Hirdetés
- sziku69: Szólánc.
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- N€T0X|N: Poloskahegy
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
kisninja
#71037
üzenetére
Nézegettem közben a katalógust, a 70A-hez írja, hogy kivéve klímásokhoz, gondolom ez azt jelenti, hogy amelyiken nincs klíma, arra megy a 70A, amelyiken van, arra a 100A. Mondjuk a klímát nem tudom használni, mióta le lett szedve a generátor, gondolom megbontották valamelyik csövet és elment a gáz. Mondjuk nem is nagyon lenne rá szükség, de azért szeretem, ha minden működik rendesen.
-
válasz
kisninja
#71035
üzenetére
Igen, az a baj, hogy a menetszél miatt is összefröcsöl ott mindent. Ha meg elkezdi a kipufogót is beteríteni, onnan már könnyen tűz lehet belőle. Ennél az astránál már az egész alját összeolajozta például [link] , elég durva. Nálam csak a generátor hátulja és a motor oldala/olajteknő olajos.
-
jozsi252
veterán
válasz
kisninja
#69831
üzenetére
Split klíma. Összvissz 1 áram csatlakozása van, onnan kapja mind2 egység az áramot, szóval igen a kültérit is mértem.
Igen benne lehet az is hogy nem 60nm2 kell hűteni hanem csak 23, illetve nem 30 fokos szobát kell hanem csak 25 fokosat.
Amúgy egy ilyen szerkezetet át lehet varázsolni olyanná hogy dugvillás kütyü mérésére alkalmas legyen?
Finder 7E.23.8.230.0001 1 fázisú elektronikus fogyasztásmérő 32A LCD kijelző almérő
Ez már tuti hogy valós adatot fog adni nem? -
_NCT
addikt
válasz
kisninja
#66922
üzenetére
Rendben, bár nem tudom gazdaságos lenne-e a javítás, elég régi darab (2007-es gyártási dátum van a pcb-n). Primeren zárlat nincs, a gond akkor kezdődött mikor rádugtam a nyákra. Csak nem volt időm méricskélni, mivel a kondi rögtön durrant. De én is érzem hogy bővebb olvasgatás nem ártana, nem is akarok tovább szenvedni vele, csak gondoltam megpróbálom.
Azért köszi az eddigi segítséget!
-
_NCT
addikt
válasz
kisninja
#66888
üzenetére
Nos, ma ránéztem és normálisan beforrasztottam a hőbiztosítékot, illetve megcsináltam a főbiztosíték tartót is, így most a trafó normálisan működött,kimértem multival.
Viszont a frissen beforrasztott kondim ugyanúgy szétdurrant, pedig a pólusokra figyeltem, illetve egy kis extra is jutott a dologba... Ezen a linken (2. kép) látható hogy szétégett egy kicsi rész a nyákon, ha jól néztem a D5 D6 dióda egyik lába felől.
Jó lenne tudni mitől lehet, de lehet ez már rég túlmutat az elektronikai ismereteimen...
Trafó is érdekes, szekunder körön csatlakozás és terhelés nélkül pl 15.2V-ot mértem, a rajz alapján 13.5V-nak kellene lennie. És amúgy ebben a service guide-ban megadott értékeknél mindig kicsit többet mértem, pl van ahol 30.8V, 31V-ot ahol 27V-nak kellene lennie...
-
_NCT
addikt
válasz
kisninja
#66877
üzenetére
Íme újabb képek. A 2 eres betáp kábel (barna illetve kék vezeték) barna része (fázis) megy a főkapcsolóba, majd piros vezetékként folytatja tovább életútját. Ez a képen látható egyik piros kábel a transzformátor primer részéhez igyekszik, a másik piros kábel a biztosíték fém menetes részére van ráforrasztva, illetve a nulla (kék vezeték) a másik kábel, amit a biztosíték résznél látok. A biztosíték menetes része törött volt, szerintem a nulla egyáltalán nem érintkezett, de lehet hogy a durranás után tört el.
A képen látszik a hőbiztosíték is, ami a két piros vezeték közé van forrasztva, ez alapból is így volt. Kimértem most is, sípol a multi, nem bántotta a mostani durranás. A trafónak nincs égett szaga, tehát nem értem tényleg mi a franc lehet itt....
-
_NCT
addikt
válasz
kisninja
#66869
üzenetére
Igen, és konkrétan szilánkosra durrant az üvegbiztosíték, ennyi maradt belőle.
Ezen kívül elintézte a biztosítékfoglalatot is, kettétört, a második képen látszik. A nyáklapok érintetlenek maradtak, illetve a nyákon található kondik, ic-k stb nem égtek meg. Holnap szétkapom a trafót, meglátom mi károsodhatott még.
-
-
#63935
tordaitibi
veterán
kisninja
#63917
-
vizimento
senior tag
válasz
kisninja
#61912
üzenetére
Valóban az van kimenve...
Valami tipp honnan lehet olcsón beszerezni?
(Találtam 250Ft-tól (de 1300Ft szállítási díj) - többezerig)Illetve ha 650mA-es van (volt) benne, és 750mA-est sikerül bontanom egy másik mikróból, az még használható, vagy túl nagy difi?
Hogy mitől ment ki az jó kérdés, de mostanában volt pár nem tervezett áramszünet a házban, gondolom az se tehetett jót neki...
-
Kernel
nagyúr
válasz
kisninja
#61560
üzenetére
A stab. IC disszipációját szokták ilyen módon csökkenteni, lényegében a fűtés egy részét az ellenállás veszi át, amit egyébként is magasabb hőfokra lehet terhelni.
Csak ott egy kicsit elméretezték, bár ezt soha nem lehet tudni, hány / sok évig képes így kínlódni. De akkor sem szép megoldás.
-
-
-
atesss
addikt
válasz
kisninja
#37218
üzenetére
Nem igazán értem minek ehhez egy másik fűtőbetét - miért nem lehet ezt a feladatot ellátni a "sima" fűtőbetétekről ?
De úgy tűnik neked van igazad:
A leírásból kimásolva:Műszaki adatok
A fűtőelemek besorolása
Alsó fűtőelem 1000 W
Felső fűtőelem 800 W
Komplett sütő (alsó+felső) 1800 W
Légbefúvásos sütés 2000 W
Grill
1650 W
Teljes grill
2450 W
Sütővilágítás 25 W
Forró levegős ventilátor motorja 25 W
Hűtőventilátor motorja 25 W
Nyársforgató motor 0,4 W
Összteljesítmény
2500 W
Üzemi feszültség (50 Hz)
230 VEzek szerint jó eséllyel az a fűtőbetét szállhatott el. Mondjuk hogy zárlatot okozott, az még úgy is elég durva. Tehát nem csak megszakadt...
Minden esetre első körben utánanézek mennyire horror árban is lehetne ilyet beszerezni... -
Tv
senior tag
válasz
kisninja
#26857
üzenetére
Ezesetben bízd szakemberre a javítást, és legalábbis ezt javaslom (magát a kiégett alkatrész nem nagy valami kicserélni, de valószínűleg mással is gond lesz). Maga az alaplap működik egyébként? Az alkatrész eleve ki volt égve vagy mikor rádugtad a tv-t akkor történt (volt-e amperszag)?
-
Boci_83
őstag
válasz
kisninja
#9418
üzenetére
NA már most azt kellene tudnom mikor jó, és mikor nem, ha ezt mérem akkor... ha azt akkor... Nem vagyok járatos ilyen dolgokban. Igen az összeset felsoroltam.
Tippem: Az autó gyenge áram ellátása. Mégpedig, eléggé gyengélkedő aksi van benne, és jól meg lett hajtva az erősítő 2x2 ohmon. Nah már most így elég nagy az áram felvétele, és egy gyenge aksi, még generátor rátöltéssel sem bírta, öcsém elmondása alapján a világítása nagyon villogott ahogy szólt a zene. Ki is kapcsolt az erősítő 1 alkalommal, persze az okos kis idő után ismét visszakapcsolta, és kicsivel sem hallgatta halkabban. Újra kikapcsolta, de nem kapcsolt vissza többet. Kinyomta a biztiket 3x 30A
Persze első dolga volt új biztiket tett bele, de mondanom sem kell hogy azokat is kiverte, bár anélkül hogy az erősítő bekapcsolna, ugyanis abban a pillanatban kiveri ahogy áramot kap. Mint amikor fordítva van bekötve a polaritás. De nem ez volt a hiba!
Szerintem a nagy áram ingadozás, és a kis áramerősség tett oda neki. Szerintetek magyarázat lehet ez? Vagy más lehet a hiba? Vezeték keresztmetszet megvan.Köszi előre is!
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
kisninja
#5974
üzenetére
A kis kerámiakondik ugye magán az IC lábain, vagy közvetlen az IC mellett vannak? (tápágaknál)
Egyébként zárd rövidre a bemenetet, akkor elvileg megszűnik mindenféle zaj, ha mégsem, akkor a szerkezet belsejében van valami zavarforrás.
Mondjuk egy fotó jöhetne az alkotásról ide.
-
#96302336
törölt tag
válasz
kisninja
#5726
üzenetére
esetleg ad1865
vagy ad 1862 ebből csatornánként egy kell. -
-
And
veterán
válasz
kisninja
#4828
üzenetére
Egy ilyen kontroller ellenőrzése elég macerás. Szimpla DMM-mel fatális hibákat esetleg megtalálhatsz, pl. túl sok lábon mérhető rövidzár a Vdd-hez v. Vss-hez, olyanokon is, amelyeken nem kellene
. A bennelévő program funkcióját csak Te ismerheted, tehát kipróbálnod is neked kell, más teljes értékű teszt itt nem nagyon képzelhető el. Végülis sokat már nem veszíthetsz vele. Van rá esély hogy túlélte, elvégre ezeket a procokat és portjaikat valamennyire védik a fesz. tüskék ellen, de az eredeti hiba pontos okát és következményeit mi sem látjuk a távolból.. -
And
veterán
válasz
kisninja
#4822
üzenetére
SMD codebook: [link]. P1F: PZT2222A (gyakorlatilag közönséges 2N2222), valóban Motorola gyártmány.
Az A4 J2 kapac felirat a leírások szerint ([link], [link]) nekem nem teljesen egyértelmű. Az ''A4'' jel 10nF értéket jelölhet, de az akkor nemigazán lehet bipoláris. A ''J'' pedig 5%-os tűrést takarhat. -
bio
csendes tag
válasz
kisninja
#4031
üzenetére
igen...a napcellákra én is gondoltam...de az a következő lépés lenne....
amúgy dízelben gondolkodom,már csak azért is mert tudok ingyen étolajat![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
amúgy alapvetően a világításhoz kellene csak....+pl laptopot tölteni....aztán aggregátorrol menne a hétvégi mosás miegymás...az a baj hogy a teljes kiépítés elég húzós, úgyhogy csak darabokban tudom megvalósítani...
-
And
veterán
válasz
kisninja
#3832
üzenetére
Nos, egy trafó terhelhetőségét csak nagyon kevéssé tudod abból kikövetkeztetni, hogy milyen keresztmetszetű a rátekercselt primer / szekunder vezetékanyag, főleg, ha szekunderből több is van. A transzformátoron áttolható maximális teljesítmény ugyanis a vasmagnak a tekercseken (a csévetesten belül) átmenő keresztmetszetével van összefüggésben. A #2974 -ben írtam egy E-I magokra érvényes tapasztalati képletet, és van ott egy link is konkrét E-I lemezelt trafók táblázatával. A terhelhetőség szempontjából egyébként sem számít, hogy milyen szekunderek vannak még a 2*48V -oson kívül, ha Te kizárólag azt az egyet szeretnéd használni.
-
-
X Sügi X
tag
válasz
kisninja
#2455
üzenetére
Nem néztem milyen erősítőt építesz, de egy 100w körüli végfoknak kb 50mA nyugalmi áram szükséges, egy 200w nak meg már 100mA.. Égő sorbakötve nem a legjobb megoldás, ugyanis ha az erősítő ''szállni'' akar, akkor ugyis megy, ehhez találták ki a labortápot.. JA, egyenfesz a kimenetén ne legyen több 10mV-nál, ha ezt el tudod érni, akkor egy nagyon fasza kis erősítőt építettél...
Trafó hogy megy? Kész van? Gondolom sikerült.. Mert válaszolgatsz..
-
X Sügi X
tag
válasz
kisninja
#2428
üzenetére
Hát most valamit nagyon nem értek! Mi az a 24??? 32-8? Ez hogy jött ki? Valszeg nagyon lemaradtam vhol... Szimmetrikus tápnál a feszültségeket a közös ponthoz képest méred, ami váltónál semmi különbséget nem kell hogy mutasson, mindkét kivezetésen (a közöshöz képest) ugyanannyit kell mérned...
-
X Sügi X
tag
válasz
kisninja
#2415
üzenetére
Hú! Valamit naon elnézhettél...
Szval a 32V-ot akarod 50V váltóra, amiből lesz majd 70 egyenirányítva.
EI-s akkor nem lesz különösebb gond... Viszont ha a drót a szekunder körben csak 1.2 mm vastag (vagy a keresztmetszetre gondoltál? mindegy..), akkor az a trafó nemigen van 500-600 W-os.. Nekem van egy kis 300W-os toroidom, anno még ugy emlékszem a primer 0,6-os (keresztmetszet) drótból lett tekerve, a szekunder pedig 1,2-es ből.. szval nem tuom...
Mindenesetre a tekercselésre nagyon figyelj oda...
Sok skiert!
-
And
veterán
válasz
kisninja
#2410
üzenetére
Nem mindegy a tekercselés iránya. Ha a szekunder feszültségét tovább szeretnéd növelni, akkor az eredeti tekercselési iránnyal megegyezően kell feltekerni az extra meneteket.
''32v ból akarok 50v ot az az ugye még 20 menetet kell rátekerni.''
Nem, egyáltalán nem biztos. A voltonkénti menetszámot a trafó magjának anyaga (trafó fajtája: lemezelt, hiperszil, toroid, akármi) ill. keresztmetszete is befolyásolja. Ha azt nem lehet egyértelműen meghatározni, akkor ki kell kísérletezni: ismert számú menetet rátekersz, megméred a feszültség növekedését, majd ebből kiszámolod az 1V-ra eső menetszámot (vagy aránypárral a neked szükséges plusz menetek számát).
Mod. #2412: megelőztek..
[Szerkesztve] -
X Sügi X
tag
válasz
kisninja
#2410
üzenetére
Nem egészen ilyen egyszerü a dolog!!
1., Ha rátekersz még a trafóra, azt csakis ugyanabba az irányba lehet tekerni, amerre a folytatandó tekercs van tekerve.. (kezdek betekeredni
)
2., Ellenőrizned kell, hogy hány wattos a traf., és hogy ráfér-e még a drót, amit rá akarsz tekerni!
3., Ugyanazzal a drótvastagsággal kell megtekerni ill. folytatni!
4., Hogy hány voltot szeretnél kapni ez nem tiszta! Egyenben kell az 50 vagy váltóban?
NEM mindegy! Ugyanis ha egyenben kell, akkor a trafónak kissebbet kell tudnia, tehát azt osztani kell gyök 2-vel, ami annyit tesz, hogy a trafóból megközelítőleg 35,5 voltnak kell kijönni váltóban!
5., Hogy hány menetet kell rátekerni, az változó majd minden trafónál, de ezt próbatekercseléssel meg tudod mérni (rátekersz 20 menetet külön, ezt megméred pontosan hány voltot ad, majd ebből kiszámolod a voltonkénti menetszámot), 20 menet nem lesz egyenlő 20 volttal
sztem olyan 3-3,5 menetet minimum kellesz tekerni ahhoz hogy 1 voltot kapj, de ezt mérd meg pontosan!!
hirtelen ezek a legfontosabbak...
Jah, még valami:
SZIGORÚAN TARTSD BE A SZIGETELÉSI SZABÁLYOKAT AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE VÉGETT! Nem szeretné senki ha kegyeleti híreknek kellene topicot nyitni!
De ha tekercselésbe fogsz, gondolom ezeket tudod.. de gondoltam leirom..
Jah, milyen a trafó? Sima EI-s? Vagy toroid? Ha az utóbbi, akkor sok szerencsét és türelmet tudok hozzá kívánni..
-
didyman
őstag
válasz
kisninja
#2379
üzenetére
Ha ilyen kérdéseid vannak, akkor bizony nem egy 300W-os végfokon próbálkoznék a helyedben!
Az MJ15003/4 helyett a 24/25 simán jobb, viszont az MJ21193/194 az igazi ász, esetleg a 195/196. Ezekhez viszont kismértékben módosítani lehet szükséges a nagyfrekis alkatrészeken.
A túláramvédelem túláramtól óv, nem a túlzott Uce fesztől, de igen, az is van a kapcsolásban, egyébként ennyire szélére valóban nem szokás méretezni, noha az MJ15-ök sokat bírnak. De meg sem fogják közelíteni az ekkora kivezérlést.
Az aluláteresztő szűrő elhagyható, ezzel kismértékben javulhat a dumping factor, de ez is egyfajta védelem és segíti a hangszóró megfelelő illesztését a végfokhoz, nem olyan bonyolult dolog megtekerni egy légmagot, fogsze egy kb. átmérőjű filctollat és megtekered rajta valami izom zománchuzalból.
Rövidzárvédelem a túláramvédelmet jelenti itt, rövidzárban egy maximális RZ áram lesz.
A bemenetbnél lévő 10Ohm-os ellenállás a földelés közösítése, a földhurok elkerülése miatt van jelen.
Megbízhatóság: Az említett félvezetőkkel jobb is lehet, a BD139/140 helyett MJ15030 és komplementer párja talán ajánlhatóbb. 4Ohm-on az egy félvezetőre jutó áram viszonylag magas (nem sok, csak ha több tartaléka van a végtranzisztoroknak, nem ''erőlködnek'', az nem hátrány), 300W esetén azért már ennél több félvezetőt is találni bevált, diszkós végfokokban (eddigi csúcsom egy ruszki rettenet volt, 12 végtranyó/oldallal), egyébként így elsőre nem látok benne nagyon gyenge pontot. -
didyman
őstag
válasz
kisninja
#2375
üzenetére
Közönséges AB-osztályú végfok, a szokottnál precízebb, komplementer-szimmetrikus bemeneti differenciálerősítőkkel.
A BC549 kiváltása némiképp felesleges, sem az áramterhelhetősége, sem a fesztűrése nem indokol nagyobb disszipációs képességet, ellenben az áramerősítési tényezője révén valamivel szebb lesz a szabályzása, mintha pl. BD139-et raknál oda. Miért akarod kicserélni?
TR1-el mindössze annyi dolgod van, hogy a keresztezési torzítást minimalizálod (ez a poti a végfokok nyugalmi, azaz munkaponti áramát állítja be). Ha torzítást nem tudsz vizsgálni, és nem válogatottak a tranyók a végén (de ez a kapcsolás kifejezetten érzékeny a válogatásra!), akkor 50-120mA is lehet a nyugalmi áram tranyónként, míg válogatva akár 20mA is elegendő, ami a melegedést alacsony hangerőnél nagyban befolyásolja.
A tranyók áramát az emitterköri ellenállások egyikén tudod mérni, mint feszültség és Ohm-törvény (a párhuzamosítás miatt célszerű ellenőrizni, hogy mindenkin kb. 20% pontossággal ugyanaz az áram folyik-e). Célszerű fél órát hagyni melegedni a végfokot beállítás előtt. Az 50mA kb. reális középútnak tűnik.
További teendő a nyugalmi DC-szint figyelése, ez ne másszon el kb. 200mV fölé. Ha a bemeneti oldal is válogatott és pontos alkatrészekből van, kismértékű indifferencia lesz csak.
A védelem két szinten is működik, egyrészt a végfokok emitterköri ellenállásainak feszültségesését figyelve áramkorlátoz, másrészt a kimenet felől a végfokok túlzott kollektorfeszültségét is kezeli.
Állítgatáskor, tesztelés közben a trafó primer körével sorban egy 100W-os izzó erősen javallott. -
And
veterán
válasz
kisninja
#2375
üzenetére
A Q8-as nem teljesítményfokozat, fölösleges mással helyettesíteni (bár hűteni kell, ill. a rajz szerint közös hűtőfelületre kell szerelni a négy darab végtranzisztorral).
Az erősítő el van látva túláramvédelemmel (Q12, Q15).
TR1 potméter beállítása: az első bekapcsolás előtt az F1 és F2 biztosítékokat 10Ω -os ellenállásokkal kell helyettesíteni. Ezután a TR1-gyet addig kell állítani, amíg az előbbi ellenállásokon 1V-os feszültséget nem mérsz (mindkettőn kb. ennyinek kell esnie). Ezzel állítható be a végfokozat nyugalmi árama. Ha elsőre nem lehetséges 1V-ot beállítani, szükség lehet az R21 vagy az R22 jelű alkatrészek cseréjére (5.6kΩ -ra). -
Batman2
addikt
válasz
kisninja
#994
üzenetére
Hi
Elolvastam, megnéztem, küldök majd mélben kapcs rajzot.
A rajzon, amint látom, egy, legalábbis részben stabilizált kapcsolás van. A TIP tranzisztorok tudtommal csak pár amperes terhelhetőségüek, ezért kell belőlük ilyen sok. A BD250, mint írtam, eleve 20A, tehát nem kell belőle több. Másrészt a tranzisztorok bázisárama is nö a teljesítményükkel, így az is lehetett a probléma az elgondolásoddal, hogy az az egy ellenállás (a 100 ohm, 0.5W-os) nem tud elég jelet szolgáltatni a BD250-esek kellő vezérléséhez. de lehet, hogy még egyet sem tud megfelelően vezérelni, azt nem tudom, hogy a nyitóáram hogy viszonyul a két típusú tranzisztornál egymáshoz (bár lehet hogy a katalógusomba benne van a TIP is).
Mindenesetre próbáld ki egy darab BD250-es tranyóval is, de igen ngay hűtőt tegyél rá, ha rendesen meg akarod terhelni !
Üdv.: -
Batman2
addikt
válasz
kisninja
#992
üzenetére
Szevasz
Szerintem kettő tranzisztorral és két ellenállással is meg lehet oldani a dolgot !
Igaz, ez nem stabilizált, ez egyszerűen megfelezné a tápfeszültséget.
Nem tudom, neked milyen bonyolult áramköröd van.
Természetesen az elképzelésem így hírtelen csak elméleti, még azért a gyakorlatban is tesztelni kellene, de szerintem menne így is.
Viszont a BD250-es is tudtommal csak 20, legfeljebb 25A terhelhetőségü (megfelelő hűtés mellett), ha ennél több kell, akkor valszeg lehet párhuzamosan kötni a kimeneten kettőt is.
Ez az ''analóg'' jellegű átalakító erősen melegszik, marha nagy hűtő kellene hozzá, ez a hátránya, az egyszerűsége mellett.
Van egy másik megoldás is, ahol négyszögjel generátorral, magas ferkvencián szaggatjuk a bejövő tápfeszt, ha a négyszögjel periódusainak a kitöltése azonos, akkor a tápfesz fele van a kimeneten, ezt még nagyméretű pufferkondival lehet simítani, de a legtöbb fogyasztónak simítatlanul is jó (Ízzók, motorok, relék, stb.).
Bonyolultabbb analóg és főként digiátális áramkörök viszont nem igen szeretik simítatlanul, ez a hátránya, de az megoldható, és a melegedése töredéke az alőzőnek (ez nem fűtőtest).
Ez az utóbbi lehetőség is egy IC-ből pár ellenállásból, kondiból és kb. két tranzisztorból áll.
Egyébként küldd nyugodtan a leírásodat az e postámra, szívesen megnézem !
Üdv.:
[Szerkesztve]
Le lehet csippenteni.
Persze első dolga volt új biztiket tett bele, de mondanom sem kell hogy azokat is kiverte, bár anélkül hogy az erősítő bekapcsolna, ugyanis abban a pillanatban kiveri ahogy áramot kap. Mint amikor fordítva van bekötve a polaritás. De nem ez volt a hiba!
. A bennelévő program funkcióját csak Te ismerheted, tehát kipróbálnod is neked kell, más teljes értékű teszt itt nem nagyon képzelhető el. Végülis sokat már nem veszíthetsz vele. Van rá esély hogy túlélte, elvégre ezeket a procokat és portjaikat valamennyire védik a fesz. tüskék ellen, de az eredeti hiba pontos okát és következményeit mi sem látjuk a távolból..
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
NEM mindegy! Ugyanis ha egyenben kell, akkor a trafónak kissebbet kell tudnia, tehát azt osztani kell gyök 2-vel, ami annyit tesz, hogy a trafóból megközelítőleg 35,5 voltnak kell kijönni váltóban!
sztem olyan 3-3,5 menetet minimum kellesz tekerni ahhoz hogy 1 voltot kapj, de ezt mérd meg pontosan!!
SZIGORÚAN TARTSD BE A SZIGETELÉSI SZABÁLYOKAT AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE VÉGETT! Nem szeretné senki ha kegyeleti híreknek kellene topicot nyitni! 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Dell LAtitude 7490 FHD, TOUCH, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Üzletből, Lenovo garanciával ThinkPad E14 Gen 5/ Intel Core i5-1335u/16GRAM/512SSD/FULL HD +kijelző
- HP Elitebook 840 G6 FHD, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- HP Elitebook 840 G5 FHD, i7-8550U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- RTX 5080-as GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / Rog RX580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Város: Budapest