Hirdetés
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- bambano: Bambanő háza tája
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- sziku69: Szólánc.
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
- ubyegon2: Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
szeva000
addikt
-
szeva000
addikt
pl ilyen problémák lesznek ilyenből...mert ugyebár az inverter tiltását meg lehet mókolni
áá ha bontott törött kijelzőst nem tudsz szerezni,akkor felejtős az egész.
Én pl ezt a tv-t teljesen átalakítottam,újracsöveztem,Toshibából lett egy samsung...jah...az inverter meg egy LG
Pár csövem van itthon,(most meg nem mondom5-6-8db) 32"-os tv-hez -
#12520
Speeedfire
félisten
biker
#12518
Speeedfire
félisten
3? Az durva....
Pedig a gainclone-t is nagyon dícsérik, bár lehet ez is valami urban legend.
Van itthon egy 30V-os trafón azzal szerintem elég jól meglehetne hajtani. 8Ohmon kiszedni szerintem olyan 30Wattot.
Felvettem a tda7294-et is a lehetőségek közé.
totya694: Az az F5 is jól hangzik.Ne aggódj nekem is csak nyákom van meg kedvem, más még nincs.
-
#12517
Speeedfire
félisten
biker
#12516
Speeedfire
félisten
Na én az LM3875-öt néztem ki magamnak az a gainclone alapja. Nem tud sokat, de azt szépen. Ha jól tudom max. 60watt nyerhető ki belőle.
Szebben szól a TDA7294? Vagy mit tapasztaltál? Ahogy látom ennek sem bonyolult a kapcsolása. Sőt! Ez 2 csatornás, így csak 1 ic kell belőle.
-
moha21
veterán
Az szerintem túlzás, hogy az embernek fingja sincs róla.
Az viszont tény, hogy 1-2 FET-et, kondit ,nem éri meg rendelni, mert többe kerül a postaköltség, mint az áru.
Fordítva is igaz a dolog nyilván. Nem éri meg egy valamit csak úgy "feladogatni".
Sajna itt mindkettőtöknek igaza van.
-
And
veterán
A 'Goldcap' óriás kapacitásértékű kondikat nagyon kis terhelésekhez találták ki, leginkább gombakkumulátorok helyett használatosak, relatív rövididejű áthidalásra (szokásosan RTC / SRAM áramkörök mellé). A belső impedanciájuk is elég magas, az adatlap szerint pl. az 1F-os 5,5V-os példányé 1kHz-en 30Ω. Ezért nem is tudnak túlságosan nagy áramokat leadni kisütéskor. Az állandó árammal történő kisütés pedig lineáris fesz. csökkenést okoz, ezért (külön konverzió nélkül) a hatásfok is elég rossz lehet. A kapac töltésének jelentős része 'merítéskor' benne marad, vagy a végére a ledek fényereje az eredeti érték töredékére csökken. Ilyen gond egy akkunál nincs.
#8745: Mindenképp az akkus módszer szimpatikusabb, valamilyen egész pici kapacitású Li-ion akkuval, ha lehet olyat szerezni. Mondjuk ilyen körülmények között valószínűleg egyik mai technológiával sem lesz valami hosszú az akku élettartama.. -
szeva000
addikt
így van..arra költöd....talán,ha még kiszakítasz párat,akkor meg is éri
először nem lehurrogni kellene a másik ötletét,mivel az tökéletesen működő dolog...hanem kb. 15-20év tapasztalat(mint nekem) után lehet nem árt a másikra hallgatni..ennyi,
de mindig elmondom mindenhol...észt nem adhatok csak tanácsot...aki akarja elfogadja. -
PHM
addikt
Mert arra gondoltam, hogy elég lenne hozzá akár egy kis áramú töltő is.
Ha ez folyamatosan tölt, az akku mindig "menetkész" marad.
14,4 V-osban létezik Ni-Cad és Li-ion akku is.
A töltésnél viszont baromira nem mindegy az akku típusa.
A lítium akkuk ugyanis azonnal tönkremennek a túltöltés hatására. -
DuplaZso
aktív tag
Szervusz !
Én a helyedben nem szórakoznék nagyon tápkészítéssel. Valami levetett (akár 300-as kodegány) tápegységet neki zéneres+triakos pusz védelemmel.
Az 5V-ját terheld meg 1-2A-rel, erre egy 6V-os pilács bőven jó. Visszajelzés is egyben.
A 14,4V nem hinném hogy kritikus volna, biztos elketyerész az 12-ről is. -
atesss
addikt
Próbáltad hideg kocsival is (lehethogy valamilyen "hőmérsékletfüggő dolog" a rejtett fogyasztó) ?
Van egy másik ujjnyi kábel
Akkor most hol is szakítottad meg a kapcsolatot a mérő beillesztéséhez, nem az akksi sarujánál ?
Mert az egy biztos pont a mérésben - máshol nem tud elfolyni áram az akksi önkisülésén kívül - ott elvileg ki tudnád mérni, hogy mennyi is pontosan az a min. 1A.
Legalábbis ha nem olyan rejtett a hiba, hogy csak néha (csak bizonyos leállítások után; vagy változó, de hosszú idő eltelte után) eszi az áramot a rejtett fogyasztó.Aztán, hogy mi is fogyasztja ezt az áramot, azt már nehezebb lesz kideríteni.
Lehethogy egy jó mV / uV mérővel kéne megnézegetni a kábeleket, hogy melyiken esik nagyobb feszültség, és akkor arrafele lesz a hiba.
Vagy ha épp fogyasztja ez a min. 1A-t, elkezded kiszedegetni a biztosítékokat, és amelyik kiszedése után leesik az áram, valahol ott a gond.MOD:
#7625 -re valaki ?
Lehethogy már holnap hozza a srác az órát, és ki szeretném próbálni minnél előbb.
-
mezis
félisten
Csak elméletileg vetem föl, én még nem próbáltam (de adandó alkalommal megpróbálhatom):
Az akku negativ pólusa és annak földelési pontja közé beiktatnék egy kisebb keresztmetszetű vezetéket, ami egy "kanyart" tenne a műszerfalhoz. Ott megszakítanám és beiktatnék egy árammérő műszert. Ugyanis az áram egy része errefelé is fog folyni. Aztán kalibrálnám (tompítottak áramfelvételével, stb).(Az egészet egy biztosítékkal indítanám, nehogy a vezeték égjen, amikor a vastag földelő kábel valami miatt nem érintkezik.)
A negatív ágat azért javaslom, mert általában könnyebb szerelni.
-
atesss
addikt
Ezt a Conrados mérőt tudnád linkelni ?
es nem orulnek,ha az indito aram gyilkolna a sontot
Miért, mennyi lehet az indító max. ?Ha jól sejtem, akkor indítóáramot nem akarsz mérni.
Akkor valami olyan megoldás kéne, amit indítózás előtt átkapcsolsz - akkor csak egy jó vastag vezetéken megy át az áram, és utána meg visszakapcsolsz.
Mondjuk a legjobb valami olyan megoldás lenne, amit nem tudsz elfelejteni átkapcsolni, tehát az indítózással automatikusan lekapcsolja.
Csak milyen kapcsoló bír 50-100A-t.
Talán valamilyen direkt autótechnikai relé.
Vagy beleraksz egy nagyon gyors, nem olvadós biztosítékot, kismegszakítót a mérő körébe.
Így ha nem kapcsoltad át a kábelre, levágja, és nem fogsz tudni indítani.
Bár ilyenkor szerintem a teljes áramellátás megszűnik, ugye mintha kivetted volna az akksit.De ez az egész elég komoly gányolással járna, tényleg a legjobb egy lakatfogós cucc.
-
atesss
addikt
Ja akkor még mindig nem sikerült kideríteni hogy mi ott a hiba.
És közben minek kell 0,1A-es pontosság ?
Vagy ilyen állandó megoldás lenne, ami kb. mindig bent van a kocsiban, és figyelgeted, hogy mikor vesz föl valami irreálisan sokat ?
De az indítás az, ami nagy áram, azon kívül mennyi megy át max. az akksinál ?
Szerintem 10A-nál nem nagyon több (hacsak nem kapcsolsz be mindent járó motor nélkül).És az autószerelő nem tud rá semmit mondani ?
Mert egy jó autóvillamosságinak biztos van ehhez való eszköze.
Vagy annyira rejtett, és "nem reprodukálható" a hiba ? -
Batman2
addikt
Igen gyanús a dolog, hogy valahol valami fogyasztó nem megfelelően működik abban a járgányban, és szipákolja az áramot !!!
ha pedig ez van, akkor hiába teszel bele egy 90Ah-ás akksit is, azt is leszedi max 4-5 nap múlva !!!
Állásban, legalábbis pár hét, de két három hónap időtartamra nézva sem szabad hogy lemerüljön egy normális ólom akku, ha pedig mégis ezt teszi, semmi fogyasztás, és mégis lemerül, akkor az hibás, valszeg cellazárlatos !
Szóval megpróbálhatod, hogy magában, lecsatlakoztatva tárolod az akkut egy hétig, és megnézed, hogy mennyire esik a feszültsége !?
Aztán akkor lehet következtetni, hogy a járgányban, vagy az akkuban van e a hiba !
Ha az indítózáshoz elég energiát biztosít a 44Ah-ás is, akkor nem az a baj, bár véleményem szerint egy 1,6-os motorhoz azért már körülbelül egy 55Ah-ás akku dukál, még egy benzineshez is, nemhogy, ha dízel lenne !
Üdv.:
-
PHM
addikt
Megnéztem, ezek vannak otthon:
12V 1,25A kapcsoló üzemű, egy hordozható DVD játékos tápja volt.
12V 3A kapcsoló üzemű, mobil rack táp, 55x93x37 mm külméret.
Kivehető az elektronika, szvsz állandó használatra alkalmasabb.
Építeni nehezebb és drágább is lesz, de nincs erőszak... -
mezis
félisten
Én 1.4 injektorost (Citroen BX) használtam 45 Aó-ás akkuval. Többnyire garázsból indultam reggel, volt lehetőségem éjszaka töltögetni.
Ha csillaggarázsban van, sok városi használat (gyanítom, hogy azért esett le ennyire a feszültsége) és fontos, hogy azonnal induljon reggel, akkor a lehető legnagyobb akkut, ami belefér. -
-
-
mezis
félisten
A kondenzátor nem reménytelen. Újabban vannak direkt energiatárolási célra készített igen nagy kapacitású kondenzátorok. (Talán nem is kondenzátornak nevezik hanem valami másnak.) Elektromos autókba valót már hirdetésekben is láttam.
Generátor: kukázz egy rúdmixert (általában a szimeringjük szokott elkopni) abban lehet, hogy állandó mágneses motor van, 150-300 W-os....
-
atesss
addikt
Áh nem nagyon foglalkoztam azóta a témával, most hétvégéig nem nagyon érek rá.
Csak egy 220-as relét kéne beszereznem péntek előtt, de ha nem tudok, akkor marad a 12V-os tesztelni.
Persze, teljesen érthető ez az egyidejűség. És nem kritikus a dolog, mert ha valahogy meg mégis használnák így együtt, akkor sem ég le semmi, csak lecsap a biztosíték.Viszont a fűtőberendezéseket azért összeszámoltam, amivel teszteltem:
Olajradiátor 1 - 2.emeleti szoba - 2000W
Olajradiátor 2 - másik 2. emeleti szoba - 1000W
Fali hősugárzó - 2. emeleti fürdőszoba - 1000W
Ventillátoros fűtő - 2. emeleti fürdőszoba - 1000W (2000W lenne a 2-es fokozat, de csak 1-esen tud menni, ez gondolom 1000W)
Ventillátoros fütő - az alsó szinten - 2000WEz így össz 7000W (30,4A) lenne.
De tényleg úgytűnik az van, amit te mondasz, hogy a fürdőszoba egy másik fázison van.
Viszont akkor mégiscsak 2 vagy 3 relé kellene...
Legalábbis ha mindent be akarok kötni az éjszakaira. -
atesss
addikt
És akkor a sütőn és a főzőlapokon kívül a lakás többi része elmenne az egyik fázisról, 16A-ről (3680W) ?
Ez így elég lehetetlennek tűnik.
Nem lehet mégis, hogy a lakás egyes részei másik fázison vannak ?
Illetve az is érdekes, hogy az éjszakai meg erősebb, 20A-es.Megnézem akkor, hogy mennyi volt a fűtőeszközök névleges összteljesítménye, de 6000W minimum megvolt.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Tehát ez egy kis bóvli sztereo fm adó, amit véletlen sem lehet 90MHz fölötti rezgésre bírni.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mondjuk a jelvezeték árnyékolása nem is volt bekötve, ha bekötöttem, elhalhatott a cucc, nem jutott eszembe, hogy azt is kondizzam le, és úgy nem lesz földhurok. Ha ez sem lesz megoldás, akkor szerintem maradok az elemeknél.
Valami kaiyo névre hallgató eléggé kínai cucc...
-
atesss
addikt
Hát ez jó kérdés akkor, ilyen hogy közös képviselő nem igazán van. De akkor majd megpróbálom megkérdezni a szomszédot is, hogy ő mit tud erről.
A képek feltöltése folyamatban.
A relét megnéztem, és jól mértem ki !
A felső és az alsó "sor" egyik csatlakozója között sincs kapcsolat (a 4.-ek közt a tekercsnél persze, ott 305 Ohm van), behúzott, és elengedett állapotban sem. Nem csak a szakadásjelzővel néztem meg, hanem még Ohm állásban is.Ami rá van írva pontosan :
RAYEX ELEC.
LM2-12D5A 250VAC
5A 30VDC
5A 250V ~
5A 30V "DC jel"alsó sor kissebb betűvel: 0604 "áthúzott ellenállás szerű jel" 12V "DC jel" 50/60Hz
Most akkor mi van ? Rossz lenne az adatlap vagy mi ?
-
atesss
addikt
Ok, akkor mindjárt átteszem a képeket, és feltöltöm.
Hova ajánlott feltölteni ? (még sosem használtam ilyet)
A PH-s tárhely nem lenne elég, mert minnél nagyobb felbontású kép jönne jól.Közben szerkesztgettem még egy kicsit még az előző Hsz-en is (csak a MOD-ot nem írtam oda)...
Meg megnézem végre ezt a relét is.
-
atesss
addikt
Akkor mégiscsak 5 vezeték kell a sütőnek...
Közben én is kicsit utánaolvasgattam, valamelyest kezdek képbe kerülni, pl: [link] és az E-ON-nál egy kis tervezési tanácsadás: [link]"Építtessünk ki külön áramköröket azoknak az eszközöknek, amelyeket külön mért, "vezérelt" árammal (köznyelven éjszakai árammal) kívánunk üzemeltetni (hőtárolós fűtés, bojler stb.)! Ezek működtetése azért olcsóbb, mert a "vezérelt tarifa" kedvezőbb, mint a "nappali tarifa"."
Hát itt sem írnak arról, hogy mit lehet erre kötni, és mit nem. Ezek alapján is azt rakok rá, amit akarok, ha vállalom, hogy ők kapcsolják ki-be.
És ha én vállalom, hogy ha nincsen, akkor jópár fogyasztót nem használok / átkapcsolom a nappalira (akár pl. magamtól, kézzel, ezzel ők nem foglalkozhatnak, hogy mivel), akkor nincs miért szólniuk.
Mondjuk ez nem jogi leírás az is igaz...Itt is (meg az E-ON-nál is) írnak mágneskapcsolóról meg hangfrekvenciás vezérlőkészülékről, ezek mire valók ? Az utóbbi való az éjszakai vezérlésére (ilyen van nekünk is a kapcsolószekrényben) ? És mitől pont hangfrekvenciás ?
A mágneskapcsolóról ilyet írnak pl:
"Háromfázisu mérőm van.A vill.bolylerem éjszakai árammal
üzemel külön mérőórával.Mágneskapcsolón keresztül
nappal is működtetném.Hogyan választom ki a közös fázist?""a lakás többi része egyfázisu" Akkor az 32A lehet, vagy mennyi ? Ezt hogy tudnám megtudni, megint terhelésteszttel, de sütő (főzőlapok) nélkül ?
Kérdés így van-e elég fogyasztó itthon, de talán mosógéppel (ha épp fűt) ez is meglenne.
Vagyis az egyik része a sütőnek (/ főzőlapoknak) is pont a másra is használt fázis, de ezt hogy találnám ki, hogy melyik ?"Amikor megy a bolyler akkor feszültséget mérsz a bolyler fázisa, és a bejövő fázisok között (eset két sorbakötött lámpával) és amelyik fázishoz képest nem mérsz(nem világít) az az.DE ezt a két fázist sem szabad összekötni (tudom mágneskapcsoló) ,de azért figyelmeztetleg. "
"Ha mágneskapcsolót használsz, akkor nem lényeges az azonos fázis. A bojlert nap közben az egyik nyitóérintkezőn keresztül táplálod, amikor megjön az éjszakai áram, akkor meghúz a mágneskapcsoló, és átkapcsolja a bojlert az éjszakaira az egyik záróérintkezőn keresztül."
Nekünk mindkét óra háromfázisú; de az éjszakaira csak egy van használva úgy tűnik; kipróbáltam a bojlert, hogy kikapcsolgattam az alatta lévő megszakítókat.
Az 1.-t vagy a 2.-t kikapcsolva ugyanúgy ment tovább (a villanyórán persze felvillant a led) , a 3.-ra kapcsolt csak le.
Olyat nem próbáltam, hogy egyszerre kettőt lekapcsolni, de azt csak akkor használnánk, ha 400V-os lenne a bojler.Azért lehet ám a vezérelt is ilyen erősre, 3 fázisúra megtervezve, mert apám korábban akart hőtárolós kályhát. Ugye az oroszok miatt, hogyha nem adnak gázt, úgy mint pl. most télen.
Az E-ON os leírásból:
"A villanyszerelési munkák befejeztével kérje a megvalósult állapotról a villamos kivitelezés dokumentumait (kapcsolási rajz) és az érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvét!"
Na ez az amit mi eléggé valószinű, hogy nem kaptunk, ezt kéne leverni azon a szerelőn, ha sikerül elérni... -
atesss
addikt
Hmm és akkor a lakásban mi melyik fázison van ?
Vagyis mit jelent ez: "a sütők 4 köre 3 fázisra elosztva" ?
És akkor az óra alatti 3 kismegszakítóval csak a 3 fázist szakítom meg, a földet nem ?
És a nullát ?
De ez sem így rémlik (3 vezetéknél több kétlem hogy kellene), az a gond, hogy egyáltalán nem értek a 3 fázisú hálózatokhoz.
És akkor ehhez már 3 áramkörös relé kellene ?
Vagy ha a sütőn kívül a lakás többi része csak egy fázison lenne (bár akkor 32A biztos kellene, 25A biztos kevés a többire), akkor nem kell annyi ? (a sütőt igazából felesleges vezéreltre kapcsolni) -
#6796
kapcs-ford
őstag
biker
#6794
kapcs-ford
őstag
Még sem jó
csak kikapcsolt állapotban pislákol a kijelző ami nem lenne baj de a felvevő nem fogja az adásokat "nincs elég jel" !Megpróbálok szerezni 2200uF 6,3V ,10V vagy 16V-osat ahogy írtad hátha...
Van egy másik kondi ami mintha kicsit égve lenne de a boltban nem tudtak semmit sem adni ami hasonló lenne :
[link]1uF lenne? és hány voltos?
A két zöld lett cserélve:
[link] -
atesss
addikt
No kipróbáltam pár dolgot.
azért nem ennyi a villanyszerelés
No az biztos; ha meg lehet ezt oldani, akkor a kivitelezéshez úgyis szakembert hívunk (lehethogy tudok ismerőst is), csak először meg akarom tudni, hogy menni fog-e, és pontosan mennyibe is kerül, hogy megéri-e az egész.ahol áram folyik, ott feszültség is esik, és ezáltal különböző potenciálú pontok alakulhatnak ki, és mondjuk az egyik szobai készülék testje és a másik testje közt lehetne akár 10-20V különbség is
Na igen ebben igazad van. Úgyhogy a földelés tényleg maradjon földelés.
De a vezetékek szinével így is baj van, amelyik két aljzat most épp ki van jőve a falból, ott megnéztem, de úgyrémlik, hogy az alsó szinten, ahonnan kiszedtem a földelt aljzatot - és a helyébe egy nem földeltet raktam be, lévén amúgyse nagyon használjuk - még egy másik színkombináció volt, az rémlik, hogy ott mindkét kábel fekete volt ! , plusz a sárga-zöld földelés.
De ami tényleg biztos:
1.) fekete és kék
2.) fekete és szürke
Az pl. az aljzatok bekötésénél is látszott, hogy nem egy olyan tökéletes munka a lakás villamos hálózata.3 szintes 100nm-es társasház (összesen 3 lakás, mindegyik kb. ugyanígy 100nm), 92-ben építettük.
Mint kiderült, a villanyt anyám egyik kolléganőjének a férje csinálta, szóltam is anyámnak, hogy próbálja majd elérni, mert az is érdekes, hogy nincs semmi terv a hálózatról Leginkább azért, hogy hol van a középső szinten az éjszakai áram.Csináltam egy terheléses tesztet is, épp ment az éjszakaival a bojler is.
Kb. mindent bekapcsoltam, elvileg csak a fűtőeszközök együtt kb. 6500-7000W lenne (nem nézem most meg pontosan, de kb. annyi), összes világítás, sütő, főzőlapok nagyrészt (amin épp kicsire állítva főzött apám, az a kettő nem maxon.), vízforraló, TV, hütő, porszívó, PC, fűtés szivattyúja. Mosógépet nem kapcsoltam be, ez is elég volt.Amikor lementem az órához, egy elég hangos zizegő hang hallatszott, elkezdtem stopperolni, de pár másodperc múlva le is vágta a "középső" biztosítékot a 3 közül.
Porszívót meg a vízforralót kikapcsoltam (meg ugye a gép is kikapcsolt), így is zizegett azért (szerintem inkább a kismegszakító csinálta), de igy már lemértem.
10500W jött ki (20 fordulat 57s alatt, 120r/KWh-n), persze ha 230V a feszültség; ez 230V-on 45,65A lenne.
A feszültséget elfelejtettem lemérni, de biztosan jóval a szokásos 231-232V (ennyi rémlik amikor meg szoktam mérni) alatt volt.
Plusz ment még a bojler is az éjszakain, az 1800W-os (7,82A).Rémlik olyan, hogy a sütőknek 380V is szokott lenni
De nemsokára beszúrok egy képet a kapcsolószekrényünkről, és az órákról, hogy milyen is pontosan. Az van írva rá, hogy 3x230 / 400, meg van egy háromágú "csillag" jel is.
A relére már megcsináltam a 12V-ot, be is húz, kimérem majd megint, meg megnézem, hogy mi van ráírva, mert ezekszerint valamit nagyon benéztem...
-
#6791
kapcs-ford
őstag
biker
#6789
kapcs-ford
őstag
Asztali dvdfelvevő, 2 ilyen kondi puklisodott fel az utóbbi 5év nonstop használat eredményeképp... kicseréltem őket és megy a szerkezet, a kijelző kicsit halványabb meg gyengén pislákol de ha több baja nem lesz akkor a beavatkozás sikeres volt.
Linkelek később fényképet a helyzetükről! -
atesss
addikt
No így már világos a dolog nagyjából.
Persze, az érintésvédelemre nagyon vigyázok, ez alap !
Zsugorcső, és ha kell még pluszba szigszalag is.
"a különbség, hogy a védőföldelő vagy védőnullázó üzemszerűen áramot NEM vezethet, az üzemi nullavezető vezethet csak áramot." No de azt még mindig nem értem, hogyha pl. van 3 kábelem a falból ami kijön, akkor hogyan tudnám megállapítani (alapvetően egy multiméterrel), hogy melyik a fázis, melyik a nullavezető, és melyik a védőföld.
Mondjuk szerencsére nem kell, mert a földet azért a szokványos színnel jelölték, de akkor is érdekelne.
Vagy ha már a falon belül vagyok, akkor akár mindegy hogy melyik a védőföld, és melyik az üzeminulla, csak az egész lakásban ugyanaz legyen ?
De a fázisnak és az üzeminullának több különböző szinű kábele is van a lakáson belül.Mondjuk a konnektorba úgyis kétféleképpen lehet bedugni a dugót, úgyhogy utána már úgyis kb. mindegy lesz.
A legbiztosabb tényleg mindkét ág megszakítása, kétáramkörös relével.A villanyóra alatt van három kismegszakító, ott akkor külön mindhárom fázisnak van egy ?
Illetve a rajtuk lévő kis matricák leestek, így nem tudom megállapítani, hogy hány A-es (és ebből azt, hogy max. hány A kellene a lakásnak ).
Szürke szinűek, de az mint kiderült semmit sem jelent, mert fölötte a külön biztosítékoknál van 10A-es és 16A-es is szürke kapcsolóval (ez meg 16A-nél biztosan nagyobb).
De asszem inkább csinálok egy "terheléses tesztet" majd.
Mi lehet akkor, ha esetleg túl nagy áram menne át egy relén ?
A sima relé az gondolom nem bírja és leég (de ugye nem zár rövidre), de a szilárdtest relékben van túlterhelés védelem, nem ?Egy számítógép táp (pl. ez: [link] ) HOLD-UP TIME -ját meg lehet úgy növelni, hogy nagyobb bemeneti kondikat rakok bele, vagy ez önmagában nem elég, nem csak ettől függ ?
230-al kapcsolható relét nem volt időm venni, de most találtam itthon egy 12V-al kapcsolhatót, egyenlőre kipróbálom ezzel valamennyire, hogy mit bírnak a fogyasztók.
A bekötés az oké, azt értettem eddig is, ki is lehet mérni multiméterrel, de itt az adatlapjában is benne van: [link]
Egy LM2-12D-m van, aminél szerintem elég furcsán van jelölve a két áramkör (az NO - COM - NC), mintha mégsem lenne két áramkör ?
De kimértem, és mégiscsak két külön áramkörös.
Ez csak 5A-es, de ez elég lesz a kipróbálásra.
Viszont elég gyors darab (a DC és az AC változat is ugyanolyan):
Operation Time: 15ms max.
Release Time: 10ms max. -
atesss
addikt
"nyilván a fázisa azonos, lévén ugyanazon a dróton jön," Hmm akkor ezt ezekszerint csak én gondoltam rosszul...
Akkor valamilyen megoldással a villanyórámat vezérlik, hogy mikor adjon áramot az éjszakai ágra ?
A bejövő 220-as vezetéken van valami nagyfrekvenciás vezérlő jel, vagy hogyan csinálják ?
És ugye ezután nem lehetne transzformálni, de az nem lehet gond minden trafóállomásnak kiküldeni egy jelet. És akkor ez mit jelent, az éjszakai áramnak mekkora a "vezérlési kerülete", azaz ahol biztosan egyszerre van az éjszakai áram?"és ráadod a fázist, A nullát nem kötöd be" igen, ezzel egy kicsit gondban vagyok, nem igazán értek a 3 fázisú hálózatokhoz. Mivel állapítom meg, hogy melyik a fázis, és melyik a nulla ? Vagyis rémlik valami "furcsa" (legalábbis nekem akkor az volt): amikor a múltkor a géphez egy földelt aljazatot raktam be az eddigi földeletlen helyett, akkor a végén ellenőrzésnek kimértem a multiméterrel, hogy milyen feszültségek vannak az egyes pólusok közt. Ez alapján a fázis és a nulla között és a fázis és a föld között is 230V van. Csak akkor így mi a különbség a nulla és a föld között ?
Csak ehhez kipróbálásra egy sima relét fogok csak venni (230V-al kapcsolható kb. 700Ft-ért van a Lomexben), de ehhez képest egy szilárdtest relé mindenképp gyorsabb, nem ?
Bár a sima relé meg nem nullátmenettel kapcsol...Mennyibe kerül egy legolcsóbb, 230V-al kapcsolható szilárdtest relé, mondjuk 3A-t azért bírjon, hogy nagyjából mindent ki tudjak próbálni ?
Ha nem 230V-al kapcsolok, akkor a DC átalakítás az alapból idő, nem ? Vagy esetleg relével kapcsolt relével, de az meg körülményes, meg többet is fogyaszt. -
atesss
addikt
Köszi a leírást, így már világosabb azért.
Hát igen, ez akkor így elég problémás tényleg.
Kezdve azzal, hogy 2 relé kell...
De mondjuk ez RET-nél volt ez a relé, és valami eléggé jó márka.
Úgyhogy könnyen lehet olcsóbb is a relé.
Meg szerintem az 50A sem kell, ezt majd megnézem otthon egy kis terheléses teszttel.
Csak alatta meg (legalábbis a RET-nél) 20A-esek voltak, az meg kevés.
"egyszerre nem lehet a kettő zárt" Hmm, akkor mi történne amúgy ? Mivel ez így párhuzamos kapcsolás, a fesz nem lehet több, nem ? Az előző hálózatrészt (ami a szolgáltatóé) meg nem "védi" a villanyóra ?Vagy akkor most ez azt is jelenti, hogy a nappali és az éjszakai áram fázisa adott időpillanatban nem azonos ?
"10ms-enként van egy nullapont." Na ezt akkor így mégsem értem, az egyik nullapontnál lekapcsol a nappalin lévő 1. relé, majd az ezzel az árammal vezérelt 2. relé ezt érzékeli, és a következő nullátmeneténél (ami 10ms-on belül lesz) bekapcsolja az éjszakait.
Mondjuk ha a nappali és az éjszakai egyáltalán nem egy fázisban megy, akkor a következő azonos fázist kell kivárni ( legalábbis ha nem akarok kétszer azonos előjelű félhullámot, vagy ez nem is annyira gond ?) , ez tényleg 20ms.A jogi vonatkozásáról tudsz amúgy valamit, hogy most ezt hivatalosan lehetne-e vagy sem ?
Elvileg a villanyóra után vagyok már, ott már azt csinálok amit akarok, nem ?Hmm és mi lehet egy ilyen szünetmentesben ?
Van otthon egy régebbi (és márkára sem valami túl jó), az akksija nagyon szar volt már, szét is van amúgy épp szerelve. Megpróbálom majd megnézni, hogy abban mit használtak. Vagy keresek egy service manualt egy szünetmenteshez."ha 20ms alatt akarsz maradni, csak a 10ms jöhet szóba, ehhez mi kell?"
Hát nem biztos hogy kell a 10ms, ezt ki kéne próbálni, hogy mit bírnak el az eszközök.
Mi lehet az, ami érzékeny lehet erre ?
Elvileg a számítógép az lehetne, de az egy jobb minőségű táppal, főleg a max. teljesítményénél jóval lejjebb járatva nem lesz gond.
TV, dekóder, digitális vezérlésű mosogép, stb. ?
Vagy mi lehet erre érzékeny ? -
Eastman
addikt
Már megvettem mindent (több lett mint 1k
). Vásároltam egy DVD-lejátszót és nincs rajta hangerő szabályzás. ...sehol a menüjében. Az erősítőm viszont egy f@sza 1969-es csöves cucc. Túl erős neki a jel ami ki'gyön a DVD-ből. Le kell szabályozni. (A CD lejátszómon van egy fejhallgatókimenet ami egy potival szabályozható, arra kötöttem anno. A másik DVDmen a menüben lehetett halkítani, de az a lejátszó a garancia után egy nappal feladta. ) -
DZs
senior tag
A mélynyomó búgás folytatása:
Oszcilloszkóppal el kezdtük a mérést. Kondi jó, a táp fesz szűrő, vagy az a fekete színű, 3 lábú lapka a kondi alatt jó, a 4 db dióda jó. Tehát az a rész jó, onnan szűrt, egyen áram jön.
Kapcsolási rajz nélkül megakadtunk és a műszert is vissza kellett vinni.
A méréshez kiszedtük a lapot, hát, a nyák alja elég gány, a lábak visszahajtva, közel a laphoz.
Szóval valahol gerjed, felszed egy jelet a tápból, de hogy hol, azt nem tudni.Amit észrevettünk, hogy földelve a lapot, csillapodik a búgás ereje, de összerakva a dobozt, ami minden zajt felerősít, ugyanúgy hallható.
Amiben segítséget kérnék, az egy olyan szervíz, amelyik méricskél ilyeneket.Tudtok ilyet? Köszönöm!
-
zodo
nagyúr
Végre egy jó hír!
Ezt pl. meglehet építeni valami próbapanelen is (asszem így hívják) ,ha többi alkatrészt meg lehet itthon kapni?
Ezen viszont nem láttam ,olyan valamit amivel esetleg lehetne állítani a jel erősségét a mutató kilengésének szabályzásához.
Az hogy van ,előre bevan állítva egy adott műszerhez vagy bármilyen típusúval használható? -
kiborg
aktív tag
Hali!
Ajánlom a maxim icket.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=dig_pot&807=Log&tree=digipotsLogaritmukus és 32 lépéses stereo.
Esetleg a tokozással lesz némi problémád.
De nézz szét más tipusok között, ha van szerencséd, találsz olyat, ami pont jó neked.Üdv Kiborg
ui: 2 mintát ingyé adnak, ha esetleg nem tudod beszerezni a magyar piacokon.
ui:most látom, hogy egy kicsit elnéztam a dátumot, de már mindegy.Átraktam off-ba.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Szerinted mit lehetne ezzel kezdeni? Mert tippem szerint már maga a felvétel ilyen, nem a gép műveli ezt. Most hangkártya meg egy Audigy1-es, olcsó pénzért nem kapok jobb játékra is használható kártyát.
Szóval mennyire lenne barbár dolog ellátni azt az alább linkelt kapcsolást valami kis hangszínszabályzási lehetőséggel?
nyunyu: nem teljesen világos amit írsz...
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igaz, rosszul fogalmaztam. Szóval az AC3Filternek van egy grafikus equalizere, bár nyilván csak "tájékoztató jellegű" a pontossága, meg nagyon ugrál, azért jól látszik, hogy nélküle lejtős, bekapcsolva pedig kvázi egyenes a spektrum. Most ez a 2 kép egy átlagos avi filmből van, de többinél is hasonló a helyzet, lehet az mkv, dvd...
Kikapcsolva:
Bekapcsolva:
Az is érdekes, hogy átl. 16kHz-ig mutat a mérő, akármennyire jól szól egy film, nem igen szokta túllépni. Ez már gondolom a mindenféle tömörítés meg számítógépes feldolgozás eredménye.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
A hangforrás annyira nem rossz, ált. pc hangkártya.
Viszont annyira nem jó, egyszerűen jobban tetszik a hang, miután beállítom az equát pl. winampban. (szoftveres megoldás tudom, de a rendes pio grafikus equám (+-10db-s) az a cd lejátszó és a rádió számára van fenttartva, több bemenete meg nincs. 2 erősítőmhöz meg két rendes, lehetőleg egyforma equa kellene...)Néztem most pl. filmnél az AC3filter grafikus equa-ját, ha nincs bekapcsolva, akkor olyan 13-15kHz fölött már nem volt mérhető jelszintje a film hangjának (pedig komoly HD film), bekapcsolva az equát meg még 18khz körül és volt mérhető jel, ez abban nyilvánult meg, hogy kikapcsolva nem tünt fel, hogy nem hallatszanak a léptek, csatok hangjai, bekapcsolva meg szépen hallatszott a bakák felszerelésének csörgése menetelés közben...
Szóval ilyen esetben akármilyen jó egy erősítő, szerintem nem menne sokra vele az ember equa, vagy legalább hangszín szabályzó nélkül. -
Vasinger!
nagyúr
De én nem ott vettem egybe, sőt! Én a suliban kaptam meg az alkatrészeket.
Egyébként én lettem másodszorra kész, de az elsőnek nem működött, mert az IC-t fordítva rakta bele. Gondoljátok milyen könnyű lesz majd azt a 16 lábat kiforrasztani xDEgyébként biker te is váci vagy?
-
#6317
unclefucka
senior tag
biker
#6313
unclefucka
senior tag
Hali!
DMM-eknél az 50k körüli árkategória, ami felér egy jófajta csővoltmérővel, az olcsóbb vagy régi DMM is mérhet jól, ha olyan a mérőerősítő benne, de ez nagyon lutri és megbízhatatlan.
A 10k-s árkategória sem biztos, hogy rosszul mér, legfeljebb a mechanikai és egyéb kialakítása lesz silány (kh-s lesz meg ilyenek). A MAXWELL műszerek pl. nem annyira rosszak, mint amilyen olcsók. Azonban a True RMS mérők 30k és efölött vannak árban (még a MAXWELL-nél is).Ajánlat terén a 10k-s árkategóriában nincs javaslatom.
Nekem egy Metex M3860M az álmom itthonra (ilyennel már mértem a régi cégemnél).Üdv.:M
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Most már biztosan összefügg a táp terhelésével, mert ma kikerült a gépből (meghalt) a 2400XT-m, és csak az alaplapi vga dolgozik, jóval hangosabb a sivító hang, és mikor a proc le van terhelve, azokra a rövid időszakokra megszűnik. Most hzamarjában majd bekerül a gépbe egy komolyabb vidkari, az talán segít az ügyön.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem befolyásolja a vinyó, egyedül a proci terheltsége (áramfelvétele, gondolom, no meg ha terhelve van a gép, akkor megszűnik a dolog). Szinte biztos vagyok benne, hogy vagy a tápból jön, vagy az alaplap procit ellátó tápköréből.
Azóta van ilyen jelenség, mióta új alaplap lett a gépbe rakva, bár korábban egy másik táppal is volt hasonló jelenség, ott az oldotta meg, ha 12 ohm-al leterheltem a videokártyák táplálására fenntartott ágat, ezt próbáltam itt is, de semmi eltérés. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Rááltam erre a leválasztás dologra az erősítőimnél, érdekes volt. Mondom nem fogom a kábeleket szétszedni, megy a leválasztó kondi az erősítőbe. Két erősítőm van, a Pioneer (quad405) látom a burkolattól eszigetelt csatlakozókat használ az aux és a tuner bemenethez, mondom ez jó is lesz. Látom, hogy az árnyékolás kondin keresztül kapcsolódik a burkolathoz, mondom akkor ezu már jó, nem kell vele foglalkozni. Betettem 1-1 100 nanós kondit a jelutakba, aztán összeraktam, működik tökéletesen, nagy hangerőn volt egy kis búgás, az most nincs.
A másik erősítőm Marantz, na annak minden bemenetét 2 kondival látták el, szal ott nem kellett alakítanom semmit.Ami viszont továbbra is jelen van, az magas, cirippelő hang, szaggatva, ami a számgépből származik. Normál használatkor nem gáz, de mikor nem szól a zene, vagy halk a film, akkor jó lenne nem hallani, ezzel kellene még csinálnom valamit.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Oh persze, mindkét vezetőbe kell.
Ez a TV rendszer földelés engem is érdekelne, mert idegesít, hogy mindig szét rázza a kezemet, mikor variálok valamit a videó mögött. TV-t milyen módszerrel lehet leválasztani? Kondis megoldás itt is jó, és ha igen akkor milyen fajta kondi stimmel ide?
Aztán magát a tv kábelt hol földeled? A legközelebbi konektor földjére van kötve, vagy a videó csatlakozója van földelve? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Most van két sztereo erősítőm a géprekötve, 4 hangszorós rendszerben. Mindkét erősítő földelve van, meg persze a gép is. Szóval akkor célszerű lenne kikötnöm a földelést, ezzel elejét véve a földhuroknak?
Másik részlet még, hogy mindkét erősítő tápcsatlakozójához beépítettem egy olyan impulzus szűrőt, amit PC tápokból guberáltam, bár valszeg ezek totál feleslegesek, meg rendes földelés nélkül valszeg értelmük sincs.
Földhurok csak nagyon nagy hangerőn hallatszik ki, de valami ritmusos cincogás kimegy a gépből, amit gitározás közben még a gitárkombóból is visszahallok, ha a gép felé van fordítva a gitár pickupja.
-
Daemon09
őstag
Haver monitorja volt, bevitte szervizbe és azt mondták neki, hogy nem tudják megcsinálni, mert a vezérlő chip szállt el. Neten utánanéztem és ott is azt irták, hogy ha a zöld meg a narancssárga led világit rajt egyszerre, akkor a vezérléssel van gond, amit nem egyszerü megjavitani.
Nem gondolok bonyolult dologra, hanem annyit szeretnék, hogy DVI csatit ketté lehet osztani 2db rendes vga csatira. És akkor 4db monitort lehet rákötni. Csak sajna egyik sem jó ezért érdekelne más megoldás. -
mezis
félisten
Üdv.!
Ha kímélni akarod, akkor minél kisebb feszültségre, ami még elfogadható fényt ad számodra.
Leírésod alapján 12 V-osnak tűnik. Épp a hosszú élettartam miatt nem szokás "túlfeszíteni" az ilyen izzókat. (LED-ek nem lennének helyette jók ? Én az autómban egy utólag beépített feszültségmérő műszer világítását úgy oldottam meg, hogy két LED elejét (lencséjét) síkra csiszoltam és pillanatragasztóval a műszerhez ragasztottam.)
-
shtml
őstag
Így van, ahogy te is írod, az igazán jó színvisszaadású fénycsövek k. drágák - akárcsak a fémhalogénlámpák, amelyeknek ugyancsak igen jó a színvisszaadásuk, 90 fölött is lehet. De az egysávos fénycsövekkel az én szememnek - ez nyilván szubjektív dolog - akkor is kellemesebb a 4000+ kelvin színhőmérsékletű világítás.
Azt azért ne feledd, hogy a színhőmérséklet (CCT - correlated color temperature) és a színvisszaadás (CRI - color rendition index) egymástól függetlenek. Egy sávos spektrumú fényforrás jellemzésénél azt a feketetest-hőmérsékletet adják meg CCT-értékként, amely a legjobban megközelíti a sávos fényforrás fényét. Az izzólámpák CRI-je mindig 100 (többnyire nem is adják meg), mert a spektrumuk gyakorlatilag feketetest-jellegű. Ugyancsak 100 a fényképészeti izzólámpák CRI-je, pedig azok magasabb (3200K) színhőmérsékletűek.
Egyébként fénycsőkatalógusokban is a CCT és a CRI értékeket szokták megadni.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
csak kikapcsolt állapotban pislákol a kijelző ami nem lenne baj de a felvevő nem fogja az adásokat "nincs elég jel" !
Köszönöm a segítséget 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkoldÁllásajánlatok
Cég: ATW Internet Kft.
Város: Budapest
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi