GM1+12-32 helyett akkor már lehet h jobb válaztás egy RX100 is?

igazad van, a 16-70 ára és minősége ciki, de a 18-105 például szerintem aduász, persze lehet röhögni a méretén, de ugye belső zoomos, tehát 105ön is ekkora, emellé ugye ez egy 14-78/f3.2 üveg m43-on, van ilyesmi, vagy közelítőleg ilyesmi 150-ért újonnan? nyilván lehet ellenkező példát is találni, ami m43-ra van és Sony-ra nincs, csak azt lenne már jó látni, hogy szubjektív igények alapján mindenkinek más lehet a jó választás.

"érdekes, hogy mennyire másképp értelmeznek emberek dolgokat, én Econ részéről még egyetlen alaptalan, fikázó hozzászólást nem olvastam. sztem ez amúgy személyiség kérdése, van, akinek a fórumos bozótharc az élete, van, akinek van családja, munkája, ami fontosabb számára."

Egyébként is érdemes lenne nem a szekértáborok szemszögéből nézni a kérdést. Technikai szempontból jó képeket készíteni ma már gyakorlatilag bármelyik cserélhető objektíves rendszerrel lehet, egy átlagember felkészültségi és igényszintjén bármelyik rendszer megfelelő. Az itt folytatott rendszerviták alapvetően a fotózás iránt mélyebben érdeklődő minoritásunk eszközvitái, amit néhányan teljes átéléssel és erőbedobással, győzelemre törekedve űznek. Aztán vagyuink itt néhányan, akik nem győzni akarunk, csak fotózni és beszélgetni. De attól tartok, kicsit úgy járunk, mint én nemrég: egy tuningautós arc a dupla kipugogóból és az átlagosnál lendületesebb indulásomból arra következtetett, hogy a lámpánál verseny lesz. Csikorgó kerekekkel lőtt ki, aztán rátapadt a visszapillantóra és elégedetten nyugtázta, hogy legyorsult. Pedig nem versenyezni akartam én, csak eljutni A-ból B-be.

[ Szerkesztve ]

Én full automatán használtam a compaktot (sx230hs) is és a d500-at is, és nagyságrenddel más képeket lőttem a gokartozó gyerekről a két géppel, vagy rosszabb fényviszonyok között, gyorsaság, és gondolom a szenzor méret miatt

Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire

Gondolom 500d-re gondoltál. Azért az sx230hs nem egy ajánlott kompakt, Victoryus94 kolléga inkább csúcskompaktra célzott szerintem, amik a dinamikát leszámítva valóban hozzák vagy meg is haladják egy apsc dslr + kitobi képminőségét

Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG

Igen, arra gondoltam. Írtam is hogy jobb váznál (rosszabbnál nem lehet blendét állítani, kicsi a szenzor, és 1001 hibája van)
De 150-200 ezer körül kapni olyan kompaktot, ami a hozzá adott optikával (ami akár fényerős és zoomos is egyben) tökéletes portrézni, tájképre, de akár makróra is. Olyan mint egy ugyatózoom, csak épp fényerős. Persze van jobb fix (nem zoomos) is...
(LX100, FZ1000, TZ100, fuji x70, nikon coolpix a, stb.)

[ Szerkesztve ]

A nagy izgalmak közepette sasolta valaki az új Hassel-t?

[ Szerkesztve ]

Jaja, füncsi kis Sony szenzor, vagánynak tűnik és az 50MP tök egészséges egy ekkora szenzornak. Mondjuk én a Sony A9 széria első tagját jobban várom..

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!

50-55 000Ft a keretem és nem tudom jelenleg ebben az árban melyik a bestbuy MILC? Amit eddig néztem: Sony NEX 3 vagy 5, Samsung NX3000, esetleg Panasonic, vagy Oly EPL5?

Megmaradt Sony A bajonettes (Minolta 100-300mm) tele, tehát ha lehet akkor használnám manuálban, ha van rá mód (főleg NEX és Micro 4/3-ra).

[ Szerkesztve ]

Fuji x-e1, pana g3, g5 a kell a kereső, sonyból gondolom érdemes inkább picivel újabb modellt venni, amiben elvileg már megoldották az első modellek gyerekbetegségeit, pl. nex-f3, nex-c3, nex-3n, ezekben a szenzor is jobb. E-pl5 is jó vétel lehet, de a panáktól és a fujiktól ergonómiában elmarad és keresője sincs. A 100-300-ról fogalmam sincs mire lehet adapterezni és van-e értelme egyáltalán, sony vagy manuálos topikban valszeg megmondják a tutit a srácok.

[ Szerkesztve ]

Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG

Kár volt eladnod az A3000-et, most vehetsz egy másikat (van is ennyiért),

Van rá mód
m4/3 és nex-hez is van rekeszgyűrűs adapter A-bajonetthez.

Mondjuk pont azért akarom eladni, mert nincs szükségem a telére, szóval magam sem értem miért erőltetem ennyire. Hiányzik a videó is, és a mostaninak elég kényelmetlen a mérete. A 16-50mm-en elférek, és az NX mininek nagyon tetszett a képvilága, az NX3000 pedig 1" helyett APS-C, szóval csak jobb lehet.
A Panákat mindig körbefutom, de sose volt alkalmam kipróbálni, pedig Tőled sok jót hallottam róla és az EPL5-6-ról is, no meg az X-E1.
Lehet megint Samuzok egyet, ha a mininél jobb akkor talán nem lövök vele mellé. Jelenleg 4 gépre alkudok, amelyik összejön abba beleugrok, a sorsra bízom.
NEX-ből csak sima 3 és 5 van 50-ért, a többi drágább és nincs is a piacon.
(apropó: nem tudja valaki Sony adok-veszek csoport van a facebookon? El kéne adni a három Sony A bajonettes obim, itt nincs rá kapás)

Econ: már a harmadik lenne, egyre alkudok is jelenleg, de szívem szerint nem szeretnék újra beleugrani.

Ha jól tudom az nx3000-ek nagyon jó áron mennek használtan és nem rossz gépek leszámítva, hogy halott a rendszer. A pana g3-g5 sem mindenható, a szenzoruk pl. az e-pl5 lapkájánál valamivel gyengébb, viszont valszeg az árkategóriájukban az egyetlen gépek, amikben van normális evf meg forgatható érintőkijelző.

Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG

Úgy állok hozzá hogy lesz egy gépem ami olyan ami, annyit tud amennyit, és semmit nem veszek hozzá (obit, adapert) valamint semmilyen fejlesztésre nem számítok. Jó az ára, MM-ben volt kisöprés egy hónapja, onnan csíptek meg egyet amit megvennék.

Nex 3 illetve 5-ért ne adj 50 ezret. 30ból már kis szerencsével lehet venni 3n-t vagy f3-t, kicsit többért 5n-t.

https://www.flickr.com/photos/133492723@N03/

Nem olyan rossz gép ám az Nx3000!

Sziasztok!
3 hete, segítség és szaktudás híján vettem egy Sony (kompakt) fényképezőgépet, amit azóta megbántam, mert silány képeket készít sötétben. Napos időben egyénként az én igényeimnek megfelelne, de mostanában elkezdtem hobbiból fotózgatni, és emiatt fontos lenne, hogy minden körülmény esetén jó kép szülessen.
A lényeg: elvileg az e-digital 40napos visszavásárlást vállal(t) rá, és bár használtam keveset, ez kívülről nem látszik rajta. Az majd kiderül, hogy visszaveszik-e, de ha igen, akkor is csak ott tudom majd levásárolni a vételárat. Volt a kezemben egy sóbánya látogatáskor egy DSLR gép, és ez megvilágosított, nekem vagy MILC vagy DSLR kell, bár már most tudom, hogy a nagy mérete miatt utálni fogom... Na de mindegy a lényeg, hogy jó képek legyenek. A fenti sony árához max 35.000-t tudok hozzátenni, de nem lenne baj, ha inkább csak 25 lenne. Szóval 100-110 a plafon. Amennyiben innen (ár szerint rendezve) kellene valamit választanotok ebben az árben (100-110) akkor ti mint hozzáértők mit választanátok?
Szempontok:
- Magyar menü
- Minél kisebb legyen (hordozhatóság)
- Minden legyen mauálisan állítható
- Objektív is legyen az árban, amivel most el tudom kezdeni használni (családi fotókhoz+tájképek, nem tudom, hogy az objektíveknél, hogyan mérik a zoomot, de ne 2-3x-os, hanem valamivel nagyobb legyen azért, ha lehet)
- Későbbiekben ha vennék hozzá objektívet akkor ne a legdrágábbak közül kelljen választanom (Nem tudom, hogy ez gyártónként mennyire eltérő)
Abszolút nem értek hozzá (még), ezért minden hozzáértő választ megköszönök.

Ha nem kell kereső, talán A5000
(de a többiek úgyis mást ajánlanak majd, próbáld ki őket ha tudod)

Zoom átfogás: Az objektíven levő nagyobb számot elosztod a kisebbel.
Általában minél olcsóbb, és nagyobb a zoom, annál gyengébb a minőség.
Az F érték (pl.: F/3.5) a fényességét jelöli. Minél KISEBB a szám az obin, annál inkább mossa a hátteret, és annál világosabb a kép. Minél nagyobb, annál sötétebb, és a háttér élesebb. Fontos tudni még, hogy ez a szám minimumot jelöl, tehát az F1.8-cat is tudod F8-as értéken használni, de egy F3.5-öt nem tudsz F1.8-as rekeszértékre állítani. Beltérben, és portrénál hasznos a tág blende (vagyis kis F érték).

Tájképhez jó a kitobi: PL. 18-55 / 14-42 mm.
Ha két obival veszed a vázat (Pl. Oly E-PL6 dual kit) akkor 2 lencséd lesz, az egyik nagylátótól középtartomány, a másik középtől-tele tartományba jó. (egyikkel tudsz tájat fotózni, a másikkal meg mondjuk madarat)
Az O.I.S jelzésű stabis, tehát kiszűri a kezed remegését (ideális esetben).

Nikon MILC-et nem vennék, annak nagyon pici a szenzora.
Ha árban tetszik valamelyik nézz róla tesztet, így látsz tesztképet, és funkciókat is, amikben jó, vagy épp gyenge:
pl.: pixinfo.hu / prohardver.hu (vagy külföldi oldalak)

Ui.: A videós tudás a gépek között erősen eltérő!
Vásárlás előtt döntsd el, mennyire fontos a videó minősége... (és ugyanígy ha van bármilyen fontos tulajdonság, akkor írd ki, és vesd össze őket)

[ Szerkesztve ]

Szia, máris okosabb lettem Köszönöm a tippet, még egy kérdés a tisztább látás érdekében. A zoom számolás tiszta, de mégsem: a nagyobbat osztani a kisebbel: ezt a 2 obit adják hozzá: 14-42 / 40-150. Az elsőt ha elosztom akkor 3-at kapok, másodiknál 3,75,a másodikkal mégis "messzebbre" tudok fotózni (gondolom), a kérdés tehát, hogy mihez kell viszonyítani? Mi az "1"? Mi az a szám, ami a zoom nélküliséget jellemzi? (tudom, hogy hülyén fogalmaztam, de talán érted a kérdésem lényegét.) Ez igazából akkorra vonatkozna már, ha majd esetleg később még akarok objektívet. Vagy a válasz egyszerűen csak annyi, hogy minél nagyobb a nagyobb szám, annál nagyobb az zoom "vége"?!

Amikor csak egy gyújtótávolság érték van az objektívre írva pl 35 mm, az egy fix objektív.

Az objektívre a valós fizikai gyújtótávolságot írják fel, de a látószög a gyújtótávolság mellett függ a szenzor méretétől is. Évtizedeken keresztül a legelterjedtebb formátum a kisfilmes méret volt (ezt hívják most fullframe-nek), ennek a gyújtótávolság (és a hozzá tartozó látószög) értékei viszonylag közismertek a régebb óta fotózók között. A különféle formátumú digitális érzékelőkkel egyidőben elterjedt az ekv. gyújtótávolság fogalma. Ez gyakorlatilag a kisfilmes értékre átszámolt gyújtótávolság értéket jelenti. A másik fogalom a crop faktor, ez pedig azt jelenti, hogy mennyivel kell az objektíved fizikai gyújtótávolság értéked megszoroznod, hogy megkapd a kisfilmes megfelelőjét.

kisfilmes (vagy ekv.) értékek:
<20 mm alatt ultranagylátószög
20mm - 40 mm nagylátószög
40 mm - 50/55 mm normál
85 mm - 135 mm kistele (porté)
>135 mm tele
(nagyjából, a pontos mm értékeken lehet vitatkozni)

Példa E-PL6 (mft gép, a crop faktor 2x)
14-42 ekv. értéke 28-84 (nagylátószögtől a kistele tartományig tart)
40-150 ekv. értéke 80-300 (kistelétől a közepes teléig tart)

[ Szerkesztve ]

Nem akarlak elkeseríteni, de olyan kérdéseket tettél fel, amit nem lehet egy hozzászólásban megválaszolni. Ha megy az angol, ezt az oldalt nagyon tudom javasolni: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm

Egy másik javasolt információszerzési forrás pixinfo.com -> cikkek -> fotóelmélet -> Nagy Krisztián cikkei.

A listáról az adott keretből elérhetők közül:
Nikon 1:
- Kis szenzor miatt zajosabb
- Nincs vakupapucs
+ Villám hibrid autófókusz
+ gyors sorozat (ellenőrizni kell, de van olyan belőle, ami 20 kép/s-et is tud)

Panasonic GF7:
+ Kicsi kitobi
+ ekv. 24 mm induló gyújtótávolság (városi fotók, szűk terek)
+ videó
- nincs vakupapucs
- színek

Olympus PL6:
+ legnagyobb objektív átfogás
+ szép színek
+ tehető rá külső vaku
- videó
- képstabilizátor gyenge

Canon:
Nem nagyon tudok rá mit írni, a többiek valahogy jobban érzik ezt a kategóriát. Nincs olyan belépő DSLR-jük, aminek nem akarnak konkurenciát. Illetve a Nikon a szenzormérettel választja szét a kettőt. Egyébként érdemes rátenni a listádra a Nikon D3300-at is, de az már 130 kitben, viszont 100 csak a váz, és lehet, hogy használt kitobjektívet meg találsz rá itt az aprón.

A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.

"minél nagyobb a két szám hányadosa, annál nagyobb az zoom". Pont.

Nincs olyan, hogy " alap zoom nélküli érték". Van fix objektív, de ez lehet 20mm, vagy 200mm is. (lehet 160 fokos látószögű, vagy 6 fokos is akár)
Felettem már leírták, mit jelent. Kicsit bonyolult érthetően és precízen magyarázni, mert több féle szenzorméret van, egy kisebb szenzornál az 50mm-rel lehet hogy jobban ki lesz nagyítva a kép, mint egy nagyobb szenzor, 30mm objektívjával. <- Ezért számolják át kisfilmes méretre, hogy ott hány mm-nek felel meg a gyújtótávolság, és erre pedig létezik táblázat, ami megadja a látószöget.
-Egyébként pedig minél kisebb a szám, annál nagyobb a látószög (annál több téma fér a képbe), minél nagyobb a szám, annál jobban kinagyítja a képet.
Ez azt jelenti, hogy vehetsz egy 14mm-es objektívet is, ha szeretnél, ami fix, tehát nem tudsz zoomolni, meg egy 300mm-es objektívet is, ami szintén fix. Da ha megnézed 300/14= 21.4, tehát az első érték olyan, mint egy zoomos obi "eleje", míg a második olyan, mint egy 21-szeres nagyítású kompakt látószöge.
DE egy kompakt indulhat pl. ekv. 14mm-től 200mm-ig, vagy 25mm-től 500-ig is. Ők ezt nem feltétlen reklámozzák, csak azt a számot írják ki, ami osztás után kijött. És leírják, hányszoros zoom. Itt látszik a hibája, hogy ez mennyivel kevesebb információ.

Itt egész jól be van mutatva.

Ajánlom még Budai Petur youtube videóit, pl. ezt: https://www.youtube.com/watch?v=SPxm2sTL9do&index=3&list=PLYJCAMKIyMT3FbWIwkh3pKCgRAB2n21CA

Ui.: Később pedig 1-2 Kelby könyvet a fotózás elsajátításához. (elsősorban kezdőknek való, de amatőröknek is jó, hisz' több témára bontja a fotózást, és aki jó tájképben, még elbukhat sportfotóban/stúdióban) -Viccesek a könyvei, és könnyen érthetőek. (szerintem megéri megvenni, de láttam már neten is 1-2 oldalon pdf-ben)

[ Szerkesztve ]

"A zoom számolás tiszta, de mégsem"

Mert nem azt jelenti, amit feltételezel.

Az 1x "zoom" a fix objektív, de ez lehet 20mm, vagy 200mm akkor is 1, semmi köze ahhoz, hogy mennyire "messzire tudsz" fotózni.

2x zoom ugyanúgy jelenthet egy 12-24mm objektívet, mint egy 100-200mm-t.

Ne azzal foglalkozz, hogy hányszoros a zoom, hanem azzal, hogy mekkora a gyújtótávolság.

Eladó 100km-t futott CUBE SL Cross Race fitness bringa 460eFt helyett 300eFt-ért (kb 175-195cm közötti magassághoz) : https://goo.gl/acsjPA