Köszöntök mindenkit!

Bemutatom mi történhet akkor, ha a tápegység tulajdonosa saját maga kísérli meg a javítást

Nagyon hosszúra nem akarom elnyújtani a dolgot, remélem a lényeg átjön. Elárulom, nem vagyok sem műszerész sem villanyász, de érdekelnek a mikroelektronikai dolgok, modellezés, CAD és egy időben a PC modding/casecon is.

Néha a user aki kevésbé járatos az elektronikában, de bátor és a feladat sem tűnik nehéznek úgy dönt megpróbálja megjavítani. Helytelenül jár el. Például áthidalja az üvegbiztosítékot vagy fordított polaritással cserél ki egy elektrolit kondit és... jön a füst

Ennek következményeit egy Enermax tápon mutatnám be. Az egység nem mai darab. 2004-es gyártású, aktív pfc-s, kéttranzisztoros forward topológia, a szekunderen kettősdiódákkal történik az egyenirányítás. Gyárilag Hitachi és CEC kondikkal van szerelve a táp.
Tapasztalataim szerint ezeket a CEC márkájú kondikat minőségi és noname gyártók is előszeretettel használják szekunder oldali szűréshez. A pce-tur/tul sorozatú kondik megfelelő kapcsolásban, ahol nincsenek nagyon terhelve és nem süti őket semmi nagyon sokáig bírják. Akár 13 évig is tartják a paramétereiket. Ősi AT és ATX Seasonic, High Power, Enermax és pár gagyi tápban elég jól tartották magukat, nem púposodtak meg. Persze ez sok tényezőn múlik, és nem akarok általánosítani! Arra szeretnék utalni, hogy ezekben a kapcsolásokban jól voltak méretezve az alkatrészek. A Hitachi kondenzátorai nagyon jó minőségűek. Közismerten a jobbak között van, csak valami extrém külső tényező degradálhatja őket.

Egy kapcsolóüzemű tápegységben nagyfeszültségű kapacitások, szigeteletlen vezető felületek vannak.
Ha szerencsétlenül rossz helyre nyúl valaki áramütést szenvedhet!
A 200-400V halálos is lehet.
Ha bármilyen háztartási gép elromlik és nem vagy biztos abban, amit csinálsz, akkor inkább csak szemmel vizsgáld az ilyen eszközöket. A javításukat bízd szakemberre.

A pc tápjával is az a helyzet, hogy szakértelem nélkül is néha javíthatóak bizonyos hibák. Ha úgy dönt valaki, hogy pl. maga cseréli ki a kondikat, ventit. Előtte ajánlott konzultálni egy szakemberrel. Biztosítékot soha NE cserélj ki hátha jó lesz alapon!
Ezzel csak több kárt keletkezhet és máris sokkal költségesebb lesz a javítás.
Mégis mit lehet tenni?
Nos, ha azt látod, hogy a bizti szét van robbanva, akkor komoly hiba van a nagyfeszültségű oldalon. Ha csak el van pattanva a szál, akkor jó eséllyel túl lett terhelve az egység ill. a kimeneti oldalon lehet valami hiba.
Ha feszültségingadozás volt a hálózaton, akkor is elpattan a biztosíték. Villámcsapáskor sok berendezés így "védekezik".
Sajnos, néha több alkatrész is károsodik, ezért hiába cserélik ki a biztosítékot az folyton megszakad. Ha ilyenkor valaki átköti egy darab dróttal, akkor valami hasonló történhet mint a tápegységgel amit bemutatok. Egy ilyen patkolt biztosítékú táppal még tüzet is lehet okozni!

Vágjunk bele.

Gyártó/Típus: ENERMAX NOISETAKER 495W S²F²C²A²
Gratula a marketig teamnek... micsoda vegyjel, sok ilyen elnevezésű egység van még. Amúgy nagyon jó kis tápok. Közepes és magas terhelésnél is hozzák a 80% feletti hatásfokot.

Model: EG495AX-VE(W) (24P)

Ezt tudja:

Kék anodizált fényes burkolat. Aranyozott ventillátorvédő rácsok és hűtőbordák. Kék műanyag burkolatú ferritgyűrű a kimeneti kábelkorbácson. Ventilátor fordulatszám szabályzó potméter hátul (bemeneti tápcsatlakozó és billenő kapcsolótól balra).
Ez a "Best Emi Shielding" a majdnem menő határán van. Annyiból áll, hogy egy műanyag foglalatba egy préselt vaspor gyűrű van. Ez a megoldás egyben a kimenő kábelkorbács rögzítése is. Ötletes, de azért félig mégis egy marketingfogás. Nagyfrekis zajokat biztos jól szűri.
Ami tetszik benne, hogy a gép lekapcsolássa után még pár percig forognak a ventik, amíg lehűti magát a táp. Egész jó funkció.

Amúgy külsőre szép, nem túl giccses, de nézzük mi a gáz.
Gáz az nincs benne, de égett szaga van... inkább nem kötöm az elektromos hálózatra, ne csapkodja a megszakítót.

Aki ismeri a Noisetaker II, Liberty és régebbi 2.0-ás ATX előtti típusokat, tudja, hogy ezek az Enermax tápok nagyon hasonlítanak egymásra. Gyakorlatilag a burkolatuk is megegyezik, csak néha más festéssel. Szinte minden gyártó él ezzel a kis trükkel. Meg kell szabadulni a felhalmozódott alkatrészeketől valahogy.

A NOISETAKER-ben külön van a PWM és PFC kontroller-e. A szekunder oldalon PS224-es felügyelő éppen ellát minden feladatot + van még az Enermax saját PWM-es ventiszabi chipje. A többi kis ic a szokásos feszültség referencia és mezei kisfeszültségű tranyók, semmi egyedi.

- Az impulzus transzformátorokon a RONG CHYUAN E184138 felirat olvasható.
- UCC3842 PWM + LM393 komparátor + UCC3817 PFC vezérlő
- PS224 felügyeleti és power good ic
- valami ENERMAX ventillátor szabályzó chip.

Forrasztási oldalon U6 helyen lévő SG6848 PWM vezérlő nyitva, VCC-GND zárlat. – ez a chip a készenléti kör tranzisztorának a kapcsolgatója.

ENERMAX PCB011-01 2004/08/10 Anita Chiu felszitázva a nyákon, forrasztási oldalon.

Ki kell szerelni a primer bordát a hibakereséshez, javításhoz

A PFC és primer FET-ek éppek. Drága lenne mindet helyetesíteni, ennyit nem érne meg. Inkább lebontanám az egészet és max alkatrészbázisnak lenne jó.
A látszólag épp tranzisztorokat és kondenzátorokat is fontos ellenőrizni, ehhez célszerű kiszerelni őket és tesztelni. A diódahidat is célszerű ellenőrizni.

A készenléti kör égett és...

Ez a F8A250 biztosíték át van kötve dróttal!!!

TR1-es termisztor szétnyílva, Ez egy SCK0510-es NTC 10-amperes. Mérve 5 Ohm megvan, de ebben az állapotban kuka.

R1 helyen ellenállás szakadt– ez a készenléti kör FET-jének source ellenállása;
Q1-es 2SK2750 FET zárlatban, kettő 104-es kerámia kondi szétrobbant. Az egyik szinte elporladt.

R2 helyen lévő ellenállás mérve zárlatban van. Hangya***nyi sérülés látható rajta. Színkód alapján ez egy 4.7K Ohmos. A Q1 FET védelmének része volt.

A nyák épp, de kormos. Az összefüstölt alkatrészeket is cserélem ugyanolyanra. Inkább, mint később minden mást újra. A nyák nem fog áthúzni, nincs szenesedés.

Sok alkatrész katasztrofálisan meghibásodott. Ellenállások, kerámia kondik, diódák, tranzisztorok... Biztos volt egy kis tűzijáték meg hanghatások.

Eredetileg mitől ment tönkre? Talán túl lett terhelve az 5V Standby, esetleg valami passzív alkatrész adta meg magát. Erre mindig van esély. Az átkötött biztosítékkal viszont láncreakciószerűen tönkrementek a standby körben lévő alkatrészek.
Milyen kár. A nagyfeszültségű kondi már nem hozza a gyári paraméterek.
Sőt, kapacitása határértéken aluli, 277uF és kb. háromszoros az ESR-je… szivárgó áram.
Egy kiváló Nippon Chemi-con kapacitás veszi át a helyét. A Hitachi-t lehet később felboncolom. Talán látható lesz benne valami károsodás.
A fő PWM és PFC áramkörök elemei éppen maradtak. Zárlat nincs, megtáplálva beindul a moduláció. A standby ic viszont döglött. Kis 6 lábú smd chip...

Ebben a formában a tápegység teljesen működésképtelen.

Nézzük a hibás alkatrészek listáját. Nem feltétlenül sorba megyek:

- R1 helyen 1.6 Ohmos áramkorlát ellenállás a készenléti kör tranzisztorának source lábára
- R21 helyen 51 Ohmos smd ellenállás a pwm szabitól a FET Gate lábára.
- D5 helyen BYM56E dióda. Kormos és az anód lábán látható, hogy áthúzott egy ív. BYW74-el tudom helyettesíteni.
- U6 pozicióban SG6848TZ1 SOT23-6 PWM chip. A lábkiosztása erre utal, de van más ilyen ic is, amivel helyettesíthető.
- Q1 2SK2750 készenléti kör FET-je. Minden zárlatban. P4NC80FC jó lesz a helyére.
- SCK 0510 NTC Zero Power ellenállása: 5 Ohm. Max áram amit bír: 10 Amper.

Az új NTC-re zsugorcső is kerül.

Jobb tápoknál mindíg pwm szabályzó van a készenléti körnek. Vagy egy jól megtervezett mezei tranyóval kapcsolgatott áramkör. Az utóbbi inkább jellemző a low-end vagy régebbi tápokra. Ha jól van megtervezve akkor nem fog megszaladni.

-A ZNR1 helyen a varisztor épp. Remélhetőleg bírja még sokáig.
-Hitachi HP3-as sorozat 400V-os 330uF elektrolit. Egy Chemi-Con KMM 450V 330uF jó lesz ide. Megy rá egy kis kapton szalag is meg az eredeti ENERMAX-os biztosíték-típusos kis matrica.

A javítás után ellenőrizni kell mindent egyszer..kétszer.
A forrasztások nem túl szépek az smd részeknél, de jó lesz. Érdemes letakarítani a nyákot a folyasztószertől és egyéb salakoktól.

Én maximum 240 Wattal tudom terhelni az összes ágat. Nincs rendes műterhelésem csak nagy teljesítményellenállások ill. sima PC hardverek.
Megmértem szkóppal a kimeneti feszeket is. (leválasztótrafón keresztül, 10-20m idő-felosztásban, 100mV P-P között) Semmi komoly oszcilláció.
Az eredeti CEC szekunder kondikkal minden 30mV alatt van. Jól be vannak ragasztva, lehetne gyilkolni a cuccot mire kijönnének.
Erről a méricskélésről nem csináltam képeket, de biztos el tudjátok képzelni
Majd legközelebb.

Hmm. Kicsit viszont minden a jobb oldalra zsúfolódott. Néha van ez így, de a rendrakás is része a dolognak.

A javítás után az egység működése helyreállt. Aki akarja elhiszi aki nem, nem
Később ha érdekel valakit írhatok még erről, ill. ha kedvem időt tartja.

Ezzel vége a történetnek.
Tudom közhely, de ne vegyetek gagyi tápegységet és akkor nem fog egy éven belül elfüstölni a gép. Ha mégis elromlik a táp az nem tesz tönkre majd a hardvereket.

Tápjavítással engem ne keresetek, kérlek. Viszont ha tápos ic-k, vezérlők kellenek szívesen segítek a beszerzésében.

Még valami. Melóban a HP DC7100 DC7900 és Elite 8000 gépekben döglenek a tápok. A konfigurációkban semmi nincs változtatva. Elég régi gépek. Az történik, hogy a 12V egyszer csak átmegy zárlatba. A HP nem mond semmi konkrétumot, csak ad egy másikat amíg tart a garancia. Erről van valakinek tapasztalata vagy simán csak Murphy törvénye érvényesül? A Seagate vinyók és néha téglává válnak, amíg nem frissítünk firmware-t... és alaplapi kondik is púpúlnak néhány 7100-ban.
Így van ez rendjén...