Szevasztok,
Van egy ECS k7S5A alaplapom, hozzá egy 1GHz-es Duron, Morgan maggal.
Probléma:
szertném a szorzót állítani, hogy azt az 1 giga körüli értéket ne 10*100-al érjem el, hanem mondjuk 8*133-mal. Gondolom mindenkinek világos, miért.
A lényeg, hogy szorzót kell állítani. Nos, megpróbáltam az L1-es hidakat összekötni, elvileg sikerült is, mert volt érintkezés, a grafitozás után kb 120-200 ohm körüli értékek voltak. (lehet, hogy túl sok?) Ezeket mértem. De a rendszer ennek ellenre fel sem boot-olt. Utána megint megpróbáltam, kétszer- háromszor, de u. a. az eredmény.
Kérdés: mi lehet a probléma, mit csináltam rosszul? Illetve egyáltalán lehet-e, működik-e ebben a konfigban is ez a dolog.
Előre is köszi a hozzászólásokat, mindenkinek további Boldog Karácsonyt.

Üdv,
Nos, ismét alkottam, de attól félek, hogy az alaplap miatt nem lehet állítani a szorzót, annak ellenére, hogy összekötöttem a hidakat.

Különben aki ilyesmit akar csinálni, annak a grafitozás helyett van egy sokkal jobb ötletem. Én úgy csináltam, hogy alufóliából vékony csíkokat vágtam, és rátettem egy cellux csíkra, olyan távolságra, hogy bőven lefedjék azokat a kis vackokat. Utána csak a celluxcsíkot kell pontosan rátenni, és tutibiztos érintkezést biztosít, és nem is mozdul el, az is biztos. Szóval szerintem ezzel sokkal megbizhatóbb, tisztább, és sokkal pontosabb munkát lehet végezni.

de.
A problémám ezen felül is megvan, mit tegyek, hogy tudjam a szorzót állítani? Újabb bios? Vagy eleve úgy kell a hidakat összekötnöm, hogy olyan szorzót állítsak be ami nekem kell?
De mintha másnak ment volna ez a szorzóállítás. Nos, előre is köszi az infokat.

Hi!

ECS K7S5A... jó kis lap :)

Csak szorzót állítani nem tud. Semmilyen BIOS-szal. Így semmire nem mész a szorzó unlockolással...
Ha mindenképp szorzózni akarsz, akkor az Lx (x nemegyenlő 1, pontosabban nem tudom) hidakat kell buherálni, de akkor vágni is kell...

A csík az nagyon jó megoldás, talán még AthlonXP-kre is működhet, hogy be sem tömöd az árkot. (Én is gondoltam rá, de minek csináljam meg, ha nem tudok szorzót állítani?)

Kuksi ezeket:
1) Hidak festegetése:
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/xp_painting.html
2) FSB tuningolása:
http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/k7s5abios/cheepobios.htm
3) Minden a K7S5Aról...
http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/k7s5aguide/index.htm

"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))

Szevasztok,
hát ettől féltem...
De elvileg meg lehet csinálni?
Esetleg ha van valaki, aki már csinált ilyet, akkor szívesen fogadnék egypár jó tanácsot.
Csáó

Tartok tőle, hogy a 200 ohmos összekötések nem voltak túl sikeresek.
Ezek az értékek az egyébként igen alacsony feszen komoly ellenállásnak és nem vezetőnek tűnnek...

Hát igen, szerintem is.
Ezért javasolom mindenkinek az alufólia-cellux megoldást, ott biztos, hogy alig lesz ellenállása. Mármint a grafithoz képest.
Most próbálkozom infókat szerezni a procin történő szorzóállításról, de nem tűnik túl komolynak. Ha valaki csinált ilyet, jelentkezzen.
Viszlát.

Ja, szerintem is, ezért jobb az alufólia.

Nem tudom, ki csinált már olyat, hogy elvágta a hidakat, én ma délelőtt megpróbálkoztam vele, de hogy az istennek se jött le egy darab réz se, az biztos. Órákon át csak gyaszáltam szikével, elhasználtam vagy három darabot, azok csak koptak mint az állat, de hogy nem vágtam semmit az kurvaélet. Kicsit felidegesített ez a gány. Nem tudom miből csinálták, de nagyon kiváncsi lennék arra, aki már vágott át ilyen hidat, hogy hogyan csinálta...
Az ujjamat persze sikerült elvágni...
Szóval jó dolog ez a szorzóbaszkurálás, csak éppen lehetetlen kivitelezni.
Összekötni az istenes, de vágni....!
Na nem panaszkodom, így jártam.

Csövi!
Nekem 1300-as duronom van és én sem tudtam grafitozással kinyitni, de fóliával még nem próbáltam meg eddig. Egyébként milyen hidakat kell elvágni pontosan, mert erről feljebb nem írtál semmit. Írd már le légyszi, nagyon fontos, mert 13*100-on egy nagy rakás szar ez a Duron. Előre is köszi

Ha van egy (kicsit nagyobb teljesítményű) lézered, akkor tudod utánozni az AMD-t :)

Mi a baj azzal a Duronnal, nekem szépen megy 1300@1433-on, nem szaggat semmi meg tudok divxet is tömöríteni...
Na jó azért nem egy 3.2-es P4, de nyóc ruggóért megteszi:)))))))))

"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))

Gyozi:
fentebb találsz címeket, amit voltak kedvesek közétteni, más fórumtagok, ott megtalálsz mindent.
Különben ha szoftveresen akarsz/tudsz állítani, akkor csak az L1-eseket kell összekötni, ehhez a már említett fóliás dolgot javaslom, ha pedig oyan helyzetben vagy mint én, akkor az L3 és L4 es hidakat kell megfelelően beállítani. De erre azokon a címeken talász infokat.
Ja különben még meg fogom próbálni gyémántreszelővel elvágni azt a nyamvadt hidat, talán apám tud hozni a munkahelyéről. Kíváncsi vagyok mire fogok menni vele, de elvileg a gyémántnál nincs keményebb, szal egy kis vacak réz nem jelenthet gondot neki. De majd maglátjuk.
Ha valaki esetleg addig is valami jó tanáccsal tud szolgálni, megköszönöm.
Csáo

hm....

Nekem is hasonlo problémám volt a 750 duronommal. Nekem is ECS K7S5A deszkám van , és ugyebár a szorzót nem lehet állítani biosból.Elméletileg ilyenkor magát a procit kell átalakítani .Az L6-os hidak segítségével be lehet állítani a kivánt szorzó értéket(elméletileg), ugyanis nállam se működött a dolog mert megcsináltam: L1-eket összekötöttem, L6-osokat is beallítottam,még egy kis feszültséget is emeltem az L7-segítségével,de nem jött be a kép , nem bootolt .
Ugyhogy ezt eljatszottam töbször aztan meguntam és frissítettem egy tunungbiost
és most 750@933-on megy 124-es FSB-vel 1.85V-al atomstabil még 1000Mhz en is megy vagy 10 percet aztan reseteli magát.

..

Helló Emberek!!

Na a helyzet: Apám hozzott gyémántbevonatú tűreszelőket, elég profi cucc, nem mondom. Na azzal szépen át lehet vágni a hidakat, egy-két nyisza és készen van. Ha valaki ilyennel akar foglakozni ezt csak ajánlani tudom. DE!
Miután az L4-es hidakat megfelelően megbuheráltam (elsőt kötöttem, harmadikat vágtam - a rajzolóprogi alapján) e gép frankón felindul, most is működik rendesen, de a szorzó továbbra is 10x-es. Ilyenkor mi van? Miért nem csinált semmit?? A vágás tuti, a kötés is. Na, valaki valami ötletet nyomhatna. Köszi.
Csáó.

Szerinted meddíg bírja a cellux ~60 fokon??

zrubi.hu

Biztos hogy a tied morgan magos Duron? Mert asszem 1.0Ghz ből még volt Spitfire magos is!

MÁS
A másik ami számomra nem világos a következő:
1, Ugye vannak szorzót állítan tudó és nem tudó lapok:
1a, ha tud a lap szorzót állítani akkor összekötöm az L1 hidakat és állítom biosból
1b, ha nem tud a lap szorzót állítan akkor összekötöm a kívánt hidakat az L3,L4 hidakon, illetve elvágom ami nem kell.

2, Na ez utóbbi esetben mi legyen az L1 hidakkal, azokat kössem vagy ne kössem???

MEGINT MÁS
Itt vannak a különféle AMD K7 Athlon generációkhóz a hídrajzoló progik:;)

I, Thunderbird, és Spitfire Duron:
[L]http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/socketa_resistors.html[/L]

II, Palomino XP és Morgan Duron:
[L]http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/xp_painting.html[/L]

III, Thoroughbred XP:
[L]http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/tbred_painting.html[/L]

Javaslom hogy olvassátok el a szöveges leírást is.

Akinek sikerül jó lenne ha visszajelezne ide

Remélem menni fog:)

"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))

Ha jól emléxem, akkor az 1 GHz-es Duronok már a Morgan maggal készültek, ami az Athlon XP-k Palomino magjának kistestvére. Itt már kicsit trükköztek az AMD mérnökei, ugyanis, nemcsak hogy átvágták a lábakat (pl. az L1 hidaknál és lézerrel), hanem még vmi földelést is bekötöttek oda, tehát ezért nem műxik pl. a grafitozós módszer. Az alufólia csík ugyanígy nem fog működni mindaddig, amíg a földelést teljesen el nem szigeteled az általad alkalmazott összekötéstől, legyen az grafit, alucsík, akármi. Először meg kell próbálni ''befedni'' vmiféle szigetelő anyaggal az átvágott hídrészek közötti réseket, csak azután lehet nekiállni az összekötésnek.

https://www.coreinfinity.tech

Üdv mindenkinek.

Először is, a celluxnak mi baja lenne? A 60 fok nem a kerámián van, hanem a magon (és az a 60 fok sem 60 hanem ~32, legalábbis az én esetemben, és azon meg ott van a hűtő, ami fújja a levegőt összevissza.) Szóval és emiatt nem aggódom, nem ettől nem működik.
Az L1-es hidakkal nem kell csinálni semmit, a rajzolóprogi is szakadásnak mutatja őket.
Ezt az előbbi földelés dolgot nem igazán értettem (????), vagy szakadás van, vagy nincs, és különben is ha az L3-as hidak első pöcke nem is igazán jó (lehet, pl az alu miatt, bár én kétlem) a vágás az tuti, és akkor legalább valami más kombinációnak kellene kialakulnia nem? Esetleg fel se kellene indulnia, mert olyan kombináció jött létre, amit nem szeret. De hogy semmi változás, és továbbra is 10x-en van, az nem kóser. Azt nem hiszem, hogy sem a vágás, sem az összekötés nem sikerült. Szóval tanácstalan vagyok.
Viszlát.

Ja és BIZTOS hogy Morgan.

''Először meg kell próbálni ''befedni'' vmiféle szigetelő anyaggal az átvágott hídrészek közötti réseket, csak azután lehet nekiállni az összekötésnek.''

Igen én is ezt vettem ki az angol nyelvű szövegből, és kitalátam egy módszert is:

1, elvágni a nem szükséges hidakat
2, az egész felületet nagyon alaposan por és zsírtalanítani
3, leragasztani az összes L3,L4 hidat egy egy hosszabb cellux csíkkal, hogy befedje mind a hidak végpontjait, mind a köztük lévő földelt árkokat is
4, ahol hidat kell építeni ott a hidak két végpontja fölött tűhegyel óvatosan ''felkapargatni'' a celluxot /elég csak három négy gombostűhegynyire/
5, majd folyékony ezüstel, vagy akármi más folyékony vezetővel megralzolni a hidat
6, 4-5 lépést értelemszerűen annyiszor ismételni ahány új híd kell

Ezzel a módszerrel a cellux -mint szigetelő- az új híd ás a proci földelt árka közé kerül, így már nem léphet fel közöttük e. vezetés... persze csak elméletileg

"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))

Egyszerűen nem hiszem el, hogy senkinek nem sikerült a dolog! Karib meg 3 hónapja ígéri a cikket, ami erről szól... :((

Hello

szóval szerintem az a bizonyos földeléses dolog csak az újabb prociknál és főleg XP-nél van, mert a kerámiatok helyett valami puhább cuccot használtak. Ott elvileg lehetséges, mert ha belevágsz a tokba, akkor ott alatta lehet valami. De!
A duronoknál, illetve olyanoknál mint az enyém, kerámiatok van, és ott alatta nincs semmi. Nem is lehetne, elvileg hogyan tudnád azt a kőkemény kerámiát átvágni... Én is csak gyémántreszelővel tudtam lekapargatni a hidak összekötéseit.
Szóval én meg ezt vettem ki a szövegből.
Hát nem tudom, a lényeg hogy nem működik, nem reagál a dolgokra.
Most már irhatna valami okos ember is, mert nem jutunk 1-ről a 2-re.
Csövi

Igazad van abban, hogy az XP-knél van ez a megoldás, de a Morgan magos Duron gyakorlatilag Duron XP - mivel a Morgan mag a Palomino kisöccse. A tokozása tényleg más, mint az Athlon XP-knél, ettől még lézerrel simán át lehet vágni a lábakat.

Idézet egy cikkből:

''Az AMD mérnökök megérdemlik az elismerést, hisz az új, Palomino magos Athlon XP/MP órajelszorzó védelme jól példázza, hogy milyen kiváló munkára képes ez a processzorgyár. Az Athlon-ok korábbi típusainál alkalmazható ''ceruzatrükk'' már a múlté, hisz az új processzornál már nem lehet lezárni az L1-bridge-t ezzel a módszerrel. Ez igen sok tuningmániás tervét húzta keresztül, hisz így nem tudják a teljesítmény utolsó cseppjeit is kifacsarni processzoraikból.

A Palomino esetében új lézerzárakkal (laser lock) és újfajta L érintkez?kkel kell megküzdenie a tuningolásra vágyóknak. A zárak akadályozzák meg, hogy összeköthessük (például egy ecsettel, vagy egy ceuzavonással) az órajelszórzót véd? L érintkez?ket. Ezekt?l eltekintve ugyanaz a mechanizmus védi az órajelszorzót az XP/ MP-ben is, mint a régebbi Athlonokban.

Bár az alábbi leírásban néhány technikai részletet is megemlítünk, igazából nem kell mást tennetek, mint összekötni az L1 érintkez?ket. Csupán ennyi szükséges a gyárilag rögzített órajelszorzó szabaddá tételéhez. A processzor egyéb paramétereinek beállításáért az L3 és L4 érintkez?k felelnek...

Amiért a ''ceruzatrükk'' nem m?ködik...

A hagyományos Athlon-okkal ellentétben (Thunderbird magos kerámialap), ahol az L1 érintkez?k összekötéséhez elég egy ceruzavonás, az AMD jóval több munkát fektetett a Palomino-k szorzójának védelmébe. A Thunderbird-ök esetében az L1 és a földelés között ''végtelen'' ellenállást mértünk, ám az Athlon XP-k (Palomino mag, szerves lap) esetében ez az érték 945 Ohm (kb. 1 kOhm).

A mérések megmagyarázzák, hogy miért is nem m?ködik a ''ceruzatrükk'': a grafit ellenállása túl nagy. A bels? 'pull down' ellenállás olyannyira meggyengíti a jelet, hogy a CPU azt már nem is érzékeli lezárt bridge-ként. Más szóval, az AMD szándékosan hátráltatja a tuningolást. Az egyetlen megoldás, ha minimális felületi ellenállással bíró anyagot használunk; ilyen például az elektronikai üzletekben kapható ezüstlakk.

A mérések azt is kimutatták, hogy az L1, az L3 és a kis (kékkel jelzett) háromszög direkt érintkez?i földeltek. Ezeket semmiképpen sem szabad összekötni, mert az meghiúsítana minden további próbálkozást.

A trükk - Az érintkez?k lefedése

Miel?tt elkezdenénk ''lakkozni'' ;-), le kell zárni az AMD lézere által ''égetett lyukakat''. Ha a lakk bekerül ezekbe a lyukakba, akkor a már korábban említett földelési problémák merülnek fel. Szabad szemmel nem látható, de ezekben a lyukakba földelt, réz ''levélvégz?déseket'' (copper leaf) rejtettek el.

El?ször is, ragasszuk le az L1 érintkez?ket (fels? és alsó sor) egy Scotch, vagy más átlátszó ragasztószalaggal. Erre azért van szükség, hogy elkülöníthessük a lézerzárakat a ragasztózáshoz.

Miután az érintkez?ket leragasztottuk, tegyünk pillanatragasztót a résekbe. Óvatosan bánjunk a ragasztóval, csak egy csöppnyire van szükség. A pillanatragasztó körülbelül 10 perc alatt teljesen megköt. Ezután óvatosan távolítsuk el a ragasztószalagot, majd a szike segítségével a felesleges ragasztót is.

Eljött az ideje, hogy az ezüstlakk segítségével összekössük az L1 érintkez?ket (a fels?t az alsóval). Ehhez újra le kell fedni az érintkez?ket, különben nem lesz tökéletes az érintkezés.

Ezután nincs más hátra, mint a ragasztószalagok eltávolítása. A fent leírt módszerrel aránylag tisztán összeköthet?k az L1 érintkez?k. Kövessük végig ugyanezeket a lépéseket valamennyi L1 érintkez? esetében. Ha ezzel készen vagyunk, teszteljük le munkánkat. Az (alsó és fels? végpont közti) ellenállásnak körülbelül 0 Ohm-nak kell lennie! Arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy nincs átfedés az egyes sorok közt sem! Ha mégis találnánk ilyet, óvatosan sz?ntessük meg a szike, vagy egy zsilettpenge segítségével. Az ellenállás mérésekor nem szabad er?sen rányomni az érintkez?ket a processzorra, mert esetleg felsértjük a lakkréteget. Az itt leírt folyamat visszafordítható, s szükség esetén újrakezdhet?; ehhez nincs is másra szükség, mint egy kemény radírra, amivel könnyedén eltávolítható m?ködésünk valamennyi nyoma.

Sok hibás lépést tettünk, miel?tt rátaláltunk a helyes megoldásra. Az egyik legf?bb probléma az érintkez?k megfelel? lefedése volt. Kezdetben papírt használtunk, de ez teljesen alkalmatlan az ezüstlakkal való használatra. Papír esetén nincs rá garancia, hogy megfelel?en lefedtük a szükséges felületet. Ha egy csepp lakk jut a papírra, az átszivárog rajta, s így bejut az alá is, minden fáradozást hiábavalóvá téve...''

Tessék, ezt nem én írtam, hanem idéztem. Nem írom le, hogy honnan, mert nem kívánom reklámozni az általam igencsak nem kedvelt oldalt, ha nagyon akarod, megtalálod a teljes cikket. Igen, joggal mondhatod, hogy ez az Athlon XP-kről szól, de ugyanúgy érvényes a Duron (XP) esetében is, tokozás ide, vagy oda.

https://www.coreinfinity.tech

szerintem annyira fölösleges húzni a szar duront, mint az én szar cerkámat!
felhúztam 100-ról 122-re a belső órajelet
és fix volt a cpu:pci:agp, nem 3:1 vagy 4:1
fsb: 400 => 488 mhz
órajel: 1,7Ghz => 2,07 Ghz
6500=>6600 3dmark

ha szarabb procija van az embernek (duron, celeron) hiába húzza, ha vmi gém nem megy rajta, akkor a 2-3 fps (pl:ut2003) miatt hót fölöslegges szarakodnod

''Mi vagyunk a pásztorok pásztora, az úristen ostora. Minden hatalmunk tőle ered, üzenetét most sietve elhoztuk neked. Gonosz vért árasztani jöttünk, hogy tiszta lelkekkel egyesüljünk. Az atya, a fiú és a szentlélek nevében.''

Mi a véleményed a #22 hozzászólásomban leírt módszerról?
Annak is ez a lényege csak kicsit 1xűbb, igaz gyakorlatban még nem próbáltam:(

"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))

a 3dmark egy vga tesztelő progi a processzort ne azzal teszteld.
filmtömörítéshez meg nagyon jól jön az pár plussz mhz, már ugye annak akinek nincs pénze 3.06os P4-t vennie

"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))

Jónak tűnik.

https://www.coreinfinity.tech

Nállam 750-en 5000 pont
felhúzva 1000re 7000 pont a 3D mark 2001SE

''szar duronnal''

Ennyit arról hogy érdemes e húzni. A celeron meg szerintem meg se közeliti a ''szar duront''.

Csak tippek:
azokat a hidakat amiket átvágtál mérd meg multiméterrel, hogy tutira ne vezessenek
amiket meg összekötöttél mérd meg, hogy tutira vezetnek-e

"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))

Mértem mindent.
De azt akkor se akarom elhinni, hogy semmi változást nem idéz elő a szakadás az L3-on, ha van alatta földelés, ha nincs. És ha az árkot befedem valami szigetelővel, és utána kötöm össze két végét, akkor az nem ugyanaz, mintha az árok fölé fektetnék egy ''hidat''? Nem fog belelógni, mivel fizikailag nem tud. Olyan pici az a rés, hogy a viszonylag vastag fólia, nem tud úgy belenyomódni, hogy még vezessen is.
Na mindegy, nem foglalkozom többet a dologgal.
Különben a cikket én is el tudtam olvasni, kár volt vesződi vele.