Hirdetés

2024. március 28., csütörtök

Gyorskeresés

Hozzászólások

(#751) Domonkos


Domonkos
Ármester

Udv!

Pesten keresek, ~30 kailh choc kapcsolot.
Ha valakinek van folosleges, akkor szoljon es egyeztetunk!
Elore is kosz!

Gender of electrical connectors is defined by the pins.

(#752) powerwade válasza Domonkos (#751) üzenetére


powerwade
senior tag

Sok sikert Domonkos :U Nekem ugy 50db Kailh Copperem van amitol megszabadulnek, megsem jon be a taktilitas. Van itt hogy par speed silveres builden, inkabb arra cserelnem :) Lusta voltam rendelni eddig, mert csak par darab kene, es tobb lenne a postakoltseg mint a kapcsolo.

(#753) gyendre2


gyendre2
tag

Sziasztok !
Van egy ilyen DZ60 - 64 gombos Hot Swap - USB-C RGB PCB-m, rosszat küldött a kis kínai.
Egy ANSI 60-asra cserélném, nem baj ha nem hotswapes. Visszaküldöm ha egy hétig nem találok :D
https://kbdfans.com/products/dz60rgb-hot-swap-custom-keyboard-pcb -ezt kaptam, kipróbáltam, semmi baja, csak éppen nekem nem jó :D

(#754) birno


birno
addikt

Sziasztok,

Akadt egy fura problemam.
Rendeltem egy Atreus62-ot, meg hozza egy Falbatech-es Bamboo lift hazat, ez utobbi annyibol lesz erdekes, hogy nagyon keves benne a hely, irjak is az oldalukon, hogy a microcontroller pin-jeirol a separator-t le kell szedni, mert nem fer el maskepp.

Osszeraktam eloszor egy Proton C-vel, separator le lett szedve, meg jo rovidre levagva a pinek, hogy ne erjen hozza a haz aljahoz.
[kép] [kép]
Az egyik oszlop ekkor nem mukodott, minden mas igen, ez balrol a 4., a "3,e,d stb" a default layouton.
Kiforrasztottam a Proton C-t, majd vissza, a pinek hosszabban voltak hagyva elsore, minden bill mukodott, amint levagtam rovidebbre megint meghalt ugyanaz az oszlop.

Lovesem nem volt mi van, kiforrasztottam, ment a helyere egy Pro Micro, mert azt hittem a Proton C-vel van valami.
Eloszor itt is ment minden, de megint csak, amint rovidebbre vagtam a pin-eket a PCB hatuljan (csak ott), azonnal megszunt mukodni ugyanaz az oszlop.
Igy neznek ki a pinek most, amikor nem mukodik, elotte 2mm-el voltak hosszabbak: [kép]

Van barmi otlet, hogy ez mi a fene lehet?
Mi osszefugges van a pinek hossza es az oszlopok/sorok mukodese kozott?

2 masik kerdes.
Hol lehet ilyen pineket kapni MO-n ami a microcontrollerhez kell vagy milyen magyar neven futnak ezek?
Kifogytam beloluk a sok ki-be forrasztgatas soran.
Kellene egy multimeter is, hatha valamit megtudok allapitani, melyiket vagy milyet ajanlanatok?
Vagy barmelyik jo csak folytononossag meres legyen benne?

(#755) nyunyu válasza birno (#754) üzenetére


nyunyu
félisten

2.54mm-es tördelhető tüskesorra gondolsz?

Filléres tétel az elektronikai boltokban.

[ Szerkesztve ]

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

(#756) dugo_ válasza birno (#754) üzenetére


dugo_
veterán

Tüskesor:
https://www.arwill.hu/termekek/csatlakozok/jel/tuskesor/

Nem lehet, hogy a lábak vágásánál megroppantod a forrpontokat? Ha vágás után újrafolyatod az ónt, nem javul meg?

(#757) birno válasza dugo_ (#756) üzenetére


birno
addikt

Tuskesor, thx, ra nem jottem volna, hogy ez a magyar neve. :)
Barmi lehet, de haromszor is?
Megprobalom azert majd.

(#758) birno válasza dugo_ (#756) üzenetére


birno
addikt

Ujrafolyattam az osszes pint, de nem segitett.
Ujra flasheles se segit.

(#759) N9vem


N9vem
csendes tag

Ha egy sor/oszlop nem működik az azt jelenti hogy egy pinnél szakadás van (legnagyobb valószínűséggel főleg ha egyszer már működött). Az oszlop alsó oldalon van de a kivezetése több vián keresztül megy valahova. Vissza kell követned szemmel (alkohollal tisztára mosod). Multiméterrel/szemmel megnézed van e szakadás az IC chip és a kapcsoló között valahol (a dióda lábát használd). Vagy küldj egy nagy képet mindkét oldalról ami tiszta, éles és jól kivehetők a hogy mi hova megy (egész nyák).

Eladó: 30%-os, 40%-os, 60%-os mech. bill-ek, egyedi nyákok.

(#760) birno válasza N9vem (#759) üzenetére


birno
addikt

Holnap szandekomban all szerezni egy multimetert.
Azt megirnad, hogy mik kellhetnek ennek a megjavitasahoz miutan megvan, hogy hol van a szakadas?
Csak hogy ne kelljen ketszer mennem az elektronikai boltba, foleg hogy hetvegen lesz foleg idom foglalkozni vele, akkor meg ugye nyitva sincsenek.

(#761) N9vem


N9vem
csendes tag

5 db 1N4148W SMD dióda ~40 Ft (legrosszabb esetben kellhet ha javítás során megsérül a nyákon lévő).
1 m vékony réz vezeték, hangszóró vezeték vagy tekercselő kábel: ha áthidalni kell - a lényeg hogy vékony legyen és szigetelt . ~40-100 Ft (pld: 1x0,14mm2 )

Kiforrasztáshoz szükséges dolgok (ha nincs)
Ónszippantó pumpa (rosszabb esetben ónszívó szalag, de a pumpa preferált)
Folyatószer/gyanta
Denaturált szesz (vagy izopropil alkohol, féktisztító stb.)

Legeslegrosszabb esetben a controller IC lábáról vagy egy felkapart réz szálról kell vezetéket húznod valamelyik smd dióda lábára, de szerintem kevesebbel is megúszod.
D1 D2 lábak föld mellett vannak ott leföldelhetnek (bal oldal felülről 2, 4 pin)
Tüskesor helyett használhatsz furatszerelt diódák(1N4148) vagy ellenállások lábait is, vékonyabbak és puhábbak. Ha nincs légrés a 2 nyák között akkor szigetelésre használhatsz közönséges celluxot amit egy vastag tűvel átszúrsz a furatoknál.

Ezek jutottak eszembe.

Eladó: 30%-os, 40%-os, 60%-os mech. bill-ek, egyedi nyákok.

(#762) birno válasza N9vem (#761) üzenetére


birno
addikt

Koszi, felirom, oket.

Az tunt fel a hozzaszolasodban, hogy a PCB es a microcontroller kozott kellene legresnek lenni? Nem fekudhet ra siman a controller a PCB-re?

(#763) nyunyu válasza birno (#762) üzenetére


nyunyu
félisten

Az mondjuk nem árt, ha a PCB és a mikrokontroller nem zárja rövidre egymást :DDD

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

(#764) birno válasza nyunyu (#763) üzenetére


birno
addikt

Nem ertek hozza amint mar kiderulhetett, amit a build guide-okba irnak megtudom csinalni, eddig nem is volt gondom, kb 10 billt mar osszeraktam, kisebb anomaliakat megtudtam oldani.
A falbatech oldalan irjak, hogy "Remember. Arduino must be installed flat on the PCB. (without a separator, which is on the mounting pins)", ami nekem azt jelenti, hogy a PCB-n kell fekudnie es igy is van megcsinalva, de ez igy mukodik is amig nincsenek levagva a pinek.

(#765) N9vem válasza birno (#764) üzenetére


N9vem
csendes tag

A légrés arra jó hogy szemrevételezéssel meg tudsz győződni róla hogy nincs rövidzár a lábak között (és szigetel), de nem létkérdés. Ha egymáson van a két nyák és áthidal (kevés esély van rá) akkor azt nem veszed észre csak méréssel, de folytonosság mérés állásban meg tudod mérni a egymás melletti lábakat felülről és akkor kiderül a turpisság.

Amit a falba oldalán van, azt azért írják mert a magasság a kézzel huzalozóshoz van és neked pont az a kb 2mm hiányzik amennyit megspóroltak az anyagköltségen (a nem kompatibilis is pont ilyen magas). Az profetkeyboards.com-on lévő képeken rendesen van beültetve nincs leszedve a műanyag.

Eladó: 30%-os, 40%-os, 60%-os mech. bill-ek, egyedi nyákok.

(#766) birno válasza N9vem (#765) üzenetére


birno
addikt

Annyit tudtam megnezni a multimeterrel, hogy a problemas oszlopnal a diodakon ha vegig megyek jeleznek, tehat azokkal nincs gond elvileg, de a controllerig mar nem jut el, olyan mintha a via-kon keresztul valahol elveszne a jel.

Viszont azt meregettem, hogy a separator-t megse kell leszedni a tuskekrol, pont elfer es be is lehet dugni, szetforrasztottam, meg is csinaltam ugy, de most mar egyaltalan fel sem ismeri az OS a billt, se Windows se Linux, dmesg-en egy arva uzenet nem jelenik meg ahogy bedugom, szoval gondolom a controller megadta magat (aramot kap, mert vilagit pirosan amikor bedugom).

(#767) birno


birno
addikt

Ha valakit erdekel, a megoldas annyi volt, hogy egy masik Pro Micro-t beraktam, separatorral, meg pont be lehet dugni az usb kabelt, van akkora hely, hogy elferjen, a masik oldalan most rovidre vannak vagva a pinek es megis minden mukodik, szoval csak nincs szakadas.

A legvaloszinubbnek az tunik amit nyunyu irt, hogy valahogy nem szerettek, hogy egymason vannak, a PCB, meg a controller.

A masik gondom meg az volt, hogy osszerakas utan, miutan a hatlap is fel lett csavarozva, nem mukodott semmi, az meg azert volt, mert annyira kicsi a hely a PCB meg az alja kozott, hogy csavarozas utan az alja folyamatosan nyomta a reset gombot... :U
Leszedtem a gombot es most jo, irtam a gyartonak, azt mondtak novelik a haz magassagat kb 3mm-el.
Valszeg en lehettem az elso, aki ezt igy osszerakta, mert kizart, hogy ez a reset gombos fricska masnal nem jott elo, neten is amugy csak hand wired buildeket latni ezzel a hazzal.
Viszont most 3 napja megy gond nelkul.

(#768) N9vem válasza birno (#767) üzenetére


N9vem
csendes tag

A resetgomb álmomban sem jutott volna eszembe. Örülök, hogy sikerült megoldani. Hasznos, ha az embernek van otthon tartalék kontrollerje.

Eladó: 30%-os, 40%-os, 60%-os mech. bill-ek, egyedi nyákok.

(#769) zolika15


zolika15
tag

Sziasztok járt már valaki úgy hogy a win gomb és az alt felcserélődött neki épitett billentyűzetek úgy hogy az ég világon semmit nem csinált?? Mind két alt gombom most win gombként funkcionál.

Zoli

(#770) N9vem válasza zolika15 (#769) üzenetére


N9vem
csendes tag

[link] talán ez lehet a gond.
ALT + space nyomva tart bekapcsolásnál QMK esetén. (elvileg)

[ Szerkesztve ]

Eladó: 30%-os, 40%-os, 60%-os mech. bill-ek, egyedi nyákok.

(#771) nyunyu válasza zolika15 (#769) üzenetére


nyunyu
félisten

Nincs véletlenül Mac layout támogatás a firmwareedben? (ctrl, alt/option, cmd...)
Válts vissza PC layerre. (ctrl, win, alt)

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

(#772) zolika15 válasza nyunyu (#771) üzenetére


zolika15
tag

Ezt hol tudom vagy hogy, semmit nem változtattam a gépemen tegnap óta van ez a jelenség! Másik gépbe át dugva is ezt csinálja!

[ Szerkesztve ]

Zoli

(#773) dqdb válasza zolika15 (#772) üzenetére


dqdb
nagyúr

Lehet, hogy az EEPROM tartalma keveredett össze kissé, ha az előző két tipp egyike sem jött be. Ha nincsen kivezetve az EEP_RST kód egyik rétegre sem, akkor a legegyszerűbb megoldás a firmware újraflash-elése EEPROM törléssel egybekötve.

tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek

(#774) zolika15 válasza N9vem (#770) üzenetére


zolika15
tag

Egy SPRiT Edition 60% PCB FaceW-ről lenne szó.

(#773) dqdb : próbáltam újrafleshelni de valamiért nem inditja el a gépem fleshelő progit holnap még megyek ezzel pár kört hátha jó lesz! :R

Zoli

(#775) mistvan


mistvan
csendes tag

Sziasztok,

Azért írok ide, hátha ti tudtok nekem információt adni.
Van egy magyar kiosztású Varmilo VA109M billentyűzetem cherry mx blue kapcsolókkal, aminek bár van háttérvilágítása, de a keycap-ek nem ilyenek. Tudnátok nekem ötletet adni, honnan tudnék beszerezni backlit gombokat legalább az alfanumerikus billentyűkhöz? A magyar kiosztás kicsit megnehezíti a helyzetet, viszont ezt nem szeretném leváltani.
Minden segítséget előre is köszönök.

István

(#776) N9vem válasza mistvan (#775) üzenetére


N9vem
csendes tag

https://shop.tai-hao.com/
Iso kiegészítő készlettel rendelkező készletet keress.
Esetleg aliexpress: kbdfans, kprepublic vagy shenzen ymd.

Eladó: 30%-os, 40%-os, 60%-os mech. bill-ek, egyedi nyákok.

(#777) mistvan válasza N9vem (#776) üzenetére


mistvan
csendes tag

Nagyon köszönöm.

(#778) zolika15 válasza nyunyu (#771) üzenetére


zolika15
tag

Firmware frissites megtortent, de tovabbra is fent all a win alt gombok felcserelodese pont mint a mac billentyuzeteken van erre valami gomb kombinacio h megvaltoztassam esetleg valaki tudna ebbe segiteni?

Zoli

(#779) nyunyu válasza zolika15 (#778) üzenetére


nyunyu
félisten

Nem tudom, milyen firmwareed van, annak a doksijában kéne elolvasni, hogyan lehet váltani a layerek között.

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

(#780) zolika15 válasza nyunyu (#779) üzenetére


zolika15
tag

ps2avrU Firmware V1.7 Jelenleg ez van fent megprobalok utana nezni koszi.

Zoli

(#781) N9vem válasza zolika15 (#780) üzenetére


N9vem
csendes tag

Nem tudom mennyire vagy elhivatott de rakhatsz rá qmk-t is ha a controller megfelelő.
[link]
De manuálisan kell a lábkiosztást konfigurálnod.

Eladó: 30%-os, 40%-os, 60%-os mech. bill-ek, egyedi nyákok.

(#782) zolika15 válasza N9vem (#781) üzenetére


zolika15
tag

Ennyire nem de ha nagyon nem tudok mást kezdeni akkor lehet neki állok, próbáltam qmk-val firmware-t frissiteni és felig lefutott majd leválasztotta az eszközt és használhatatlan lett a billentyűzet, de nem vagyok nagyon benne ezekben a dolgokban sajnos nem értek annyira még hozzá mint amennyire szeretnék. :D

Zoli

(#783) gaben22 válasza zolika15 (#782) üzenetére


gaben22
senior tag

Én megnézném milyen scan code-ot küld a billentyűzeted, ebben az esetben valószínűleg ugyanazt. Ettől függetlenül utána megnézném a scan code mappingot az oprendszeredben az mire van végül bindelve. Hátha mégis valami mapping gond csak. Persze ha már 100% kizártad ezt, akkor tárgytalan.

Eladó cuccok: DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20

(#784) powerwade


powerwade
senior tag

Sziasztok, reg jartam erre... van valami uj megoldas arra, hogyan tegyuk hotswappable-ve a PCB-ket? Legutobb sikerult egy marek Mill-Max socketet szereznem az Irisemhez, de most elgondolkodtam esetleg van valami budget/gyors megoldas arra hogy az MX kapcsoloimat ne kelljen beleforrasztanom a PCB-be. Ujra apa lettem ezert kell valami 'ejszakai' project es rendeltem egy Lily58 kitet magamnak :D Illetve milyen konnyu linearist ajanlotok? Jelenleg Kailh Speed silver van, de kiprobalnek valami konnyebbet. Erre is varok otletet, beszerezesi forrast... :U

[ Szerkesztve ]

(#785) dqdb válasza powerwade (#784) üzenetére


dqdb
nagyúr

Van még a Mill-Maxhoz hasonló Holtite, de se nem olcsó, se nem gyors, és ugyebár itt is számít a nyákon a lyukak mérete, hogy be lehet-e egyáltalán tenni. A teljesen másik úthoz (Kailh socket) pedig ezt támogató nyák kell (ilyen Lily58-hoz is létezik).

Jelenleg Kailh Speed silver van, de kiprobalnek valami konnyebbet.
Ha olcsón kell, akkor Gateron Milky Red (KBDfans-t linkelném helyettük, de nem tudom, hogy mikor adja fel, mert limitált az EU kapacitásuk), ha bármiféle kenés minél simábban járó, akkor például ez az Everglide Tourmaline, ha extrém könnyű, akkor Gateron Clear, ha az extrém könnyűség és simán járás egyszerre kell, akkor Everglide Sakura Pink.

[ Szerkesztve ]

tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek

(#786) powerwade válasza dqdb (#785) üzenetére


powerwade
senior tag

Koszi, nem szamitottam ilyen valaszra :R Ezek a Everglideok brutal aron vannak a tobbihez kepest. Vajon tenyleg megeri az arat? Lehet elso korben raallok a Milky Red/ Clear vonalra. Silent Red volt mar itthon, az egesz konnyu volt. Egyebkent kaphato itthon hasznalhato kenoanyag?

(#787) dqdb válasza powerwade (#786) üzenetére


dqdb
nagyúr

Ezek a Everglideok brutal aron vannak a tobbihez kepest
Pedig az 50-65 cent a közepes árkategóriának számít, van még feljebb, inkább a Gateronok olcsók a tudásukhoz képest :)

Silent Red volt mar itthon, az egesz konnyu volt.
Nézzél grammokat a linkelt oldalon, az érzékeléshez az első kettőnek ugyanakkora erő kell (a piros Cherry már eleve eléggé könnyű a 45 grammjával), de a rugó kevésbé keményedik fel az út végére, a másik kettő pedig már szinte akkor is kapcsol, ha csúnyán ránézel, szóval óvatosan a könnyítéssel, nehogy túlérzékeny legyen a vége.

Még a rugóval is lehet kísérletezni, léteznek progresszív rugók (Thic Thock MP), amelyek nem lineárisan, hanem némileg exponenciálisan keményednek fel az út végén (van gyárilag is ilyennel szerelt kapcsoló, de az 50 grammnál kapcsol és bár amúgy könnyű, te ennél is könnyebbet keresel , én pedig alig várom, hogy megjöjjön, mert kíváncsi vagyok rá a gyakorlatban).

Egyebkent kaphato itthon hasznalhato kenoanyag?
A Gateronok bármiféle kezelés nélkül is simábban járnak, mint a Cherryk, ezen a kenés csak javítani tud, de már eleve jobbra számíthatsz. A JWK által gyártott lineárisok mindegyikén jó a gyári kenés, ezeknél az a közvélekedés, hogy maximum a rugót érdemes megkínálni, ha véletlenül pengene (az Everglide-okat is ők gyártják). Lineárisok a mivel kérdésre Krytox GPL 205g0 szokott lenni a válasz, mint bevált anyag, de nagyon nem egyszerű beszerezni. Más is működhet persze, de a GH mélyére kell ásni az alternatívákért. Az a lényeg, hogy ne csak azt nézd, hogy kenés, hanem azt is, hogy lineárishoz kell és azt is, hogy tartós legyen a cucc.

[ Szerkesztve ]

tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek

(#788) powerwade


powerwade
senior tag

Asszem a kenes temat egyelore felreteszem, nem biztos hogy lesz ra idom/turelmem a kozeljovoben. Rendeltem egy adag milky redet.

Viszont nem erdekel valakit ebbol (Mill-Max 0305) egy marekkal? Rendelnek belole 500 darabot, igy ingyenes lenne a szallitas, viszont nekem csak kb. 230 darab kell.

(#789) N9vem


N9vem
csendes tag

Elkészült a Cherry G80-1800 "megQMKsítása".
+ lube, zsír meg egy nagytakarítás.

PS2-es verzióból lehet csinálni egy teensy++ segítségével. Pont akkora mint az eredeti controller, és csak 3 kivezetést kell átkötni.

Sajnos az indikátor ledek nem akartak működni, lehet nem kell nekik előtét ellenállás.


Eladó: 30%-os, 40%-os, 60%-os mech. bill-ek, egyedi nyákok.

(#790) dqdb válasza N9vem (#789) üzenetére


dqdb
nagyúr

Szép. És ennél sokkal olcsóbb, valamint a kapcsolókat sem kellett kiforrasztani.

tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek

(#791) nyunyu válasza N9vem (#789) üzenetére


nyunyu
félisten

Ez hány 1800-ból lett frankencherryzve?

Ránézésre egy '00-01 körüli 1800HPCDE doubleshot kupakszettet látok egy későbbi OEM 1851LPCDE házába rakva.

[ Szerkesztve ]

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

(#792) N9vem válasza nyunyu (#791) üzenetére


N9vem
csendes tag

Cherry expert vagy! A dátumkód szerint 99-es a ház, a nyák is de nem ugyanaz a kódjuk. Lehetséges hogy össze lettek cserélve, egy időben több darabom is volt. A kupakszett ezen a lauer fischer féle cherry bilentyűzeten volt az biztos, a házban nem vagyok biztos. Érdekesség hogy a win és a menü gombok nem double shotok csak a többi.

Eladó: 30%-os, 40%-os, 60%-os mech. bill-ek, egyedi nyákok.

(#793) Marchus


Marchus
csendes tag

Sziasztok,

Most először fogok billentyűzetet összerakni és a véleményetekre vagyok kíváncsi. Munkára és játékra használnám.

Mivel vinném a munkahelyre, szempont:
- a méret (60%),
- a súly (plastic case),
- hogy halk legyen (Gateron Brown + o-rings)
- és hogy driver installálás nélkül is ugyanúgy tudjam használni munkahelyen.


Úgy láttam az építők körében 60% a standard és nem ódzkodom a function layer megtanulásától. Ugyanakkor a dedicated arrow key-ekről nem tudok lemondani ezért ezt az ISO layout-ot szimpatikusnak találtam.


Eddig ezeket a komponenseket és eszközöket néztem ki:
PCB: DZ60 Type-C USB [38 USD] - DZ60-ról sok jót írtak, USB C type stabilabb mint a mini
Stabilizers: Cherry stabilizer (6.25U x 1, 2U x 4) [5 USD] - PCB-vel jön
Plate: DZ60 CNC Aluminium Plate-A [18 USD]
Case: Black plastic case [15 USD] - Könnyű és olcsó, ha nem tetszik akkor nem fáj lecserélni
USB Wire: 2 x Black Type-C USB [10 USD] - egyet otthonra, egyet munkahelyre
Switches: 100 x Gateron Brown SMD 5 pins [35 EUR] - többet rendelek a biztonság kedvéért
Keycaps: PBT, Double Shot, DSA family [XX CCY] - Még nem találtam jót...
Silencer: o-rings 40A [XX CCY]
Lube: Extreme Fluoro Grease [16.15 GBP] - nem szállítják most, megnézem később hátha
LED: 100 x 3mm White LED [2 000 HUF]
Soldering Station: Holife 60W [49 EUR] - Amazonon jó értékeléseket kapott
Solder: 0.8mm SN60PB40 [3 490 HUF] - N9vem által ajánlott Sn60Pb39Cu1-hez hasonló
Desolder pump: ENGINEER SS-02 [28 EUR]
Flush Cutter: FALLER 170688 [10 EUR]


Kérdések:
- Láttok valami kompatibilitási problémát?
- Kdbfans-ról szerzem be a legtöbb dolgot mert itt jó a választék. Vagy tudtok jobb helyet?
- Háttérvilágításhoz jó LED-et választottam? Keycap választásnál mire kell ügyelni hogy átvilágítsa a LED?

(#794) nyunyu válasza Marchus (#793) üzenetére


nyunyu
félisten

Ránézésre pár dolgot látok:
- ónszippantóból szerintem a random elektronikai boltban kapható ezresbe kerülő is tökéletes

- Keycaps: PBT, Double Shot, DSA family : ez már önmagában ellentmondás, pláne hogy még világítás kompatibilis is legyen?
Jobban jársz egy világos alapon dyesubbal, azt legalább lehet kapni, meg a monitor fényénél is olvasható. :DDD

- pákát a csavarhúzó formájú heggyel érdemes használni.
Ceruzahegy a mütyür SMDkhez kell, rendes alkatrészek forrasztására nagyon nem alkalmas.

- Kapcsolóból, LEDből szerintem felesleges annyival többet venni, neked bőven elég a 80 is.
Szóközhöz keríts valahonnan egy keményebb rugót (akár komplett kapcsoló formájában), mert a Gateron Brown nem igazán alkalmas a 6.25-7U szóközök visszarúgására.
Nekem erre a célra az MX Black rugója vált be (~82gr) Gateron Black rugója ha jól rémlik, akkor ennél valamivel puhább.
Ha osztott szóközt szeretnél, akkor tárgytalan.

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

(#795) dqdb válasza Marchus (#793) üzenetére


dqdb
nagyúr

Ugyanakkor a dedicated arrow key-ekről nem tudok lemondani ezért ezt az ISO layout-ot szimpatikusnak találtam.
Ez a legrosszabb 60%-os layout, amit választani lehet (tudom, van ilyen, elkövettem ezt a hibát, első épített billentyűzetem, mert tényleg praktikusnak tűnik). R4-ben a lépcső nem a szokásos mértékű, azaz 0.5u eltérés R3-hoz képest, hanem csak 0.25u, így az izommemória jó sok félreütést garantál. Emellett a jobb alsó sarok rettenetesen zsúfolt, a jobb Shift borzalmas helyen van.

[link]
Inkább válaszd ezt, ahol mod-tap és rétegek segítségével a jobb alsó sarkot több dologra használod egyszerre.

bal felső felirat: ha más billentyűvel együtt nyomod le a kombináció első elemeként, akkor módosítóként viselkedik
bal alsó felirat: ha önmagában nyomod le vagy egy kombináció részeként, akkor kurzorként (vagyis bal Ctrl + jobb Ctrl = Ctrl+jobbra nyíl, bal Ctrl + bal Shift + jobb Ctrl = Ctrl+Shift+jobbra nyíl)
jobb alsó felirat: ha Fn-nel nyomod le

PCB: a DZ60 a legjobbnak nevezhető kínai 60%-os nyák, bár figyelni kell a pontos típust, mert sok változat létezik belőle
Stabilizers: stabilizátorban a Cherry az alsó kategória (az OEM a belépő), de a jobbak szerintem nem érik meg a 10-12 dollár felárat ebben a buildben
Plate: támogat minden ISO layoutot, de az alsó sorral meg fogsz küzdeni, mert a nyák is svájci sajt szinten van kilyuggatva, a plate-nek pedig nincsen semmi tartása ott. bármiféle forrasztás előtt a kupakokat elő kell venni és ráhelyezni a kapcsolókra, mert könnyű 0.25u-t tévedni szemre, valamint készülj fel arra, hogy ki fog hullani a kapcsolók egy része a plate-ből forrasztás előtt
Switches: egyetértek, hogy felesleges 100 darab, 80 bőven elegendő. A Gateron Brown nem halk, hanem közepes hangú kapcsolónak nevezhető
Keycaps: vagy dyesub PBT DSA (SP, kínai darabok), vagy doubleshot ABS DSA (SP), de olyan, hogy doubleshot PBT DSA nem létezik, ahogyan világítós sem. Kínaiknál kétféle árszint van, ez kétféle dyesub minőségi szintet jelent (ez és ez tapasztalat alapján jobb minőségű, de drágább), az SP a mocsok drága kategóriában indul (a szállítási költség önmagában drágább, mint a drágább kínai készlet).
Silencer: o-rings 40A [XX CCY]
Lube: ezt nem tudom, hogy hol találtad, mint ajánlott darab és azt sem, hogy mit szeretnél kenni vele. Azt fontos megemlíteni, hogy a kinézett plate nem támogatja a kapcsolók fentről kinyitását, így utólag csak kiforrasztva lehet megkenni azokat (a stabilizátort pedig eleve csak bepattintás előtt)
LED: szerintem teljesen felesleges LED, mert a DSA kupakok nem világítósak. Ha más profillal veszel világítós kupakokat, a LED akkor is felesleges, mert a DZ60-ban délen vannak a LED-ek, a kupakokon északon a feliratok, így töredék fény jut el oda
Soldering Station: ezt a darabot nem ismerem, billentyűzetes körökben a TS-100-at szeretik sokan. A listád alapján nem nehéz azt a következtetést levonni, hogy nincsen rutinod forrasztás terén. Ha így van, akkor AliExpressen keress valamilyen 1-2 dolláros thru hole DIY készletet (tehát nem SMD-t), amit össze tudsz állítani és közben be tudod rajta gyakorolni a forrasztást. Ha ez megy, akkor a billentyűzet sokkal egyszerűbb lesz már, és nem azt fogod legyilkolni, ha bénázol az elején. Nyunyu megjegyzése is fontos, a véső alakú pákahegy való erre, nem a hegyes.

A KBDfans európai szállítókapacitása jelenleg erőteljesen korlátozott, ha a rendelt tételeket normál postával el tudják küldeni, akkor jó, ha nem, akkor nagyon hosszú lehet a várakozás (vagy törlik a megrendelést).

[ Szerkesztve ]

tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek

(#796) Marchus válasza nyunyu (#794) üzenetére


Marchus
csendes tag

Köszi a feedbacket!

- Igen, igazad van, kicsit drága az ónszippantó amit kinéztem és nem fogom annyit használni hogy ilyet vegyek.

- Keycaps: na akkor már értem hogy miért nem találok ilyet. PBT és a Double Shot nem fér meg egybe gondolom, akkor már inkább PRB + Dyesub ahogy mondod. DSA-hoz azért ragaszkodom mert könnyebb mozgatni a billentyűket egyik sorból a másikba (z és y cseréje, vagy ha dvorak vagy colemak -ra adnám a fejemet). Ezen vajon átvilágít, nem tudod/tudjátok?

- Elméletileg adnak olyan hegyet amit mondasz. Annó írtad is hogy a 2mm -es használhatóbb.

- 100 db LED csak 48 forinttal kerül többe mint 80 db mert 18% mennyiségi kedvezményt adnak.

- Uuu, a rugó az jó tipp, köszi! Úgyis ki akartam próbálni a Zealios switcheket, jókat mondanak róla csak drága. Veszek a 78g -sből párat, és rakok az Esc-re is egyet hogy nehezebb legyen benyomni. Az osztott szóköz nem tudom hogy kell e nekem... Lehet inkább a CapsLock -ot nevezem ki második function key-nek.

(#797) dqdb válasza dqdb (#795) üzenetére


dqdb
nagyúr

Ha nincsen, akkor szükséged lesz kupakleszedőre (a fémből készültre, nem a semmire sem jó műanyagra) és kapcsolókiszedőre.

tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek

(#798) Marchus válasza dqdb (#795) üzenetére


Marchus
csendes tag

Köszi a részletes leírást dqdb!

Dedicated arrow key: lehet félreértem amit mondasz, de a DSA profilnál tudtommal nincs eltérés a sorok között. Lapos laptop billen tolom, szóval inkább a billentyűzetek elhelyezkedését mint a méretét jegyeztem meg. De igazad van, rettenetesen zsúfoltnak tűnik, még a mostani laptop billemnél is durvább. A layout amit küldtél az tetszik, főleg hogy alapjáraton arrow key -ként funckionál (nem úgy mint a ijkl -es megoldás). A layout kialakításával azért el fogok játszani, többször ki-be fogom forrasztani a jobb alsó sarkot.

PCB: PCB0033 DZ60 REV 3.0 -t ír, lövésem sincs hogy ez a típus jó e. Gugli-n nem láttam róla semmi rosszat se.

Switches: 80 db picivel drágább (36 EUR) mint 100 db (35 EUR). Úgy olvastam hogy a gateron -nak változatos a minősége szóval a legjobbakat kiválogatnám.

Keycaps: Amiket küldtél pont néztem, az összes többi eszméletlen csiricsáré. A végén még így fog kinézni a bill ha nem figyel az ember...

Lube: úgy olvastam hogy a stabilizer -re kell. Most nem találom hogy hol ajánlották, de mintha itt is az jött volna ki hogy ez jó.

LED: Értem, a LED és felirat elhelyezkedésre nem is gondoltam. Lehet nézek non-DSA side printed kupakokat, bár az még jobban beszűkíti a lehetőségeket. Vagy tényleg lemondok a világításról, úgyse nagyon nézem hogy hova ütök, csak a speciális karaktereket szoktam néha lecsekkolni.

Soldering station: Jaja, 0 tapasztalatom van. Azt hiszem találtam egy jó TMH-s practice board-ot, szólj kérlek ha nem erre gondoltál. Húha a TS-100 az kétszer annyiba kerül, bár szeretnék más forrasztós projektet is csinálni (breadboard -ozás helyett), szóval nem sajnálnám erre a pénzt. Még kicsit körbe nézek, de ezt a típust fejben tartom, köszi.

Keycap: Veszek ebből a keycap pull-erből 2-őt hogy a hosszú space-t is ki tudjam szedni.

(#799) nyunyu válasza Marchus (#798) üzenetére


nyunyu
félisten

Kupak leszedőt nem teljesen értem, miért kell kombinált, ha nem hotswap a billentyűzeted.
Inkább valami ilyesmit vennék, az átéri a szóközt is.

Mondjuk a szóközre kell legkevésbé a kupakleszedő, alányúlsz egyik oldalon, lepattintod a stabról, másik oldalon lepattintod a stabról, aztán magától leesik a kapcsolóról, pláne a Gateronokról. (Cherryknek, Outemuknak feszesebb stemje van!)

Ami nekem szívfájdalmam: mostani világításorientált polikarbonát tetős kapcsolók merevebbek, jóval nehezebb szétpattintani őket, mint a nejlon házasokat.

Úgyhogy elgondolkoznék egy kapcsoló nyitón.
Viszont az 5$-os 3D nyomtatott példányok szeretnek törni, 25$-t meg nem szívesen adnék egy CNCzett alumíniumért.

De ha csak pár kapcsolóban cserélsz rugót, akkor ez kihagyható.

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

(#800) dqdb válasza Marchus (#798) üzenetére


dqdb
nagyúr

lehet félreértem amit mondasz
Igen, félre :) Itt felül van egy hagyományos staggered billentyűzet, R1-R2 között 0.5u eltolás, R2-R3 között 0.25u eltolás, R3-R4 között 0.5u eltolás. Ezzel szemben a nav clusteres 60%-os esetében az első három érték megegyezik, de R3-R4 között csak 0.25u az eltolás, ami 4,8 mm különbséget jelent. Ha megszoktad az előbbit, akkor az utóbbinál közel fél centid van a félreütésre. Fontos, és most ugrott be: a hagyományosabb és a kurzorblokkos 60%-os felálláshoz eltérő plate kell, ami az egyikhez jó, nem jó a másikhoz éppen az R4 most említett 0.25u eltolása miatt.

Ha mégis kellene a dedikált kurzorblokk, akkor 65%-ot és a DZ65-öt javaslom, ebben a méret még létezik olcsó műanyagház.

A layout kialakításával azért el fogok játszani, többször ki-be fogom forrasztani a jobb alsó sarkot.
Ha ez stabilizátort is érint, akkor nem úszod meg ennyivel, mert azt nem tudod beforrasztott kapcsolók mellett cserélgetni/mozgatni, hiszen a nyák és a plate között van.

Úgy olvastam hogy a gateron -nak változatos a minősége szóval a legjobbakat kiválogatnám.
Én nem futottam bele ilyesmibe. Billentyűzetes körökben a milky top változat jelenleg a nagy kedvenc a mélyebb hangja miatt megkenve.

Értem, a LED és felirat elhelyezkedésre nem is gondoltam.
Az alábbi képen egy DZ60 hátoldala látható, ahol az underglow LED-jeire rátettem DSA PBT dyesub kupakokat, szóval itt még egy stem sem volt útban és kisebb volt a kupak-LED távolság, mint kapcsolónál lenne. Látható, hogy mennyire látszódik át (a fehéregyensúly kuka, de a lényeg kivehető, hogy semennyire):

Legfeljebb a kupakok között szűrődne át fény, ami arra lenne jó, hogy a feliratok még kevésbé látszódjanak.

Amiket küldtél pont néztem, az összes többi eszméletlen csiricsáré. A végén még így fog kinézni a bill ha nem figyel az ember...
Ahhoz elég nehéz nem figyelni, hogy véletlenül megrendeljen az ember egy Handarbeit készletet :)

Személyes véleményem, hogy a színek azért vannak, hog használja azokat az ember. Élénkebb színű ház klasszikus kupakszínekkel, visszafogottabb színű ház élénkebb kupakokkal, nem muszáj a fekete-fehér-szürke szintjén leragadni, a kisebb méretű billentyűzeteknek jól állnak a színek.

úgy olvastam hogy a stabilizer -re kell. Most nem találom hogy hol ajánlották, de mintha itt is az jött volna ki hogy ez jó
Igen, a stabilizátorokat határozottan ajánlott, mert a csattogós hangból sokat el tud venni. Stabilizátorokra a szilikonzsír (dielectric grease) tökéletes választás, azt nem néztem, hogy amit linkeltél, az olyan-e. Kenést illetően inkább néz meg egy vasárnap esti Top Clack build streamet, mert a képsorozat inkább arról szól, hogyan kend túl a stabilizátort.

Bepattintós Cherrynél elvileg érdemes innen a clipping részt meglépni (a ragtapaszos rövid távon működik, de hosszú távon erőteljesen koszolódik), screw-in stabilizátoroknál nincsen szükség ilyen mágiára.

Emellett még ajánlott általában a kapcsolókat is kenni a simább/halkabb működés érdekében, a kenés a stemet és a rugót érintheti. Itt a megfelelő anyag a kapcsoló típusától függ (más viszkozitás kell lineárisok és taktilisekhez), és óvatosan/semennyire kövesd a linkelt album kapcsolós részét. A rosszul megválasztott viszkozitás túlkenést okozhat (taktilitás eltűnése lehet a mellékhatása), ha egy spray formátumú anyagot nem óvatosan ecsettel viszed fel a felületre, hanem fújsz egyet, akkor az egyenes út az inkonziszttens módon megkent és valószínűleg túlkent kapcsolókhoz. Ez egy jó kiindulási anyag, ha egyszer belevágnál, és a Tribosys 3203 nevet ízlelgesd taktilis kapcsolókhoz, a Krytox GPL 104-et a rugókhoz.

De előbb szerintem rakd össze az első billentyűzetedet, bőven elég lesz ott a stabilizátort megkenni. Ha már gyakorlati szinten érzed, hogy miről beszélnek, akkor látni fogod, hogy mire jó, nem a mély vízben kell elkezdeni :)

Húha a TS-100 az kétszer annyiba kerül
Most nem néztem árat, korábbról 50 dollár környéke rémlik, csak ezért említettem meg, szóval ha olcsóbban akad jó, akkor azt vedd (a TS-100-zal nincsen gyakorlati tapasztalatom, más miatt akadt rendes pákám, csak láttam, hogy billentyűzetes körökben népszerű). Akármit is veszel, azt nézd meg, hogy új pákahegyet mennyire egyszerű és olcsó venni hozzá, mert bár sokáig jó, ha megfelelően használod, de mégis kopó-fogyó alkatrésznek számít.

Azt hiszem találtam egy jó TMH-s practice board-ot, szólj kérlek ha nem erre gondoltál.
Igen, ilyesmire gondoltam. Ha ezt össze tudod szerelni, akkor a kapcsolók beforrasztása rém egyszerű lesz. És inkább ezen gyakorold a kiforrasztást, az a nehezebb irány.

Veszek ebből a keycap pull-erből 2-őt hogy a hosszú space-t is ki tudjam szedni.
Teljesen felesleges kettő, egy is bőven elegendő.

Jut eszembe: kiforrasztáshoz ilyesmi és flux nem árthat. A szállítási költséggel is számolj rendeléskor, EU-n belül szép drágulást hozott a jelenlegi helyzet.

[ Szerkesztve ]

tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek

Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.