A Philips Ambilight LED megvilágítás segítségével a készülék mögötti felületre vetíti folytatólagosan a színeket amik a képernyőn vannak, így optikailag megnövelve a kijelzőt. Az ő megoldásuk (főleg a legújabb Ambilux ami microprojektoros) tökéletes, ez az eredeti, és ennél jobbat nem nagyon lehet házilag csinálni, de azért megpróbáljuk.

Szemléltető videó a végeredményről
Ez az összeszerelés után készült, még finomhangolások előtt, ez a videó pedig kb 1 hónapos használat után, mikor már majdnem minden be volt állítva és a késés is minimalizálva lett. Látszik egy pici késés a videó és a fények között, de ezt az Ambiboxban többé kevésbé ezredmásodperc pontosságra be lehet állítani. 100% pontosságot az eredeti Ambilight sem tud, ott is vannak tizedmásodperces késések előre-hátra. Sajnos a házi megoldásban is lesz, ha túl nagy a TV input lagja. Egész egyszerűen van pár jelenet, ahol a mi TV-nk 50ms alatt leképezi a képet - van viszont ahol a beépített javítások miatt 70-80ms alatt - emiatt még nem sikerült 100% tökéletes szinkront létrehoznom.

Két megoldás létezik házilag létrehozni ezt az effektet.
Az egyik a HDMI jelét figyeli, és az alapján vezérli a LEDeket.
Pro: Működik szinte mindenhol (tv adás, full screen játékok, stb.)
Kontra: Nem igazán lehet konfigolni és meglehetősen drága (ha magad rakod össze, csak az alkatrészek ára közel 50 ezer forint)

A másik megoldás, amit én választottam egy Arduino Uno vezérlőre kötött WS2812B LED csík.
Pro: Aránylag olcsó, hisz a LEDeken kívül csak egy 2.000 Ft-os vezérlő kell.
Kontra: Szükséges hozzá egy Windows/Linux alapú HTPC/PC, ami küldi az adatokat az Arduinora USB-n keresztül. Szóval HBO/RTL Klub és egyéb TV adások nem fognak ezzel a módszerrel működni, viszont a játékok jó része (ahol van windowed full screen, vagy ablak mód), Kodi (régi XBMC), VLC és egyéb média lejátszók működni fognak.

Update 2018.09.01 - Hyperion + CoreElec

Windowsos HTPC-ről áttértem egy 50 euros kis boxra S912 chippel, 3gb rammal és 32gb belső memóriával (Alfawise H96 Pro+).
Raktam rá egy CoreElecet (LibreElec és Openelec utódja), amin az azóta semmit nem fejlesztett Ambibox már nincs jelen, így Hyperion felé vettem az irányt.
A hardveres rész nem változott, annyi, hogy Arduino Nano-t használok MicroUSB kábellel, de a LED még mindig w2812b.
Arduinóból lehet nagyobbat (Mega), erősebbet nézni, ami nagyobb BAUD raten is tud működni, még nem próbáltam, így nem tudom mennyi előnyt jelent.

Eredeti leírás végén folytatom a Hyperion leírását a szükséges fájlokkal, a hardveres rész, azaz táp, led szalag, forrasztás összeillesztés és Arduino telepítése maradt a régi.

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
Alapfogalmak
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

Ambilight - Philips által kifejlesztett eredeti megoldás neve
AmbiLux - Legújabb micro projektoros megoldás Philips-től
Arduino/Genuino - Maga a vezérlő nyáklap, amit USB-vel kötünk össze HTPC-vel
Adalight - Adafruit által készített "konyhakész" megoldás.
Ambibox - Oroszok által fejlesztett program, amivel irányíthatóak a LEDek PC-ről.

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
Készre szerelt alternatívák
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

LightPack ($79 - $109) - Alap szoftver Prismatik - Kickstarter által támogatott project.
10 db 3 LEDes szalagot adnak, azaz összesen 30 LEDdel operál, ami nem túl sok, cserébe semmi dolga nincs vele az embernek. Elég sok helyen olvastam, hogy a ragasztó szalagok amikkel el vannak látva a LEDek eléggé gyengék és lepotyognak a LEDek. Valamint a szoftvere eléggé puritán és sokan inkább az Ambiboxot használják.

AmbiLED HD (£115)- Kickstarter által támogatott project.
Szép és jó is, viszont kb 4x annyiba kerül mintha mi csinálnánk, így nagyon tovább nem is olvastam cikkeket róla, főleg mert van jobb alternatíva ennyi pénzért.

AmbiVision ($155) - IndieGoGo által támogatott project.
Ha mindenképpen készre szereltet akarunk venni, akkor ez a tökéletes választás, mert bár picit borsos, de ez már HDMI-n keresztül HTPC nélkül akár XBOX-ra/PS-re kötve is működik. Nagyon nem ástam bele magam, de érdemes utána nézni, ha van rá közel 45.000 forintunk.

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
Amiket mindenek előtt érdemes átgondolni
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

Hány LEDes legyen a rendszer?
Én egy 30 db LED/méter csíkot használtam, ami azt jelenti, hogy az 50" (127cm) képátmérőjű TV-re 97 db LEDet használtam (alul középen 3 db üres hely, szóval összesen 100 LEDnek lenne helye). A LEDek fényszórása 120° ami azt jelenti, hogy ha egy fehér lapot teszek a LEDek elé, akkor 3cm-es távolságtól már nem lehet megkülönböztetni a LEDeket, szóval 60 db/m-el sem lesz jobb a hatás. Egy esetben van értelme a 60 LED/m szalagnak, ha nem a TV-re rakod a LEDeket, hanem a falra valamilyen merevítéssel és nem hátrafele néz a LED, hanem kifelé. Ez a megoldás a legtökéletesebb, mert szinte pixelre pontosan látod az Amblightot. Sajnos ez elég hülyén néz ki oldalról nézve és nagyon macerás úgy megoldani, hogy ha többen nézitek a TV-t, akkor senki szemébe ne világítson a LED közvetlenül.

Milyen tápegységet használjunk?
Arra mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy 1 db LED fogyasztása 60mA, szóval egy 10A 5V táppal 166 db LEDet lehet meghajtani. Aaz én esetemben a 97 LED maximum elméleti fogyasztása 29,1W, ami nem azt jelenti, hogy folyton 29,1W, sőt normál használat mellett 5-15W fölé nem fog menni.

Áramellátásra 2 opciónk van:

A) A legolcsóbb és legkézenfekvőbb megoldás, ha már van egy HTPC-nk (hisz úgyis csak azzal működik ez a megoldás), ami hagyományos (ATX) táppal van meghajtva. Itt egy Molex csatlakozóról le lehet lopni az 5V ágból a szükséges áramot, így nem kell pluszba venni semmit. Természetesen bele kell kalkulálni a LEDek fogyasztását a gép mellé, hisz ha a 30W-t fogyasztó HTPC-t 60W-os táppal hajtod meg, nem érdemes rárakni még 30W-ot fogyasztó LED csíkot, mert instabil lesz.
Nagyon-NAGYON oda kell figyelni, és utána olvasni, hogy melyik vezeték az 5V, mert ha 12V-t kötjük az 5V szalagra, akkor búcsút inthetünk neki.

B) A laptopokéhoz hasonló adapter használata: 150 LEDhez 10A és 5V táp kell, teljesen szolid, nem lógnak belőle kábelek, nem melegszik és nem kell felfúrni sehova.

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
Eszközök amikre szükséged lesz
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

WS2812B LED csík - 7.000 Ft
30 LED/m, fekete, 5 méteres, szilikon bevonatú (IP65) szalagot vettem. A miértje nagyon egyszerű: a TV fekete és a szilikon rétegnek köszönhetően könnyebb a takarítása, hisz egy mozdulattal le lehet törölni, talán picit strapabíróbb is és nem túl nehéz eltávolítani a szilikon réteget a forrasztáshoz. Valamint, ami a véletlen műve, de volt egy hibás LED (a hibát én okoztam), amit a szilikonbevonatnak köszönhetően hamar megtaláltam, mert megolvadt ott picit, és benyomódott. Így pillanatok alatt lehetett látni/tapintással érezni, hogy hol a hiba.

Arduino Uno (Európában Genuino Uno néven fut) - 2.000 Ft
SainSmart UNO R3. Extrém jó minőségű Arduino klón, úgy működik, mint az eredeti és talán jobb kivitelezésben is töredék áron. Gyakorlatilag ez a kis szerkezet fogja vezérelni a LEDeket. Nagyon fontos, hogy csak egy USB-t, Data és GRND Pin-t szabad rákötni, mert ha véletlenül kap extra áramot, akkor megsül sajnos, szóval óvatosan bánni vele.

Male Female 2.1x5.5mm DC Power Plug Jack Adapter Connector - 200Ft
Ha adapter használata mellett döntünk, akkor érdemes beruházni rá, mert nem kell vágni / forrasztani az adaptert, csavaros mivoltából adódóan elég könnyedén használható.

3 Pin JST SM Connectors - 500 Ft
Nem kötelező, mivel kb 5 nappal később érkezett mint kellett volna, így nem használtam, pedig megkönnyítette volna a dolgomat sok tekintetben. Főleg, hogy ezer éve forrasztgattam utoljára.

Adapter - 4.000 Ft
5V és 10A azaz 50W. Ez bőségesen elég a 150 LED / 5m szalaghoz. 1 LED 60mA-t fogyaszt, így számolj. A lényeg, hogy 5V-os legyen, mert ezek a csíkok 5V-osok általában alapból, 12V-osok már moddolt szalagok (4 pines), plusz 1 hibalehetőséggel, nem javaslom.

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
Programok, amik kellenek
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

ARDUINO 1.6.5
Ezzel fogjuk a firmwaret feltölteni a kis Arduinonkra, szóval egyszer fogjuk csak használni csak, aztán el is felejthetjük.

FastLed Library
Arduino programhoz egy library, amire szükség van, csak hozzá kell adni, más dolgunk nincs vele.

Arduino.ino
Maga a script amit Arduinora fel kell tölteni.

Ambibox 2.1.7
Ő a főprogram, ezzel küldi a jelet az Arduinonak a HTPC, hogy épp melyik térségben milyen szín található, és mit kell világítani.

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
Első lépések
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

Hardveres fronton

Megvan a LED és a vezérlő, valamint kitaláltuk mivel tápláljuk meg. Ideje összekötni őket még a vágások-forrasztások előtt, hogy lássuk működik-e. Bekötése rendkívül egyszerű, lenti kép alapján meg gyerekjáték (de ésszel mindent, mert lehet a csatlakozók sorrendje a LED-en más, nálam pl 5V-DIN-GND, képen DIN-5V-GND, lehet tiéd pedig 5V-GND-DIN lesz, szóval ésszel forrasszunk.

Fontos megjegyezni, hogy a hagyományos LED szalagokkal ellentétben itt számít, hogy melyik oldalról kezded. Minden LEDnél van egy nyilacska, ami mutatja merre halad az adat benne, szóval lényegében a nyíl lábához kötöd a bemenetet, amit majd az Arduino 6-os PINjébe kötsz.
A képen jól láthatóan van 3 bemenet: 5V, Ground, DIN, azaz Data IN a másik végén meg DOUT, azaz Data OUT.
Mivel USBn keresztül az Arduino kap áramot a HTPC-ből, ezért NEM KELL az 5V szárat rákötni az Arduinora! Az Arduinoból csak 2 kábel fog menni, egy DIN és a GROUND!
A képen látható még egy 470Ω-os ellenállás, amit a hozzáértő emberek szerint érdemes berakni, nehogy visszasüljön valami és tönkretegye az Arduinot. Mivel nekem nem volt itthon, és csak egy helyen olvastam, hogy ajánlott, ezért kihagytam, de ha van rá lehetőséged, mindenképpen forrassz be egyet a biztonság kedvéért.

Ez élesben kb így néz ki mindenkinek, hisz ha jó helyről rendeljük a LEDet, alapból mindkét végén van csatlakozó.

Szoftveres fronton

0) Kicsomagolod az arduino-1.6.5-r5-windows.zip-et tetszőleges helyre

1) USB-n keresztül értelemszerűen csatlakoztatod az Arduino-t, majd telepíted a drivereket az
\arduino-1.6.5-r5\drivers mappából. Ha a dpinst exe nem működik, akkor az eszközkezelőben kell megkeresni és ott frissíteni a drivert. W8/W10-en, ha minden igaz csak rá kell kötni a gépre, és települ automatikusan

2) Hozzá kell adni a FastLed Libraryt, ezt nem kell kicsomagolni, a ZIP-et kell betallózni Arduinoban.

3) Megkeresni, hogy melyik virtuális COM portra csatlakozott az Arduino. Nálam két gépen is COM3 volt, valamint fölötte a Board menüben ki kell választani az Arduino Uno-t

4) Itt jön az, hogy ha van kedvetek (és legyen, mert az sosem árt), akkor lehet tesztelni. Egyik legjobb erre a NeoPixel. Sajnos mivel már lassan 1 hónapja csináltam, ezért nem emlékszem mely tesztek azok amik működtek, de nem mindegyik ment. Mivel korlátlanul lehet írni az Arduino-t bűntetlenül, ezért a File/Examples/Neo Pixel (alul), nyugodtan ki lehet próbálni mindet. Ha jól emlékszem Fast LEDnek is vannak jópofa példa scriptjei, próbáljátok ki bátran az összeset.

5) Ha a tesztelés megvan és a LEDcsík működőképes, akkor mehetünk tovább, és felrakhatjuk a saját programkódot, ami az Ambibox-hoz kell. Ez sem túl bonyolult, ezt a kódot szépen copy-pasteljük Arduinoba (előtte persze töröljünk minden kódot ami benne van, szóval üres lappal induljunk). Ha a kód a helyén van, át kell írni a max LED-ek számát, hogy mennyit használtunk (én 97 ledet használtam, ezért alapból 97 van a sciptben is, ezt a számot kell átírni), ha ez megvan, akkor mehet a feltöltés a bal felső sarokban lévő nyíl gombbal. Ha minden rendben van, akkor ellenőrzi a kódot, ha nincs hiba, akkor alul kiírja, hogy Done Uploading.
Szerencsémre belefutottam párszor elég random hibaüzenetekbe, ami 99%-ban arról szólt, hogy a Dokumentumok mappában még nincs bent a sketch (ez a hivatalos neve a scriptnek/firmwarenek amit felrakunk Arduinora, általában egy INO kiterjesztésű fájl). Ezt úgy hoztam elő, hogy például a Downloads mappából megnyitottam egy valami.ino fájlt, és ilyenkor nem a dokumentumok mappából tölti be, hanem a mappából rögtön. Ilyenkor amikor a verify végigfut, hibaüzenetet dob, mert nincs a dokumentumok mappában elmentve. Erre a megoldás baromi egyszerű volt: Arduino tisztalappal, ami benne van alapból programkód azt kitöröltem, és copy paste a tartalmát, upload és rögtön ment ahogy kell.

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
Ambibox
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

Ambibox telepítése következik, ami simán next-next-finish. De közben megkérdezi, hogy milyen termékünk van. Itt a legördülő menüből ki kell választani, hogy Adalight (de ez később is átállítható), majd telepíti PlayClaw-ot is magától, de mivel fizetős és elég bugos, ezért sok értelme nincs, szóval utána le is lehet törölni, bár mivel 30 napig ingyenes, ki lehet próbálni, veszteni valónk nincs.

Ha a telepítés kész, még ne indítsuk el, mert előtte a telepítési mappában lévő SerialPortConfig.ini-t szerkesztenünk kell. Egész pontosan ezt a sort kell megkeresni és átírni a BaudRatet.

[Adalight]
BaudRate = 460800

Vicces dolog, de a port, az eszközkezelő szerint ugye csak 115,2k sebességű (maximum 128k), viszont ha a BaudRatet erre állítom, akkor random előjött, hogy elkezdett villogni az utolsó 30 LED. Ha 128k-t állítottam be az eszközkezelőben és a BaudRate is 128k volt, akkor az egész villogott néha véletlenszerűen. Ha viszont az eszközkezelőben 115,2k (default) és ennek a négyszerese: 460,8k a BaudRate, akkor nem jelentkezik ez a hiba (vagy legalábbis pár hét alatt így nem jött még elő).
Ha ez megvan, indíthatjuk az Ambiboxot, ami alapból egy eléggé puritán ablakkal jön elő. Kattintsunk alul a More settings-re, aztán válasszuk ki bal alul, hogy Adalight, majd a COM portot, amin Arduino-t is elértük (nálam ez COM3). Jobb alul a number of zones az aktív LEDek száma: ez nálam 97. Fölötte pedig RBG, hogy megfelelőek legyenek a fő színek.

Ha ezzel megvagyunk, akkor Save settings, majd jobb oldalt középen kattintsunk Show areas of capture gombra, majd Reset to Default és csak ezután a Wizard captures zones-ra.
Azért kell a Reset to Default, mert az egyik gépen rettentően össze voltak zavarodva a zónák és sehogy sem lehetett beállítani őket addig, amíg nem használtam a Reset to Default-ot. Gyakorlatilag 97 zóna volt beállítva, de csak 25 zónát pakolt ki szépen körbe, a többit pedig középre rakta inaktívként egymásra. Itt azért megijedtem, hogy egyesével kell beállítanom majd a 97 zónát pixelre pontosan, de szerencsére elég volt resetelni ezt.

A beállítása elég hülye biztos (amikor működik), ha alul hagytunk helyet középen, akkor:
Bottom cutout = 4 (kettesével lehet állítani, ha 3 helyet hagytunk ki, akkor is 4 legyen, ha 5 helyet, akkor 6)
Number of zones horizontally = 33 (felül a LEDek száma, alul meg kiszámolja rögtön a bottom cutoutból, hogy mennyi van 2 oldalt, szerencsére elég okos)
Number of zones vertically = 19 (a sarkokat is beleszámolja, hiába számoltuk bele a horizontally-ba a sarkokat, itt is hozzá kell adni, az egyszerűség kedvéért)
Direction zones = szemből nézve kell beállítani, szóval ha hátulról felragasztod a LED-eket és balra indulsz, akkor itt jobbra kell állítani.
Ha kész: Apply, Close.

Itt lehet (kötelező) megint tesztelni egy picit, főleg a színeket, hogy minden rendben van e.

A Mode legyen [Software] Static Background, aztán a színpalettára kattintva már élvezhetjük is a színkavalkádot. Érdemes megnézni a piros-kék-zöld színeket, hogy jó sorrendben vannak e. Ha például a piros színnél kék jön, a kéknél zöld, akkor az Order of Colors-t állítsuk addig, amíg jó nem lesz a 3 fő szín.
Ha ez megvan, akkor a Mode legyen [Software] Screen Capture, majd ennek megjelenik egy jó pár változata. Ha Kodi-t használunk, akkor XBMC/Kodi Direct, ha viszont asztalon is használnánk, és például VLC-hez, akkor method legyen: Windows 8 (legalábbis W8 és W10 alatt, W7 alatt a legjobb azt hiszem a DirectDraw Vram No Aero volt, sajnos Aero-t nem nagyon szereti, még az én gépemen is eléggé akadoztak az ablakok vele, de ezt ki tudjátok tesztelni, hogy nektek mi a jó). Legvégül pedig bal felül Use Backlight, KodiDirectnél csak akkor fog világítani, ha megy a lejátszás, valamint ha telepítettük az Ambibox plugint hozzá, többi lehetőségnél már világítania kell itt.
Sajnos meg kell jegyeznem, hogy ha asztal módban használjuk (nem kodi_direct), akkor a VGA órajelét fel-le rángatja egérmozgásra, úgyhogy amikor nem filmezünk/játszunk, érdemes egy kellemes statikus háttérfényt beállítani, hogy kíméljük a szemünket és a gépünket (remélhetőleg csak driver hiba, vagy ambibox hiba, vagy csak ismerősnél jött elő és később megoldódik, de érdemes odafigyelni rá).

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
Vágás, forrasztás, tesztelés, ragasztás
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

Alapszabály: 3x gondold végig, 2x mérj, 1x vágj.
Ha már vágsz, onnantól nagyon macerás (gányolós) megváltoztatni az eredeti elképzelést. Ha rám hallgatsz, nem követed el azt a hibát amit én, mert jól átgondoltam (napokon át), mértem, vágtam, aztán forrasztásnál hibáztam (mint írtam az elején, az egyik LED elhalálozott), emiatt egy egész oldalnyi előre kivágott LEDet kellett cserélnem, ami elkerülhető lett volna, ha nem vágom előre méretre a dolgokat. Szóval ha tényleg biztosra akarsz menni, akkor:

1) Alaposan átgondolod, hogy honnan szeretnél indulni: ha sarokból, akkor melyikből, ha alulról középről, akkor jobbra vagy balra (ennek mondjuk sok jelentősége nincs, szoftver kezeli mindkettőt), de annak annál inkább, hogy hány darab LED maradjon ki, hisz fontos a szimetria, hogy jobb és bal oldalt a kivágás mellett ugyanannyi LED legyen. Ami nagyon fontos, hogy a sarkokban legyen LED, sok videót láttam, ahol ezt kihagyták, és eléggé bután néz ki, szóval mindenképpen tartsátok a tégla alakot sarkokkal, akkor is, ha amiatt ki fog lógni egy kábelnyi rész.

30 LED/méternél a LED-ek kb 3,3 cm távolságra vannak egymástól. A sarkoknál is ezt a távolságot érdemes megtartani, nem kell rátolni teljesen, legyen hely a kábeleknek és legyen ugyanannyi távolság 2 LED között mint mellette.

2) Mint említettem, a LEDnek iránya van, úgyhogy nem mindegy melyik oldaláról kezded. Ha pedig elkezded az egyik oldalról, akkor a vágást követően is a 2 vágott részt kell összeforrasztanod úgy, hogy a nyilak folytonosak legyenek és legalább akkora kábellel, hogy 90°-ba egymás mellé tudd rakni őket anélkül, hogy feszítené a ragasztó csíkot. Én olyan 5-7centis kábeleket használtam.

3) Levágod az első darabot - az én esetemben ez 15 db LED volt (alul, középről balra indultam, tehát programban jobbra megy) - így a 150 LEDszalagból lesz egy 15 LEDes és egy 135 LEDes. Ezt összeforrasztod és jó alaposan megnézed, hogy nem érnek-e össze véletlenül a forrasztásoknál (akár csak egy pici szál is), mert ha igen, akkor úgy jársz mint én és megolvad a szilikon, meghal a LED (ha szerencséd van, mint nekem akkor csak 1 LED, ha nincs, akkor a maradék 135 LED és Data pinen keresztül Arduino is, ha 5V-hoz ér és nincs ellenállás). Nem egyszerű a forrasztás: 10 mm vastag az egész, és kb. 2 mm-esek a réztalpak, úgyhogy tudom javasolni, hogy egy szikével festéket lekapargatva szépen az 5V és a GND lábakat vastagítsátok meg a szélek felé, így egy picit kevésbé stresszes, főleg ha olyan rég forrasztottatok utoljára mint én.
Ezután csakis akkor teszteld, ha nagyítóval megnézted, hogy a forrasztások tuti jók e, és 5V-5V-ra, GND-GND-ra, és DOUT-DIN-re van forrasztva, valamint a nyilak is egy irányba néznek. Aztán jön minden forrasztás után egy tesztelés, hogy jó e a forrasztás. Ha jó, akkor vághatod a következő részt, majd forrasztás, tesztelés, vágás és így tovább amíg körbe nem érsz. Ha elrontod a forrasztást, nem kell kétségbe esni, mert elég könnyedén le lehet kaparni a festéket, és így akár kétszer is elronthatod, míg bajba kerülsz. Csak vágd le az elrontott forrasztást, és kapargasd visszafelé óvatosan, amíg nem lesz tisztán látható a réz szalag. Arra azért figyelj oda, hogy 1mm festékes sáv maradjon a 3 réz szalag között, nehogy rövidre zárjon a DIN és az 5V, mert azt nem szeretnénk.

A legvégén pedig nagyon erősen ajánlott, hogy a szalag végén lévő GND és +5V legyen ugyanúgy összekötve az adapterrel, ha esetleg sokkal több LEDet használsz, akkor kb 100 LEDenként érdemes megtáplálni (fölöslegesen ne vágj emiatt, a második saroknál tápláld meg például), hogy ne villogjon amiatt, mert nincs elég áram.

4) Forrasztás kész, tesztelted is, működik is. Most jön az, hogy TV hátulját szépen letakarítod valami alkoholos kendővel, majd felragasztod a kétoldalú ragasztóval ellátott LED csíkokat

5) Optikai tuningként kb 200Ft-ért vettem hozzá egy dobozt, meg volt itthon egy szivacs, amire ráfogatva gyakorlatilag csavarok és ragasztó nélkül össze tudtam szerelni. Elég stabil a szerkezet ahhoz, hogy ne legyen baja, viszont ha kell, szét tudom szedni pillanatok alatt, és mégsem a levegőben lógnak a dolgok.

Picit hosszú lett a cikk, de nekem majdnem 4 napom ráment, míg megtaláltam a lehető legjobb szoftvert hozzá, valamint megpróbáltam annyira szájbarágósan leírni a menetet amennyire csak lehet, hogy ha 1 év múlva megkér egy ismerős, hogy ugyan rakjak össze neki egyet, akkor ne kelljen elölről kezdenem a 4 napos keresést.

Bízom benne, hogy nálam okosabb emberek is összeraknak egy ilyen rendszert otthonra maguknak, és találnak megoldást pár nem túl kiemelkedő, de mégis bosszantó hibára:
- Pár színt nem úgy ismer fel a rendszer ahogy kell, vagy túl élénken, vagy túl tompán, de nem tökéletes. Ez valószínűleg az emberek 90%ának fel sem tűnik, de sajnos nekem igen.
- Megoldást találni arra, hogy ezredmásodperc pontosan jelenjen meg a képhez az Ambilight. Mint írtam, néha picit késik, néha picit túl hamar jön (0.01 másodperces késésekről beszélünk).
- Valami megoldást arra, hogy zenelejátszáshoz Kodi alatt valami szép effekt legyen, mert most csak villog ütemre, ami hamar kihozhat egy epilepsziás rohamot az arra érzékenyeknél.

Összefoglalva mi nagyon szeretjük: kb 1 hónapja használjuk aktívan és nem gondolná az ember mennyit ad hozzá a házimozi élményhez, amíg ki nem próbálja.

Így másfél év használat utáni frissítések
2016.12.03
Egyre gyakrabban fordult elő, hogy beakadt az összes led, majd kiderült nem az összes, csak 90, az első 7 tökéletesen működött tovább. Kb 4 hónapos tesztelés és kutatás után kiderült, hogy ledhiba okozza, ha megmozgattam a ledet, akkor folytatódott tovább. Az érdekes ebben az, hogy ha ledeket áramtalanítottam, majd vissza, akkor is tökéletesen működött tovább, amíg megint be nem akadt, néha hetekig, néha napokig, néha csak pár percig.

Szóval ha egy bizonyos LED után a ledek nem frissülnek, akkor cseréld ki azt a ledszalag részt, vagy mozgasd meg, és persze a legfontosabb, vigyázz a ledekre, nehogy megtörjenek, mert baromira bosszantó tud lenni.

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

2018.09.01
AndroidBox + CoreElec + Arduino Nano + Hyperion

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█

█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

Elsőre iszonyat bonyolultnak tűnt az egész, ezért húztam halasztottam, csak azért, hogy kiderüljön pofonegyszerű a dolog, ha tudod mit kell tenni, ezért, hogy másiknak könnyebb legyen összeszedtem a hasznosabb dolgokat, ami alapján gyorsan kész a nulláról, nagy köszönet Celtis kollégának, hogy guideolt.

1) Android Box beszerzése - Beelink jó eséllyel kamu memóriás (3gb helyett 2gb), ezért Gearbest sajátmárkás Alfawise H96 Pro+ vettem 50-70 dollár között szokott mozogni az ára mikor akciós.

2) CoreElec telepítése SD kártyára - Youtube video, nagyon informatív de tömör és egyszerű, linkek a video alatt. Ha ez megvan, resetgomb + bekapcs gombbal rögtön CoreElec települ és elindul Kodi.

3) Kodi kiegészítőknél van egy Hyperion.NG nevezetű program, ezt kell telepíteni, ha ez megvan, akkor Hyperion BOXIPCIME:8090-es porton elérhető a webes konfiguráció. Ha nincs Hyperion, akkor beállításokban frissíteni kell a Kiegészítők listáját, ha ez lefrissül, megjelennek a kiegek.

4) Arduino itt is ADALIGHT alapokon fog működni, és ehhez van egy hivatalos Hyperion-Adalight FW, amit a fent leírt módszerrel telepíteni kell Arduinora.
Ledek számát max csökkenteni lehet, de nem kell pontos szám, nálam 100 ledhez ha max 100at állítok, akkor az utolsó led nem világít, ha 101-et akkor jó, viszont gondolkodom 60 LED/m-ben, így előre tervezve 210 ledet állítottam be, és jól működik, 500 LEDdel is megy, csak ignorálni kell flasheléskor a kevés memória üzenetet. Baudrate 115200-on maradjon, mert NANO és UNO csak ennyit bír.
https://github.com/hyperion-project/hyperion.ng/blob/master/assets/firmware/arduino/adalight/adalight.ino

5) Hyperion webconfig a box 8099-es portján elérhető alapból, ami rendkívül kényelmessé teszi a konfigolást. Jobb felül Csavar kulcs -> Settings level -> Expert, így megnyílik az összes beállítás.

LED controllernél nekem át kellett írni az "Output path"-t /dev/ttyUSB0 -ra, mert anélkül nem ment a led, Baudrate marad 115200.

Nálam 100 db led van, amik így helyezkednek el,

Viszont Hyperion alapból olyan kiosztást készít gyárilag, aminek sok köze nincs a valós LED elhelyezkedéshez, konkrétan a sarkokban sok esetben 3 LED egymáson, és így elcsúszik 1 LED-et az egész. Mivel neten senkit nem találtam, hogy problémázott miatta, gondolom az embereknek ez nem tűnt fel, sajnos nekem igen, szóval Hyperion config, Excel és Notepad++ segítségével csináltam saját kiosztást, ami úgy néz ki mint az Ambiboxé, és a sarokban 1 LED van. Így most nem csúszik el sehol.

Hyperion okos, és nem 1920x1080-as felbontásban figyeli a képet, hanem lecsökkenti a felbontást, hogy erőforrást takarítson meg. Pusztán maximalizmusból, mivel 33x19 a LED felbontás, megnéztem melyik 16:9 felbontás közelíti meg leginkább, ami nálam 96x54 lett, így 1 ledre átlag 3 képkockából átlagol, ami picit pontosabb végeredményt ad.

Legvégül Smoothing, kinek mi tetszik, ezzel lehet játszogatni, nekünk a 80-100 vált be, gyors, de nem villog zavaróan gyors jelenetéknél.

Hibák, amiket észrevettem, ami lehet, hogy egyéni, lehet, hogy mindenkinek ilyen lesz, remélem majd többiek megírják (2 hete használom, folyamatosan bővítem a listát)

1) Bizonyos videofájloknál 10-40 perc lejátszás után hang és kép szétcsúszik, akadozni kezd a lejátszás, ilyenkor vissza-lejátszás folytatása és megint jó.
CoreElec fejlesztőktől kaptunk ígéretet, hogy javítani fogják a hibát, egyenlőre még várjuk azt a frissítést. 8.95.1 még nem jó.
Ahogy észrevettem nem minden fájlnál jön elő, pl Animék 20-23 perces részeit 100%ban hiba nélkül végignéztük, 2 filmnél se jött elő, viszont a Szemfényvesztőknél 14-25 perc után akad. Szóval átlag 10 lejátszásból 1nél jött elő a hiba nálunk.
2019 májusi nightlyban már javítva lett ez.

2) Kodi Menüben az RGB színsor fel van cserélve BGR-re, azaz lejátszás alatt hibátlan, de a menüben a kék az piros, a piros meg kék, zöld viszont zöld. Ha beállításokban RGB-t átállítom BGR-re, akkor Menuben jó, lejátszás alatt rossz. Neten hasonlót se találtam, logban semmi infó, így ötletem sincs mi lehet a baja.
Megtalálták a hiba forrását, javítva is lett, ebben a verzióban tuti jó a menü színkészlete.