Mi a teendő, ha van egy prae-2001 9s rendszerrel szerelt Campagnolo szettes bringád, és minimálköltségből szeretnél 10s-re váltani? (tudom, 10 évvel a 11s bemutatása után ez már erősen oldtimer kategória. De van pár előnye még a 10s rendszernek, s a legtöbb embernek vígan elég.)

Mit csinál a nem gondolkodó, nem költségtudatos ember? Sor kuka, átdobó kuka, hátsó váltó kuka, ergopower kuka. (Igazából apróhirdetés gombokért, bár amilyen árakon mennek a 90-es évek átlagos Campag cuccai... Kis túlzással új piatformra építkezni olcsóbb). Létezik azonban jóval egyszerűbb, olcsóbb módja is, mégpedig, az átdobó, hátsó váltó ÉS SOR megtartásával. Csapjuk fel a "kötelező könyvjelzők" közül a "drivetrain compatibility"-vel kapcsolatos linkeket:

Science Behind the Magic tömör, lényegretörő, teljesen jó
Wikibooks Shifting, Cable Pull, Actuation Ratio körülbelül ugyanaz, semmi extra
Valami német radtechnik wiki - kicsit átfogóbb, mélyebb, ajánlott.

Mit tudtunk meg a 2001 előtti s utáni Campagnolo váltásszettek különbségeiről? Az Actuation Ratio különbözik. 1.4 a "régi" és 1.5 az "új" rendszereknél (valójában csak 2001-2015-ig volt ez az 1.5-ös arány, bár mondhatnám szorzónak is, mert, ennyivel szorzod a váltókar által 1 klikkre húzott bowdenmennyiséget, hogy megkapd, mekkora távolságot mozog oldalra a váltókanál ennek hatására). A tényleges érték a 2001 előtti rendszernél egyébként 1.43-1.44 inkább, de ennek jelentősége nem szignifikáns. Számold ki, mit mozogna 10s campagnolo váltókar (átlag bowden per klikk: 2.8mm) egy 2001 előtti geometriájú váltóval: 1.44x2.8=4.032mm. Oké, most nézzük a táblázatot. Mi esik ehhez a legközelebb?

C10: 4.15mm. Nem jó. Ha a középső lánckerekekre finomhangolod, ideig-óráig működik, de kevésbé stabil, többször kell hozzápiszkálni a "fine tuner" "spannolóhoz", és, tapasztalatom szerint az "alulváltást" kevésbé tolerálják a váltórendszerek. Jó laborban-állványon, kevésbé használható kint az úton. Ahol a legtöbben mennek.
S10: 3.95mm. Bingó! Shimano-SRAM 10s sorokkal hibátlan lenne. DE, hogy a búbánatba lesz a C9 (4.55mm) sorból S10? Itt két megoldás lehetséges, de előtte, mérjük le tolómérővel, milyen vastag is a C9 egy lánckereke. A megoldás a táblázatokban is ott van: 1.75mm (Sprocket thickness). Tehát, a kalkulált ~4mm-hez 2.25mm vastag közölőgyűrűk kellenek. És ez az első megoldás:

1. Megkérsz egy havert, aki most kukázott egy Miche10s Campag-kompatibilis (Campagtibilis) sort, hogy adja oda Neked a kék közölőgyűrűket, amik 2.25mm vastagok. Sőt, lehet, hogy a LBS-ben is van egy kukában elrejtve (itt MINDIG megtartanak minden közölőt, záróanyát, használható lánckerekeket. Sosem tudni, mikor lesz rá szükség!) 2.25 + 1.75 az pont 4. Papíron perfait (gyakorlatban is). Zsebbenyúlós, ha boltban veszed meg a közölőgyűrűket, darabjuk kerül vagy 200ft-ba, és 7 db-ra lesz szükség)
2. Megkérsz egy havert, aki tud esztergálni, hogy gyártson már le egy marék távtartót. Belső átmérő: 35mm (34.8, de legyen 35). Külső átmérő: mindegy, ne legyen túl nagy! 39mm teljesen tökéletes. Vastagság: 2.2-2.25mm. Mindkettő jó, én a jobb láncvonal-kisebb sor-stack miatt 2.2mm-est kértem.

Oké, szóval van 9 lánckerék meg egy marék hézagoló a kívánt sorközöléshez. DE, mi lesz a 10. lánckerékkel? ÉS mi lesz az ELSŐVEL? Az első lánckerék távtartója-közölője egyben van ("talpas"|"integrált") a lánckerékkel. Így, nem tudod módosítani. Látszólag veszett ügy, de nem: ismét bontott alkatrész: Sorkezdő (P1, pole position) lánckerék kell Neked, egy bontott-kuka sorból. Miért ajánlom nyugodt szívvel? mert ezt a lánckereket a felhasználók 90%-a szökőévente használja, nomeg "garázspozícióban" (kistányér-kislánckerék, hogy a váltók és váltókarok rugóit "pihentesse"). Mivel igyekszem nem köcsög lenni, így általában, ha szükségem van valamire, mindig kapok. Ezzel is így jártam: négy ismerős ajánlott fel sorkezdő C10 lánckereket (12-13-14t), de, végső esetben vásárolhatsz egyetlen darab Miche C10 sorkezdőt is, 1500 ft még mindig kevesebb, mint egy teljesen új sor.

De nem arról volt szó, hogy a C10 közölés nem jó? Pontosan. Viszont ennek semmi jelentősége legalul, mert, az alsó végállást úgyis a végállásállító csavar szabja meg, elég csak annyira kihelyezni, hogy leváltson a rendszer, felfelé is gond nélkül fog menni. 1 hely a 10-ből nem hely! Már csak a 10. lánckerék van hátra, amit (meglepő módon) kukából visszamentett-bontott sorból szedünk ki, mert ezt sem használja a legtöbb ember túl gyakran. Itt amire érdemes figyelni: 10C legfelső lánckerék enyhén eltolt, "offszetes", a küllők felé döntve, oda jóval vékonyabb hézagolóra lesz szükség, kb. 1.5mm-re. Ezt megoldhatod, hogy a gyári 1.6mm-est picit reszelgeted. (Műanyag, szóval nem nagy vesződés), vagy kérheted a CNC-s, esztergályos haverod, hogy segítsen. De, elvileg működnie kell 1.6mm-rel is. Mivel én nem a kompromisszumkötésben jeleskedem, így szimplán egy 1.5mm-es közölő van odatéve, műanyag. Hibátlan, így lett 13-26-os (13-14-15-16-17-18-19-21-23-26 sorom a 9s 13-23-ból, EGYETLEN FORINT ráköltése NÉLKÜL.)

Utolsó lépsek: 9s sor levesz, legnagyobb lánckerék, bontott feltesz. Vékony hézagoló feltesz. Aztán a 9s sor, a 2.2-2,25mm-es közölőkkel. és zárod egy C10 lánckerékkel, aztán záróanya, meghúzat valakivel (mert 45-50Nm-t ír rá a gyártó, de, nekem az 5Nm is nehézséget okoz, így odaadom a kulcsot valakinek, kinek nagyobb a Kar Izma). És fent van a "szendvix franken7" (a frankenstein és ca-sette szavak összerántva. Ugye, kreatív? ). Mi a további teendő? Meglepő módon semmi nehézség: 10s ergopower feltesz, új bowdenszettel hátsó váltó beköt, és meglepő módon, az egész rendszer gyors-pontos-HALK, csörgés-zörgés nélkül hibátlanul teszi a dolgát (Megjegyzem: úgy tapasztaltam, a régebbi campag rendszerek imádják a feszes kábelt, így a megfelelő kábeltenzió beállítása a legegyszerűbb, ha a bowden bekötésekor pár mm-t a küllők felé tolod a váltótestet, s úgy húzod meg a rögzítőcsavart. Ilyenkor 10-ből 9 alkalommal a „finetuner” csavart már használni sem kell.). Az szintén ironikus, hogy szerintem, s más kísérletező kedvű ismerősöm szerint is némileg halkabban-precízebben fut, mint a natív all-out 10s Campag, pedig ez csak egy kimatekolt "elvileg perfekt" megoldás, a gyártó nem ajánlja. Már csak az átdobó van hátra.

Átdobóból nekem a művelet elején egy alig pár hónapos, ukrán ebayestől 3ezer ft-ért vásárolt még gyári védőfóliás-csomagolású FD-5501 volt fent (9s Shimano 105 („one-oh-five”) "fekete" széria). Hogy lesz ebből 10s átdobó? Laposfogó! Precíziósan kicsit lapítani a ketrec elején. Nem sokat, 1egészpártized mm elég.

Kipróbálhatod anélkül is, hogy összenyomnád a ketrecet, de, nekem az nem volt sikersztori: gyakran kihajította a láncot a nagytányér külső oldalára. Fogó után már álom, terhelés alatt, bármilyen körülmény közt hibátlan-gondmentes. Természetesen 10s lánc kell, de a 11s még jobb (a keskeny közölés miatt. 10s lánc külső szélessége 5.8mm, 11s-é 5.65mm. Jobb. Meg igazából az összes 10s rendszer jobban működik 11s lánccal, de, ezt inkább ne mondd egy szerelőnek, mert sajnos, nem mindenki ért egyet a tényekkel) Mi lesz a tányérokkal? Semmi. Mivel a 8-9-10-11s láncok BELSŐ szélessége identikus, így, a tányérok teljesen jók. Tökmindegy, hogy C9 van ráírva, 10es v 11-es lánccal is hibátlan fog futni.

Miért így csináltam a „konverziót”, s nem „mindent cserélni” módszerrel? Mert kb. ingyen esett a kezembe egy hibátlan állapotú 10s ergopower, a 9s alkatrészek már a bringán voltak évek óta, a sorban kb. 14ezer km volt, így még erősen hibátlan állapotú volt, nem akartam cserélni. Plusz aeszthétikum: a prae-2001 váltók szebbek, szerintem.

Nincs más hátra, mint menni s menni. Roppant hülyebiztos-toleráns rendszer. Nálam már ~12 ezer km óta hibátlan, egyszer kellett a hátsó váltó spannolócsavarjához piszkálni, annyira érzéketlen a rendszer a bowdennyúlásra és mocsokra. NAGYON NEM MINDEGY, milyen kábelt használsz, erről majd máskor. Annyit elárulok: meglepően olcsó és költségkímélő megoldás A választandó.

Később még előkerülnek a táblázatok, sikeres párosítások. Mert, több példát-esetet tudnék ismertetni, de majd idővel. Csak saját szórakoztatásra, ill. ha valaki szeret kísérletezgetni.

*kieg: Megfordult a fejedben, hogy Miche lánckereket vagy sort vennél? Erősen nem ajánlott, bármit mond is róla Malcolm Borg pl. A ~34 euró körül kapható Veloce sorok 25-30ezer km-t vígan el tudnak futni. A miche kb. 4-5 ezer km után már viseltes, sorjás, ugrik rajta a lánc& van pár horrorsztori a letörő fogakról, a bordázattal érintkező felület teljes letöréséről. Aztán, mivel kb. 3-4 euróval olcsóbb a gyári Veloce-től, így a teljesen nem éri meg kategória.

*kieg2: Ugyan át lehet kreatívkodni otthon a 8-9-s még első generációs ("pointy top") fékváltókarokat 10s belsőségekkel, DE, szintén nem ajánlott és nem is túl egyszerű. Lehetőségek: vagy a központi csavart (tengely, "shaft") cseréled ki és perselyezed a házat, hogy a vékony tengelyt fogadja, vagy a ricni belső nútját kitágítod. Egy ismerősöm utóbbit csinálta, némi hézagolóval, hogy a kábelt jó helyre csévélje a kar. Hibátlan, évek óta. Akkor éri meg az átépítés, ha sérült, törött házas 10s Ergopowert szerzel. Utána át lehet pakolni az elülső kar kivételével mindent a régi házba. Ha Record a donor (golyós csapágyazott tengelyesek), akkor még a persely is megoldott, sőt az is lehet, hogy tágítani kell az eredeti furatot a házban, hogy beférjen a golyós csapágy. EP javítás, akit érdekel.

FD5501 kilapítva. Így működik.

Házi szendvics. Tökéletes szünchrónban a váltássegítő bordák.