Egyre gyakrabban, egyre több embertől hallom, hogy a régi kompakt fényképezőgépét belépő szintű DSLR gépre szeretné cserélni. Az ok többnyire azonos: esküvőn szeretne fotózni, vagy partyfotós álmokat dédelget.

Nagyrészt úgy állnak a dologhoz, mintha kompaktot vennének: Irány a Media Markt, és azt választják, ami kifér a keretből. Megveszik a gépet KIT objektívvel, majd panaszkodnak, hogy bizony ez így alig jobb, mint a régi kompakt, és még a zoom sem az igazi. Meg különben is.. Mi az a 18-55mm? Sehol nincs ráírva hogy hányszoros optikai zoom is van a gépben. A felső határ amit rá akarnak költeni, szinte mindig ugyanannyi. 200 000 Ft. Meglátjuk mi jön ki ebből, ha nem plázában vásárlunk.

Mivel jómagam is megzavarodva álltam néhány kérdéssel szemben, amikor elkezdtem tükörreflexes gépet használni, megpróbálom összefoglalni a főbb pontokat, mire érdemes figyelni vásárláskor, hogyan érdemes vásárolni, miben jobb a DSLR a kompaktnál, illetve az alapvetőbb dolgokat, úgymint mi is az a 18-55mm, mit jelent az, hogy f/2.8, és hasonlók.

Ennyiből jön ki egy jobb belépőszintű gép boltban "akciósan"

A KOMPAKT ÉS A DSLR KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK

Egy kompakt esetén megveszi az ember a gépet, fotóz, és ennyi. Alapvető beállítások általában vannak, de azok is nehézkesen, menüből érhetőek el. Nem kell foglalkozni a vakuval, az objektív pedig -értelemszerűen- az van ami van, nem tudsz sokat tenni ellene.

Egy DSLR gép kicsit olyan mint a Lego. nem arra gondolok, hogy a 6-8 évesek játékszere, hanem hogy minden egyes alkotóelemét magad válogathatod össze, céltól és elvárásoktól függően. Ha csak úgy fotózgatni akarsz, nyaraláson, síelésen, ahhoz teljesen fölösleges kiadnod ennyi pénzt egy ilyen gépért.

Ha a fent említett páros (esküvők fotózása hobbiból, emlékként, illetve partyfotós álmokat dédelgetsz) valamelyike a cél, akkor érdemes DSLR-re váltani. Miért? Mert sötétben a kompaktok elvéreznek, mivel se a vakujuk nem megfelelő teljesítményű, se az objektív fényereje nem elég, se a CCD nem elég komoly ahhoz, hogy zajmentes, használható képek készülhessenek vele.

Ha itt megakad a kedves olvasó, és eláll a DSLR-vásárlás szándékától, akkor néhány alternatívát azért felsorolnék a kopaktok közül is, különböző ár/felhasználási témakör szerint:

Ha a HD videózás szerelmesei vagyunk, és a zoom nem a legfontosabb a számunkra, de elfogadható képminőséget, és zsebben elférő kialakítást szeretnénk, akkor jó társunk lehet egy Casio Ex-FC100(60000Ft), hiszen egyedülálló lassított videofelvételre képes (1000FPS), illetve páratlanul gyors sorozatfelvételre is lehetőség nyílik vele. Tesztet a Prohardver/Fototrend oldalon olvashattok róla.

Ha továbbra is a kompakt méret híveinek tartjuk magunkat, de nélkülözhetetlennek tartjuk a nagy zoomátfogást, akkor a Sony DSC-H10(60000Ft) ,Sony DSC-H20(60000Ft), Panasonic TZ7(75000Ft), vagy kicsit drágábban a Ricoh Capilo CX2(90000Ft) lehet a legjobb alternatíva. (A cikkben megjelenő képek Sony DSC-H10-el készültek)

Ha nem okoz nekünk gondot a kompakt méret nélkülözése, akkor a Bridge kategóriából érdemes választani. Ezek legtöbbször sokkal jobb minőséget nyújtó gépek, többnyire minőségi objektívvel és sokkal több manuális beállítással. Érdemes olyat választani, amelyhez külső vaku is csatlakoztatható. Ilyen például a Olympus SP-570UZ(96000Ft), vagy a nagyobb CCD-vel rendelkezőek táborából a Fuji S100FS(120000), esetleg a Fuji S200EXR(130000Ft) melyeknek a manuális beállításai széleskörűek, a zoomátfogása óriási, illetve külső vaku fogadására is képesek.

GÉPVÁZ

Ehhez a rész-elemhez csatlakozik az objektív és a vaku. Nem érdemes a legújabbat választani, inkább használt, kevés expozícióval redelkező darabot tanácsolt venni. Az újabb belépőszintű gépek nem nyújtanak sokkal többet egy pár éves darabnál, ugyanakkor a régebbiek töredékébe kerülnek kerülnek egy újnak. Egy Canon EOS 1000D hozzávetőlegesen 125 000 forintba kerül, míg egy Canon EOS 350D-t 60 000 forint körül már lehet kapni jó állapotban, és funkcionalitásában nem sok fontos eltérés van. Lehet a 10 Megapixel jobban hangzik mint a 8, de valljuk be: alig számít valamit az eltérés, illetve nagyobb megapixelnél nagyobb zaj is várható a géptől. Fontos meggondolni előre, hogy egy töltéssel mennyi képet szeretnénk készíteni. Egyek gépek ceruzaelemről működnek, ezeknél a csere hosszas perceket vesz igénybe, ugyanakkor egy töltéssel jellemzően kevesebb ideig bírják. Ha még így sem éreznénk elégnek a kb 3-400kép/töltés teljesítményt, akkor ezt portrémarkolat vásárlásával javíthatjuk tovább.(kb duplázható az élettartam) Az ilyen kategóriájú gépekhez érdemesebb nagy memóriakártyát vásárolni, hiszen a kompaktok többségével ellentétben lehetőség nyílik RAW-formátumban való fényképezésre is. Ez egy speciális formátum, amelynek a mérete nagyobb egy sima JPG-nél, ugyanakkor így speciális szerkesztési opciót tudunk használni. RAW formátum kezeléséhez szükséges külső program, így pl. beépített Windows-os képkezelővel nem lehet megjeleníteni. A legjobb programok, amelyekkel szerkeszthetőek ezek a fileok: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Lightzone, illetve az automatizált programok közül a DxO Optics 6. A RAW formátum megjelenítésére egyébként az IrfanView képkezelő használható.

OBJEKTÍV

Elérkeztünk a tükörreflexes gép legfontosabb, és gyakran majdnem legdrágább alkotóeleméhez. Az objektív ilyen gépeknél már célszerszám, azaz attól függ milyet érdemes venni, hogy pontosan mire is akarod használni, és hogy milyen szinten. A gyári csomagban(KIT) vásárolható 18-55mm objektívek nem sokkal jobbak, mint egy kompakt gép objektíve. Se élességében, se fényerejében nem veszi fel a versenyt egy komolyabb kompakttal sem. Ilyenkor mi a teendő? Nyilvánvalóan nem KIT-ben vásárol az ember DSLR-t, mivel így olcsóbb, ugyanakkor felesleges elemek sem kerülnek a birtokunkba.

Milyen tulajdonságaira érdemes figyelni egy objektívnek?

Fényerő: jelzése: f/*.*(pl. f/2.8) Minél kisebb a nevező, annál nagyobb a gép fényereje, így gyorsabb záridővel lehet elkészíteni a képet, és kisebb az elmosódás esélye. Ugyanakkor a fókuszon kívüli, távolabb eső részek homályossá válnak, így nagy fényerejű objektívvel szebb portrék készíthetők. Egy általános, középszerű objektív(pl. kit) fényereje f/3.5-5.6, míg egy normális, fix fényerejű darabé általában f/2.8. Természetesen ezek sokkal drágábbak, mint az előbb említett darabok, ugyanakkor így van értelme kompaktról váltani.

Mi az a 18-55mm?

A kompaktoknál a zoom mértékét az egyszerűség kedvéért „valahányszoros” értékben adják meg, de ez kicsit megtévesztő is. Hogy hányszoros zoomja van az objektívnek, egyszerűen kiszámolható: A maximális távolság(esetünkben 55mm) osztva a minimális távolsággal(esetünkben 18mm). 55:18=3x optikai zoom. Persze ez így csalóka is lehet, mivel egy átlagos kompakt alapértéke 36mm, vagy néhol 24mm, szóval azok esetében nagyjából működőképes ez a számítási rendszer. DSLR-eknél ezt azért írják másképpen, mert pld. létezik 300-600mm es objektív is, ami ugye 2x-es zoomnak felel meg, ugyanakkor ha a kompakt alapértéktől számítjuk, akkor ennek az objektívnek a legkisebb megjelenítési távolsága(300mm) 8x kompakt zoomnak felel meg, míg a maximális 16x-nak.

Miben különböznek az objektívek, és milyen célokra érdemes használni őket?

Makró objektívek: Ezekkel ugyebár közeli képeket lehet készíteni. Fontos megjegyezni, hogy nem minden objektív képes valódi makrózásra, amelyre ez rá van írva. Hogy melyik mire képes, ennek feltétlenül érdemes utánanézni a vásárlást megelőzően. Mivel ez a kategória általában eléggé drága, ide csak néhány, relatíve olcsóbb példát írnék(köszönet a típusok ajánlásáért Szten Márs
-nak): Sigma 50mm F/2,8 Macro Ez kb 90000Ft-ba kerül újonnan, ennek ellenére a legolcsóbb valódi makróobjektívek egyike. Ezenkívül felsorolható még a Tamron 90mm F/2,8 Macro(112000Ft) és Sigma 105mm F/2,8 Macro(130000Ft). A felsoroltak egyikét sem árulják pillanatnyilag használta, de ~70000Ft körüli használt árral érdemes számolni, ha ezen objektívek egyikére vágyik az ember.

Beltéri objektívek, nagy fényerővel: Beltérbe, sötétebb helyen való fotózásra, portréképek készítésére ajánlott. Elég drága eszközök, az új áruk 120-170 ezer forint között van újonnan. Az árkategória előnye, hogy masszív felépítésűek, ált. gyors fókusszal rendelkeznek, és tökéletes képet adnak. masszívságuk miatt érdemes használtan venni őket, mert ha ránézésre nincsenek leamortizálva, akkor elég valószínű hogy nem lesz velük baj. Pld. Sigma 24-70 f/2.8 EX MACRO, amit használtan 50-55 ezer forint körül lehet venni a PH!-n. (jómagam is ilyet használok, és 50000Ft-ért vettem) A másik, hasonló alternatíva a Tamron 17-50 f/2.8-as objektív, ami hasonló árban mozog (60E).

Zoom objektívek: Léteznek utazózoomok, (18-200, 18-300) amelyeknek a fényerejük nem túlzottan nagy, és nem is túlzottan éles a képük. Hobbi felhasználásra azonban nem nagyon van más választás, mivel a jó minőségű, és kisebb átfogású (70-200) zoomobjektívek használtan is 200ezer forint körül mozognak. Ennek tudatában elmondható, hogy aki nem tudja nélkülözni a „sokszoros” zoomot, ugyanakkor kizárólag hobbi szinten űzi a fotózást, s nem nyert lottót, az vagy beéri a közepes minőséggel, és kis fényerővel, vagy sötétben nehézkesen fogja tudni használni a fényképezőgépét..

VAKU

A fényképezőgépek belső vakuja átlagosan 12-16-os kulcsszámú szokott lenni. (maximum) Ha ez a fény kevésnek bizonyul (és többnyire annak szokott), akkor érdemes beszereznünk egy külső vakut.
Mint minden része egy ilyen gépnek, ez sem olcsó általában. Egy kifejezetten jó vaku (Canon Speedlite 430EX II) 62000Ft-ba kerül újonnan.(220volt) Valamivel olcsóbban kapható a „Sigma EF-530 DG ST” (40E körül) ami jó alternatívája lehet az előzőnek, szinte mindent tud, amit az, csak a gyártó kevésbé nívós egyesek szerint. Ha az ember rengeteg türelemmel rendelkezik, és van kedve kitapasztalni a gépváz beállításait, akkor neki ajánlom a létező legolcsóbb E-TTL-es vakut, a „Soligor DG-28 AF”-et. Az ára valamivel 20ezer forint felett van újonnan, cserébe a kulcsszáma csak 28-as (többnyire elég), és a vaku hátoldalán nincs semmilyen beállítási lehetőség. De ami nincs a hátlapon, azokat általában a gépvázban viszont átállíthatjuk. Ez így lassabb beállítást tesz lehetővé, de cserébe ár/érték arányban kiváló. Fontos, hogy TTL-es vakut vásároljunk, mivel ezek nem csak simán villannak, amikor a gép jelet ad nekik, hanem a géppel szinkronban vannak, így sokkal kevesebb a túl erős/túl gyenge villanás.

Külső vakukkal több módon lehet fotózni, ellenben a beépített vakukkal.

Direkt:

A vaku feje a cél felé irányul. Ez esetben a vaku ereje elég lesz távolabbi tárgyak megvilágításához is, viszont a háttérben elterülő árnyékok rontják a kép összhatását. (Valamelyest ezen javít, ha nagy fényerejű objektívvel dolgozunk, hiszen akkor a vaku által okozott árnyék is homályossá válik.)

Indirekt:

A vaku feje ~85fokos szögben áll, azaz majdnem fölfelé. Ez esetben nem közvetlenül a vaku fénye éri a célpontot, hanem a falról visszavert fény éri azt. Ilyen módban maximum 3-5méter távolságra lehet használni (persze vakunként változik +2-3métert. pl. 430EX 6-7méterig még elég) Ha így használjuk, a háttérben nem lesznek éles árnyékok, így az összhatást nem rontja el a feltűnő árnyékok tömkelege.
Itt van szemléltető kép is róla

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Mi számít sok expozíciónak használt gép vásárlásakor, és mit kell még megnézni?

8-10000 expozíciónál többet használt gépet semmiképpen nem vennék. Vásárláskor érdemes még megkérdezni, hogy profi avagy amatőr célra volt-e használva. Ez azért fontos, mert a profiknak „fogyóeszköz” a gép, így bár jobban vigyáznak rá általában, pillanatok alatt (max 1év) beleraknak 50000 expót. Érdemes megnézni a tükröt a vázban mivel ha ezen a legkisebb sérülés is látható, akkor már nem teljes értékű a gép.

Mire kell figyelni egy objektív vásárlásakor?

Ez a legnehezebb terület. Megpróbálom felsorolni, hogy én mire szoktam figyelni, de ezen kívül még sok egyébre is lehet. Először is érdemes megnézni az első és hátsó lencsét, hogy karcos-e, illetve hogy belül begombásodott-e (nedves környezetben való hosszas tartástól megesik néha, de nem jellemző) Másik, hogy azt a csatlakozót, amellyel az objektív csatlakozik a vázhoz érdemes megnézni, hogy mennyire kopott. Ha kopott, akkor érdemes a vásárlási szándéktól eltekinteni. Ezután érdemes felhelyezni a vázra, csinálni 20-30 fotót, majd azt leellenőrizni egy laptopon, illetve közben figyelni, hogy téveszt-e fókuszt az objektív. Ha ezzel végeztünk, keressünk egy olyan felületet (pl. pad) amit oldalról fotózunk le, fixre kiválasztott fókuszponttal. Ha a fókuszt nem oda helyezi, akkor érdemes elgondolkozni a vásárláson. Drágább objektíveknél (Sigma 24-70) főbenjáró hibának számít, olcsóbbaknál (Canon 18-55 KIT) nem feltétlenül. (Az olcsósággal rossz minőség jár)

Erre érdemes figyelni: ha karcos a csatlakozó, akkor az objektív agyonhasznált.

Milyen vakut érdemes venni?

Mindenkinek olyat, amilyen a célhoz szükséges. Kültéri fotózáshoz feltétlenül nagy kulcsszámú kell, távolabbi célpontokéhoz úgyszintén. Beltérre, közelebbi célpontokhoz elég egy 28-32 es kulcsszámú vaku is. Márka szempontjából érdemes vagy METZ-et, vagy a váz gyártójával azonosat választani. Kispénzűeknek még a Soligor is jó alternatíva lehet, hiszen a termékeik bár elég egyszerűek, jól használhatóak. (Utána kell keresni, mivel egyes Canon modellekkel nem teljesen kompatibilisek (pl. 30D-vel 30%ban hibás mértékűt villant a DG28AF)

Használhatok-e analóg géphez használt régi vakut az új gépemmel?
Nem érdemes. Canon modellek esetében a vakuszinkron alacsony feszültségen működik, így akár tönkre is teheti a vázat a régi vaku. Ennek fényében a többi márka esetében is érdemes elgondolkozni rajta, hogy megéri-e a kockázatot.

Milyen márkájú vázat vegyek?
Érdemes Canont, vagy Nikont vásárolni. Nem azért, mert jobbak lennének a többi gyártó gépeinél, hanem mert ez a két gyártó rendelkezik a legszélesebb objektívparkkal. Ezen kívül legtöbben Canon/Nikont használnak, így a használt objektívek és egyéb tartozékok között is sokkal bőségesebb a választék. Tehát hiába olcsó egy akciós Sony Alpha 230, ha kevesebb kiegészítő van hozzá újonnan, és még annál is sokkal kevesebbet lehet beszerezni használtan.

Mit lehet kihozni 200E-ből?

1, választhatjuk a MediaMarktos opciót, miszerint egy garanciális, de abban az állapotában nem túlzottan jól használható gépet vehetünk (pl Nikon D3000/EOS 1000D, + 4GB memkártya, hordtáska, szűrők) ez igy kb 130-160000Ft

2, (ajánlott) PH!-n bevásárolunk. Türelem, és idő több kell hozzá, de érdemesebb így vásárolni. Jómagam Pl. 350D-t vettem, egy éve 85000Ft-ért (nemtom-tól), garanciával , kit objektívvel, (ami 15000Ft-ért eladható így a váz, ára 70000Ft) de most már jó állapotúak 60000Ft környékén beszerezhetőek. Objektívnek egy Sigma 24-70 f/2.8 DG EX MACRO-ra esett a választásom, amit 50000 Ft-ért szereztem be itt, a PH!-n. Vakuk közül átmenetileg egy Soligor DG28AF mellett döntöttem, ami az Extreme Digitalban 20000Ft-ért volt beszerezhető tavaly Decemberben. A teljesítménye számomra elfogadható, de a közlejövőben szándékozom vásárolni mellé egy nagyobb teljesítményű Sigma EF-530-at is.

Csak hogy érezhető legyen, mi különbség van a két választás között: (a fotók félautomata módban készültek, a lehető legjobb beállítások között.)

Gyári KIT, belső vakuval | kit objektív + SoligorDG28AF | Sigma 24-70 + SoligorDG28AF

Tehát összesítve:

Váz: 60000Ft
Objektív:50000Ft
Vaku: 20000(Soligor DG28AF)/40000Ft(Sigma EF-530)
Kiegészítők: (táska+szűrők+2x4GB CF Kártya) 20000Ft
Összességében, ha a kiegészítőket nem számoljuk () 60+50+20/40+20=150000/170000Ft. Ebből a MediaMarktban éppen a gép vásárolható meg, ellenben ha használtat választunk, egy jól használható felszerelés kerül a kezünkbe.
Mindenkitől elnézést kérek az egyszerűsített megfogalmazásért, kifejezetten a most kezdőknek céloztam ezt a cikket, és a könnyű érthetőséget igyekeztem megcélozni.

Mindenkinek sok sikert kívánok a fotózáshoz!
Demeter Ákos
Az írásom más oldalra való, módosítatlan feltöltéséhez hozzájárulok, amennyiben a nevem nem kerül kitörlésre a cikkből, és erről én is kapok értesítést.