A Chieftec egy csúszócsapágyas Yate Loon D12SM-12 változat, nekem van ebből már egy 3 éves hibátlanul és halkan működő darabom, remélem a tied is sokáig jó lesz.