Ezért is szoktam ajánlani, főleg kezdőknek is, a réz pákahegyet, ami rendelhető Aliexpressről. A tartós (vasbevonatú), hegyekkel felemás tapasztalataim vannak, bár én is követtem el hibákat ezekkel. Nem szabad papírral vagy vizes szivaccsal sem törölgetni, mert ráég a felületre. Réz vagy acélforgács is megfelelő hozzá, utóbbit a Penny Marketben is kaptam korábban, mint háztartási tisztító eszközt.

Egyébként cseh pillanatpáka-hívő vagyok. Világ legjobb pákája. Ne hidd el, amit az "okosok" mondanak az állítólagos impulzusairól, ami megöl mindent. Marhaság.

No.
Lenne itt 1-2 darab wifis hőmérő.
Szeretném ha a mikro ceruza elemek (2) helyett menne mondjuk 18650-el.
Ez az elektronikája, vajon elbírja a +1.2V-ot, a 3 helyett?

No. Köss sorba 2 diódát valamelyik ágba, és azon pont 1.2V esik, nem kell gondolkozni sem tovább.

Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a választ

A pálka hegyén legyen, ne legyen cin mikor kikapcsolom ez olyan mint a droid vagy alma telefon. Mindenhol mást írnak.
Egyik helyen rajta ne hagyjam, másik mindig tegyek rá mielőtt elrakom. Próbáltam mind a kettőt.
Ez az utolsó link mond pár ötletet amit még nem próbáltam. :)

Dr. Szilikát:
2 forrasztó állomásom van /somogyi , meg nem emlékszem márka, utóbbit vettem kb 2 éve somogyi helyett, mert abba nem tudok hegyet venni, meg nem tud csak 320 fokot/, az egyetemen a weller a 3ik. Nem hiszem hogy azzal lenne gond. Csak balfék vagyok ennyi
Sajnos ahol élek ide nem szállít aliexpress.
De próbálok olyan hegyet felkutatni. Bár úgy érzem meg kell tanulnom a normál heggyel forrasztani.

Okés! Mutasd melyik az!!
Bár még jobb lenne ha valaki azt mondaná, hogy elmegy 18650-el is minden nélkül.
Smart life appban van merülésfigyelő opció is, ha majd szól, hogy merül akkor rájukmérek, hogy akkor mennyi van bennük. Hátha pont akkor szólna amikor még a 18650 sem mélymerül.

Szia, nem fog menni csak 18650, mert a Wifi Modul 3V3 as ami 3V-3.6V közötti feszültségtartományra van specifikálva: [link].

Nem látok a boardon semmilyen DCDC vagy lineár regulátort, így szeritnem nem fog menni, csak tönkremenni.

"Battery 18650 Shield Power Supply Module for Arduino ESP8266 Raspberry" keresőszavakra ad a google olyan powersupply-t ami megoldhatja a problémádat [link], de a dióda olcsóbb.

Release the Beast....

Nade várj, a 18650 ha jól tudom 3.7V, a két ceruzaelem pedig 3V, akkor miért 1.2V a különbség?
Ha 3V kell akkor elég egy dióda, nem?

[ Szerkesztve ]

Sziasztok! Használható megoldás érdekelne,hogy egy tartályban levő vízszintfigyelő (8szint)
távoli eléréssel is bármikor látható legyen mobilon. Minden jó ötletre vevő vagyok

Milyen kimenete van a vízszintfigyelőnek? Vagy mi az egyáltalán? Valami épített ESP vagy bolti bármi? MQTT lehetne, ha van ott wifi és a kütyü is tud adatot küldeni.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

A teljesen feltöltött 18650, 4.2V

Lëvï
Úgy gondoltam, hogy mutasd, boltban, hogy kérjem.
Kondenzátort már kismilliót forrasztottam be, a diódák kimaradtak az életemből.

[ Szerkesztve ]

Vitatkoznék, a jó 18650-seken 1 év múlva is 4.2V-ot mérsz és simán engedhetők 3V környékére.

Más.
A diódák miatt nem fog jobban merülni az akksi? Mert pont ez a cél,hosszabb csereperiódus, 18650-ből van kismillió, nem probléma töltögetni sem.

[ Szerkesztve ]

Akkufüggő, de legyen úgy.
Ha 50mA a fogyasztása a kütyüdnek (kétlem h annyi.) Akkor 0.06 W teljesítményveszteséged lesz a diodák miatt. Szerintem túl lehet élni.

"Úgy gondoltam, hogy mutasd, boltban, hogy kérjem."

Bocs a lényeg lemaradt, szerintem az 1n4001 dióda bőven elég neked, így fog kinézni és aujjobba rajza szerint be tudod kötni.
Ja és lesz még egy plusz extrája a diódázásnak, fordított polaritás ellen védve lesz a kütyüd.

[ Szerkesztve ]

Egy egyszerű ULN 2003-as kapcsolás, 8 leddel, vagyis 8 szinttel. A szonda legalján a 12volt+ amikor a víz eléri a szondán levő saválló tüskét akkor az Uln bemenete testet kapcsol . Egyszerű mint a faék. A szürke víz tárolómba építettem, csak szeretném tudni, mikor milyen szinten áll,ne a ledsort kelljen sasolni

Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Hobbi szinten érdeklődök a villanyszerelés, elektronika iránt. Olyan dc 24v tápos kínai relay boardot keresek, amit, ha egyszer momentary triggerelek, akkor behúz és tartja magát mindaddig, amíg nem szüntetem meg a dc tápellátását. Ha pedig elveszem a tápáramot, akkor visszaáll alaphelyzetbe és legközelebb csak a tápáram visszakapcsolásakor és a trigger jel újbóli érkezésekor húz be és tart ismét. Tippem szerint valami monostabil relé board lesz, de csak olyan NE555-es boardot találok, ami delay relayként működik. Köszi a segítséget előre is, remélem, hogy érthetően kérdeztem...

[ Szerkesztve ]

Wemos D1 mini, mondjuk nincs ennyi láb, de lehet nem is kell minden szint. Vagy ESP32 drágábban kicsit, ott több a bemenet. Ledről kis optocsatolóval 0/1 lesz a bemenet, a ked állapotától függően, azt meg wifi + MQTT tudja küldeni, ahova akarod (pl. Thingspeak). Szerintem. De biztos jönnek majd okosabbak, job megoldással. Nekem most mindenre IS Wemos a megoldás

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Szia.
hány csatorna kellene, a trigger mekkora, az is 24V mint a táp, vagy kisebb, esetleg logikai, 5V, 3,3V? A bemenet lehet galvanikusan összekötve a relémodullal, vagy izolálni kell?
nyomógombbal, kapcsolóval vagy elektronikus egységgel adod a triggert?
A kimenet is a táp 24V vagy az más, hálózati 230V, egyéb elválasztást igénylő kör?

Bizony, ezek fontos paraméterek. Egy is elég lenne, de legyen mondjuk 4 csatorna. 24v a trigger, optocsatolós legyen, egy momentary switch kapcsolná a triggert, a kimenet ac230. Köszónöm.

MItől függ az hogy egy labortáp képes e akkumlátort tölteni?
Sok helyen olvasom, hogy igen és sok helyen hogy nem ajánlott.
A tranzisztorok karakterisztikájától függ ?

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Természetesen képes bár nem az ideális többlépcsős görbe szerint de CC-CV módot tud mindegyik ami az esetek 90%-ában megfelel.
Talán azért nem ajánlott mert egy adott akku töltése akár 10-20 óráig is eltarhat, esetleg a hosszútávú ilyen használat nagyobb áramnál, a táp határteljesítményéhez közel nem ajánlott.

Akkor te úgy érted mindegyik képes rá, csak nem ajánlatos,
pláne sok sok órán keresztül.
Az hogy líneáris vagy kapcsolóüzemű nem számít?
Valahol olvasom, hogy károsíthatja a tápegységet
akkor ez inkább csak bla bla ?

[ Szerkesztve ]

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Én is azzal töltöm otthon az akksit télen, sorbakötött ellenállással, csak beállítok neki valamekkora feszt és annyi, még csak áramkorlát sem kell, mert annyira nincs lemerülve.
Otthagyom pár órát és kész. Nem kell 10-20 órát tölteni egy akksit, hogy elég nafta menjen bele. Igaz én egy 30-40 éves táppal töltöm. Amit vettem akku töltő az ahogy mértem megkülte az akksit néha 15.6V-al, szóval inkább nem erőltettem.

[ Szerkesztve ]

A 30-40 éves tápokat ne hasonlítsuk a mostani digitálisokhoz.
Azokba még volt anyag bőven, láttam régi katonai töltőket akkor volt
mint egy szekrény az tuti kibír bármit.
Azon gondolkoztam, hogy az akkuból nem mehet valami áram
visszafele a tápegység felé?
Főleg mikor csutkára feltölt.

[ Szerkesztve ]

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Ha nem kell opto akkor rele+tirisztor+1kohm ellenallas a gate korbe. A tirisztort a nyomogombbal bekapcsolod es a táp megszuneseig a tirisztor es a rele ontartasba marad.
Ha kell opto akkor azzal nyitod a tirisztort es kell meg az opto ledhez egy 3kohm koruli elotetellenallas.
Keszen nem tudom van ilyen, ha nincs en megcsinalnam hazilag, faek egyszeru.

Sok helyen olvasom, hogy igen és sok helyen hogy nem ajánlott.

Ahol ilyet leírnak, indokolni is kellene valamivel. CC/CV tápegység vagy töltő annyiban különbözik jobbára, hogy a töltő le tud állni a végén (ld. Li-ion) vagy csepptöltésre váltani (egyéb akkuk). Esetleg különféle fenntartó, teleltető program is lehetséges.

A tápegység ezzel szemben a beállított feszültségen fogja tartani az akkut, bármeddig. Az áram lecsökkenhet, ahogy töltődik, de a feszültség marad. De ez nem minden esetben probléma, vagy megfelelő beállítással, odafigyeléssel alkalmazható.

Tippem szerint valami monostabil relé board lesz, de csak olyan NE555-es boardot találok, ami delay relayként működik.

Nem jó a tipp, bistabil a relé. Amikor kerestem régebben, többfélét is találtam, végül ebből rendeltem:

https://www.aliexpress.com/item/32262423011.html

12 V-os, de átalakítható éppen. Még az is lehet, hogy elegendő a relét cserélni 24 V-osra, de át kell nézni pontosabban. Egy stab. IC van rajta, ami 5 V-ot állít elő egy 15F101W PIC részére. Ennek nincs olyan nagy áramfelvétele gondolom, hogy túlmelegítené a stab. IC-t, de ezt is ellenőrizni kell.

[ Szerkesztve ]

Minek a tirisztor ? A relé egy segédérintkezőn keresztül is tartóra tud akadni, a másik segédérintkező meg kapcsolja az eszközt amit kell neki.

Mivel leírta hogy 230-at akar kapcsolni, én valahogy nem öntartanék a 24v DC vezérléssel 230AC-t, 1 relével, egymástól pár mm-re lévő érintkezőpárral.
Meg kehet csinálni természetesen, minimum 2 érintkező párral rendelkező relével de énnekem ilyen megoldásnál ütött át a kisfeszültségre úgyhogy ezt hanyagolnám.
Írta hogy optocsatoló sem ártana én ebből azt veszem le hogy erősen követelmény a maximális izoláció.

Sziasztok,

20W-os LED reflektor néha nem kapcsol be csak pislákol. Olyankor látszik, hogy melyik ledek nem mennek (3-4db). Amikor bekapcsol, akkor viszont csak 1 vagy 2 led nem megy.
Szétszedve ha a panelra nyomom a hibás ledet, akkor abba is visszatér az élet valamennyire.
Lehet, hogy a ledek újraforrasztásával javítható a lámpa?

Mit jelent az hogy valamennyire?
Amúgy egy próbát megérhet a forrasztás, gondom veszteni valód nincs,
az egyik pislákolót megforrasztod aztán kiderül.

[ Szerkesztve ]

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Elkezd pislákolni. A következő bekapcsolásnál, meg lehet, hogy teljes értékűen világít.
Valami ilyesmi a tapasztalatom.

Szerintem akkor nem a forrasztással lesz a gond.

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

sziasztok, köszönöm a segítő szándékot mindenkinek

Dr. Szilikát kütyüjét használnám, a 12v-ot megoldom...bírom ezeket a kínaiangol user manualokat

az optocsatoló hiánya nem szerencsés, de beteszek még egy kicsike dc mágneskapcsolót a körbe, és azon keresztül fogom az erősáramot kapcsolgatni, így ez OK, bár további hibalehetőség
még két kérdést engedjetek meg nekem
1. low level külső triggert ír, jól gondolom-e, hogy akkor a 12v tápáramot használhatom triggerelésre is?
2.) mit jelenthet az Ali-s descriptionben az indicator external pad?

köszi

low level trigger vagy active azt jelenti, h azt a bemenetet GND-re húzva fog kapcsolni. Amolyan fordított logika. Nem a 12 V az érdekes, mert nem azzal triggereled. Indicator dologra rá kell mérni, szvsz külső lednek van.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Érdekes amit írsz, a leggagyibb relé is szavatolja az 500V feletti átütési feszültséget, de egy normális 1kV fölött teljesít, de egyaltalán nem ritka az 1.5-2kV sem, és még mindig nem az ipari felhasználású relékről beszélek. Nem lehetett ott nálad valami user error?

nekem is összeszed valami zajt a finder relé, 230V kapcsolja, 3,3 V-t kellene zárnia. Egyik Wemos bemenetem bánta. Vezetékek is közel voltak, de a relére gyanakszom. Nem üt át, de valami van.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Köszi...azt nem vágom, hogy mit jelent h. "Gnd-re húzva fog kapcsolni". Alapból ez alapján a földelést kapcsolnám rá triggerként. De ott két bemenet van. Melyikre? Hogyan?

Szerk: oké, de oda, a description fotóhoz az van írva két bementhez, hogy external key, trigger pöcök nincs

[ Szerkesztve ]

A trigger jel az nem a +12 V lesz, hanem oda GND-t kapcsolsz, az a jel.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Belső szakadozást is szoktak produkálni LED-ek, a megoldás általában a hibás tag(ok) rövidre zárása. Ez az áramgenerátoros táplálásból következik. A soros körben lehetnek olyan zárlatos tagok, ami nem akadályozza a többi működêsét, mert nem szakadozik közben.

Vegyes kapcsolású LED-eknél viszont pontosan át kellene látni az áramkört, mert attól függ, hogy mit kell kiiktatni a működéshez.

Hello,
Nagyon egyszerű áramkört hogy tervezzek meg?
Led, kapcsoló elem. Honnan tudom adott elemhez és ledhez kell e ellenállás, és mekkora.
Vagy pl szeretném a tranzisztort kipróbálni hogy megértsem a működését. Beraknám a ledhez, de honnan tudom melyik tranzisztor, és ahhoz melyik led, mekkora ellenállás kell?
Vettem egy rakat elektronikai alkatrészt, de melyiket melyikkel?
Honnan tudom melyik pnp és melyik npn?
Nem világ megváltó áramkör erdekel, csak hogy megértsem ha pnp- t teszek oda, ez van, ha npn-t akkor ez. Méregetném, hogy mi merre. Ennyi.
Csak sehol se találom mihez mit.

Amennyire emlékszem, a panelon lévő kis nyomógombbal párhuzamos a bemeneti csatlakozó. Egyik pontja GND, azaz GND-re zár.

Másképp fogalmazva mindegy, hogy a gombot nyomjuk vagy a bemenetet zárjuk. Az említett forrpontokra pedig külső LED-et lehet kötni, de abból is van már egy SMD LED a panelon is.

A modulon egy PIC alkalmazásával igyekeztek kiküszöbölni a prell, illetve zavarérzékenységet (ami a szimpla gombvezérelt hasonló áramkörök gyakori rákfenéje), de ennek ellenére is tapasztaltam néha bizonytalanságot, amit végül egy 4,7 nF értékű kerámia kondi beforrasztásával szüntettem meg. Párhuzamosan a bemenetre. Vagy lehet 10 nF is. De elképzelhető, hogy másnak anélkül is hibátlanul elmegy.

Kezdetnek talán az Ohm-törvény és annak egyik alkalmazása:

https://www.google.com/search?q=led+resistor+calculator

Ami elektronikai szempontból elég tanulságos szerintem. Itt nyilván nem a kész kalkulátorokra gondolok, hanem a hozzáfűzött magyarázatokra.

Utána már érthetőbbé válik valószínűleg a tranzisztorok alapkapcsolásai témakör is.

Egy érdekesség, hogy a LED-es rész még nem is elektronika. Egyszer felhívott (mint szervizt) egy iskolai tanárnő, hogy mondjam már meg, mi az, hogy elektronikus? A lényeget nem is tudtam megfogni még akkor, utána kellett nézni.

Elektronikusnak nevezik az áramkört, amiben aktív, azaz erősítő tulajdonságú alkatrész szerepel. Meg persze erősít is valamit (áramot, feszültséget például).

Elektromos készülék, amiben nincs elektronika. Nem elektronika egy hangdoboz hangváltója sem (passzív alkatrészek).

[ Szerkesztve ]

Az elmélet meg van.
De nem ugyanaz az elmélet és gyakorlat.
V=IR és watt=jule/sec és P=IV plusz ezek kombinációi nem segítenek gyakorlatban ha nem használtam soha. Ezért kell a gyakorlat.
Hogy meg is értsem.
Hiába tudom mit csinálnak egyesével az alkatrészek, de nem tudom együtt mit hogyan merre.
Ezért kell kicsiben kezdenem a kísérleteket.
Mindegy hogy ki hova sorolja, lényeg, hogy megértsem.

Az biztos, hogy én is a gyakorlati kísérletezések során tapasztaltam ki dolgokat.

De ez egy hosszabb folyamat, ami nálam elkezdődött már egy villanyszerelő unokatestvér által, egyszerű áramkör, fénycsőáramkör stb., amikor az iskolában még szó sem volt az elektromosságról. Középiskolás korban erősítőt építettem, illetve egyszerűbb áramköröket, astabil multivibrátor, ilyesmi. Később FM-rádió stb. (A detektorost nem is említem, gyerekként már alap volt.)

Általában, ahogy felmerülnek megoldandó problémák, az vezet rá a tapasztalásra.

Volt egy elektroncsöves kitérő is, voltak bontott rádiók, amivel lehetett barkácsolni. Voltak tervek erősítőépítésre is, DC anódfeszültség párszor megcsapkodott és ez nem volt szimpatikus. Egy ponton betelt a pohár, a sokkal barátságosabb tranzisztorok felé fordult az érdeklődési kör. Csöveket eltemettem, mint egy letűnt korszak emlékeit.

De azért később a Gelka-szervizben még visszaszivárogtak így is a praxisba a csöves rádiók.

Még amikor TV-video szervizt indítottam, akkor is kísértett pár csöves TV és a Color Star. Akkoriban az idősebb kollégák számára a modulos-félvezetős volt a kor csúcstechnikája, amitől ők már igen ódzkodtak. Pedig mai szemmel nézve... ősi gyerekjátékok.

De azért jó volt akkoriban, hogy tranzisztor-szinten átlátható áramkörök voltak, noha integrált áramkörökkel is kiegészítve, de minden elemében javítható módon. Egyszerű pákával.

[ Szerkesztve ]

Ahogy írtad, neked volt segítséged.
Biztos megmutatta az alapokat. Még ha nem is emlékszel rá.
Nekem nincs.
Kerestem tanárt, de olyan rosszul keresnek a tanárok, hogy nem kell nekik a pénz.
Nem lehet nekiugrani hogy kötögetek oszt majd lesz valami.

Igazság szerint a villanyszerelő rokon csak rávezetett néhány alapvető dologra, akkoriban a szakirodalomból tájékozódtunk. Egyik alap a Rádiótechnika újság, vagy érdekességként néha az Elektor csehszlovák lap kapcsolási rajzai. Az Ezermester című lap is néha motivált.

Amellett a kor szakmai könyvei, Sípos Gyula, Magyari Béla és hasonlók, könyvtári kalandok esetleg.

Most ezeket mind kiváltja az internet. Amellett nekem is csak az volt, hogy pákázás, drótgubancok összeforrasztása, kísérletek, agyalás. Végül optimális esetben született egy panelterv, kockás papír, kézi rajz, indigózás, vasklorid, panelfúrás, forrasztás.

[ Szerkesztve ]