Az alábbi írás nem az én szüleményem, de a szerző engedélyével teszem közkincsé!

JD’s smoker - építés lépésről lépésre

avagy hogy is csináljuk mi

Disclaimer

Had kezdjem azzal, hogy nem hivatásos/profi smoker építők vagyunk, sokkal inkább hobbi és fanatizmus miatt, kedvtelésből készítünk smokereket. Alapos tervezés és utána járás után készítettünk egy tervet, ezt valósítjuk meg és az eddigiek alapján szerencsére jól működik és hatékony. Természetesen lehet máshogy is csinálni, más méretekkel, más specifikációkkal, tehát nem ez az egyetlen jó megoldás, vagy kivitelezés. Sőt! Minden bizonnyal számtalan sokkal jobb házi készítésű smoker van a miénknél. Az viszont biztos, hogy ez a variáció működik, nincs hőtartási gond, nincs befulladt tűz, és nincs kontrollálatlan áramlás. Hatékonyan és sikeresen lehet használni, ami talán a legfontosabb kritérium egy smoker esetében.
A következőben megpróbálom lépésről lépésre leírni, hogy hogy is készül el egy smoker nálunk és próbálom az általunk felfedezett hibákat kiemelni és tanácsot adni, hogy mibe ne fusson bele már más.

Előkészületek

Első lépés minden esetben a tervezés. Hónapokat töltöttünk el azzal, hogy tanulmányoztunk terveket, rajzokat, fórumokat olvastunk (itthon és külföldön) és próbáltuk feltérképezni a lehetőségeket, valamint, hogy azok, akik már többet építettek, miket tapasztaltak és mit ajánlanak. Mivel első pillanattól fogva reverse flow offsetben gondolkodtunk, így csak ezekre koncentráltunk. A kérdés csupán a részletekben volt.
A kutató munka után az alábbi alap „szabályokat” sikerült egységesen kigyűjtenünk:
- A reverse plate a sütő tartály alsó ¼ szintjére kerül kb. (néhányan 1/3-ra rakják, de a többség ezzel nem értett egyet), azaz egy 45 cm átmérőjű tartálynál (ami sok esetben 125 literes) alulról 12-13 cm magasságban. Ez egyben megadja a kazán csatlakozási pontját is esetünkben, de erről később. (a rettenetes grafikáért pedig elnézést...)

- A kazánt és sütőt összekötő lyuk egyben a reverse plate kazántól távolabbi oldalán található lyuk méretét is megadja, azaz azt, ahol a füst visszafordul alulról a kémény felé. Az ideális áramlás (a mi smokereinkben) ennek a szabálynak a betartásával kiválóan működik, persze számításba véve a kémény, valamint az air inlet, azaz a kazánba beáramló levegő mennyiségét.
- Minél hosszabb a kémény, annál jobb a kürtőhatás, tehát annál jobban húzza majd ki a füstöt a kémény, ezzel is segítve a légáramlást.
- A kazán mérete általában a sütőtér 1/3-a szokott lenni. Mi preferáljuk a nagyobbat, a túlbiztosítás és a szélesebb körű felhasználás miatt. Él itt is az a törvény, hogy kis dologban nagy megoldást nem fogunk tudni csinálni, fordítva viszont igen. Tehát kis kazánban nagy tüzet csinálni nehéz, míg nagy kazánban kis tüzet könnyű kivitelezni. Ugyan ez igaz a sütőre is. Általában 3-6-10 emberre sütünk, de csak egyszer legyen egy nagyobb kerti party és máris ott tartunk, hogy nem elég a kis töltény smoker (amit nem mellesleg mi nagyon is szeretünk a kompaktsága és a teljesítménye miatt)... kis sütőbe sok húst nem lehet tenni, de „nagy” sütőbe (a nagy itt erősen szubjektív) keveset simán.
- Ezen felül még van egy halom dolog, amire szerintünk érdemes figyelni, de ezekről részletesen a leírásban.
Ha megvagyunk a tervezéssel és biztosak vagyunk benne, hogy ez lesz a megfelelő út, kezdjünk neki a megvalósításnak.

Az építés

Hogy hogy is néz ki gyakorlatban az építés? Az anyagbeszerzés részt ugorjuk, mert ebben semmi izgalmas nincs. Megtervezed a smokert (ajánlom a Feldon féle somer size calulator-t, többek közt), kiszámolod mennyi anyag kell, majd beszerzed. Lehet ez vasker, méhtelep, FB marketplace, vagy bármi. A lényeg, hogy itt is érvényesül az a közhely, hogy jó alapanyagból jó eredmény fog születni. Ezért veszel jó minőségű húst is, mert növeli a siker esélyét. Tehát ha azon agyalsz, hogy kispórolod a vasat a smokerből, akkor valószínűleg később ennek lehet hatása a sikerességre.
Kezdjük tehát az építést:

Tartály és kazán előkészítés

Első lépés a tartály rendbe tétele. Attól függően, hogy milyen tartályt (vagy hengert) szereztünk, érdemes kicsit lepucolni, minden kiálló darabot levágni, mert ezek nem kellenek a smokerünkhöz, de legalább csúnyán is festenek. Ha bojler tartályt szereztél és a szigetelése is rajta van még, akkor csiszolás, égetés is szükséges, hogy lássuk mivel is állunk szemben, mennyi munkánk lesz vele később.
Az alábbi képen látható tartály egy szerencsés találat volt, csupán felületi rozsda volt rajta, valamint a kiálló kis részek, így nem volt vele sok munka.
Levagdostuk a kiálló részeket, a csiszolást pedig a végére hagytuk, mert a hegesztés és a koszos kéz úgyis összemaszatolta volna.

Ezzel majdnem egy időben mi a kazánt is elkészítjük, legalábbis váz szerkezet készre. Egy 125 literes tartályhoz egy kb 40*40*40 cm-es kazán készül, míg a 200 literes tartályhoz 50*40*45-ös, azaz kb. a sütő méretének fele lesz a kazán. A kazán fala, azaz a lemezek kivágása történhet flex-szel, vagy lemezvágóval. Esetünkben egy kb 50 éves, lábbal indítós lemezvágó áll rendelkezésre, így rengeteg időt és korongot tudunk spórolni, de ez csupán a véletlen és a szerencse műve, valamint egy jó szomszédé is

A hegesztésnél figyelni kell, hogy az ív hajlamos kihúzni a fémet, tehát előfordulhat, hogy a derékszög kinyílik, vagy eltekerednek a lapok egymáshoz képest. Ezt mi két dologgal ellensúlyozzuk. Egyik, hogy csak pontokban fogjuk össze a lapokat először, majd később a kazánajtó köré kap a kocka körbe egy extra lapos acél csíkot, ami merevséget ad, ezáltal nem fog deformálódni a kazánunk és az ajtót is fel tudjuk majd rá tenni kényelmesen. Ez később is fontos, mert a nagy hő miatt deformálódhat az acél.

Miután összeállt a kazán és a tartályunk is rendbe lett téve, kivágjuk az előzőleg kikalkulált méretű lyukat (lentebb magyarázat következik) és jöhet a kettő összeillesztése.
Korábban elhangzott, hogy a reverse plate ¼ szintre kerül. Ez esetünkben megadja a tartályból kivágandó részt, ahova a kazánt helyezzünk. Lehetne indirekt módon egy csővel is összekötni, de ez valamennyire korlátozza a maximálisan elérhető hőmérsékletet, amit nem akarunk, nem mellesleg pedig macerásabb és nekünk nem is tetszik ez a megoldás annyira. Fontos megjegyezni, hogy ez az indirekt megoldás is ugyan úgy jól működik. Erről az összeillesztési formáról még ejtünk szót a „fejezet” végén.
Megkeressünk a tartály hasának „alját” (a lenti képen itt most fentre került az alja a könnyebb jelölés miatt), ami később a sütőnk alja is lesz és 12 cm magasságban egy vízszintes vonalat húzunk. Ez a szint lesz az, ami ráül majd a kazán tetejére. A kazán sütőtérbe mélyesztése náluk a tartály formájától is függ kicsit. A képen egy gömbölyűbb tartály van, aminél kb. 10-12 cm körüli mélységben vágtunk, de lehet ez akár kevesebb is kicsit, a lényeg, hogy a kikalkulált méretű lyuk legyen meg. Egy laposabb hasúnál is működhet a kisebb mélységű vágás, hiszen a lyuk magassága nem változik jelentősen. Erre nincs (mi legalábbis nem találtunk) szabály. Arra próbálunk figyelni leginkább, hogy stabilan hegeszthető legyen és ne legyen instabil a szerkezet utána, valamint, hogy a kalkulált lyukméretek se kisebbek, se nagyobbak ne legyenek.

Összeillesztés után így fest belülről a sütőnk, még a reverse plate behelyezése előtt.

És akkor az általunk használt mélyesztett összeillesztés másik oka:
mivel a kazán kis része közvetlenül beér a sütőbe, a tüzet pedig meg lehet rakni a kosárnak köszönhetően teljesen a belső falhoz is, így ha rendesen befűtünk a kazánba, elérhető a sütőben kemence hőmérséklet is, ami lehetővé teszi a klasszikus BBQ füstölésen kívül akár a pizza vagy bármi, kemencés étel elkészítését is.

Következik az ajtó

Be kell méreteznünk az ajtót, hogy pontos legyen a vágásunk. A kényelem szempontjából ezt a lehető legszélesebbre csinálhatjuk, vagy ha úgy döntesz, kisebb is lehet, de akkor kevesebb hely lesz nyúlkálni a smokerben. Amit mindenképp javaslunk, hogy NE a tartály hegesztéseit vágjátok szét, mert ott a legnagyobb a feszültség, még ha adja is magát az ív.
Miután a szélső ív/vonal meg van, jöhet az alsó és felső vonal bejelölése is. Mivel mi kihúzható tálcával készítjük a smokert, így nálunk az ajtó alsó vonala mindenképpen a rács magassága alá kerül, de lehetőleg minél messzebb a reverse plate-től. Méretben egy úgy fest, hogy 12-13 cm magasan van a reverse plate, attól 8-10 cm-re van a rács teteje, aminek a kerete egy 20*20 mm-es sarok acél, tehát az ajtó a reverse plate-től kb 6-8 cm-re kerül. A felső vonal kialakításánál a fontos figyelembe venni, hogy mennyire lesz kényelmes majd benyúlni a sütőbe, valamint hogy az ajtó milyen pózban lesz stabil kinyitva (ha esetleg nem akarunk ellensúlyt készíteni), és hogy a zsanér/diópánt is kényelmesen felkerülhessem.
Miután meg van az ajtónk berajzolása, jöhet az ellenőrzés. Derékszögek, átlók, stb. Szinte biztos, hogy elsőre el fog valami csúszni és korrigálni kell a berajzolást (legalábbis nálunk ez történik rend szerint ), így inkább mérj kétszer, mert ha egyszer belevágtál a tartályba, nehéz lesz javítani...
Mivel nem ismerjük igazán a tartály anyagának viselkedését és nem tudjuk mekkora benne a feszültség, így a vágást ne a vízszintes vonallal kezd, hanem a széleken. Vágd végig a függőleges csíkokat, és a keresztcsík végét.

Erre kerülhet is fel egyből a függőleges ajtó szegély, ami egyben merevítésként is szolgál, tehát ha van is feszültség a tartályunkban, nem fogja kirúgni magát az ajtó és nem kell utólag igen fájdalmas, körülményes és időigényes korrigálásokat végeznünk az ajtón, hogy passzoljon. Ha felkerült a két függőleges pánt, egy-egy hegesztés pöttyel fogjátok hozzá az ajtót a tartályhoz. Lényegében a pántot hozzáfogatod a tartály falához. Ez azért hasznos, mert amikor kivágod alul és felül a vízszintest, nem esik ki az ajtó a lábadra. Ha ez meg van, jöhet a vízszintes vágás alul és felül. Felkerül az alsó és felső szegély/pánt, majd jöhetnek a zsanérok, vagy diópántok.

Mindenképpen figyeljetek arra, hogy akár diópánt, akár zsanér kerül fel, a két könyök vonalban legyen. Megint csak inkább mérejetek kétszer, mint hogy vágni kelljen utólag és esetleg új zsanért kelljen venni.
Ha felkerültek a zsanérok, a korábbi pöttyöket, amivel az ajtót ideiglenesen hozzá fogtuk a tartályhoz lecsiszolásra kerülhetnek. Itt már – ha mindent jól csináltunk – a kész ajtó lesz előttünk, ami a pöttyöktől való megszabadulás után elvileg nyitható is gond nélkül és nem fog megcsúszni vagy eltekeredni semerre. És hát nem utolsó sorban örülünk, hiszen a smokerünk kezd alakot ölteni.

Reverse plate, lábak

Mivel eddig zárva volt a smoker, csak a kazánnál volt lyuk, macerás lett volna behelyezni a reverse plate-et. Most viszont pontosat tudunk már mérni, hogy mekkora is kell. A fenti képen már be is van helyezve, de még nincs hegesztve. Ha a tartály belseje vízköves (bojlernél ez elég sanszos), akkor a hegesztés vonalában mindenképpen csiszoljuk le (meg amúgy is), hogy a normálisan tudjunk hegeszteni, különben nem forr össze a fém a fémmel rendesen. Ezen kívül ebben a fázisban érdemes kitisztítani az egészet,, át drót korongozni, megszabadulni a vízkőtől, rozsdától, mindentől, mert ha bekerül a plate, onnantól az alja szinte elérhetetlen lesz.
A 2. fenti képen látszik, hogy a smoker belsejében jobb szélen a belógó kazán folytatása a reverse plate. Mi a korábban említett opció miatt csináltuk így. Ezt lehet máshogy is csinálni a kazán át pozicionálásával, pl. lejjebb tenni a kazánt és a reverse plate-et fölé helyezni, de ha nem lapos végű hengerrel dolgozunk, a lemez végének farigcsálása rengeted időt és energiát emésztene fel. A lényeg, hogy a hő ne közvetlenül jusson a húsra, hanem a plate vezesse körbe. Itt jegyezném meg, hogy a rácshőmérő ezen konstrukció esetben végtelenül hasznos és erősen ajánlott eszköz, mert ugyan ott a lemez, de ha véletlen túl közel került a tűz a plate-hez, akkor túlságosan is átmelegedhet és sütheti a húsunkat, amit nem akarnánk.

Ha pontosan helyére került a plate, jöhet a hegesztés.

Tipp: ha minimálisan lejt a kazánnal szembeni oldalra, a lecsöpögő zsír, szaftok nem fognak beleégni azonnal a sütőbe és könnyebb takarítani. Lehet beszerelni csepegtetőt is, de ennél mindenképp nagy átmérőjű csövet használjatok, mert könnyen eldugulhat (tapasztalat). Esetünkben a csepegtető nincs beépítve, csak le van zárva egy 2 cm-es lapos acéllal a plate vége, hegy ne a sütő aljába csöpögjön minden és takarítható legyen (pl. egy szimpla spaklival).

Lábak

Itt nincs nagy megfejtés szerencsére. Lehet függőleges, lehet A formájú láb, vagy akár valami egyedi (pl. Singer varrógép állvány). A lényeg, hogy olyat készíts, ami stabil és tartós lesz, és legfőképpen ami Neked tetszik, hisz a saját smokerednek úgy kell kinéznie, hogy azt szívesen nézegesd a következő évek/évtizedek során. Ami itt fontos, az a stabilitás. előre-hátra és mindkét oldalra is. Figyelni kell rá, hogy a kilógó kazán ne módosítsa annyira a smoker súlypontját, hogy esetleg ingatag legyen és eldőljön. Mi az A láb mellett döntöttünk, leginkább mert ezt találtuk szimpatikusnak, ez tetszett és ezt éreztük megfelelően stabilabbnak.

Első perctől kezdve kerekes megoldásban gondolkodtunk, ami elég stabil de könnyen mozgatható a súly ellenére, így jött, hogy ipari kerekeket raktunk a kazán felőli oldalra, amik egyenként 100kg statikus teherbírással rendelkeznek, míg a másik oldalra stabil talpak kerültek, így nem gurul el a smoker. Ez variálható fix, vagy csuklós kerekekkel, fékezhetővel, vagy fék nélkülivel, mindenki döntse el, hogy mit választ. Azt tegyétek rá, ami nektek a leginkább megfelelő, csak figyeljetek, hogy két kerekes megoldásnál az egyik végén hosszabb lábat kell csinálni.

Az alábbi képeken még a kerekek nélküli megoldás szerepel, a kerekek utólag kerültek fel.

Tanács: rakd össze a láb vázát és arra tedd fel a smokert, sokkal könnyebb, mint a hengert kitámasztani valahogy, majd lábanként egyesével feltenni a smokerre, ráadásul könnyen tekeredhet a fém a hegesztés miatt.

A következő lépések kicsit ömlesztve lesznek, ugyanis nem akkora volumenűek, mint az eddigiek, de ezek is fontos részét képezik a munkának, de inkább beszéljenek a képek.

Kémény kialakítás és hegesztés

Választhattuk volna a látványosabb, de sokkal körülményesebb karral elzárós megoldást, de mi inkább az előre gyártott pillangószelepes kémény mellett döntöttünk, amit akár a nagyobb barkács áruházakban is meg lehet vásárolni.
A tartósság miatt a vastag kandalló kéményt választottuk (1,5-2 mm vastagság), 120 mm-es átmérővel. A smoker méretei alapján (és a korábbi adatgyűjtést is alapul véve) az alábbi 25 cm-es csonk elég lenne a kéménynek, de a megfelelő kürtőhatás miatt mi minden esetben megtoldjuk még egy 50 cm-es csővel. Inkább a szelep legyen zárva, mint hogy beragadjon a füst.
A lyuk kialakítása flex-el nem egyszerű - ez látszik is a képen -, mindenképpen csiszolgatni kell utána.

Sütőtálca „sín”

Egy szimpla 20*20 mm-es sarok acél került be az ajtó sarkától a smoker hátáig, amin a később sütőrács fut majd. Hogy elkerüljük a rács kiesését, kapott fentről egy támasztást. Ha nem U profilú vasat teszel be, akkor erősen javallott még azelőtt feltenni ezt a felső „kiesésgátló”, mielőtt beteszed az egészet a smokerbe, mert utána már végtelenül nehéz a pontokat meghegeszteni majd kicsiszolni, hogy ne szoruljon majd a tálca.

Ez a korábban említett kazánmerevítés, a kazán szélén végig körbe.

Sütőtálca kialakítása

A keret 20*20 mm-es szögvasból van, amibe belülről expandált lemezt tettünk (3 mm vastag, 40*23 osztással)

A könnyebb kihúzhatóság miatt kapott mindkét oldalon egy-egy kis fogantyút.

Ezután következett a felső pult kialakítása, szintén szögvasból, ami aztán kapott egy alátámasztást, hogy terhelhető legyen.

Hamuzó, szenes kosár és kazánajtó

A kazánba beépítésre került egy 20*20 mm-es zártszelvény tartó, amin a kosár helyezkedik el, és ami alá lehullhat a hamu.
A kosár mérete alkalmas nagyobb fahasábok és szén tartására is, tehát nem kell kompromisszumot kötni. A kialakítás 30*30 mm-es szögvasból és expandált lemezből van, míg a front oldal egy teljesen zárt lemezt kapott. Ennek oka, hogy a beáramló levegő mindenképpen alulról érje parazsat és úgy izzítsa, ne a hűvös levegő jusson azonnal a sütőtérbe. Kapott továbbá egy kis kihúzót is a könnyebb kezelhetőség végett.

Az ajtó körbe 30*30 mm-es szögvas keretet kapott, valamint egy állítható levegőnyílást. A szellőző kialakítása macera, mert kivágod a lyukat, mi még egy rácsot is tettünk rá, majd felteszed a „sínt” és reménykedsz, hogy nem szorul... Hát de, az első szorult és még figyelembe se vettük a hőtágulást, így végül kb. 7 mm- es sínben fut a 4 mm-es lemez darab, hogy tuti ne szoruljon meg, ha tágul is az egész szerkezet.
Az ajtó nyitását diópánttal oldottuk meg.

Ezután felkerültek a fogantyúk a kazánra, a szellőzőre, majd a sütő ajtóra is. A kazánon 12 mm-es vasat használtunk, ami meg lett hajtva és a végére menet került. Erre került fel a krómozott hőleadó fogantyú (spirál) és a vége krómozott anyával lett lezárva.

A sütő ajtóra rozsdamentes menetes szár került és arra lett 3 fogantyú rakva, hogy két kézzel is kényelmesen lehessen nyitni. A kisebb 125 literesre elég egy szimpla fogantyú is, mert elég könnyű az ajtó.
Csináltunk egy retesz jellegű megoldást is a kazán oldalára, hogy teljesen zárható legyen. Ezekről a végén lesz egyértelmű kép.
A sütő alatti polc és a felső pult is alumínium bordás lemezzel lett fedve, de ez lehet kb bármi. Fa, expandált lemez, vagy amit csak szívesen látnál pultként. Mi azért választottuk az alut, mert a fogantyúk is fém fémes/fém színűek, a használt anyák is, így a későbbi matt fekete festés mellett elég vagány kinézetet ad a csillogó ezüst szín.

Tipp: Ha ti is az Alu mellett döntötök, SEMMIKÉPPEN ne akarjátok flex-szel vágni, mert nem lesz jó. Mivel puha az anyag (az acélhoz képest), a flex annyira megolvasztja, hogy bár a felső rész, ahonnan vágod, szép lesz, az alja viszont teljesen „elnyalódik” és csak hosszas reszelés, csiszolás árán lehet szépre csinálni. Sokkal hatékonyabb egy nagyobb pengéjű dekopír fűrész. Pontosabb, élesebb vágást eredményez, de mindenképpen használjatok vezetőt hozzá, hogy ne kézzel kelljen a vonalon tartani. ez lehet egy szimpla zártszelvény darab amit lefogatsz, vagy ha van otthon ere megfelelő eszköz, az talán még jobb.

A teljes összeállítás után homok fújva lett a szerkezet, hogy minden rozsda és zsírmentes legyen, valamint így egy halom kézi csiszolást is megspóroltunk. A kis kézi homokszórókkal egy örökkévalóság ezt megcsinálni, így azt számításba sem vettük. Mi azt tanácsoljuk, hogy inkább szánjátok rá ezt a pénzt (kb. 20 ezer Ft egy teljes smoker szórása), mert nagyon megéri, ráadásul a smoker is tovább lesz smoker, és festeni is sokkal könnyebb utána.

Mivel nincs festékszóró kamránk, így nem tudtuk sajnos fújni, és maradt a kézi festés. Alkyton kandallófestéket választottunk, ami 750 fokig hőálló, 3 színben kapható (szürke, fekete és matt fekete) és az alu/rozsdamentes elemekkel a matt fekete szerintünk vagány külsőt ad a smokernek. Nem mellesleg (amit mi nem mertünk végül megkockáztatni) elvileg közvetlenül rozsdás felületre is felhordható, mert semlegesíti a rozsdát, de a „homokozással” mi inkább biztosra mentünk.
A festéket végül ecset helyett hengerrel hordtuk fel két rétegben, így csíkmentes és egységes festékfelületet kaptunk, ami tökéletes fedést ad és óvja a smokert jó ideig.

A két réteg festék, száradás majd összeszerelés után így fest a kész smoker:

Ebben a smokerben 28 óra munka van. Ezt két ember tette bele fejenként, tehát összesen 56 óra. Ezt persze lehet gyorsabban is csinálni, ha nem követi el az ember a kezdeti hibákat és nem kell korrigálni utólag. Összességében viszont minden perce – így utólag – móka az építésnek és nagyon, de tényleg nagyon jó élmény, és nagyon hasznos tapasztalat, úgyhogy én csak ajánlani tudom, hogy merjetek nekikezdeni. Az akadályok, vagy nehézségek pedig ne tántorítsanak el és ne adjátok fel. Időbe telik egy jó smokert építeni, de megéri.

Ha bármi kérdésetek van, írjatok nyugodtan, szívesen adok tanácsot, már amiben tudok. Szerencsére nálam sokkal tapasztaltabbak is vannak a csoportban, akik remélhetőleg kijavítják ha hülyeséget írtam, és akik tuti szintén szívesen segítenek.
Jah, és itt jegyezném meg, hogy bármi nemű tanácsot, véleményt, észrevételt én is szívesen fogadok, hogy a következő masina még jobb lehessen